О швейной технике и не только. Реставрация швейной машинки зингер

Мастер класс. Singer, старый Зингер. Или история одной швейной машинки.

Часть 0. Начало.

Если Вы я вляетесь любителем ретро, а может даже и его коллекционером, или Вам просто жалко выбросить старый чемодан или даже сундук и самовар из прошлого века, то Вам сюда. Этот топик специально для Вас. А начну я с того, как надо ходить.... ночью по подъезду или помойке.. Нет не подумайте, я не бомж, а очень даже симпатишная барышня.

Но иногда, возвращаясь домой, неожиданно натыкаюсь на очень нужные вещи... Итак, все началось с того, что я поздно ( в районе 23 часов) возвращалась домой. Вхожу в наш подъезд и вижу.... в углу подъезда сиротливо притулилась станина от ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ Singer! Мои глаза, сразу приняли бешенно круглый размер, и я ласточкой взлетела на 8 этаж, крикнула сына и мы притаранили эту чугунную станину в предбанник квартиры. Надо сказать, что муж в этот момент отсутствовал! Притаранив эту тяжеленную чугунину, я практически сразу легла спать, даже не подозревая о той битве творческих проектов и фантазий которая разразится в нашем семействе на следующий день. Проснулась я практически от громкого крика СЧАСТЛИВОГО мужа, УРААА - Отличные ножки для..... МАНГАЛА! Ну нет, перебивала его довольная дочка, маленький столик в коридорчик! Сын был индеферентен к общему ликованию, и тут я сонно и недовольно буркнула: " Комодик в мою спальню!" и ушла спать дальше... Сказала и как отрезала! А то, ведь я тащила эту станину аж на 8 этаж и все пешком! Дело в том, что на чердаке родительской дачи давно пылилось настолье со швейной машинкой Singer. Как оно там оказалось и где станина от него о сем история умалчивает. Однако, как всегда сошлись звезды и все встало на свои места.

Немного вернусь в историю компании Singer и ее производство в России. На моей швейной машинке есть клеймо с серийным номером T280032. Поискав интернете на сайте Singer я обнаружила, что эта серия машинок производилась в Подольске с 1906 года. Учитывая, что в год собиралось около 600 000 машинок, я думаю что машинка была произведена между 1906 и 1910 годом. То есть, ей примерно 100 лет! По этому поводу я ее решила отреставрировать и задекорировать. 

Часть 1. Поиск творческого решения. Надо отметить, что эта прекрасная машинка сохранилась не только в моей семье. Множство семей хранят это поистине сокровище. Несмотря на то, что эта машинка выполняет всего одну строчку, зато какую. На ней можно шить одновременно тончайший батист и сшивать мешковину для картошки. Машина белошвейка - именно так ее называют многие рачитые хозяйки. До сих пор существуют мастера которые ремонтируют эти машинки, а с родного сайта Зингер можно скачать описание работы швейной машинки. Для тех, у кого эта машинка уже не работает, можно найти  все равно прекрасное решение.

 

Вот такая машинка в общем у меня была, надо сказть что это не мое фото, так как у меня верхняя часть и нижняя часть были от разных машин. И не совпадали. И сфоткать их вместе было не возможно!

Итак, понимая, что у меня в руках бесценный кладезь идей, я принялась за не простое задание.

 

Часть 2. Чугунная станина. Начнем снизу, то есть с чугунной станины!

Для начала, я отволокла эту ужасную станину, которая воняла ужасно клопами или дешевым коньяком, кому что больше нравится... в АВТОМОЙКУ!

Да, и именно там, безумный взгляд автомойщика впервые в жизни оживился. Станину нужно было тщательно отмыть, ведь на ней годами копилось машинное масло и мельчайшие частички пыли из ткани. Отмыв станину в автомойке, я увидела, что у нее есть 2 колесика с одной стороны машинки, ранее просто не видимые за всей грязью. А еще я поняла, что на станине есть трещины чугунины. Видимо ее не очень "нежно" спускали вниз по лестнице. Но, смекалка  - это наше все! И я отвезла машинку в автосервис- шиномонтаж. За не очень большую плату, ребята выполнили для меня 2 важные работы, и взяли совсем не дорого, практически "за идею". А именно они сварили чугунину и отпескоструили остатки старой краски. ДА, Вы сейчас скажите, зачем пескоструить и так есть краски по ржавчине, но поверьте после сварки это было необходимо!

Далее станина была погружена в мою машину и отвезена на дачу. На даче я покрасила станину в черный глянцевый цвет. Для этого я использовала вот такую краску ALPINA  по ржавчине.

Мне нравится эта краска, она на порядок дешевле раскрученного Хаммерайта, при этом крайне укрывчата, быстро сохнет и имеет приятные глазу оттенки. Для покраски станины в 2 слоя мне потребовалось меньше чем четверть банки краски. Красила синтетической узкой кисточкой. Оттирала подтеки  в ацетоне. Сохнет краска до отлипа 2 часа, до полного высыхания 24 часа. Вот что получилось:

Низ готов, оставляем его до момента сборки.

Часть 3. Разборка. Закончив окраску станины за один день, я с удовольствием приступила к РАЗБОРКЕ швейной машинки. Начала я с того, что просто отвинтила саму машинку, от деревянной части комода. Далее приступила к разборке комода. Хочу сказать несколько слов о порядке разбора. Вы думаете это просто? НЕТ! Вы глубоко не правы, открутив каждый винтик, оттянув любой гвоздик, необходимо помнить о том, что это "родная" фурнитура. Именно эти винтики или им подобные Вы будете в последствии вкручивать обратно. Поэтому Вам  понадобится листок бумаги и сортовичок. На листе бумаги Вы должны зарисовать последовательность сборки/ разборки. А так же при необходимости местоположение  КАЖДОГО винта и гвоздика. Для фурнитуры каждого предмета отведите свой ящичек.

Итак приступаем к разборке. Для этого понадобится шуруповерт, маленькая отвертка и молоточек.

Разобрав все детали необходимо оценить степень ее пореждения временем и человеком. За время пользования машинкой на ней остались множественные отметки деятельности человека и насекомых.

На дереве остались множественные следы от горячего  угольного утюга.

А также множественные следы от жука древоточеца.

На многих поверхностях произошла отслойка  шпона. Оценив количество "повреждений", я пришла к выводу, что моих талантов не хватит РЕСТАВРИРОВАТЬ этот комод. Я могу его только ДЕКОРИРОВАТЬ.

Поэтому  далее речь пойдет только исключительно о декорировании предметов мебели.

Часть 4. Шкурим, шпаклюем и клеим. Разобрав комодик на детали и оценив их состояние в первую очередь, необходимо протереть все детали уксусом. Дерево старое, а уксус отлично уничтожает всяких жучков. Теперь несколько слов о безопасности и инструментах, приступая к работе по ошкуриванию Вам потребуются: Шлифовальная машинка и шуруповерт или электроотвертка.

Шкурки должны быть различной зернистости от самой грубой до самой тонкой.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Маска для лица и очки для защиты глаз!!!

ОБЗАТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЙТЕ ГЛАЗА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ!!!!

Каждый предмет тщательно отшкуриваем и очищаем.

Отшкурив и очистив все части приступаем к шпаклеванию дырок, сколов и потерянных частей шпона.

Для этого потребуется шпаклевка по дереву.

Я выбрала шпаклевку на водной основе. Шпаклевка по дереву бывает разных оотенков для каждой из пород дерева.

Я выбрала цвет мохогон. ПОМНИТЕ, что высохнув шпатлевка светлеет.

Если в последствии, Вы хотите добится оттенка тон в тон к дереву, то Вам важно подбор оттенка, если Естественного цвета и лессировки не будет, то цвет можно подобрать ближайший.

Для накладывания шпатлевки необходим маленький стек или шпатель.

Забираем небольшае количество шаплевки на шпатель и начинаем накладывать и утрамбовывать в неровности и дырочки. Я накладываю "с верхом", высохнув шпаклевка уменьшится в объеме. Обязательно заступите за границы стыка ямки и ровной поверхности.

После высыхания шпатлевки, надеваем самую мелкую шкурку и начинаем сошлифовывать излишки шпатлевки , выравнивая поверхности и выравнивая углы.

Выровняв все поверхности приступаем к подклейке. Или где необходимо делаем это паралельно с наложением шпаклевки.

Для подклейки Вам понадобятся:

Струбцины, клей столярный, кусочки досточек, шпателек и  пленка.

Берем немного клея на шпатель и начинаем пропихивать между шпоном и основной доской.

Тщательно промазываем клеем и стягиваем струбциной.

Между склеиваемой поверхностью и крепежной досточкой прокладываем пленку, что бы лишнее дерево не приклеилось.

Излишки клея, после полного высыхания сошкуриваем.

Часть 5. Немного фантазии и сложных технологий.

Посмотрев на детали машинки сверху, я увидела неровную дырку от крепления машинки. И тут мою голову посетила гениальнаяя мысль. Изюминка всей затеи КОМОДИК с СЕКРЕТИКОМ. Ведь все старое хранит в себе магическую тайну прошлого.

Я лобзиком прорезала ровный прямоугольник спрямив все углы. В этом мне помог мой папа.

Папочка, я тебя очень люблю и очень тебе благодарна. Ведь  у тебя золотые руки и самое большое и доброе сердце в мире.

Папа помог роторной машинкой снять внутреннюю фаску, что бы получилась маленькая полочка  для стекла.

Порядок при этом должен быть следующий сначала необходимо сделать разметку под стекло. Заказать стекло не менее 6-8мм толщиной, края стекла необходимо зашлифовать. А потому уже подгонять рамочку под стекло. Результат смотрите несколько позже. Снизу необходимо вырезать из куска фанеры дно размером, как вся столешница. если фанера толстая, как у меня снимите фаску по краю роторной машиной. При этом битку выбирайте похожую на основной рисунок.

Край снятой фаски у фанеры, тоже грунтуем.

Часть 6. Грунтуем, красим и лакируем. Для придания окончательной красоты изделию, а так же для уменьшения расхода краски, изделие необходимо загрунтовать. Грунтовка выравнивает поверхность и придает изделию более ровный вид. Вот как выглядит центральный ящичек.

Хорошенько просушиваем грунтовку в 2-3 слоя.

Шли дожди и я сушила детали перед жарким камином.

Пока детали сушились, я отшкурила ржавчину с петлей крепления крышки и замочков.

Покрасила я их с помощью вот такой вот краски:

Цвет я выбрала золотой с чернением. Этот цвет подходил максимально к цвету фурнитуры.

После просушки грунтовки я приступила к окрашиванию. Я предпочитаю для мебели использовать профессиональные краски фирмы Tikkurila. Мне нравится вот такая краска, ее преимущество в том, что она коллеруется в магазине в любой оттенок. Я выбрала оттенок  М484.Этот оттенок при первом рассмотрении выглядит как цвет хакки, но он идеально гармонирует с цветом состаренного золота.

Красила я в 2-3 слоя, поролоновым валиком.

На часть планок в один слой, поверх 2-х слоев Tikkurila, было нанесено золото грубым поролоновым валиком. Это создало эффект протертости у золота.

Золотом были покрыты, только контурные или разделяющие элементы.

Для окраски тонких элементов торцов, применяем малярный скотч.

Заклеиваем им края, прокрашиваем и снимаем скотч. Излишки подтираем ватной палочкой.

Лакируем все детали лаком Tikkurila Kiva Полуглянцевый. Для лакировки я использую велюровый валик и веерную кисть.

 

Это отличный лак, главное его преимущество - не желтит и тонко раскатывается на все поверхности. лак можно коллеровать в нужный оттенок в магазине.

Просушив все детали, приступаем к сборке.

Часть 7. Сборка.

 

А Вы так можете? Дерзайте, у Вас все получится, Вы безумно талантливы!

master-klass.livejournal.com

Реставрация швейной машинки Зингер. Фото и видео реставрации кейса.

Сегодня в этой статье мы опубликуем много фотографий и видео кропотливого процесса реставрации очень красивого кейса-комода для швейной машинки Зингер ( Singer ).

По нашим данным машинка и кейс были изготовлены в Германии в конце 19 века. На механизме мы обнаружили выгравированную надпись 1895 г.

Это немного непривычная модель Зингера, которая представляет из себя комод закрытого типа, где сама машинка полностью убирается внутрь ( для этого используется специальный пружинный механизм), а сам корпус имеет несколько  дополнительных выдвижных ящиков, которые украшают очень красивые декоративные узоры. Аналогичная резьба украшает и фасады. Более подробно о состоянии машинки ДО РЕСТАВРАЦИИ мы публиковали в предыдущей статье – посмотреть можно тут - ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ЗИНГЕР ДО РЕСТАВРАЦИИ.

Переходим к самому процессу.

1. Этап полного демонтажа мы уже освещали (ссылка выше)

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРИННОЙ МЕБЕЛИ - ВОССТАНАВЛИВАЕМ ШПОН

2. После того, как все элементы были отмыты до оригинального цвета дерева ( массив тополя фанерованный шпоном ореха ) мы приступили к устранению сколов, трещин, восполнению утрат.

 

По факту за долгие годы службы очень пострадал шпон. На боковой и задней частях отсутствовали очень большие фрагменты. Многочисленные отслоения и повреждения обнаружены на всех угловых частях, а так же  на закругленных элемнетах фасадов.

 

Перед Вами небольшое видео об этом этапе. Алексей Михайлович восстанавливает утраченный шпон, а так же изготавливает вставки из массива.

 

ВЫРЕЗАЕМ УТРАЧЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Важным этапом реставрации было восстановление утраченных декоративных узоров с фасадов. Все новые элементы изготовлены Павлом Морозовым вручную. Использовался лобзик (многие, наверное, помнят его со школьных времене), а после – напильники и наждачная бумага.

В итоге на выходе у нас вот такой красивый восстановленный орнамент.

КАК КРАСИТЬ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ. НАНОСИМ МОРИЛКУ И МАСЛО.

После того, как все дефекты были устранены – мы подготовили комод к покраске. По согласованию с заказчиком покрывать было решено морилкой, малом и воском.

Сразу предлагаем посмотреть видео о том, как правильно  покрывать мебель морилкой.

Для нанесения морилки на декоративные элементы  Павел Морозов использует кисти, а вот при покрытии больших ровных поверхностей  используются специальные тампоны.

 Перед Вами покрашенные детали и элемнеты кейса швейной машинки. Красота!!!

СБОРКА АНТИКАРНОЙ МЕБЕЛИ

Как писали выше – данная модель  оснащена специальным механизмом, который позволяет убирать и доставать машинку. На момент поступления  к нам эта система не работала.

 

Теперь же, после того, как наши мастера очистили металлические детали от ржавчины, грязи и других загрязнений, а так же полностью восстановили  - все теперь работает (сняли видео, которое покажем в финальной статье).

 

Ну и перед Вами процесс сборки кейса. 

Все элементы аккуратно возвращаются на свои места и уже в следующей статье мы покажем Вам итоги реставрации кейса швейной машинки Зингер конца 19 века, хотя уже и сейчас понятно, что итог получился отменный.

 

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ В МОСКВЕ

Если Вы ищите мастеров и мастерскую, где бережно  и качественно восстановят Вашу антикварную мебель – мы будем рады выполнить эту работу.

Наше портфолио и статьи о реставрациях прекрасно говорят лучше любых слов.

А на нашей странице в Инстаграме мы ежедневно публикуем фотографии и видео о том, как реставрируем Ваш заказ. Присоединяется.

 

 

Реставрационная мастерская Виктора Морозова.

Хотите узнать, сколько стоит реставрация вашего кейса швейной машинки Singer (Зингер) - напишите нам и приложите фотографии.

Сообщение успешно отправлено

на Вашу почту отправлено уведомление о доставке нам Вашего письма

Сообщение не отправлено

Реставрация мебели. Ремонт антикварной, старинной и старой мебели в Москве.

Если вам понравилась эта статья, то будем признательны, если вы поделитесь ей в своих соц.сетях.

 

 

rest-vm.ru

Идеи реставрации столов из под старой машинки Зингер

Популярные публикации

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ!

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 Источник

Другие материалы сайта

Показать ещё

Новое в МирТесен

sam.mirtesen.ru

Обзор и восстановление швейной машины Singer 31K15. Часть 2

 Итак, в предыдущем сообщении был краткий отчет о «среднем танке» Singer 31K15. В этой статье будет описание препарирования конкретного экземпляра 31K15.

Заимев большую чугунную гирю, не сразу удалось понять что за слоем жира скрывается достаточно потрепанный жизнью Британский экземпляр 1910 года выпуска, т.е. на момент вскрытия технике исполнилось 104 года.

Внешний осмотр показал отсутствие шпулемоталки, вернее приколхоженную на ее место моталку от Зингера 15 класса, либо  же, что весьма вероятно, от Госшвеймашины, как его наследника.

Далее в глаза бросились торцевая крышечка и задний лючок. Эти детали явно пережили авиаудар и были рихтованы молотком, а возможно были изготовлены в кустарных условиях, глаз программиста не берется это определить.

Более глубокий анализ машины показал удовлетворительное положение вещей. Люфты главного и челночного вала еле прощупывались, остальные 3 вала регулируются конусами и панику по ним решено было не поднимать.

Несколько позже была обнаружена детская болезнь роликов на расклепанном пальце, входящем в вилочку транспортера ткани. Ролик заклинился если не с завода, то лет 50 назад. От усердной работы протер себе явноощутимую грань, при этом сама вилочка не пострадала.

Следующей проблемой застоявшихся машин было извлечение лапкодержателя и игловодителя. Все разрешилось благополучно с помощью лома и какой-то матери WD-40, легкого молоточка и плоскогубцев. При этом было обнаружено оригинальное инженерное решение проблемы удерживания масла на игловодителе во время простоя. На каждой направляющей есть гайка, а под гайкой сальник. Почти водопроводный вентиль.

После извлечения вышеуказанных деталей был обнаружен тот самый мощный игловодитель из предыдущей статьи, однако с отсутствием ролика на пальце. Что, впрочем не разрушило ни палец, ни шатун; возможно только добавило люфта на пальце

Далее очередь дошла до челночного механизма. Привод челнока хотя и кулисный с роликом внутри, но отличается от 15 и 16 Зингера, в следствии чего на главном валу имеется дополнительный эксцентрик и тяга для подъема зубчатой рейки.

 Сам челночный блок организован на основе центральношпульного челнока, но имеет некоторые особенности сборки.

В отличии от более распространенного варианта

В принципе челночные блоки на данной машинке обладают некоторым разнообразием конструкции.

Примечательно, что хорошо сохранился шпульный колпачок, да и судя по всему шпулька тоже родная.

От внешнего мира это все добро скрывает то-ли самодельный, то-ли пострадавший от времени отодвижной лючок.

Фото 8 Фото 9

Продолжение следует

bestcontent.pp.ua

Зингер 257

Машину Зингер 257, ремонтировал по фото, присланым из Финлядии. Мои знания - руки - Хозяина машины.

Перед настройкой машины, хозяяин машины, прочитал статьи:

1. Швейная машина Чайка - 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ.
2. Швейная машина Merritt 158
3. Игла - самая главная деталь в швейной машине

На фото 1, футляр, машины Зингер 257.

Фото 1.

На фото 2, вскрытый футляр. В коробке - электропривод.

Фото 2.

На фото 3, цифрами, показаны, составные части машины:

1. Поддон.
2. Пенал.
3. Платформа

На платформе :

4. Крышка, доступа к шпульке.
5. Игольная пластина.
6. Рукав.

7. Регулятор, длины стежка.
8. Рычаг, смещения иглы, относительно центра, в игольной пластине.
9. Рычаг, выбора строчки.
10. Регулятор натяжения, верхней нити.
11. Фронтальная крышка.
12. Верхняя крышка.
13. Маховое колесо.
14. Электро двигатель.

Фото 3.

На фото 4, вид на маховое колесо.

Фото 4.

На фото 5, задняя "стенка" машины:

1. Поддон.
2. Электро двигатель.
3. Рукав.
4. Электро подсветка - рабочей зоны.
5. Фронтальная крышка.
6. Маховое колесо.
7. Текстропный ремень, на шкиве, двигателя.

Фото 5.

На фото 6,

1. Маховое колесо.
2. Винт Фрикциона.
3. Малый винтик.

Если машина:

1. Не включается на рабочий ход.
2. Не переключается с рабочего хода на намотку шульки.
3. Либо, нужно смазать, механизм переключения.

То нужно, сделать следуюшее:

1. Ослабить, на 2 - 3 оборота, малый винтик № 3
2. Вывернуть, винт Фрикциона, полностью № 2.
3. Стянуть, с гланого вала, Маховое колесо № 1.
4. Посадочное место, Махового колеса, очистить от старой смазки.

Очистку производить, тряпочкой, смоченной в растворе 50 : 50 масла, для швейных машин и растворитель, для масляных красок.

5. Одеть маховое колесо на место.
6. В главный вал, вкрутить винт, Фрикциона.

Фото 6.

На фото 7, шайба, устанавливаемая, под винтом Фрикциона.

1. Усики.
2. Ушки.

После, заворачивания винта Фрикциона, малый винтик, должен попасть, между ушками шайбы!

У этой шайбы, два положения. Одно из них правильное. Если при вворачивании малого винтика, под ним, ушко шайбы, значит нужно, вывернув винт Фрикциона, шайбу развернуть на 180 градусов Усиками в верх! И снова, собрать!

Фото 7.

На фото 8, показано, как должна стоять, правильно, шайба.

Фото 8.

На фото 9, вид на верхнюю крышку.

Вывернув винты № 1 и № 2, и отодвинув от махового колеса шпулемоталку, можнл легко поднять верхнюю крышку в верх.

Это нужно делать, для смазки и профилактического осмотра, не реже 1 раза, каждые пол года!

Фото 9.

На фото 10, снял верхнюю крышку.

Этот механизм делится на 3 раздела:

1. Механизм привода.
2. Механизм згзага. Или Блок зигзага.
3. Механизм иглы.

Каждый из этих прямоугольников, можно разделить, на другие механизмы.

Фото 10.

На фото 11, вот названия деталей, находящихся под верхней крышкой:

1. Колесо - регулятор, нажима лапки на материал.

Для шитья кожи, нужен максимальный нажим!

2. Регулятор натяжения, верхней нити.
3. Рычаг выбора строчек.
4. Рычаг смещения иглы, относительно центра отверстия, в игольной пластине, вправо - влево.
5. Копирный диск Зигзага.
6. Червячная шестерня, на главном валу.
7. Верхняя шестерня, вертикального вала.
8. Шестерня главного вала.

Шестерня на главном валу, передаёт движение - на вертикальный вал. А с вертикального вала, через ременную передачу, движение передаётся на челнок.

9. Тяга с "хомутом" - тяга с двумя кольцами. Внутри эксцентриковая втулка.

Тяга с " хомутом", передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки. Открыв любую статью, вы найдёте, как выставлять эксцентриковую втулку. В случае её проворота.

10. Тяга с вилкой. Передаёт движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.
11. Главный вал.
12. Маховое колесо.

Фото 11.

На фото 12,  механизм зигзага.

1. Рычаг выбора строчек.
2. Кронштейн.
3. Кронштейн.
4. Кронштейн.
5. Рычаг смещения иглы, относительно центра отверстия, в игольной пластине, вправо - влево.
6. Кронштейн - копир.
7. Копирный диск.
8. Выступ.
9. Впадина.
10. Кронштейн - толкатель.
11. Возвратная пружина.
12. Носик копира.
13. Затылок копира.
14. Кронштейн с продолговатым отверстием.
15. Ось кронштейна № 14.
16. Продолговатое отверстие.

Принцип работы:

Рычаг выбора строчек, при переключении в право, передаёт движение кронштейну № 2. Кронштейн № 2, смещается вверх, на фото 12 (показано красными черточками).

При вращении, главного вала, происходит и вращение червяка. Червяк передает движение, червячной шестерне . На оси червячной шестерни, установлен копирный диск № 8.

№ 9 - это выступ. № 10 - впадина. (Смотрите на диск Чайки 3).

На выступе № 9, происходит левый укол иглы, в отверстии игольной пластины. (Он включает в себя: Верхнее положение иглы, прокол материала и нижнее положение иглы.)

На впадине № 10 - происходит правый укол иглы, в отверстии игольной пластины. (Он включает в себя: Верхнее положение иглы, прокол материала и нижнее положение иглы.)

№ 7 - копир, его носик № 12, считывает каждый миллиметр, копирного диска. Затылком он с лева № 13, копир передает движение кронштейну № 4. Кронштейн № 4 давит, на нос № 3 . Кронштейн № 3 - является тягой, рамки игловодителя. Он вдавливается и этим сдвигает рамку, в которой установлен игловодитель. Чем выше кронштейн № 2, тем на большую длину, сдвигается кронштейн № 4 . От этого, на большую величину, сдвигается игловодитель, относительно оси, к которой он прикреплён. Рамка, назад возвращается ( на правый укол), за счёт пружины № 11.

Принцип работы рычага, на смещение иглы, вправо и влево:

На фото 12, рычаг смещения иглы № 6, относительно центра отверстия, в игольной пластине, вправо - влево. На фото, он стоит в нейтральном положении. При смещении рычага №6, кронштейн № 14, смещается, относительно кронштейна № 5. Через ролик, вставленный в отверстие № 16. Кронштейн № 14, сдвигает тягу, прикрепленную к рамке с игловодителем, на фото не видно.

Этот механизм, срабатывает, только тогда, когда рычаг № 1, стоит в положении, прямая строчка. В положении рычага № 1, зигзаг - смещение иглы, рычаг № 6, отключается.

Фото 12.

Для более подробного, понятия, работы блока зигзаг и всех остальных механимов, смотрите статью, Швейная машина Merritt 158

На фото 13, показан винт, крепления фронтальной крышки, к корпусу рукава.

Фото 13.

На фото 14, вид на стержень игловодителя, под снятой Фронтальной крышкой. Цифрами (красными), показан, механизм привода, игловодителя.

1. Винт крепления, Регулятора натяжения, верхней нити, к корпусу, рукава.
2. Стержень - игловодитель.

Стержень - игловодитель, часто называют, просто - игловодитель!

3. Поводок игловодителя.
4. Кривошип.
5. Нитепритягиватель.
6. Серьга нитепритягивателя.

№ 1. Зелёным цветом, показан, винт крепления, стержня - игловодителя, к хомуту игловодителя. При работе машины - зигзагом, хомут игловодителя - выдвигается, из поводка игловодителя - это нормальная работа!

Фото 14.

На фото 15, цифрами, показана вся фронтальная часть.

Вот основные составляющие:

1. Колесо.

Этим колесом, регулируется нажим лапки, на транспортёрную колодку. Во избежание износа, подошвы, транспортёрной колодки, рекомендуется, между лапкой и зубьями колодки, класть материал. В два - три слоя.

2. Нажимной кронштейн.

Нажимной кронштейн - давит, на хомут, стержня - лапки!

3. Винт в Хомуте, стержня - лапки.

Этот винт, фиксирует положение стержня - лапки, относительно хомута!

4. Хомут на стержне лапки.
5. Рычаг, подъёма и опускания, стержня - лапки.
6. Рамка игловодителя.
7. Кронштейн - коромысло.

При подъёме, рычага № 5, кронштнйн № 7, нажимает на стержень - толкатель, регулятора натяжения, верхней нити.

8. Стержень - лапки.
9. Стержень - игловодитель.
10. Нитепнитягиватель.
11. Винт.

Этим винтом, регулируется положение иглы, в положении - прямая строчка. Относительно центра, в отверстии, игольной пластины.

12. Кронштейн - соединительный.

Этим кронштейном, соединяется блок зигзага, с рамкой, игловодителя.

Фото 15.

На фото 16, регулятор натяжения, верхней нити.

На фото 15, красной стрелкой, показан винт, под ним надпись: "Винт крепления, натяжителя, верхней нити"!

А на фото 16, стрелка, указывает, на положение компенсационной пружнки, до того, как олабили винт, на фото 11.

Фото 16.

На фото 17, стрелка, указывает, на положение компенсационной пружнки, после ослабления винта, "крепления, натяжителя, верхней нити".

Фото 17.

На фото 18, перед тем, как вынуть из машины, регулятор верхней нити, хозяин, сделал разметку, относительно оси, сеткой координат.

Фото 18.

На фото 19, показана неисправность. Трещина в капроновой шестерне.

1. Снаружи шестерня, а в нутри - горизонтальные шлицы!

Шестерня - шлицевая! Внутренний конец, пружины, ложится между зубов шестерни.

2. Пружина компенсационнвя, одевается на шестерню - шлицевую.
3. Внутренний конец пружины.
4. Ось регулятора. В упор, к оси, вкручивается винт, показаный на фото 15, красной стрелкой.
5. Стержень - толкатель.

При вращении регулятора, вставленнго в посадочное место, рукава, против часовой стрелки, проиходит натяжение, компенсационной пружины

Сделав на гайке отметку фломастером, натяжение примерно на 30 - 40 минут.

Поэтому винт, покаанный на фото 11, можно отпускать, только тогда, когда стержень лапки, опущен в низ!

Фото 19.

На фото 20, показана капроновая шестерня, и цифрами показаны, образовавшиеся на ней трещины

Фото 20.

На фото 21, показано, как с помощью пружинных, полу колец, можно стянуть, эту шлицевую шестерню.

Острым ножом, отступив от края шестерни, по 3 мм, в каждом, зубе - шестерни, прорезать клиновидный паз. В эти пазы, уложить проволочные хомуты. Или, установить пружинные кольца. Отрезав витки, от пружины, с внутреннем диаметром 8 мм.

Фото 21.

На фото 22, ось регулятора, верхней нити.

Фото 22.

На фото 23, зажимная гайка, регулятора верхней нити.

1. Крышка.
2. Гайка, от машины, класса 2 М.
3. Посадочное место.

Из - за резкого проворота оси, резьбу в родной гайке - срезало! Поэтому установил гайку, от машины, класса 2 М. По шагу резьбы, на оси, эта гайка, как раз совпадает. А наружные шлицы, не дают гайке, провернуться в крышке.

Фото 23.

На фото 24, регулятор в разобранном виде.

Состоит из :

1. Крышка с гайкой.
2. Конусная пружина.
3. Шайьа с перемычкой.
4. Тарелочка.
5. Тарелочка.
6. Компенсационная пружинка.
7. Ось.
8. Шестерня шлицевая.
9. Стержень - толкатель.

10. Основание.
11. Винт в основании.

С помощью этой детали - основание, этот регулятор, можно установить в машины Чайка и Подольск 142.

Фото 24.

На фото 25, показан зазор, между стержнем - толкателем, и кронштейном коромысло.

В положении, рычаг подъёма, (фото 11 № 5), приподнят на 1/3, своего хода в верх.

Если, при установке, регулятора верхней нити, не учли этот зазор, то при шитье толстого слоя, под лапкой, будет петлять верхняя нить, с низу материала!

1. Регулятор натяжения,верхней нити.
2. Винт крепления регулятора к рукаву.
3. Стержень - толкатель.
4. Кронштейн коромысло.
5. Поводок игловодителя.

Фото 25.

На фото 26, показан зазор, в 1, 5 мм, при полностью поднятом, рычаге стержня лапки. Это не правильно!

При правильном, выставленном зазоре, между, кронштейном - коромысло и стержнем - толкателем, регулятора, верхней нити, этот зазор, не должен превышать, зазора 0,5 - 0,8 мм!

Зазор в 0,3 - 0,5 мм выставляют, если на машине, собираются шить кожу!

Фото 26.

На фото 27, показаны стержни - лапки и игловодителя.

1. Нить.
2. Игольный нитенаправитель.
3. Иглодержатель.
4. Прорезь в иглодержателе.

Прорезь в иглодержателе, также является нитенаправителем. Поэтому и называется - Нитенаправитель, иглодержателя!

5. Игла.
6. Винт крепления лапкодержателя к стержню - лапки.
7. Лапка.
8. Лапкодержатель.
9. Винт, иглодержателя.
10. Рычаг подъёма, стержня лапки.
11. Рукав машины.

Игла, вставляется в верх, до упора в винт, крепления игольного нитенаправителя, длинным желобом, на игле, в сторону, работающего, на машине! Смотрите статью : Игла - самая главная деталь в швейной машине

Фото 27.

На фото 28, показаны следы от ударов иглы. Вокруг отверстия в игольной пластине.

"Игольная пластина.

Т.к. внутри отверстия игольной пластины много повреждений, то я хотел у вас узнать, если я надфилем увеличу размер отверстия под иглу еще на 1мм, не будет ли это очень критично? Т.к. точно придется спилить с каждой стороны по 0,5мм, не меньше. Чтобы все повреждения гарантированно убрать. "

Мой ответ:

При увеличении диаметра отверстия, на тонком материале (шёлк) - игла,будет увлекать в отверстие, шёлк - глубже, чем остальные материалы от этого строчка, будет ("пухлой") - так говорят швеи.

Удалить эти следы, можно, если потереть поверхность пластины, об абразивную, наждачную бумагу, № 1000, под струёй воды, из под крана. А фаски, отверстия, для входа иглы, снять алмазными надфилями.

Эти заусеницы, на остых рёбрах - обрыв верхней и нижней нити!

Фото 28.

На фото 29, отодвинута крышка, доступа к шпульке.

Вот что перед нами:

1. Лапкодержатель.
2. Игольная пластина.
3. Трнспортёрная колодка.
4. Шпулька.
5. Под шпульник - он же шпульный колачок.
6. Пружинка, шпульного колпачка.
7. Регулировочный винт, зажима нижней нити.
8. Челнок.
9. Кронштейн - защёлка.

Кронштейн - защёлка, является фиксатором, положения подшпульника, в корпусе челнока.

10. Гнездо - механизма челнока.
11. Лапка.

Фото 29.

На фото 30, приподняв кронштейн - защелку, ногтем пальца, сдвигаем её в сторону.

Этим действием, мы освободили под шпульник, для вынимания, из челнока.

Фото 30.

На фото 31, детали вынутые из гнезда.

1. Лапкодержатель.
2. Лапка.
3. Игольная пластина.
4. Шпулька.
5. Под шпульник - колпачок.

Фото 31.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в под шпульник - колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, по верху материала, будет виден узелок .

На фото 32, показано, как регулировать винтик пружины.

1. Вставляем шпульку в колпачок.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается зажимаем винтик на 1 - 2 оборота.
3. Шпульный колпачок, должен висеть!

Проверку - делать, в 2 х сантиметрах, от наклонной плоскости, иначе вылетает шпулька!

Фото 32.

4. На фото 33, слегка встряхиваем, колпачок.

Нить должна податься, на 3 - 7 см и колпачок, должен зависнуть! Разбег 3 – 7 см зависит:

1. От качества нити.
2. От силы встряхивания.
3. От толщины нити.

Фото 33.

На фото 34, показан момент, пересечения носиком челнока, оси иглы.

Фото 34.

По моей просьбе, прислать фото, пересечение носиком челнока, лыски иглы, на левом и правом уколе. Было прислано - вот это фото.

На фото 35, растояние, от кончика носика, до иглы - 1 мм.

Это не правильное положение, контрольной точки! Если прокручивать маховое колесо - игла приподымется.

Фото 35.

На фото 36, Не правильное расположение носика, относительно оси, иглы.

1. По оси иглы, была проведена вертикальная ( красная) линия.
2. По середине, лыски, иглы была проведена горизонтальная ( красная) линия.
3. По концу, носика челнока, была проведена вертикальная (зелёная) линия.

Просьба:

Совместите зелёную вертикальную, с красной вертикальной, линиями. И дайте фото. Момента пересечения. И я вам скажу - нужно ли опускать, стержень - игловодителя, или нет.

Фото 36.

На фото 37, показано правильное положение, для определения зазора, между носиком челнока, и лыской иглы.

Зазор, должен быть 0,1 мм, А у нас 0,4 мм. А это, на толстых материалах, вызывает, пропуски стежка!

Фото 37.

Данный челнок - носик челнока, не возможно, пододвинуть к лыске иглы. Не предусмотренно, конструкцией машины!

На Фото 38, показаны:

1. Носик челнока.
2. Игла.
3. Иглодержатель.
4. Стержень игловодителя .

"Этот зазор ну никак не 0,1мм. Точно померить не смог, но на глаз примерно 0,4мм. "

Поэтому приняли совместное решение - углубить - посадочное место, иглы, на 0, 4 мм, в стержне - игловодителя. Путём пропиливания, алмазным, круглым, надфилем.

Игловодитель, вынимается в низ. Но в низу челнок!

Поэтому решили:

1. Вынуть челнок.
2. Устранить все неисправности, на челноке.
3. Вынуть игловодитель.
4. Пропилить посадочное место.
5. Установить игловодитель.
6. Собрать механизм челнока,
7. Настроить механизм, взаимодействия носика челнока, с лыской иглы.

Фото 38.

На фото 39, показан наплыв металла, на носике челнока.

Этот наплыв, вызывает обрывы и аппереодическое петляние, верхней нити, с низу материала. Заводской брак.

Несколько движений, плоским, алмазным надфилем, и наплыв, удалён.

Фото 39.

На фото 40, показана выходнаяя - сбросная, часть челнока.

Красными стрелками, показаны наплывы металла. Это заводской брак. Наплывы так же, пришлось удалить. А острые кромки, притупить, наждачной бумагой.

Фото 40.

На фото 41, показаны детали с низу платформы:

1. Тяга с хомутом.

Тяга с хомутом, передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки.

 
2. Кронштейн.

Кронштейн - передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки.

3. Сухарь.
4. Кронштейн.

Кронштейн - Передаёт движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала. На нём крепится, транспортёрная колодка.

5. Прилив, кронштейна № 7.
6. Прилив, кронштейна № 7.
7. Кронштейн.

Кронштейн - Передаёт движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала. 

8. Тяга с вилкой. - Передаёт движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.
9. Конусный палец.
10. Зажимной винт, конусного пальца.
11. Конусный палец.
12. Зажимной винт, конусного пальца.
13. Конусный палец.
14. Зажимной винт, конусного пальца.
15. Конусный палец.
16. Зажимной винт, конусного пальца.

Люфт, между кронштейном и конусными пальцами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически - это выставляется так:

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

17. Натяжной кронштейн, ремня с зубчиками.
18. Большая шестерня, ременной передачи, или нижняя, вертикального вала.
19. Малая шестерня, ремня с зубчиками. Передаёт движение, оси челнока, на вращение.
20. Стержень - грибок, с пружиной.
21. Челнок.

Заключение:

Натяжения ремня в норме. Люфты проверил, подправил. Претензий к механизму нет! Но нет и винтов, для регулировки высоты, транспортёрной колодки, по высоте. Весь механизм штамповка.

Фото 41.

На фото 42, малая шестерня, ремня с зубчиками.

1. Указывает на винт, с внутренним, шестигранником.
2. Указывает на малую шестерню, ремня с зубчиками.

Фото 42.

После того, как на носике челнока, обнаружили наплывы металла, приняли окончательное решение, вынуть челнок.

На фото 43, вывернув винты, сняли пластину.

Фото 43.

На фото 44, показаны детали, с винтами крепления.

Фото 44.

На фото 45, хозяин, сделал метки на малой шестерни ремня с зубчиками.

Этого, можно было, не делать!

Достаточно изо лентой, обмотать, две ветви ремня, с зубчиками, возле малой и большой шестерён. Что бы ремень, не выскочил, из шестерён.

При выставке челнока, существуют праавила:

1. Игла опустилась в нижний ноль. При этом, транспортёрная колодка, должна опуститься, так же, в нижний ноль.
2. Игла поднялась, из нижнего ноля на 1,5 - 1,8 мм, и пересеклась носиком челнока. Фото 37.

1. Проверка на левом уколе иглы, (максимальная ширина зигзага)
2. Проверка на правом уколе иглы, (максимальная ширина зигзага)

Фото 45.

На фото 46, челнок с осью, вынут из гнезда.

Фото 46.

На фото 47, показаны, наплывы металла. Их нужно удалить!

Поверхность носика, обращённую к нам, точить нельзя!

Можно снимать только фаски!

Фото 47.

На фото 48, наплывы металла, с наружной стороны, носика челнока.

Нужно удалить - спиливанием!

Фото 48.

Кстати, я хотел у вас спросить, насколько состоятельна моя идея, по поводу : жесткой фиксации, игловодителя, в его креплении?

Я приложил рисунок, - ( Моё фото № 49).

На фото 49, показано:

1. Серым цветом, стержень - игловодитель.
2. Зелёный, иглодержатель.
3. Жёлтым цветом, показан конусный винт

Жёлтым цветом, показан конусный винт, упёртый, в проектируемый, пропил, или глухое отверстие, на игловодителе.

Идея такова:

В игловодителе, сделать конусным алмазным бором небольшое углубление, точно по отметке, от винта крепления. И в это углубление, должен заходить, носик, конусного винта. Таким образом, получится, не сбивающаяся регулировка, высоты, установки игловодителя, и очень жесткое его крепление.

При большом усилии на игле, игловодитель, не поползет вверх, а лишь сломается игла.

1. - сложно будет, настолько точно, по высоте, сделать конусное углубление.
2. - если понадобится, изменить высоту, установки иглы, то углубление будет, к этому помехой. Но наверное, можно провернуть игловодитель, в креплении, "отвернув" углубление в сторону?

Смотрите Фото 10, зелёный № 1.

 

Фото 49.

Мой ответ:

Насчёт Фиксации игловодителя - идея правильная !

Совет :

1. Удерживая игловодитель, в одном положении, выверни винт крепления. (Фото 14 № 1 зелёный)
2. И иглой начерти, на игловодителе, в отверстии винта,  круг.
3. Вынь игловодитель, в низ.

 А  перед тем, как сверлить, игловодитель: 

4. Его нужно, обернуть газетой, в 7-8 слоёв.

Каждый слой газеты, промазывая, силикатным клеем.

5. Обмотать газету, с верху, изо лентой.
6. Вынуть из газеты игловодитель.
7. В газете, по середине, просверлить отверстие.
8. Вставить в эту трубку, игловодитель.
9. Совместить отверстие в газете, с метками на игловодителе.
10. Зажать, игловодиель - в газете, в тисках.
11. Теперь можно сверлить! Или алмазным буром или треугольным, надфилем, зделать паз.

На фото 50, показан разрез, игловодителя, по оси иглы.

Чёрной стрелкой, показано место - пропила, углубления на 0,4 мм. Белое пятно, это винт прижима, иглы.

Фото 50.

На фото 51, показано положение иглы, на правом уколе, максимального зигзага. В нижнем ноле (0).

1. Хозяин машины прилепил с низу, кусочек пластилина.

"Чтобы найти нижний ноль (нижнюю мертвую точку) иглы, подклеил кусочек пластилина, иначе не видно, от какого момента делать отсчет. На фотографиях пластилин виден, как коричневый диск."

Можно этого, не делать!

2. Носик челнока.
3. Игла.
4. Нижняя кромка челнока.

Кончик острия иглы, опущенной в нижнюю точку ноль (0) (визуально - зрительно), должен быть вровень, с нижней кромкой челнока! И отсчёт, подъёма, делается от этого места.

Практическое применение правил:

По фото 41.

1. Ослабить, натяжку ремня - на максимум. № 17
2. Вращая маховое колесо, опустить транспортёрную колодку, в нижнюю точку (0).

Игла при этом, займёт также, нижнюю точку (0)!

3. Продолжая вращать, маховое колесо. Игла приподымется на 1,5 мм из нижней точки. На левом уколе (со стороны швеи).
4. Вручную, проворачивая челнок, в нутри, малой шестерни, подвести носик челнока, на пересечение с лыской иглы. Фото 37.
5. Фото 42 № 1. Зажать винтик, на малой шестерни.
6. Размотать изо ленту.
7. Проверить, правый укол иглы.
8. При необходимости, ослабить винт, на хомуте игловодителя, Фото 14 зелёный № 1.
9. Выставить лыску иглы, относительно, носика челнока.
10. Зажать винт, на хомуте, игловодителя.
11. Зажать винты, на малой шестерне.

Фото 51.

На фото 52, провернув маховое колесо, носик челнока, встал в контрольную точку.

Носик челнока, в одной оси с вертикальной осью иглы и в середине лыски илы. Правильное положение!

Фото 52.

На фото 53, показан промер, линейкой от верха, пластилина. 1,5 мм.

Фото 53.

/p>

На фото 54, игла на левом уколе, в нижнем ноле (0).

Пластилин затвердел и отошёл!

Фото 54.

На фото 55, провернув маховое колесо, носик челнока, встал в контрольную точку.

Фото 55.

На фото 56, показан промер, линейкой от верха, пластилина. Правильный размер = 1,8 мм.

Пластилин то, отошёл! И на линейке, показывает 2, 2 мм. Этот параметр подъёма иглы, задан длиной, поводка, игловодителя. Фото 14 № 5.

"Чтобы найти нижний ноль (нижнюю мертвую точку) иглы, подклеил кусочек пластилина, иначе не видно, от какого момента делать отсчет. На фотографиях пластилин виден, как коричневый диск. В итоге получается, что на правом уколе носик челнока пересекает вертикальную осевую линию иглы тогда, когда игла поднялась на 2,2 мм."

Фото 56.

"Да, забыл дописать предположение по поводу зубчатого транспортера ткани. Вы говорите, что для шитья кожи транспортер должен быть приподнят выше, чем для шитья обычной ткани. Но этой регулировки в машине нет. А если под установочное крепление транспортера подложить тонкую металлическую пластину с отверстиями, требуемой толщины? Только вот вопрос, не будет ли транспортер потом цепляться за игольную пластину снизу, при движении? И конечно, для шитья ткани придется подложенную пластинку снимать каждый раз. "

На фото 57, показано гнездо.

Под транспортёрную колодку, красным цветом, подкадывается прокладка, толшиной: не толще фольги, от конфеты, сложеной в 3 - 5 раз. Для шитья тонкой ткани, придется подложенную пластинку, снимать каждый раз!

Фото 57.

Регулировка натяжения, верхней и нижней нитей.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример :

Прошить! Если строчка такая, как на фото 58, то это говорит, что верхняя нить, сильно зажата. Нужно ослаблять гайку, сжимающая тарелочки, регулятора верхней нити. Пока не появится строчка, как на фото 60.

Фото 58.

На фото 59, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 60.

Фото 59.

На фото 60, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 61.

Фото 60.

 

На фото 61, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 61.

Настройка машины окончена!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

---

• 
  Реставрация швейной машинки зингер
• 
  Что можно сделать на уроке технологии 5 класс
• 
  Что можно сделать на уроке технологии 5 класс
• 
  Как сделать прямое пальто из приталенного
• 
  Что лучше кожа или прессованная кожа
• 
  Кофта для мальчика из флиса
• 
  Пуговица на нитке крутить
• 
  Яловичная кожа что это
• 
  Воротников построение
• 
  Обработка верхнего среза юбки притачным поясом
• 
  Обработка застежки втачными планками