Как делать прибавки на свободное облегание. Прибавки на свободное облегание
Прибавки на свободное облегание
Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы конструкции изделия кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.
Примечание. Прибавки обозначаются прописной буквой П, а строчные буквы рядом с ней обозначают участок, к которому дается прибавка.
Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т.д. Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды (техническая, декоративно-конструктивная). Силуэт всегда является выразителем моды. Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлегающий - слегка подчеркивает их, трапециевидный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.
Прибавки на свободное облегание даются по ширине к меркам полуобхватов: шеи (Пш), груди второго (Пг2), талии (Пт), бедер (Пб), а также к мерке обхвата плеча (Оп).
В юбках, плотно облегающих фигуру, прибавки на свободное облегание не даются. Прибавка на свободное облегание по линии груди (Пг2) может быть распределена неравномерно между участками спинки, проймы и переда, так как форма одних силуэтов требует расширения только спинки, других - переда, третьих - проймы. Прибавки на свободное облегание по линии талии (Пт) и бедер (Пб) распределяются по модели.
Прибавки на сборки, складки, защипы, буфы и другие декоративные дополнения не относятся к разряду прибавок на свободное облегание и учитываются при разработке модели.
2.1.3. Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами (рисунок 63) и отложным воротником (рисунок 65)
При построении чертежа основы конструкции классического платья с втачными рукавами взяты мерки и соответственно сделаны расчеты для фигуры размера 164-96-104. Это размер условный. Чертеж конструкции нужно строить, используя мерки, снятые с конкретной фигуры с учетом телосложения.
Мягкая форма с цельнокроеными рукавами, рукавами покроя реглан и рубашечного покроя с разнообразным оформлением проймы разрабатывается на основе чертежа конструкции классического платья с втачными рукавами. В зависимости от направления моды глубина проймы может увеличиваться до 2-5 см и более (до линии талии).
Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:
- Полуобхват шеи, Сш=18,1
- Полуобхват груди первый, Сг1=43,8
- Полуобхват груди второй, Сг2=48
- Полуобхват талии, Ст=37,8
- Полуобхват бедер, Сб=52
- Ширина спины, Шс=18
- Ширина груди первая, Шг1=17,1
- Ширина груди вторая, Шг2=21,3
- Центр груди, Цг=9,5
- Длина спины до линии талии, Дст=38,2
- Длина изделия, Ди=105
- Высота ростка, Вр=41
- Высота груди, Вг=27
- Длина переда до линии талии, Дпт=43,2
- Высота плеча спины, Впс=40
- Высота плеча переда, Впп=23
- Обхват плеча, Оп=29,1
- Обхват запястья, Оз=15,9
- Длина плеча, Дп=13,5
- Длина рукава, Др=57,4
При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание, см:
- Полуобхват шеи, Пш=1
- Полуобхват груди второй, Пг=4
- Полуобхват талии, Пт=2
- Полуобхват бедер, Пб=3
В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию, соответствующую середине спинки, и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:
АН=Ди=105 см.
Отметить положение линии талии:
АТ=Дст=38,2 см.
Линии груди:
АГ=Дст:2=38,2:2=19,1 см.
Линии бедер:
ТБ=Дст:2=38,2:2=19,1 см.
Примечание. Особое внимание нужно обратить на фигуру с утолщенными внизу бедрами (напоминают по форме брюки галифе). В этом случае нужно снять мерку, определяющую расстояние от линии талии до линии, проходящей по самым высоким точкам галифе.
Из точек Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины.
От точки Г отложить вправо по линии груди ширину изделия ГГ1 равную мерке полуобхвата груди второго плюс 4 см прибавка на свободное облегание:
ГГ1=Сг2+Пг=48+4=52 см.
Через точку Г1 провести вертикальную линию, соответствующую середине переда и параллельную середине спинки, на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1, Б1 и Н1.
Спинка и полочка (рисунок 63а,б)
Ширина спинки (рисунок 63а). От точки Г отложить вправо по линии груди отрезок ГС, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание:
ГС=Шс+Пг:4=18+4:4=19см.
Высота ростка. От точки Т отложить вверх по вертикальной линии отрезок ТР, равный мерке высоты ростка, и этим радиусом из точки Т провести вправо дугу (на рисунке штриховая линия).
ТР=Вр=41 см.
Примечание. Для проведения дуги соответствующего радиуса можно воспользоваться радиусной линейкой (рисунок 63в), изготовленной из обыкновенной линейки, длиной 45-60 см и шириной 4-6 см с нанесенными на ней делениями. С правой стороны линейки напротив делений целых сантиметров и с левой стороны напротив делений 0,5 см проколоть или просверлить небольшие сквозные отверстия для грифеля карандаша. На нулевой отметке линейки сделать отверстие для острия иголки (шила и т.п.), которое будет центром окружности. Острие иголки воткнуть в исходную точку Т на линии талии, а грифель карандаша вставить в отверстие против нужного деления и провести вправо дугу. Таким же образом провести дуги из других исходных точек.
Ширина ростка. От точки Р отложить вправо по дуге отрезок РР1, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:
РР1=Сш:3+Пш:2=18:3+1:2=6,5 см.
Оформить росток, соединив плавной линией точки P1 и А.
Примечание. Для фигуры с жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка или с другими физическими недостатками для лучшего облегания спинки рекомендуется увеличить ширину ростка на раствор вытачки, т.е. на 1-2,5 см, и построить ее посередине ширины ростка длиной 5-7 см. Раствор вытачки по плечевому срезу уменьшить или заменить посадкой ткани.
Длина плечевого среза спинки. От точки Р1 отложить вправо по дуге отрезок Р1П, равный мерке длины плеча:
Р1П=Дп=13,5 см.
Точки П и С соединить прямой линией, продолжив ее за линию груди вниз произвольно.
Высота плеча спинки. От точки Т отложить вверх отрезок ТО до пересечения с отрезком ПС, равный мерке высоты плеча спины (на рисунке штрихпунктирная линия):
ТО=Впс=40 см.
Примечание. Снятые с фигуры мерки высоты ростка Вр и высоты плеча спины Впс дают возможность учесть особенности фигуры (сутулая, перегибистая, с высокими или низкими плечами и т.д.).
Плечевой срез спинки. Из точки О восстановить вправо перпендикуляр к линии ПС, на котором отложить 2,5-3,5 см (на раствор плечевой вытачки и посадку спинки в плечевом шве) и поставить точку О1.
Для определения места расположения плечевой вытачки отрезок Р1П разделить на три равные части, а для фигуры с покатыми плечами - на две, и от левой точки деления отложить вправо 2-3 см - раствор плечевой вытачки (0,5 см распределяется на посадку). Оформить плечевой срез, соединив точки 2-3 и О1 прямой линией.
Примечание. Для фигуры с выступающими лопатками рекомендуется увеличить раствор плечевой вытачки до 4-5 см и вместо одной вытачки построить две с расстоянием между ними 3-3,5 см. Длина плечевой вытачки должна быть в 3 раза больше ее раствора. При построении двух вытачек вторую сделать короче на 1 см.
Глубина проймы. От точки О отложить вниз по линии ПС отрезок (ОП1, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго, минус 1 см:
ОП1=Оп:2+(Пг-1)=29,1:2+(4-1)=17,6 см.
Примечание. Глубину проймы можно определить и так: от точки А отложить вниз по линии середины спинки отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди первого:
АГ=Дст:4+Сг1:4=38,2:4+43,8:4=20,5 см.
От точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда - линию груди.
Ширина проймы. От точки П1, провести вправо прямую, параллельную линии груди, и на ней отложить отрезок П1П2, равный мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:
П1П2=Оп:3+Пг:2=29,1:3+4:2=11,7 см.
Контрольные метки для соединения рукава с проймой. От точки П1 по линии ПС отложить вверх отрезок П1П3 равный 1/2 ширины проймы плюс 1 см:
П1П3=П1П2:2+1=11,7:2+1=6,9 см.
Из точки П2 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок П2П4 равный 1/2 ширины проймы:
П2П4=П1П2:2=11,7:2=5,9 см.
В точках П3 и П4, на деталях выкройки (лекалах) поставить контрольные метки.
Высота горловины (рисунок 63б). От точки Т1 отложить вверх по линии середины переда отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и полученным радиусом провести влево дугу из точки Т1 при помощи радиусной линейки (на рисунке штриховая линия):
Т1В=Дпт=43,2см.
Примечание. Если мерка длины переда до линии талии больше мерки длины спины до линии талии на 6-10 см, то от точки T1 отложить вниз по линии середины переда 1/4 разности между этими мерками и из полученной точки радиусом, равным мерке Дпт, провести влево дугу.
Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ1, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:
ВВ1=Сш:3+Пш:2=18,1:3+1:2=6,5 см.
Глубина горловины. От точки В по линии середины переда отложить вниз отрезок ВВ2, равный ширине горловины плюс 1 см.
ВВ2=ВВ1+1=6,5+1=7,5 см.
Оформить горловину. Для этого соединить прямой линией точки В1 и В2. Полученный отрезок разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/4 длины этого отрезка:
В1В2:4=2,3 см.
Соединить плавной линией точки В1, 2,3 и В2.
Длина плечевого среза от высокой точки горловины до правой линии нагрудной вытачки. От точки В1 отложить влево по дуге отрезок В1в, равный 1/3 мерки длины плеча:
В1в=Дп:3=13,5:3=4,5 см.
Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по линии груди отрезок Г1Г2, равный мерке центра груди плюс 0,5 см:
Г1Г2=Цг+0,5=9,5+0,5=10 см.
Точки В1 и Г2 соединить прямой линией (на рисунке штрихпунктирная линия), продолжив ее вниз произвольно, и на ней от точки В1 отложить вниз отрезок В1в1, равный мерке высоты груди:
В1в1=Вг=27 см.
Конец нагрудной вытачки должен соответствовать положению наиболее выступающей точки грудной железы. Соединить точки в и в1 (правая линия нагрудной вытачки). От точки в отложить влево по дуге отрезок вв2, равный удвоенной разности между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2-3 см:
вв2=(Сг2-Сг1)*2+2~3=(48-43,8)*2+2~3=10,4~11,4 см.
Точки в1 и в2 соединить (левая линия нагрудной вытачки), выровнять отрезок по правой линии нагрудной вытачки и поставить точку в3.
Примечание. Вытачки не имеют постоянного места расположения, но являются важным конструктивным элементом. При помощи вытачек можно придать изделию необходимую форму.
Длина плечевого среза от левой линии нагрудной вытачки до проймы. От точки в2 отложить влево по дуге отрезок в2О2, равный остатку мерки длины плеча:
в2О2=Дп-4,5=13,5-4,5=9 см.
Точки О2 и П4 соединить.
Высота плеча полочки. От точки в1 отложить влево-вверх отрезок в1О3 до пересечения его с отрезком О2П4 равный мерке высоты плеча (на рисунке штрихпунктирная линия):
в1О3=Впп=23 см.
Плечевой срез полочки. Для оформления плечевого среза соединить точки В1 и в, в3 и О3 прямыми линиями, а затем уточнить длину плечевого среза по снятой мерке.
Оформление проймы спинки и полочки. Прямой угол П1 разделить пополам и на линии деления угла отложить отрезок П13, равный 1/4 ширины проймы:
П13=П1П2:4=11,7:4=3 см.
На линии деления угла П2 отложить отрезок П22,5 равный 1/4 ширины проймы минус 0,5 см:
П22,5= П1П2:4-0,5=11,7:4-0,5=2,5 см.
Отрезок О3П4 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см. От точки П1 отложить вправо отрезок П1П5, равный 1/2 ширины проймы:
П1П5=П1П2:2=11,7:2=5,9 см.
Оформить пройму плавной линией, соединив точки О1, П3, 3, П5, 2,5, П4, 0,5-1 и О3.
Примечание. Глубина проймы должна обеспечить свободу движения руки, а также удобство при надевании изделия. Измерить на чертеже или выкройке линию проймы (рисунок 63г), которая должна быть равна снятой мерке обхвата плеча плюс 13-14 см:
Оп+13~14=29,1+13~14=42,1~43,1 см.
Если снятая мерка окажется больше линии проймы, следует уменьшить ее глубину на 0,5-2 см (на рисунке штриховая линия), а если меньше - соответственно увеличить глубину проймы (на рисунке штрихпунктирная линия).
Проверить ширину полочки меркой ширины груди первой на уровне 1/2 длины нагрудной вытачки от середины переда до проймы, не учитывая величину раствора вытачки, а меркой ширины груди второй - на уровне конца нагрудной вытачки также от середины переда до проймы (на рисунке штриховые линии). Ширина полочки должна соответствовать меркам ширины груди или быть шире на 0,5-1 см.
Положение боковых срезов. Из точки П5 (середина проймы) провести вниз линию перпендикулярно к линии П1П2 до пересечения с линией талии и поставить точку т.
Примечание. Положение и форма боковых швов в одежде изменяются в зависимости от телосложения, силуэта, вида одежды, покроя рукавов, расположения вытачек и наличия других швов. В изделиях с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан боковой шов должен располагаться посередине проймы. В изделиях с втачными рукавами положение бокового шва зависит от модели. На линии ширины проймы П1П2 боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении - проходить через точку П1 или даже заходить на спинку на 0,5-1 см. Для полной фигуры боковой шов рекомендуется переместить от точки П5 влево на 1,5-2 см, а на полочке вместо одной талиевой вытачки построить две, отступив от проймы (точка 2,5) вправо на 3-6 см.
Для фигуры с узкими бедрами положение бокового шва оформить на уровне половины ширины проймы или переместить его по ширине проймы, как было сказано выше, и из полученной точки провести линию параллельно линии середины спинки до пересечения с линией низа.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые швы спинки и полочки в большей или меньшей степени повторяют контуры фигуры, а прямого и свободного силуэтов - представляют собой прямые линии. Правильное положение боковых срезов обеспечивает хорошее облегание изделия. Необходимо следить, чтобы линии талии, бедер, низа спинки и полочки совмещались по боковым срезам. Боковой шов должен располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.
Расчет раствора талиевых вытачек и распределение их в приталенных изделиях. Разность между шириной изделия по линии груди и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание распределить между вытачками на спинке и полочке и боковыми срезами спинки и полочки:
(Сг2+Пг)-(Ст+Пт)=(48+4)-(37,8+2)=12 см.
В боковые срезы спинки и полочки (боковая вытачка) распределить по 1/5 полученной разности:
12:5=2,4 см.
На вытачку спинки - 1/4 разности:
12:4=3 см.
Остаток - на вытачку полочки:
12-2,4*2-3=4,2 см.
Примечание. Раствор нагрудных вытачек зависит от величины разности между мерками полуобхватов груди первого и второго, талиевых - между мерками полуобхвата груди второго и талии, а также прибавок на свободное облегание и свойств ткани. Если ткань плохо поддается влажно-тепловой обработке, то рекомендуется сделать дополнительные вытачки (без изменения суммы их растворов). Если разность больше суммы растворов всех вытачек, на спинке и полочке строят по две талиевые вытачки.
Раствор боковой вытачки для прилегающих изделий рекомендуется не более 2,5 см, для полуприлегающих - не более 2 см. В прилегающих изделиях концы вытачек должны быть направлены к наиболее выступающим частям фигуры. Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем более резко выражена приталенность. Однако вытачки не должны быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Для полуприлегающих изделий раствор вытачек уменьшается, а длина их увеличивается или вытачки заменяют рельефами, которые придают изделию плавкую форму.
Боковые срезы (на уровне линии бедер). На спинке от точки Б отложить вправо отрезок ББ2, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, деленные пополам, минус 1 см:
ББ2=(Сб+Пб):2-1=(52+3):2-1=26,5 см.
На полочке от точки Б отложить влево отрезок Б1Б3, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, минус отрезок ББ2.
Б1Б3=Сб+Пб-ББ2=52+3-26,5=28,5 см.
Примечание. Для полной фигуры с узкой спиной ширину спинки и полочки по линии бедер рассчитать так: разность между меркой полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия по линии груди распределить поровну:
Сб+Пб-(Сг2+Пг):2=52+3-(48+4):2=1,5 см.
Полученную разность прибавить к ширине спинки и полочки:
ББ2=ГП5+1,5; Б1Б3=Г1П5+1,5
Оформление боковых срезов. От точки т влево и вправо отложить раствор вытачки - по 2,4 см. Точку П5 соединить с точками 2,4. По проведенным линиям отложить вверх от линии талии по 1 см. Точки 1 соединить с точками Б1 и Б3 плавными линиями, продолжив их до линии низа параллельно линиям середины спинки и переда для прямого силуэта, а для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов расширить спинку и полочку по линии низа на 2-5 см.
Вытачки спинки. Линию талии (отрезок Тт) разделить на три равные части, а линию бедер (отрезок ББ2) - пополам. Левую точку деления на линии талии соединить с точкой деления на линии бедер и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Соединить левые точки деления линии талии и плечевого среза.
Для оформления плечевой вытачки от линии плечевого среза отложить вниз по проведенной линии длину вытачки, равную 6-9 см. Точки 6-9 и 2-3 соединить.
Для оформления талиевой вытачки отложить вправо от проведенной линии по линии талии 3 см - раствор вытачки, а от линии груди вниз - 6 см. Точку 3 соединить с точкой 6 и с нижней точкой деления стороны вытачки.
Талиевая вытачка полочки. Правую линию нагрудной вытачки (отрезок в1в) продолжить до пересечения с линией талии. Полученную точку соединить с точкой деления линии бедер (Б1Б3) и разделить эту линию пополам. От точки деления отложить вниз 3 см. По линии талии отложить влево от точки пересечения 4,2 см - раствор вытачки, а от конца нагрудной вытачки вниз - 5 см. Точку 4,2 соединить с точками 5 и 3.
Одношовный прямой рукав (рисунок 64а)
На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:
ОН=Др=57,4 см.
Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный глубине проймы минус 1-2 см:
ОВ=15,7-1~2=14,7~13,7 см.
Примечание. Для определения глубины проймы (рисунок 63г) соединить ее вершины между собой (точки О и О3), полученный отрезок разделить пополам, точку деления соединить с точкой П5, и по этому отрезку определить глубину проймы. Глубина проймы берется за основу определения высоты оката рукава, которая в зависимости от покроя равна глубине проймы или меньше ее.
Высоту оката можно определить как величину, равную мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 0,5 см:
ОВ=(Оп+10):3+0,5=(29,1+10):3+0,5=13,5 см.
Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:
ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.
Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен утроенной ширине проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б):
В1В2=П1П2*3=11,7*3=35,1 см.
или мерке обхвата плеча плюс 3-5 см (для более узкого рукава):
В1В2=Оп+3~5=29,1+3~5=32,1~34,1 см.
От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава:
ВВ1=ВВ2=35,1:2=17,5 см.
Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4.
От точек В1, В3, В4 и В2 провести вниз перпендикулярно к линии В2В1 вертикальные линии и на пересечении их с линией локтя поставить точки Л1, Л2, Л3 и Л4, а на пересечении с линией низа - точки Н1, Н2 и Н3.
Для одношовного прямого рукава задний и передний срезы заузить по линии локтя от точек Л1 и Л4 на 1 см (на рисунке штрихпунктирные линии). Удлинить рукав по линии локтевого сгиба на 2-3 см. Оформить низ плавной линией.
Оформление оката. Для оформления оката рукава от точки О (центр оката) отложить влево и вправо по 2 см (для всех размеров). Отрезок В2В4 разделить пополам, точку деления соединить с левой точкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, деления и В2 плавной линией. Отрезок В1В3 разделить на три равные части, левую точку деления соединить с правой тонкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В1 плавной линией.
Одношовный рукав, зауженный книзу (рисунок 64а)
Оформить окат аналогично одношовному прямому рукаву.
Линия переднего сгиба. От точки Л2 отложить влево по линии локтя 2 см, а от точки Н2 по линии низа - 1 см. Точки В3 и 1 соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия). Замерить ширину рукава между точками Л и 2, Н и 1. От линии переднего сгиба отложить вправо эти величины и оформить передний срез рукава плавной линией.
Линия локтевого сгиба. От точки Л3 отложить вправо 0,5-2 см, а по линии низа от точки 1 - отрезок 1Н4, равный мерке обхвата запястья плюс 6 см, деленной пополам:
1Н4=(Оз+6):2=(15,9+6):2=11 см.
Точки 0,5-2 и Н4 соединить штриховой линией. Замерить ширину рукава между точками: 0,5-2 и Л, Н4 и Н. От линии локтевого сгиба отложить влево эти величины и оформить задний срез рукава.
Удлинить рукав по линии заднего среза на 2-2,5 см и построить локтевую вытачку с раствором 2-2,5 см, длиной до точки Л3. Оформить низ рукава, соединив точки 2-2,5 и 1 прямой линией.
Одношовный рукав с перемещенным вперед швом (рисунок 64б)
На листе бумаги построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава:
АН=Др=57,4 см.
Высота оката. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АВ, равный глубине проймы минус 1-2 см (рисунок 63г):
АВ=15,7-1~2=13,7~14,7 см.
Линия локтя. Длину рукава (отрезок АН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:
АЛ=АН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.
Через точки В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина вверху. Она равна мерке обхвата плеча плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:
Оп+6~7=29,1+6~7=35,1~36,1 см.
От точки А отложить влево отрезок АА1, равный 1/2 ширины рукава:
АА1=36,1:2=18 см.
От точки А1 провести вниз вертикальную линию и на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки В1 и Л1. От точки В отложить вправо отрезок ВВ2, равный 5 см, а от точки В1 влево - отрезок В1В3, равный 13 см:
В1В3=36,1-ВВ2-АА1=36,1-18-5=13 см.
Линия переднего сгиба. От точки Л отложить влево 2 см, а от точки Н - 1 см. Точки 1 и В соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия).
Передний срез. От точек 2 и 1 отложить вправо по 5 см. Точки В25 (на линии локтя и на линии низа) соединить.
Линия локтевого сгиба. От точки 1 на линии переднего сгиба отложить влево отрезок 1Н1, равный 1/2 ширины рукава внизу. Ширина рукава внизу равна мерке обхвата запястья плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:
(15,9+6~7):1Н1=21,9~22,9:1Н1=22,9:2=11,4 см.
От точки Л1 отложить вправо 1 см. Точки В1, 1 и Н1 соединить (на рисунке штриховая линия).
Ширина по линии локтя. От точки 1 отложить влево отрезок 1Л2 равный 2/3 длины отрезка В1В3:
1Л2=В1В3:3*2=13:3*2=8,6 см.
Ширина внизу. От точки Н1 отложить влево отрезок Н1Н2, равный 1/2 ширины рукава минус 5 см:
Н1Н2=22,9:2-5=6,5 см.
Точки В3 и Л2 соединить. Построить локтевую вытачку с раствором 2,5 см, длиной 8 см. Затем соединить точки 2,5 и Н2, удлинив задний срез рукава на 2,5 см. Оформить низ рукава, соединив точки 2,5 и Н.
Оформление оката. Отрезок АА1 разделить пополам и поставить точку О (центр оката). Отрезок ОА разделить пополам, а отрезки АВ и А1В1 - на три равные части. Точку деления отрезка ОА и нижнюю точку деления отрезка АВ соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления и В2 плавной линией. Верхнюю точку деления отрезка А1В2 соединить с точками О и В3. Полученные отрезки разделить пополам. От верхней точки деления отложить вверх 1 см. Из нижней точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки О, 1 и деления, а также точки 1,5-2 и В3 плавной линией.
Одношовный прямой рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)
Чертеж конструкции этого рукава строится по снятым меркам аналогично одношовному прямому рукаву (рисунок 64а). Необходимо лишь внести изменения в оформление оката рукава: левую точку 2 (у точки О) и В2 соединить, полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см. От средней точки деления отложить вниз по прямой 2 см, отрезок между этой точкой и В2 разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, 2, 1 и В2 плавной линией.
Отрезок В1В3 разделить пополам, точку деления соединить с правой точкой 2 (у точки О) и полученный отрезок разделить на три равные части. От верхней точки деления отложить вправо 2-2,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 2-2,5, деления и В1 плавной линией.
Примечание. В изделиях из мягкой шерстяной или шелковой ткани посадка по окату рукава больше, чем в изделиях из хлопчатобумажной ткани. В платьях для дома и халатах рукава нужно делать шире, а лишнюю ширину оката (1,5-4 см) забрать в вытачку по центру оката. Длина вытачки 4-8 см. Проверить ширину рукава по линии локтя, сняв дополнительную мерку обхвата руки ниже локтя по самому полному ее участку. К полученной мерке прибавить 3 см на свободное облегание (по желанию) и соответственно расширить рукав по линии локтя.
Одношовный рукав, зауженный книзу, для фигуры с полными руками (рисунок 64в)
Последовательность построения чертежа конструкции этого рукава аналогична построению чертежа одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 64а), а оформление оката рукава аналогично оформлению одношовного прямого рукава для фигуры с полными руками (рисунок 64в).
Двухшовный рукав (рисунок 64г)
На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:
ОН=ДР=57,4 см.
Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 1-2 см:
ОВ=(Оп+10):3+1~2=(29,1+10):3+1~2=14~15см.
Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:
ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.
Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево горизонтальные параллельные линии произвольной длины.
Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен мерке обхвата плеча плюс 3 см прибавка на свободное облегание:
В1В2=Оп+Пп=29,1+3=32,1 см.
От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава:
ВВ1=ВВ2=32,1:2=16 см.
Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4. Через эти точки провести вверх и вниз вертикальные линии, параллельные отрезку ОН, на пересечениях с горизонтальными линиями поставить точки А, Л1, Н1 и А1, Л2.
Оформление оката. Для оформления оката рукава отрезки ОА и В2В4 разделить пополам. От точки О отложить влево 2 см (для всех размеров). Точку 2 и точку деления отрезка В2В4 соединить. Полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, а нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В2 плавной линией. Отрезок АВ3, разделить на три равные части и от нижней точки деления отложить вниз 1 см. Точку 1 и точку деления отрезка ОА соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления, 1 и В1.
Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгибов. Для переднего сгиба от точек В3 и Н1 отложить вправо по 2-3 см. Оформить передний срез рукава, соединив точки 2-3 (на линиях глубины оката и низа) с точкой Л1. Расстояние до переднего сгиба можно увеличить внизу на 0,5-1 см по сравнению с расстоянием вверху, одновременно уменьшая на 0,5-1 см прогиб по линии локтя.
Для оформления низа рукава от точки 2-3 отложить влево отрезок 2-3Н2, равный 2/3 мерки обхвата запястья плюс 6 см прибавка на свободное облегание:
2-3Н2=((Оз+6):3)*2=((15,9+6):3)*2=14,6 см.
Линия локтевого среза верхней части. От точки Л2 отложить влево отрезок Л2Л3, равный 1/4 длины отрезка В2В4 минус 1 см. Точку Л3 соединить с точкой деления отрезка В2В4, продолжив линию вверх до оката рукава, а вниз - за линию локтя на 2 см. Затем точки 2 и Н2 соединить, продолжив линию вниз на 2 см. Оформить низ рукава, соединив полученную точку 2 с точкой Н1.
Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза от точек В3 и Н1 отложить влево по 2-3 см (ширину переката) и от полученных точек провести линии параллельно переднему срезу верхней части рукава до пересечения с линией локтя. Выровнять длину среза по верхней части рукава.
Линия локтевого среза нижней части. Отрезок ВВ4 разделить пополам, а отрезок ЛЛ2 - на три равные части. От переднего среза нижней части (точки 2-3) отложить влево остаток ширины рукава по линии низа:
15,9+6-14,6=7,3 см.
и поставить точку Н3. Левую точку деления отрезка ЛЛ2 соединить с точкой Н3 и с точкой деления отрезка ВВ4, продолжив линию вверх. Выровнять локтевой срез от линии локтя до оката по локтевому срезу верхней части рукава. Оформить окат нижней части рукава плавной линией.
Для получения на основе этого чертежа прямого одношовного рукава от точек В1 и В2 провести вниз линии, параллельные отрезку ОН, и оформить низ рукава, как показано на рисунке 64г.
Двухшовный рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)
Чертеж конструкции этого рукава строится на чертеже одношовного рукава, зауженного книзу, для фигуры с полными руками.
Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгиба.
Для оформления линии переднего сгиба от точек В3, и 1 (по линии низа) отложить вправо по 3 см. От полученных точек провести прямые, параллельные линии переднего сгиба (штриховой линии) до пересечения с линией локтя и окатом рукава.
Для оформления локтевого среза верхней части рукава от средней точки деления отрезка ОВ2 отложить вниз 2 см, а от точки Н4 влево - 1 см. Точки 2 и 1 соединить с точкой Л3 (на линии локтя).
Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза нижней части рукава от точки В отложить вправо отрезок, равный отрезку 3В1, а от точек Л и Н - отрезки, равные ширине рукава от линии переднего сгиба до линии переднего среза. Полученные точки соединить и отрезки уравнять по линии переднего сгиба.
Для оформления локтевого среза от точки В отложить влево отрезок, равный отрезку между точкой В2 и локтевым срезом верхней части рукава (линия, проведенная из точки 2). Полученную точку и точку Н4 соединить с точкой 1 на линии локтя. От линии В1В2 (ширина вверху) уравнять локтевые срезы обеих частей (локтевой срез нижней части должен быть короче локтевого среза верхней на 1 см). После этого оформить окат рукава плавной линией.
Похожие статьи:
poznayka.org
Прибавки на свободное облегание | Красиво шить не запретишь!
Вы знаете, что мерки снятые с фигуры еще не являются исходными величинами для построения чертежей? Потому что все изделия имеют свободу движения, свободу одевания и оформление нужного силуэта.Поэтому к основным величинам измерений всегда даются прибавки, исходя из назначения изделия и его силуэтной формы.
Прибавки обеспечивают свободное облегание фигуры одеждой, свободу движения человека, движение его грудной клетки при дыхании, создают прослойку необходимую для теплозащиты, учитывают толщину ткани и позволяют получить задуманный силуэт изделия.
Прибавка – величина непостоянная. Она изменяется в зависимости от направления моды, назначения одежды, свойств ткани.
Прибавки на свободное облегание даются по ширине всего изделия:
- на уровне груди – Пг;
- на уровне талии – Пт;
- на уровне бедер – Пб;
Прибавки к участкам конструкций:
- к ширине спинки – Пшс;
- к ширине переда – Пшп;
- к длине талии спины – Пдтс;
- к глубине проймы – Пспр;
- к длине талии переда – Пдтп;
- к глубине горловины – Пгор;
- к ширине горловины – Пшг;
- к высоте(глубине)горловины спинки — Пвгс
- к обхвату плеча – Поп.
Наиболее оптимальное распределение прибавок в следующем соотношении:
- на ширину спинки – 25-30%;
- на ширину переда – 10-20%;
- на ширину проймы – 50-65%.
Наиболее характерные величины прибавок, в см.
| Измерения | Прилегающий силуэт | Полуприлегающий силуэт | Свободный силуэт |
| Полуобхват груди, | 3,0-4,0 | 5,0-6,0 | 7,0-9,0 |
| Полуобхват талии | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 | 4,0-5,0 |
| Полуобхват бедер | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 | свыше5,0 |
| Обхват плеча | 4,0-6,0 | 6,0-8,0 | свыше 15-18 |
Прибавки к длине спины до талии, глубине проймы, ширине и высоте (глубине) горловины(примерные)
| Вид изделия | Пдтс, см | Пспр, см | Пшгор, см | Пвгс, см | П гор , см |
| Пальто д\с | 1,0 | 3,5-2,5 | 1,0-1,5 | 0,2-0,4 | по модели |
| Пальто зимнее | 1,5-2,0 | 3,5-4,5 | 1,5-2,0 | 0,6 | по модели |
| Жакет | 0,7-1,0 | 2,5-3,0 | 1,0 | — | по модели |
| Платье | 0,5 | 1,5-2,5 | 0,5-1,0 | — | по модели |
Помните: меньшие величины берут для изделий из тонких тканей, большие – для изделий из толстых тканей. а также утепленных.
Величину Пспр можно брать больше указанного в таблице (до 5 см. и более, например, рукав “летучая мышь”), но не меньше, в зависимости от требований моды.
Для правильного выбора прибавок на свободное облегание нужно учитывать свойства ткани и особенности влажно — тепловой обработки изделия. Как правило, для мягкой струящейся ткани прибавку увеличивают, для жесткой упругой ткани рекомендуется использовать рельефы, декоративные строчки при умеренной прибавке на свободу облегания.
Также нужно отметить что общая прибавка делится на техническую- дает свободу одевания изделия и свободу движения, величина постоянная и декоративно-конструктивную — используется для получения нужного силуэта – может изменяться.
Таким образом, мы познакомились с понятием – прибавка на свободу облегания. Далее – научимся определять осанку и отвод средней линии спины, а потом можно переходить непосредственно к построению чертежа основы конструкции изделия. Удачи!
shjem-krasivo.ru
Прибавки на свободное облегание. Припуски на швы.
Прибавки на свободное облегание для построения выкроек различных видов и моделей одежды
Чтобы одежда приобрела желаемую форму, была удобной, не стесняла свободу движения и, в некоторых случаях, не вредила здоровью, к меркам добавляют определенные величины. Эти величины называются прибавками на свободное облегание.
Не следует путать прибавки на облегание с припусками на швы, которые добавляются уже после перенесения выкройки на ткань.
В написании, к обозначению мерки добавляется заглавная буква «П». Например, мерка - длина спинки до талии сокращенно записывается «Дст», а прибавка к ней «ПДст».
Толщина ткани и прибавки
Для каждой прибавки, в таблице приведены два значения минимальное и максимальное. Какое именно значение применять, зависит от толщины ткани, с которой планируется шить изделие. Чем толще ткань, тем больше прибавка.
- В зависимости от толщины, различают три группы тканей:
- тонкие ткани(шелковые и хлопчатобумажные) – минимальное значение прибавки;
- ткани средней толщины (льняные, шерстяные, костюмно-платьевые) – среднее значение;
- толстые ткани(толстые костюмные и пальтовые ткани) – максимальное значение прибавки.
Прибавки к груди (Пг), талии (Пт), бедрам (Пб)
| Изделие | Очень плотно | Плотно | ||||
| Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | |
| Платье | 4 - 5 см | 1 - 1,5 см | 0,5 - 1 см | 5 - 6 см | 2 - 3 см | 1- 1,5 см |
| Жакет | 5 - 6 см | 1,5 - 2 см | 1 - 2 см | 6 - 7 см | 3 - 4 см | 1,5 - 2,5 см |
| Юбка | - | 0,5 см | 0 - 0,5 см | - | 0,5 - 1 см | 1 - 2 см |
| Изделие | Среднее | Свободное | Очень свободное | ||||||
| Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | |
| Платье | 6 - 7 см | 4 - 5 см | 2 - 3 см | 7 - 9 см | - | - | 9 - 11 см | - | - |
| Жакет | 7 - 8 см | 5 - 7 см | 3 - 4 см | 8 - 10 см | - | - | 10-12 см | - | - |
| Юбка | - | 1 - 1,5 см | 2 - 4 см | - | - | - | - | - | - |
Прибавки к длине спинки до талии к глубине проймы, ширине горловины, спинки и переда
| Наименование | Обозначение | Величина см | ||
| Очень плотно | Плотно | Средне | ||
| Прибавка к ширине спинки | Пшс | 0,6 - 0,8 | 0,8 - 1 | 1 - 1,4 |
| Прибавка к ширине груди | Пшг | 0 - 03 | 0,4 - 0,7 | 0,8 - 1 |
| Прибавка к ширине горловины | Пшгор | 0,5 | 0,7 | 1 |
| Прибавка к длине талии спинки | Пдтс | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Прибавка к длине талии переда | Птдп | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Прибавка на свободу проймы | Пспр | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Наименование | Обозначение | Величина см | |
| Свободно | Очень свободно | ||
| Прибавка к ширине спинки | Пшс | 1,4 - 2 | 2 - 2,6 |
| Прибавка к ширине груди | Пшг | 1 - 1,5 | 1,6 - 2,2 |
| Прибавка к ширине горловины | Пшгор | По модели | |
| Прибавка к длине талии спинки | Пдтс | 0,5 | 0,5 |
| Прибавка к длине талии переда | Птдп | 0,5 | 0,5 |
| Прибавка на свободу проймы | Пспр | По модели | |
Прибавки к обхвату плеча(формирование рукава)
| Характеристика рукава | Платье | Жакет |
| Плотно облегающий | 3 - 4 см | 4 - 5,5 см |
| Узкий | 4 - 6 см | 5,5 - 7,5 см |
| Средний | 6 - 7 см | 7,5 - 9,5 см |
| Расширенный | 8 - 10 см | 9,5 - 11,5 см |
| Широкий | 10 - 12 см | 11,5 - 13,5 см |
| Очень широкий | 12 - 14 см | 13,5 - 15,5 см |
Величины припусков на швы
| Наименование детали среза | Значение см |
Линия горловины Плечевой срез Боковой срез Линия проймы Низ изделия (прямого платья) Срез пояса Срез обтачек горловины проймы Верхний срез накладного кармана Боковой и нижний срез накладного кармана | 0,7 - 1 1,5 - 2 2 - 3 0,7 - 1 5 - 7 1 0,7 - 1 2,5 - 3 0,7 - 1 |
www.zakroyschik.ru
Классификация прибавок и припусков
Первое зрительное впечатление, которое мы получаем при рассмотрении одежды, вытекает из ее объема, характера ее силуэта и контуров. Размеры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека. Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров поверхности тела человека. Разность между размерами в определенном месте и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой. При проектировании одежды используются не только положительные, но и отрицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наиболее плотно прилегающих к телу, для корректировки отдельных участков фигуры даются отрицательные прибавки. Обычно одежда на одних участках прилегает к телу очень плотно, на других располагается свободнее. Участки тела человека, которые опирается одежда, называются опорной поверхностью, а соответствующие ей участки одежды называются опорными или участками статистического контакта.
Прибавки необходимы для создания силуэта, объема и внешней формы выбранной модели, а также для образования воздушной прослойки между телом и одеждой, обеспечивающей удобство ношения одежды, свободу дыхания, движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен.
К методам проектирования внутренних и внешних размеров одежды относится расчет конструктивных прибавок и технологических припусков.
Конструктивная прибавка - составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия. Конструктивные прибавки Пк являются составной частью размеров готового изделия; они включают в себя прибавку на толщину пакета материалов Пп и прибавку на свободное облегание Пс:
Пк = Пп + Пс
Прибавка на толщину пакета Пп характеризует разность между внутренними и внешними размерами одежды. При расчете прибавок Пп для верхней одежды учитывают толщины нижележащих слоев одежды. Значения средней толщины материалов и их пакетов для основных видов одежды, а также прибавок на пакет к основным конструктивным отрезкам различных видов одежды приведены в ЕМКО СЭВ.
Рисунок 1 – Классификация прибавок и припусков
На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между одеждой и телом человека образуются воздушные зазоры. Разность между внутренними размерами одежды Lo и соответствующими размерами одеваемой фигуры Lф определяет прибавку на свободное облегание.
Пс= Loв - Lф
Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при изготовлении изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции, это составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает усадку материалов при ВТО, термодублировании, уpaботку материала в процессе изготовления. Она входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия. Технологические припуски объединяют группу припусков, предназначенных обеспечить проектируемые размеры изделия в процессе его изготовления.
Рисунок 2 – а) Распределение общей прибавки к полуобхвату груди между тремя участками, спинка, пройма и перед б) Схемы к определению прибавки на свободное облегание Пс
В практике конструирования бытовой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводят значения конструктивных прибавок без разделения на Пс и Пп. С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК иМК осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.
Используются следующие прибавки по конструктивным участкам конструкции:
Пг – прибавка по линии груди, Пт – прибавка по линии талии,
Пб – прибавка по линии бедер, Пшс – прибавка к ширине спинки,
Пшп – прибавка к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длинам,
Пшг – прибавка к ширине горловины, Пспр – прибавка на свободу проймы,
Поп – прибавка к обхвату плеча.
Прибавку по груди Пг распределяют на участках спинки, проймы и переда.
При проектировании изделий с малыми конструктивными прибавками наибольшую долю от общей прибавки дают к ширине проймы (Пш.пр), среднюю долю к ширине спинки (Пш.с), ширину переда допустимо проектировать с минимальной или даже отрицательной долей прибавки к измерению (Пш.п). При таком распределении вся прибавка Пг, располагаясь от середины спинки до переднего контура проймы, обеспечивает свободу движения рук вперед. В МК одежды средних и больших объемов распределение прибавки Пг производят в соответствии с модельными особенностями формы.
Таблица: Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между основными участками конструкции изделия (в долях от П16)
| Мужская | 0,2 - 0,3 | 0,4-0,6 | 0,2 - 0,3 |
| Женская | 0,1-0,3 | 0,5-0,8 | 0-0,2 |
Минимально–необходимая прибавка имеет постоянную величину к ширине на:
- уровне груди от 2 до 4 см
- по линии талии (Пт) 0,5-1,0
- по линии бедер (Пб) 0,5 от груди
Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одежды (tВ) должен быть следующим: между телом и бельем -0,1см; между пиджаком и пальто -0,3см; между остальными видами одежды по 0,2см.
Таблица: Конструктивные прибавки для плечевой одежды различных видов и силуэтов
| Пиджак: | |||||||||
| прилегающий | 6,0–7,0 | 3,0–5,0 | 2,5–3,0 | 7,0 | |||||
| полуприлегающий | 7,0–8,0 | 6,0–7,0 | 4,0–5,0 | 7,0–9,5 | |||||
| прямой | 9,0–11,0 | 8,0–10,0 | 6,0–8,0 | 9,5–11,0 | |||||
| Брюки: | – | 1,0 (0–2,0) | 2,0 (0–4,0) | – | |||||
| Пальто д/с: | |||||||||
| прилегающий | 8,0–10,0 | 6,0–8,0 | 5,0–6,0 | 9,5 | |||||
| полуприлегающий | 9,5–12,5 | 8,0–10,0 | 7,5–10,5 | 10,0–11,0 | |||||
| прямой | 12,5–14,5 | 10,5–13,5 | 10,5–13,5 | 11,0–13,5 | |||||
| Платье (блузка): | |||||||||
| прилегающий | 2,0–4,0 | 2,5–4,0 | не менее 2,5 | 5,0–7,0 | |||||
| полуприлегающий | 3,0–5,0 | 4,0–7,0 | не менее 2,5 | 6,0–8,0 | |||||
| прямой | 5,0–8,0 | – | 7,0 и более | 7,0–9,0 | |||||
| Жакет: | |||||||||
| прилегающий | 3,0–5,0 | 3,0–5,0 | 3,5–5,0 | 7,0–8,0 | |||||
| полуприлегающий | 5,0–8,0 | 8,0–10,0 | 4,0–5,0 | 8,0–10,0 | |||||
| прямой | 6,0–9,0 | – | 8,0 и более | 9,0–11,0 | |||||
| Пальто: | |||||||||
| прилегающий | 5,0–6,0 | 5,0–7,0 | не менее 5,0 | 9,0–10,0 | |||||
| полуприлегающий | 6,0–9,0 | 9,0–11,0 | не менее 6,0 | 10,0–11,0 | |||||
| прямой | 8,0–10,0 | – | 10,0 и более | 10,0–12,0 | |||||
| трапециевидный | 7,0–10,0 | – | по модели | 10,0–12,0 | |||||
| Платье: | |||||||||
| прилегающий | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | |||||
| полуприлегающий | 4,0–6,0 | 4,0–5,0 | 2,5–4,5 | 5,0–6,0 | |||||
| прямой | 5,5–7,5 | – | 3,5–5,5 | 6,0–8,0 | |||||
| Жакет: | |||||||||
| прилегающий | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0–7,0 | |||||
| полуприлегающий | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 | 4,5–6,5 | 7,0–9,0 | |||||
| прямой | 7,0–9,0 | 6,0–8,0 | 6,0–8,0 | 10,0–11,0 | |||||
| Пальто: | |||||||||
| прилегающий | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0–10,0 | |||||
| полуприлегающий | 8,0–10,0 | 8,0–10,0 | 6,0–8,0 | 10,0–11,0 | |||||
| прямой | 10,0–12,0 | – | 8,0–10,0 | 10,0–12,0 | |||||
| Пиджак: | |||||||||
| прилегающий | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |||||
| полуприлегающий | 6,0–9,0 | 5,0–8,0 | 5,0–8,0 | 9,0–10,0 | |||||
| прямой | 9,0–11,0 | – | 8,0–10,0 | 10,0–11,0 | |||||
| Пальто: | |||||||||
| полуприлегающий | 6,0–12,5 | 7,5–10,5 | 7,0–11,0 | 9,5–10,5 | |||||
| прямой | 8,0–15,5 | – | 7,0–13,5 | 10,5–12,5 | |||||
Примечание:
1.для девочек и мальчиков ясельной и дошкольной возрастных групп рекомендуется проектировать изделия прямого силуэта и выбирать меньшие по величине прибавки из рекомендуемых в соответствии с выбранным силуэтом
2.прибавки Пг, Пт, Пб проектируют к половине ширины изделия, П оп— к полной ширине рукава
Таблица: Прибавки к длине спины до талии, к глубине горловины, к высоте горловины, на свободу проймы
| Пдтс | 0,5 | 0,5-1 | 1-1,2 |
| Пспр | 1,5-2,5 | 2,5-3 | 2,5-3,5 |
| Пшг | 0,5-1 | 1-1,5 | 1-2 |
| Пвг | 0 | 0,2 | 0,2-0,4 |
Примечание: меньшие величины прибавок берут для изделий из тонких тканей, большие - для изделий из толстых тканей.
Величину прибавки на свободу проймы (Пспр.) можно брать больше, но не меньше величины, приведенной в таблице.
Таблица: Прибавки на свободное облегание для поясных изделий
| Пт | Пб | Пт | Пб | Пт | Пб | Пт | Пб | |
| Брюки, юбка | 0 | 0 | 0,5-0,7 | 0,7-1 | 1 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 |
Таблица: Прибавка на утепляющую прокладку
| 0,4-0,8 | 1,3-2,6 | 0,25-0,5 | 0,8-1,6 | 0,25-0,5 |
Прибавка по бедрам - в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку. Прибавка к обхвату плеча – 1-2 см, в зависимости от толщины утеплителя.
7 томов ЕМКО СЭВ БЕСПЛАТНО
Том 1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Том 2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) Базовые конструкции женской одежды. Том 3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) Базовые конструкции мужской одежды Том 4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Градация деталей женской и мужской одежды. Том 5. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для девочек. Том 6. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для мальчиков. Том 7. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Правила технического черчения конструкций одежды.
hiddenИспользуемые источники
- 1. Мартынова А.И.,Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. Учеб. пособие для ВУЗов. М., 1999.
- 2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Т. 1. М.,1988.
- 3. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В,Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для ВУЗов.4-е изд.,перераб. и доп. М., 1988.
- 4. http://5fan.ru/wievjob.php?id=53970
- 5. Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. Учеб. пособие для ВУЗов. М., 2010.
www.fine-craft.ru
Как делать прибавки на свободное облегание
При конструировании и моделировании одежды необходимо учитывать не только снятые мерки, но и пропорции женской фигуры, стиль и силуэт одежды, прибавки на свободное облегание. Причем прибавки на свободное облегание являются неотъемлемой частью расчетных данных при построении любой выкройки. Никогда не забывайте про них, иначе сшитая вами одежда будет тесной.
Стандартные мерки девочек старшего школьного возраста (III рост)
Для того, чтобы правильно определить свой размер, нужно правильно снимать мерки и по снятым меркам рассчитать ваш размер, с помощью таблицы.
Не всегда снятые мерки соответствуют стандартной таблица размеров женской одежды, поэтому желательно приближать полученной значение измерения в большую сторону. И только для одежды из трикотажной ткани можно выбирать размер в меньшую сторону.
Стандартная таблица размеров женской одежды
В этой таблице даны мерки, которые вы можете использовать как приблизительные значения для контроля правильности снятия своих мерок.
На сайте имеется статья о том как правильно снять мерки для любой одежды.
Мерки снимают сантиметровой мягкой лентой с человека, стоящего прямо, с опущенными вниз руками, без напряжения и в естественной позе.
Прибавки на свободное облегание для разных силуэтов одежды
При построении выкройки вам потребуются значения прибавок на свободное облегание для разных силуэтов одежды. Можете воспользоваться данными этой таблицы.
Разница между размерами тела и внутренними размерами одежды называется прибавкой, обозначается буквой (П). В зависимости от величины прибавки все изделия разделяют на три группы: прилегающие, прямой и свободной формы.
Прибавки обозначают прописной буквой П, рядом строчной буквой обозначают участок, к которому дается прибавка.
При построении чертежа конструкции прибавки дают к следующим участкам: к ширине изделия по линиям обхвата груди, талии, бедер; к ширине спины, к глубине проймы; к длине спины и переда до линии талии; к ширине горловины; к ширине рукава.
Силуэты одежды и степень прилегания к фигуре
Расположение на фигуре изделий с различной степенью прилегания определяет размер прибавок при конструировании, построении выкройки одежды.
Три вида силуэта:
а — прилегающие расположение одежды;
б- полуприлегающее;
в — свободная форма одежды.
Источник
fairy-hobby.ru
Клуб любителей шитья Сезон - сайт, где Вы можете узнать все о шитье
Прибавки на свободное облегание для юбки.В юбках делают прибавки на cвободу облегания к обхвату талии и обхвату бедер. При правильно снятых с фигуры мерках ОБ и ОТ, достаточно к каждому обхвату на свободу облегания прибавить по 2 см. Значения обхвата бедер и обхвата талии подставляются в формулу с учетом прибавок.
"На свободу облегания" значит, чтобы дышалось легко, чтобы можно было выпить стаканчик чаю, и присесть, не расстёгивая пуговки. Если кто-то этого - есть, пить, сидеть и дышать - делать не собирается, можно от прибавок по талии отказаться.
При изготовлении изделий из эластичных тканей, прибавка по бедрам может равняться нулю. Однако использование таких тканей является частным случаем. Прибавка к бедрам может быть более 2 см в том случае, если юбку предполагается одевать поверх нескольких слоев одежды.
Прибавки на свободное облегание для брюкПри построении выкройки классических брюк из обычной, не стрейчевой, ткани прибавка к ОТ выбирается из тех же соображений, что и для юбки и равняется в общем случае 2 см.
Для фигур c ОБ<120 см. Прибавка к ОБ для классических брюк - 4 см. Если модель предполагается облегающей, ее можно уменьшить до 2см. Прибавка к ВС для классических брюк - 2 см, возможно уменьшение в зависимости от модели и ткани.
При использовании стрейчевой ткани в молодежных облегающих моделях ОБ, ОТ и ВС могут быть приравнены к нулю.
При полной фигуре, когда ОБ>120 см, прибавка к ВС увеличить до 3-4 см. Прибавка на свободу ОБ при этом очень зависит от типа фигуры. В принципе, для "аккуратной", подтянутой фигуры допустимы даже облегающие брюки, с прибавкой к ОБ - 2 см. Однако, к сожалению, чем полнее фигура, тем реже "совершенство", поэтому лучше увеличить прибавку к ОБ по схеме: 130 - 3см, 140 - 4см (1см на каждые следующие 10 см ОБ, но не стоит делать прибавку более 6 см). Возможны и такие фигуры, что лучше взять 6 см прибавки, хотя ОБ=140.
Значения ОБ, ОТ и ВС подставляются в формулы с учетом прибавок.
www.season.ru
Прибавки на свободное облегание — КиберПедия
При построении чертежей конструкций изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание.
Прибавка на свободное облегание состоит из технической и конструктивно-декоротивной. Эти прибавки имеют разное значение.
Техническая прибавка обеспечивает свободное облегание тела тканью (без сжатия мягких тканей тела), создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена, обеспечивает свободу дыхания и движения. Она не зависит от моды. На ее величину влияет толщина пакета изделия и нижележащих слоев одежды, а также свойства ткани и назначение одежды. Техническая прибавка должна быть больше в изделиях из тканей, не поддающихся растяжению, в спортивной и рабочей одежде и может быть меньше в изделиях из легко растяжимых тканей , в нарядной одежде. Она почти постоянна по величине (меняется в очень небольшом интервале). Величины технических прибавок сравнительно небольшие. Наибольшее значение имеют прибавки по линии груди и по глубине проймы, например,
для изделий платьевой группы техническая прибавка по линии груди равна 2,0-2,5 см,
для костюмной группы- 3,0-3,5 см,
для пальтовой 4,0-4,5 см примерно такие же величины на 0- 0,5см меньше имеет техническая прибавка на свободу проймы по глубине.
Констркктивно-декоративная прибавка предназначена для создания запроектированной формы изделия и зависит в основном от объема изделия, его формы, пропорций, которые постоянно меняются в соответствии с модой. Конструктивно-декоративные прибавки на основных для формообразования участках конструкции изменяются в больших пределах. Так, по линиям груди и бедер она колеблется от 20см и более.
Для упрощения работы используют общую прибавку как сумму технической и конструктивно-декоративной.
П=П=о и в предыдущем случае.том груди и меньшим ростом прибавки уменьшают на 0,5-2,0 см и более с учетом тех же факторовбъема издетехн+Пк.д. На общую прибавку влияют те же факторы, что и на техническую и конструктивно-декоративную отдельно. Общая прибавка так же, как и конструктивно-декоративная прибавка, изменяется в зависимости от моды и колеблется в больших пределах. Но в любых случаях она не должна быть меньше технической прибавки.
Прибавки на свободное облегание предусматриваются по ширине изделия на линиях груди, талии, бедер, по ширине спинки и полочки (переда) до линии талии, по высоте плеча, ширине и высоте (глубине) горловины спинки и полочки, по ширине рукава.
При выборе прибавок по основным участкам конструкции следует иметь ввиду, что в таблице 1 даны прибавки для расчета ширины изделия в пределах сетки чертежа основы конструкции. Большие объемы изделия достигаются за счет дополнительного параллельного или конического расширения деталей изделия путем технического моделирования после построения исходной основы.
Также следует иметь ввиду, что в таблице 1 приведены прибавки для фигур равновесного типа, второй полнотной группы, с ростом 164-170 см и обхватом груди 96 см, т.е. на пропорциональные фигуры. Для сохранения пропорций изделий определенного силуэта на фигурах различного телосложения (верхнего или нижнего типов, очень высокого или низкого роста, полных и худых) и для создания, таким образом впечатления пропорционального сложения у всех перечисленных выше фигур эти прибавки увеличивают или уменьшают на 0,5-2,0 см и более.
Корректируют приведенные в таблице прибавки по следующему принципу:
- для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди (Пг) или увеличивают прибавку по линии бедер(Пб)на 1,0-2,0 см и более или уменьшают прибавку по линии груди и увеличивают по линии бедер одновременно на половину указанных величин;
-для фигур нижнего типа, наоборот, увеличивают прибавку по линии груди или уменьшают по линии бедер, или корректируют обе прибавки одновременно на указанные в предыдущем случае величины;
-для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки Пг и Пб увеличивают на 0,5-2,0 см и более в зависимости от объема изделия и степени отличия конкретной фигуры от исходной; для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом прибавки уменьшают на 0,5-2,0 см и более с учетом тех же факторов, что и в предыдущем случае.
На величину прибавки влияет ряд факторов:
1)вид и ассортимент изделия,
2)силуэт изделия,
3)покрой,
4)слойность пакета материала (чем больше слоев в изделии, тем больше прибавка),
5)особенности телосложения фигуры,
6)направление моды.
1) Общая прибавка по груди (Пг) распределяется между тремя участками конструкции:
шириной спинки,
шириной полочки,
и шириной проймы.
Прибавка на свободное облегание по ширине спинки (Пшс)- составляет 30-35% от прибавки по груди.
Прибавка на свободное облегание по ширине полочке (Пшп)- составляет 15-20% от прибавки по груди.
Оставшиеся 50% остаются на свободу проймы по ширине.
2) На свободу проймы по глубине (Пспр) влияет:
а) силуэтная форма,
б) покрой,
в) объем,
г) вид изделия,
д) слойность,
е) направление моды.
3) Прибавка к длине спинки до талии (Пдтс) зависит от конструктивного решения спинки, особенностей телосложения, вида изделия.
4) Прибавка к длине талии переда (Пдтп) зависит от прибавки к длине талии спинки и учитывает уработку.
Пдтп=Пдтс+Пур, где
Пур=0см– для изделий без застежки спереди,
Пур=0,5 см – для платьевой группы с застежкой спереди,
Пур=1,0 - 1,5 см – для жакета,
Пур=1,5 – 2,0 см – для демисезонного пальто и зимнего пальто с застежкой до верха,
Пур=2,0 – 2,5 см – для зимнего пальто с открытыми бортами.
5) Прибавка к высоте плеча косой (Пвпк) зависит от прибавки к длине спинки до талии (Пдтс), от толщины плечевой накладки и от свободного члена kучитывающего кривизну спины и сутюжку проймы спинки,
Пвпк=Пдтс+Тпл. накл, где Тпл. накл – толщина плечевой накладки,k – свободный член, учитывающий кривизну спины (выступ лопаток) и сутюжку спинки (берется половина сутюжки ~ 0.5 см).
6) Прибавка к обхвату плеча (Поп), задается требуемый объем рукава, зависит от покроя, слойности пакета материалов, направления моды.
7) Прибавка к ширине горловины (Пшг) определяет форму горловины, степень прилегания воротника, зависит от вида и ассортимента изделия, а также толщину материала.
8) Прибавка к высоте горловины спинки (Пвгс) зависит от вида и ассортимента изделия, слойности пакета материалов.
9) Прибавки по линиям талии и бедер зависят от шести ранее перечисленных факторов.
Таблица 2
cyberpedia.su
