Детская куртка своими руками (на рост 98см). Выкройка куртки. Шейсомной рф
Про покупку одежды через интернет — Шей со мной
Добрый день, дорогие читатели блога «Шейсомной.рф». Сегодня расскажу про мой опыт покупок одежды в рунете.
Многие люди хотят сэкономить на покупках одежды, поэтому совершают их в интернете. Но с каждым годом появляются все новые бренды, которые предлагают различные варианты своей продукции. Уследить за всеми новинками фешен-индустрии сложно. Но если повышать уровень своей компетенции на поприще моды можно с помощью популярных фешен-блогов, то следить за всеми новинками магазинов задача просто невыполнимая.
Мой опыт покупок одежды на просторах рунета
Именно для этой цели существует Salery.ru. Это – не интернет-магазин, это – поисковая система одежды, а точнее, поисковая система скидок и акций на нее. На сайте собирается статистика цен на продукцию известных брендов. И поэтому с помощью Salery легко узнать об акциях и скидках известных интернет-магазинов. Этот виртуальный сервис хранит историю цен на коллекции одежды. Благодаря этому можно понять, делает магазин честные скидки, или вымышленные. Ведь ни для кого не секрет, что магазины повышают цены, минимум в два раза, перед началом распродажи. Во избежание этого можно зайти в историю цен магазина и узнать, сколько вещь стоила до начала распродажи.
Помимо скидок, Salery.ru предлагает коллекцию промокодов. С помощью них можно экономить на покупке одежды, даже в случае, если скидок в магазине на нее нет. Вводя промокод, скидка появляется автоматически.
Положительные и отрицательные стороны интернет шоппинга
- Многие люди боятся совершать покупки в интернет-магазине, потому что они не уверены в качестве продукции. Чтобы избежать недоразумений, и покупать только качественный товар, нужно пользоваться услугами крупных сетевых магазинов. Не стоит гнаться за дешевизной, ведь, как известно, скупой платит дважды.
- Чтобы не возникло казусов с неверным размером одежды, нужно перед совершением заказа проверить размерную сетку. Одни бренды пользуются российскими размерами, другие предпочитают европейские или американские системы измерений. Информация о размерах есть в любом интернет-магазине. Не стоит жалеть времени и лучше лишний раз изучить информационную таблицу.
- Нелишним будет почитать отзывы о магазине, перед тем, как заказать там одежду. Стоит понимать, что если в магазине выставляются только хвалебные комментарии, то, скорее всего, это отзывы написаны не реальными людьми, а копирайтерами. Даже самый хороший магазин не может работать без накладок и неурядиц. Как говорится: доверяй, но проверяй.
- Часто обувь, заказанная через интернет, плохо сидит на ноге. И это не всегда проблема плохо выбранного размера. Часто может не подойти подъем, или ширина. Чтобы не вышло таких неурядиц, стоит пред покупкой сходить в реальный магазин и померить обувь. После того как вживую была выбрана удачная модель, можно смело ориентируясь на эти параметры искать аналоги в интернете. Ведь виртуальные площадки обычно не так сильно накручивают цены, как реальные магазины.
Совершать покупки с Salery.ru выгодно и приятно. С помощью этой виртуальной системы можно выгодно одеваться всей семье. Стоит только своевременно проверять акционный товар. Если нет времени на такой мониторинг, можно наладить систему информирования. Подписавшимся на рассылку, Salery.ru будет еженедельно присылать информацию о скидках и распродажах. Таким образом, пропустить скидки будет просто невозможно.
Если ограничений по времени нет, то можно самостоятельно проводить поиск акционных товаров. На сайте Salery.ru можно настроить поиск по конкретным вещам одежды, например, по джинсам. Помимо одежды, можно узнавать о скидках на известные бренды обуви и аксессуаров.
Детская куртка своими руками (на рост 98см). Выкройка куртки — Шей со мной
Здравствуйте, мои дорогие и любимые читатели блога! Как часто бывают ситуации, когда очень хочется сшить определенную вещь — и нигде не можешь найти выкройку. А желание при этом ничуть не уменьшается! Такая ситуация была у меня с пошивом для себя зимней куртки. И когда меня научили делать выкройку верхней одежды, я решила поделиться ею с Вами. Ведь это определенный труд и навык — сделать выкройку самому. А шить по готовой выкройке сможет и новичок.
Это было небольшое предисловие, а сейчас мы будем шить детскую куртку своими руками.
Данная модель куртки подойдет как на мальчика, так и на девочку.
Для этой куртки мне понадобилось:
- 2м плащевки (можно взять два цвета по 1 м, чтоб куртка была повеселее)
- синтепон 100 — 1,5 м
- 1 м подкладочной ткани
- молния 40 см
- резинка шириной 5 см — 2 м
Скачивайте выкройку детской куртки, вырезайте детали из ткани.
Припуски оставляйте большие — 5 -10 см, чтоб потом, когда вы сделаете простегивание и деталь подсядет — обрезать припуски до необходимых 1,5 см.
Я не буду выкладывать фото пошагового процесса, так как он полностью повторяет две моих куртки: зимнюю куртку на синтепоне и мужскую ветровку. Принцип пошива у них один, как и у всех курток. Так что если Вы научитесь и пошьете хоть одно изделие — море вам потом будет по колено.
Пошаговые рекомендации к пошиву детской куртки.
Отмечаем контрольные точки при помощи надсечек на ткани (3 мм) по припускам.
Рисуем на лицевой стороне плащевки тонким обмылком или метком линии выстегивания.
Соединяем плащевку с утеплителем с учетом огибания (очень подробно этот процесс описан в зимней куртке на синтепоне).
Огибание и простегивание деталей
Простегиваем детали, потом прикладываем на детали опять выкройку и обрезаем припуски до необходимых. Этот процесс называется осноровка.
Делаем на передних деталях куртки карман в рамку. Можно сделать карман с листочкой, а можно вставить карманную молнию. Это зависит от модели куртки и желания.
Делаем манжеты на куртке. Очень подробно про манжеты описано тут.
Делаем пластрон: это такая планка, которая предотвращает попадание воздуха в молнию. Пластрон должен быть шириной в готовом виде 2 см, в него вшивается пол слоя утеплителя, длиной короче молнии на 2 см (на один см сверху и 1 см снизу куртки).
Пластрон (планка под молнию)
Заготавливаем мешковины карманов. Глубина детского кармана чуть больше ладошки.
Простегиваем рукава куртки. Выполняем осноровку.
Делаем капюшон на детской куртке
- Капюшон с внешней и внутренней стороны будет из основной плащевки. Верхний капюшон соединяем с пол слоем утеплителя (100 синтепона надо расслоить так, чтоб он стал 50).
- Сшиваем боковые детали капюшона с деталью центральной вставки. Центральную вставку предварительно простегать по намеченной линии. На боковых частях зашиваем выточку.
- Также сшиваем детали внутреннего капюшона.
- Теперь сшиваем оба капюшона (внешний и внутренний) между собой по отлёту, сложив их лицом к лицу.
- С припусков вырезаем утеплитель.
Делаем воротник:
- Из основной ткани вырезаем две одинаковые детали воротника со сгибом.
- Пришиваем к одной детали пол слоя утеплителя.
- Складываем лицом к лицу обе части воротника и сшиваем на машинке.
- Выворачиваем воротник на лицевую сторону и по внешнему канту прокладываем строчку на расстоянии 2 мм от края.
Подготавливаем центральную вставку на резинку для низа куртки:
Высота вставки в раскрое равна ширине манжета для резинки по низу куртки. Ширина вставки равна 5 см в готовом виде, а в раскрое 7см. Вырезаете из основной ткани 2 таких детали. В центральную вставку надо вставить пол слоя утеплителя.
Вшиваем резинку для низа куртки в основную ткань. И пришиваем к резинке центральную вставку. Очень подробно это описано в пошиве мужской ветровки.
Когда отдельные детали куртки готовы, приступаем к сборке куртки:
- Сшиваем плечевые срезы деталей переда и спинки. Припуски расправляем, высекаем утеплитель.
- Вшиваем рукав в открытую пройму. Высекаем утеплитель.
- Сшиваем по бокам спинку и переднюю часть, одновременно сшивая срез рукава. Припуски высекаем.
- Вшиваем в горловину капюшон, потом вшиваем воротник, попадая в предыдущую строчку. Надсекаем припуски на закруглениях. Высекаем с припусков утеплитель.
- Пришиваем к куртке по низу заготовленную резинку с вставкой.
- Соединяем между собой детали подбортов и обтачки. Вшиваем вешалку. Пришиваем подборт с обтачкой к горловине.
- Вшиваем молнию в куртку. На переднюю деталь укладываем молнию, пластрон и подборт. Детали складываем дицом к лицу. Одной строчкой соединяем все детали, обрабатывая молнию и одновременно отлет воротника-стойки. Пришиваем молнию и подборт к другой передней детали, совмещая линии выстегивания.
- Пришиваем к рукавам заготовленные манжеты.
- Сшиваем детали подкладки между собой.
- Пришиваем подкладкук куртке: по низу рукавов, подборту, обтачке горловины и по низу самой куртки.
- Выворачиваем куртку через нестачанный участок подкладки в рукаве, и зашиваем этот участок вручную или на машинке.
Я показываю фотографии не этой детской куртки, но смысл остается тот же.
Смотрите также очень интересное видео про то, как сшить демисезонную детскую куртку:
У вас получится прекрасная, оригинальная, уникальная курточка для вашего малыша. Второй такой курточки не будет ни у кого! Так что шейте со мной и успехов Вам во всем!
Смотрите также:
xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai
Выкройка леггинсов — Шей со мной
Здравствуйте, дорогие мои читатели!Сегодня остановимся на одной очень любимой и распространенной у женщин одежде — леггинсах, и научимся делать их выкройку. В чем заключается секрет удобства и популярности леггинсов среди девушек и женщин?
Во-первых, это красиво, ведь обтягивающие леггинсы, как и лосины удачно подчеркивают стройные ножки.
Во-вторых, это удобно. Удобно заниматься спортом, комфортно в качестве домашней одежды, удобно гулять, путешествовать.
И все это благодаря эластичным трикотажным тканям, из которых шьются леггинсы.
Леггинсы удобно сочетать с кофточками или майками, а можно использовать, как стильное дополнение к платью или юбке.
Разнообразие моделей леггинсов включает в себя:
- классические модели (однотонные)
- капри (длина по щиколотку, удачно сочетается с мини юбками)
- спортивные леггинсы ( для тренировок, прогулок и активного отдыха)
- кожаные леггинсы (такие леггинсы шьют обычно из искусственной кожи)
- вечерние (отличаются от классических наличием кружев, бусин, пайеток)
- джеггинсы (это леггинсы, пошитые из трикотажа под джинс)
- треггинсы (шьются из плотного трикотажа и украшаются накладными карманами, люверсами)
С чем носить леггинсы?
Это универсальная одежда, которая прекрасно сочетается с футболками, туниками, удлиненными свитерами, платьями и юбками.
Смотрите также: Как сшить трикотажную тунику за час
Леггинсы прекрасно сочетаются как с балетками, высокими сапогами на каблуке или без, так и со спортивной обувью.
При построении выкройки леггинсов берутся отрицательные прибавки, так как леггинсы шьют из облегающих материалов, таким образом уменьшаются объемы и длины снятых мерок. Размеры отрицательных прибавок зависят от эластичности ткани.
Смотрите также: Прибавки на свободу облегания
Какие нужно снять мерки для леггинсов?
Для построения выкройки снимите свои мерки для брюк.
Теперь для примера я построю выкройку для 46 размера леггинсов. Итак, мои мерки:
Полуобхват бедер — 49,5 см
Высота сидения — 25,5 см
Высота колена — 57 см
Высота голени — 16 см
Обхват бедра — 57 см
Обхват колена — 38 см
Обхват голени — 35 см
Обхват щиколотки — 22 см
Длина леггинсов — 100 см
Построение выкройки леггинсов
Основа выкройки изначально взята с сайта http://korfiati.ru/2016/03/vyikroyka-legginsov/
В левом верхнем углу ставим точку А.
Откладываем вправо по прямой АА1 = 49,5 — 5 = 44,5 см (от полуобхвата бедер вычитаем отрицательную прибавку 5 см).
Отрицательные прибавки:
- для трикотажа с синтетикой — 7-8 см
- для хлопкового трикотажа с эластаном — 4-6 см
Подбираете под вашу ткань вашу прибавку, и продолжаем расчеты.
Делим АА1 пополам, ставим точку А2. От точки А2 вниз откладываем перпендикуляр, по которому откладываем: А2Д2 = 25,5 (высоту сидения), А2К2 = 57 (высоту колена по снятым меркам), К2Г2 = 16 (высоту голени), А2Н2 = 100 см (длину леггинсов по снятым меркам).
Через точку Д2 проводим горизонталь. На эту горизонталь опускаем из точек А и А1 перпендикуляры. Получаем точки Д и С. Сейчас мы провели линию шага.
Теперь проведем линию бедер: от точки Д2 откладываем вверх Д2В2 = 7,95 (округляем до 8, для просчета этой величины к 1/10 полуобхвата бедер прибавляем 3 см)
Проводим горизонталь через точку В2, в точках пересечения прямых ставим точки В и В1.
От точки Д2 по горизонтали вправо и влево откладываем половину обхвата бедра по снятой мерке минус 2 см = 26,5. Ставим точки Д1 и С1.
От точки К2 отмеряем по горизонтали влево и вправо половину обхвата колена по вашей снятой мерке = 38/2 = 19 см. Ставим точки К и К1.
От точки Н2 откладываем половину обхвата щиколотки минус 2 см = 22/2 — 2 = 9 см.
Соединяем точки Д1К, КН, С1К1, К1Н1 прямыми линиями. В области бедра прогибаем эти линии под лекало, в области голени выгибаем эти линии под лекало.
Для удобства обработки срезов леггинсов от линии низа НН1 проводим шаговые срезы под прямым углом, а затем уже под лекало.
От точки А на линии талии откладываем вправо от 4 до 6 см. Соединяем точки А4 и В.
От точки А1 откладываем влево 6 см и вниз откладываем 2 см. Соединяем прямой линией эту точку с В1.
Под лекало оформляем чуть прогнутую линию талии.
Чтоб сделать пояс на леггинсах, нужно построить цельнокроенную обтачку для резинки. Для этого проводим параллель линии талии на уровне 2,5 — 3 см выше линии талии (на чертеже обозначена серым цветом).
Теперь оформим линию среза банта. Измеряем отрезок СС1 и половину полученного значения откладываем вверх от точки С. Получаем точку С2. Соединяем точки С1 и С2. А теперь под лекало соединяем точки С1 и В1.
Также оформляем линию среза на задней половинке. Под лекало соединяем точки В и Д1 прогнутой линией.
С построение выкройки мы закончили. Выкраиваем обе половинки леггинсов одной деталью. Тогда они будут без бокового шва. Припуски по боковым срезам берем 1 см, по низу — 3 см.
В следующей статье я покажу вам, как сшить самим леггинсы.
Смотрите также:
xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai
Ткань села? Способы декатировки — Шей со мной
Декатировка
Перед раскроем ткани нужно провести декатировку. Под этим страшным словом зашифрованы простые действия, способные облегчить жизнь швее еще на начальном этапе работы.
У тех, кто шьет много и часто, случались казусы, когда ткань села, после чего, сидишь над клочком тряпочки, которая была платьем на вечеринку, не зная «что делать?». И причина здесь не в цене ткани, а в ее составе.
Усадке подвержены все виды тканей
В том числе самые шикарные, дорогие материалы. Вопрос лишь в процентном соотношении исходной длины и конечной (нам повезло, что сарафан из дорогой ткани стал короче по длине, дело спасло дошитое по низу кружево).
Учиться надо на чужих ошибках, поэтому сегодня мы расскажем вам, как и какие ткани необходимо подвергать декатировке, плюс небольшой бонус в конце статьи: особенности линьки ткани.
Итак, как вы уже, наверное, догадались — декатировка представляет собой процесс искусственной усадки ткани. Его проводят затем, чтобы после первой стирки вы смогли влезть в новую вещь.
Виды тканей и особенности их усадки
Чаще всего ткани стирают или утюжат, предварительно увлажнив из опрыскивателя. На текстильных производствах материал термической обработке не подвергают – слишком велики затраты, так что из 1,5 м ширины стрейчевой ткани останется 135-140 см.
К сильно усаживающимся тканям относятся:
— поплин:
— штапель;
— рубашечная стрейч:
Они могут терять до 10 см / 1 м ткани.
В этот же ряд можно поставить лен и хлопок. Их необходимо подвергать декатировке обязательно! Даже при создании такой простой вещи как вышитое полотенце или платок, ткани из натуральных материалов необходимо искусственно усадить.
(хлопок)
(лен)
Натуральная шерсть дает усадку до 3%, полушерстяные ткани в два раза больше – до 6%.
(шерсть)
Декатировку шерстяного полотна необходимо проводить через проутюжку из натуральной ткани – хлопка или бязи. Долго утюжить шерсть нельзя, она становиться жёсткой, теряет свой товарный вид.
Габардин в декатировке обычно не нуждается. Остальные же костюмные ткани желательно утюжить с увлажнением, если нет возможности и времени постирать их в теплой воде.
(габардин)
Также можно не декатировать и большинство трикотажа: масло, бифлекс, джерси, французский трикотаж, дайвинг и другие, подобные по качествам материалы.
(бифлекс)
(джерси)
(французский трикотаж очень крупным планом)
(дайвинг)
Сухая глажка не дает эффекта декатировки.
Ткани, в состав которых добавлен эластан при стирке могут сесть, а при дальнейшей носке растянуться длиннее исходной величины на 10%. При выборе такой ткани действительно стоит обратить внимание на качество, цену и делать покупку в проверенном месте. Если материала понадобится несколько десятков метров – лучше взять метр на пробу и проверить его свойства, чем потом грызть себе локти.
На просторах интернета приведено множество таблиц с процентами усадки ткани на метр. Цифры в них приведены разные, но общую тенденцию угадать можно.
Линька тканей
Еще одни грабли, камень преткновения, если хотите – линяющие ткани.
Как показывает практика, материал приобретенный в дорогом магазине может красится похлеще рыночного аналога. Нам случалось наблюдать как (костюмка), цена которой выше средней, красилась черным на руки в процессе глажки! Стирать вещь из нее можно было только с другой черной и только черной одеждой.
Выглядело это так:
Поэтому, если вы планируете шить цельное изделие из белой ткани в сочетании с другим цветом (особенно часто используемые красный и черный) обязательно проверьте цветные ткани на линьку при стирке.
И даже если вещь планируется однотонной, ее лучше проверить, например, если вы шьете одежду для специфического использования. В нашей практике был такой случай: купили мы на пробу «итальянскую» ткань (хлопок с пропиткой), очень приятную на ощупь. Из нее планировался медицинский костюм для стоматолога. После капли физраствора (слабый раствор хлора) бирюзовый цвет «слез» оставив чисто белое пятно.
Ткань пришлось пустить на рубашку, которая в повседневной носке, стирке и глажке оказалась вполне нормальной:
Это не значит, что необходимо кипятить ткань, сразу стирать при 90°, пытаясь ее таким образом «протестировать», снять лишнюю краску и усадить. Лучше всего следовать рекомендациям на этикетке или, если таковой нет (а её зачастую и нет), использовать здравый смысл. Для большинства тканей будет достаточно обыкновенной стирки при 40° и отжима. Конечно, речь не идет о «особых» материалах, требующих деликатного обращения.
Спасибо, что читаете нас! Желаем успехов в пошиве и пусть любое ваше творчество будет в радость!
Автор статьи: Ниташи Эраклиер
Вам также будет интересно:
Короткое, но емкое видео декатировки ткани:
xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai
Платье с рельефами. Выкройка и мастер-класс — Шей со мной
Здравствуйте, дорогие мои читатели блога «Шейсомной.рф»! Сейчас я Вам покажу подробный мастер-класс о том, как сшить платье с рельефами. Вы поймете, как сделать выкройку и сможете воплотить в жизнь потом любую похожую модель!
Возможная сложность при пошиве этой модели может возникнуть только при обработке горловины обтачкой, но когда Вы сделаете это хоть один раз и поймете принцип — вам будет легко.
Для начала определитесь, какой у Вас тип фигуры, чтоб максимально выгодно можно было этим платьем подчеркнуть достоинства фигуры. Снимайте правильно мерки для платья, определяйтесь с силуэтом и сделайте свою выкройку основу. Помните, есть четыре типа силуэта, т.е. чисто теоретически можно сделать четыре выкройки-основы (они будут отличаться прибавками на свободу облегания) и шить по ним платья многие годы (если не поправляться, конечно).
Когда выкройка-основа готова — приступаем к моделированию. Условно моделирование платья можно разделить на 2 этапа: моделировка лифа и юбки платья.
Лиф я делаю с рельефами из проймы, варианты тут могут быть только в ширине бретелей (я буду брать 7 см) и в глубине выреза на груди (отмеряем от яремной впадины до желаемой глубины выреза).
А варианты юбок для этого платья самые разнообразные:
Мое платье будет плотно облегать фигуру. А на юбке я сделаю сборку по всей ширине притачивания юбки к верхней части.
Смотрите также: Как сшить необычное вечернее платье
Моделирование выкройки платья с рельефами
- Делаем перевод нагрудной выточки в рельеф. Подробнее про этот процесс читайте тут.
- Определитесь, где будет находится отрезная линия талии. Я, например, четко на талии не люблю носить, поэтому опускаю линию талии на 5 см ниже.
- Горловина: расширяем по плечу на 2 см, на спинке углубляем на 1 см и прорисовываем новую линию горловины на делали переда.
- Завышаем плечо на 2 см (на чертеже укорачиваем линию плеча от точек П1 и П5).
- Обтачка (выкраиваем после примерки платья): обтачка спинки — ширина по среднему шву 10 см, по боку — 4 см; обтачка переда — ширина по центру 8 см, по боку — 4 см. При помощи кальки закрываем выточки в рельефе, чтоб получить цельную деталь обтачки спинки и цельную деталь обтачки переда.
Шьем платье с рельефами. Мастер-класс с пошаговыми фото
Для этого платья мне понадобилось 1,3 метра легкой летней ткани и потайная молния для платья. Вертикальная полоска на ткани идет параллельно долевой кромке.
Не забудьте перед раскроем постирать и прогладить с паром ткань, так как ткань может дать усадку до 20 % на 1 метре.
Изначально я хотела шить платье в горизонтальную полоску (так расположить ткань), но для того, чтоб горловина держала форму и не деформировалась в носке — нужно обязательно выкраивать горловину по долевой (т.е. чтоб на детали переда и спинки долевая нить располагалась вертикально), а боковые части можно расположить по косой.
Детали обтачки выкраиваем после примерки лифа платья и корректировки при необходимости.
Дублируем детали обтачки клеевой прокладкой и делаем осноровку (прикладываем снова лекало и проверяем усадку, корректируем и обводим снова, если надо).
Линии горловины и пройм на обтачках укрепляем клеевой кромкой (см. на фото белый кант ).
Сшивать детали изделия и обтачки будем четко по линии кромки:
Обрабатываем горловину и проймы цельнокроеной обтачкой. Я не буду сейчас на этом останавливаться, весь процесс подробно описан здесь.
Сшиваем рельефные швы платья:
Перекантовочная строчка на детали обтачки:
Сшиваем плечевые швы:
Когда лиф готов, приступаем к юбке. Я выкроила полоску ткани высотой 37 см, желаемой ширины по талии (зависит от желаемой сборки, можно брать ткани в 1,5-2 раза больше полуобхвата талии).
Сшиваем средний шов, оставляя недошитым разрез для молнии.
Делаем сборку, как на юбке-баллоне, прострачиваем крупным стежком и, вытягивая нить, делаем сборку ткани. Состыковываем с лифом равномерно, скалываем булавками и пришиваем. Припуски обрезаем до 0,7 см, обрабатываем зиг-загом и заутюживаем на деталь юбки.
Делаем перекантовочную строчку, отступив 1 мм от шва стачивания юбки с лифом.
Вшиваем потайную молнию в платье, состыковывая горизонтальные швы юбки:
Подшиваем обтачку к молнии вручную потайным швом.
Недошитый отрезок среднего шва под молнией тоже подшиваем вручную (это для ровности, как правило машинкой не получается сделать идеально отрезок 2 см под молнией).
После примерки я решила немного удленить платье и пришила полоску ткани по низу шириной 15 см. выкраивала ее по долевой вертикально, что создало контраст с готовой юбкой. Низ юбки обрабатываем, подгибая припуски дважды.
Проглаживаем готовое платье.
Смотрите также:
xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai
Выкройка и пошив прямого платья с капелькой сзади — Шей со мной
Здравствуйте, мои дорогие читатели блога «Шейсомной.рф». Хоть уже и наступили холода, я все же решила выложить это прямое платье, так как платье такого фасона будет актуально в любой сезон года. Я вам сейчас расскажу, как можно подкорректировать немного свою выкройку основу приталенного силуэта и сделать из нее прямой силуэт, вам не придется тратить время на создание еще одной выкройки основы для прямого силуэта.
Вы спросите, а чем они отличаются, выкройки прямого и приталенного силуэтов?
Отличаются они прибавками на свободу облегания, но мы их просто добавим к чертежу и все!
Выкройка прямого платья
Смотрите, мои дорогие, мы сейчас берем за основу выкройку основу (получается масло-масленное))) приталенного силуэта.
По-хорошему, конечно, лучше сделать отдельную выкройку основу прямого силуэта и пользоваться ею потом все время при пошиве прямых платьев, но мне оказалось лень это делать, и поэтому я вам покажу сейчас, как можно ее немного изменить. Прибавки на свободу в прилегающем силуэте 3 см, а в прямом 6 см, поэтому нужно по груди добавить еще 3 см, распределяем равномерно эту прибавку между спинкой и передом платья ( 1,5 см на перед и 1,5 см на спинку), таким образом добавляем с обеих сторон переда по 0,75 по линии груди, и по 0,75 см с обеих сторон спинки по линии груди.
Смотрите также: Как сшить необычное вечернее платье
Как это будет выглядеть на чертеже?
Схематически изображение передней части платья с расширениями по линии талии и линии бедер
От точки Г4 вправо и влево откладываем 0,75. Это будут новые точки ширины переда и спинки по линии груди.
Теперь замеряем желаемую свободу по бедрам, если у меня бедра 100, то я возьму 110 см. Замеряем на чертеже ширину переда и спинки по линии бедер, и недостающую величину добавляем, в моем случае нужно добавить по 2,5 см с каждого бока (расчет аналогично расчету по груди: 110 — 100 = 10; 10 см делим на 4 = 2,5 см).
Соединяем новые точки бедер и груди плавной линией, сделав небольшое приталивание (на фигуре оно будет выглядеть, как прямое).
На чертеже слева — схематически изображение передней части платья с расширениями по линии талии и линии бедер. На спинке платья делаем аналогично.
Тальные вытачки не будем зашивать, пусть они остаются на свободу для придания прямого силуэта.
Делаю перевод нагрудной вытачки в бок.
Как сделать выкройку рукава смотрите здесь.
Рисуем «капельку» по центру спинки желаемой длины и ширины, я сделала на своем платье капельку до того места, где начинается бюстгалтер, чтоб его не было видно, но и капелька была большой. Горловину по переду вообще не изменяла, так как хочу еще сшить накладные воротнички к этому платью.
Так как я делаю на спинке «капельку», то спинка будет состоять из двух деталей, то есть будет задний средний шов, это даст возможность сделать заложенное в чертеже прилегание по спинке, чтоб платье не торчало на спине.
Необходимо также прорисовать обтачку горловины и спинки. Обтачку делаем шириной 4 см.
Вот выкройка прямого платья и готова. Теперь приступаем к процессу шитья.
Как сшить прямое платье?
Мне понадобилось для шитья:
- 1 м ткани (легкая плательная ткань)
- пуговица
- дублерин
- нитки в цвет
Ткань обязательно стираем и проглаживаем перед кроем, чтоб произошла усадка.
Вырезаем по выкройке части платья: рукава и обтачку переда и спинки:
Вырезаем детали переда и спинки:
Обтачку горловины переда и «капельки» дублируем клеевой прокладкой:
Зашиваем нагрудную вытачку на детали переда и припуски заутюживаем вниз:
Сшиваем детали спинки по среднему шву до начала «капельки». Швы разутюживаем и обрабатываем зиг-загом:
Сшиваем детали переда и спинки по плечевым и боковым швам:
Сшиваем детали дублированной обтачки по плечевым швам и припуски разутюживаем:
Застежка петелька на платье
Теперь сделаем застежку петельку для «капельки». Вырезаем полоску ткани длиной 8 см и шириной 2 см (1 рис.), заглаживаем припуски 0,5 см к центру с обеих сторон (рис. 2). Скалываем булавками так, чтоб припуски оказались спрятанными в центр полоски ( рис. 3), прошиваем прямой строчкой (рис. 4).
Пришиваем петлю к тому месту где она должна быть — лицом к лицу к правой стороне спинки платья.
Прикладываем обтачку к горловине, приметываем ее и пришиваем на машинке.
Высекаем лишние припуски на швах:
Пришиваем обтачку капельки:
Припуски по всей горловине рассекаем, не доходя до шва 1 мм.
Обтачку пришиваем вручную к плечевым припускам.
На рукаве подшиваем низ и утюжим:
Пришиваем рукав в пройму.
Теперь ньюанс: когда платье уже было готово, оказалось, что обтачка стоит на ребре внутри платья и портит внешний вид «капельки». Как удалось это исправить?
Берем паутинку, и склеиваем с её помощью обтачку с припуском, таким образом обтачка фиксируется к припуску и не становится на ребро.
Паутинка:
Пришиваем пуговицу:
Вот такое замечательное платье получилось. Под него мне обязательно были нужны кеды со шнурками под цвет платья. Как сшить шнурки самой смотрите здесь.
Смотрите также видео про то, как можно смоделировать прямое платье:
xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai
Утеплители для верхней одежды. Опыт использования тинсулейта, слимтекса.
Здравствуйте, дорогие мои читатели! Сейчас мы разберемся вместе, из чего лучше шить верхнюю одежду. Особенно этот вопрос начинает беспокоить, когда возникает идея пошить детскую курточку. Ведь ты её не сможешь сам проверить в носке, протестировать.
А как хочется пошить зимнюю или весеннюю вещь и не переживать потом.На себя шить немного проще, но все равно нужно для начала разобраться.
Все утеплители условно делят на натуральные (пух, шерсть) и синтетические (синтепон, холлофайбер, изософт, слимтекс, тинсулейт, и др.).Синтетические утеплители не алергенны, микроорганизмы в них не заводятся, лучше чем натуральные держат форму, хорошо держат тепло и не пропускают внутрь холодный воздух, не деформируются от стирок. Материал, из которого сделан утеплитель, можно прочитать на ярлыке курточки. Скорее всего там будет написано “утеплитель – полиэстер 100%”, так как любой синтетический утеплитель состоит из полиэфирных волокон.Греет не утеплитель, а воздух в его полостях, и чем легче утеплитель, тем больше полостей у него внутри и тем ниже температура, при которой можно использовать одежду с этим утеплителем.От объема утеплителя зависит то, на какое время года и погодные условия рассчитана одежда:40-70 г/кв.м. – от 0 до +10100-150 г/ кв.м. – от -5 до +5200-300 г/кв.м. – от -20 до 0.
Натуральные утеплители
Пух – самый распространенный натуральный утеплитель, чаще всего гусиный. Пух легкий и хорошо держит тепло, устойчив к деформации. В чистом виде (100% пух) в пуховиках его практически не бывает, а хороших пуховиках содержание пуха 60-80%, остальное перо.При шитье пуховиков используются определенные материалы, швы специальным образом обрабатываются,так как волокна пуха все время хотят выйти на свободу.Минусы у пуха тоже имеются: он очень аллергенный, в нем заводятся клещи, пуховик долго сохнет. Активному ребенку будет жарко в пуховом комбинезоне при температуре выше -15 градусов.Пуховики нужно стирать при температуре не выше 30 градусов, не отжимать, сушить при комнатной температуре (периодически нужно встряхивать, чтобы пух не комкался в углах изделия), нельзя гладить.Небольшие загрязнения можно помыть мягкой губкой со стиральным порошком, повесив пуховик на плечиках в ванной и немного споласкивая струей воды из душа.
Шерсть – гипоаллергенна, долговечна, хорошо сохраняет тепло и впитывает влагу, однако достаточно тяжелая. Удерживает тепло до -25 градусов. Комбинезоны на овчине тяжелые, поэтому их сейчас производят только для детей до года. Качественная шерсть совсем не колется. Одежду из овчины можно стирать при температуре 30 градусов и сушить на плечиках при комнатной температуре.
Ватин — нетканый или трикотажный материал. Его основу составляют отходы швейного или ткацкого производства. Синтетические, натуральные или восстановленные волокна обрабатываются определенным образом, после которого становятся рыхлыми и распушенными. Их равномерно распределяют и соединяют специальными машинами.
Ватин может быть 100% шерстяной (самый дорогой), 100% хлопковый и из синтетических волокон.
Наиболее распространенный и востребованный – полушерстяной материал, состоящий из 30% шерсти и 70% — хлопка, вискозы или синтетики.
Синтетические утеплители
Синтепон – состоит из полиэфирных волокон, которые связаны между собой обычным склеиванием ил термосклеиванием. Обычное склеивание не экологично, поскольку используется клея. Такой синтепон не очень хорошо сохраняет тепло, быстро теряет форму, он тяжелый. Он используется в самых дешевых моделях одежды. Термоскрепленный синтепон не очень хорошо держит форму, недолговечен, используется при производстве недорогой одежды. Одежда на синтепоне пригодна до температуры максимум -10 градусов. Стирать одежду на синтепоне нужно при температуре 30 градусов, используя только мягкие порошки без отбеливающих состовляющих, нельзя замачить и отбеливать.
Холлофайбер — это улучшеный синтепон. Он экологичен, 
устойчив к деформации, легкий, хорошо сохраняет тепло, дышит и не впитывает влагу. (см. фото справа). Холлофайбером хорошо набивать подушки.
Изософт (Isosoft) – состоит из множества тончайших волокон, благодаря которым изделия обладают превосходными теплозащитными свойствами, несмотря на то, что внешне он достаточно тонкий. У изософта двухстороннее полимерное покрытие, которое предотвращает миграцию волокон. Поэтому он износоустойчив, и изделия с изософтом не теряют форму после стирок и носки большее время, чем другие утеплители.
Тинсулейт (Thinsulate) – один из самых лучших синтетических наполнителей, по своей структуре он имитирует натуральный пух, при этом не аллергенен и не комкается при стирке.
Обладает самыми высокими теплоизолирующими свойствами и малой плотностью, отлично держит форму. Используется при производстве дорогих моделей одежды для спортсменов, нефтяников, альпинистов. Тинсулейт согреет и в сильный мороз (до -30 градусов), если человек активно двигается.Одежду с синтетическими утеплителями нужно стирать при температуре 30 градусов, отжимать при оборотах не более 1000об/мин, гладить нельзя.
Мой опыт использования тинсулейта, слимтекса, ватина и др.
По большому счету, все виды синтетических утеплителей отличаются между собой максимум на 20%, иодин тонкий слой дорогого утеплителя не будет таким теплым, как три слоя дешевого.Из своего личного опыта я могу сказать, что шила из ватина, слимтекса, тинсулейта и синтепона.
И вот какие характерные особенности: ватин тяжелый в принципе, но если утеплить короткую курточку, то вполне удобно пользоваться им.
Мне хотелось заменить пушистость и дутость синтепона, и я пробовала слимтекс. На самом деле не такой он теплый, как заявляет производитель, и на зиму в один слой было нормально, но не жарко совсем,а в два слоя — уже тяжелая вещь получалась, так что….И еще слимтекс недостаточно гибкий,на сгибах рукавов он прям колом стоял иногда.
Самым лучшим образом себя показал тинсулейт. Я его покупала в совместных покупках на осинка.ру. Его нелегко достать, а в розницу — дорого. Одежда с ним невероятно легкая, по фигурке, кажется: ну как эта куртка может вообще греть в мороз?! Но есть одна особенность. ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть закрыты все области доступа воздуха к телу, а это — горловина, руки (манжеты на резинке), и резинка внизу (если моделью не предусмотрена, то можно сделать внутренюю резинку из трикотажа), главное, чтоб не было доступа воздуха, так как тинсулейт иначе работать не будет, если где-то есть вентиляция.Вообще из тинсулейта шьется вся лыжная одежда, в ней удобно двигаться. И в ней НУЖНО двигаться, иначе можно остыть)).
С тинсулейта получаются еще очень хорошие одеяла, нереально легкие и теплые, только надо брать самый толстый тинсулейт (специальный для пошива постельных принадлежностей). Одеяла шить вообще легко, и если вы еще не шьёте, то давайте учиться шить вместе!
Ну а последнюю свою курточку я решила сшить просто с синтепона, мне хотелось дутого эффекта, и должна сказать, что осталась очень довольна итогом.Так что смотрите мой мастер класс по пошиву зимней куртки. И шейте, и носите с удовольствием!!
Смотрите также:
xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai
