Особенности построения выкроек плечевого изделия на сутулую и перегибистую фигуру. Построение основы плечевого изделия для женщин
НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Выкройки-основы плечевого изделия для детей
Этапы построения те же, что и в женской одежде: сначала построение базисной сетки изделия, затем построение чертежа спинки и, в последнюю очередь, построение чертежа полочки (передней половинки).
Для построения выкройки нам необходимы мерки и прибавки. Я взяла для примера 38 размер, рост 146 см. Вы подставляете свои значения.
Мерки:
- Рост = 146
- Сш = 16,5
- Сг = 38
- Ст = 30,7
- Сб = 42
- Шг = 14,3
- Дтс = 36,5
- Дтп = 36,4
- Впрз = 17,3
- Впк = 37,1
- Шс = 15,7
- Шп = 11,7
- Др = 47,7
- Оп = 24
- Озап = 14,5
Прибавки:
- Пг = 4 см
- Пт = 2 см
- Пб = 2 см
- Пшс = 1 см
- Пшп = 0
- Пдтс = 0,5 см
- Пшгор = 0,5 см
- Пвгор = 0
- Поп = 5 см
Прибавки я взяла для платья с плотной степенью прилегания.
Итак, начнем построение.
1. Построение базисной сетки чертежа
Строим прямой угол в точке А. От А вправо проводим горизонтальную линию и откладываем на ней ширину изделия по линии груди:
Аа1 = Сг + Пг = 38 + 4 = 42 см.
Ширину спинки откладываем от точки А вправо. Она равна мерке Шс + прибавка Пшс:
Аа = Шс + Пшс = 15,7 + 1 = 16,7 см.
Ширину полочки откладываем от точки а1 влево. Она равна мерке Шг + прибавка Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп = 14,3 + 0 (в данном случае эта прибавка равна 0) = 14,3 см.
Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. Сравните ширину проймы, которая у вас получилась с величиной минимальной ширины проймы по таблице.
аа2 = Аа1 — Аа – а1а2 = 42 – 16,7 -14,3 = 11 см.
Минимальная ширина проймы в изделиях с втачным рукавом для типовых фирур, в зависимости от размера и вида изделия
Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.
Далее от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз , прибавку на свободу проймы Пспр и половину прибавки Пдтс:
АГ = Впрз + Пспр + 0,5Пдтс = 17,3 + 2 + 0,25 = 19,6 см.
Проводим горизонтально линию груди от точки Г вправо, и опускаем из точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, Г4 и Г1.
От точки А вниз откладываем отрезок АТ. К мерке Дтс прибавляем прибавку Пдтс:
АТ = Дтс + Пдтс = 36,5 + 0,5 = 37 см.
От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ:
ТБ = 0,5Дтс – 2 = 0,5 × 36,5 – 2 = 16,3 см.
И от точки А вниз откладываем длину изделия. Возьмем длину изделия 65 см.
АН = 65 см.
Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии:
линию талии от точки Т,
линию бедер от точки Б,
линию низа от точки Н. И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз ставим точки, Т1, Б1, Н1.
2. Построение чертежа спинки
Вправо от точки А откладываем ширину горловины спинки — АА2.
АА2 = Сш / 3 + Пшгор = 16,5 / 3 + 0,5 = 6 см.
От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3 + Пвгор = 6 / 3 + 0 = 2 см.
Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.
Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки (1 – 1,5 см) и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс.
А2П1 = Шп + раствор вытачки = 11,7 + 1 = 12,7 см.
ТП1 = Впк + Пдтс = 37,1 + 0,5 = 37,6 см.
Величина раствора вытачки будет зависеть от осанки фигуры ребенка и от структуры ткани.
Расположение вытачки на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры ребенка (3-6 см от точки А2). Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Длина вытачки должна быть не менее 4 см.
Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 1,5 — 2 см (меньшую величину берут для младшего возраста, большую для старшего).
Г3П3 = Г3П2 / 3 + (1,5 — 2) см.
Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в.
Г3в = 0,2 Г3Г4 + (0,3 — 0,5)см = 0,2 × 11 + 0,3 = 2,5.
Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11 = 5,5. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.
3. Построение чертежа полочки
Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс.
Т1А3 = 36,4 + 0,5 = 36,9 см.
В данном случае вершина горловины практически совпала с точкой а1, разница лишь 1 мм, поэтому будем считать ее в точке а1.
Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6 см.
Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.
Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 0,5 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.
Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.
От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево.
П6П5 = П6П4 по дуге.
От точки А4 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.
Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 Шпр.
Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11 = 2,2. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 1 см. Через точки П5, 1, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы.
Величина вытачки на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачку.
(Сг + Пг) – (Ст + Пт) = (38 + 4) – (30,7 + 2) = 9,3.
Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2 = 9,3 / 2 = 4,6 см.
Соединим точки Т3 и Т4 с точками Г2 и Б2 и оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов.
Если величина боковой вытачки получается очень большой, то ее можно распределить как в женской одежде, между тремя вытачками: боковой, задней и передней.
Линия низа спинки проходит через точки Н и Н2, линия низа полочки через Н2 и Н1. Если у ребенка выступающий живот, то линию низа полочки удлиняют спереди на 0,5 — 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединяют с Н2.
Всё, основа построена! Это базовая выкройка, с помощью которой можно конструировать различные фасоны не только платьев, но и блузок, жакетов и пальто.
Источник
comfycozyhome.ru
Построение выкроек на сутулую и перегибистую фигуру
≡ 13 Март 2017 · Рубрика: Платья, жакеты, блузыА А А
 
Для того, чтобы изделие идеально сидело на фигуре, нам нужно учитывать особенности телосложения этой самой фигуры при построении выкройки-основы плечевого изделия. Одна из многочисленных особенностей телосложения человека — это тип осанки. Все фигуры по осанке разделяются на нормальные (типовые), сутулые и перегибистые.
Определить тип осанки можно по формуле:Ос (осанка) = (Дтп — Дтс) — (Сг2 — Сг1) + 2,5 Вспоминаем математику и в первую очередь делаем вычисления в скобках.
- У нормальной фигуры эта величина будет равна от -0,5 до +0,5 см
- У перегибистой более 0,5 см
- У сутулой менее — 0,5 см, то есть всегда отрицательное значение
Далее будем работать с величиной Ос.
Особенности построения выкройки на сутулую фигуру
Красным цветом показано построение с учетом изменений
1. Первая особенность — это немного иное распределение прибавки по линии груди ( Пг). Распределяем ее по участкам спинки проймы и полочки в следующем соотношении:— к спинке (Пшс) — 30%— к полочке (Пшп) — 10%— к пройме (Ппр) — 60%
2. Увеличиваем глубину проймы, отрезок АГ на величину, равную Ос/4. То есть к расчету АГ прибавляем еще Ос/4. АГ = Впрз + Пспр + Ос/4.
Внимание! Ос берем без знака минус
3. Не забываем об особенностях построения плечевой вытачки на спинке:
Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:
Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.
4. Раствор нагрудной вытачки сокращаем на величину, равную Ос/2. То есть А4А9 = 2(Сг2-Сг1)+2-Ос/2.
Ос берем без знака минус
5. Величину Г4П4 уменьшаем на величину Ос/2. То есть Г4П4 = Г3П2-1-Ос/2
Ос так же, без знака минус
6. В выкройке рукава перемещаем точку О2 вправо, в сторону переднего переката на величину Ос/4. Построение рукава остается прежним, но при вметывании и втачивании рукава, засечку в точке О2 переносим ближе к переднему перекату. На величину Ос/4.
Таблица-калькулятор и параметрическая выкройка для тех, кто хочет упростить задачу построения выкроек. Нажмите на плюс, чтобы открыть вкладку и узнать подробнее. ↓
Готовое решение:
Для тех, кто не хочет считать
Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия на сутулую фигуруВы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.
390 руб
Для тех, кто не хочет чертить
Параметрическя выкройка-основа женского плечевого изделия на сутулую фигуруВыкройка разработана в программе Valentina.Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.
590 руб
Особенности построения выкройки на перегибистую фигуру
Красным цветом показано построение с учетом изменений
1. При построении чертежа плечевого изделия на перегибистую фигуру, прибавку по линии груди распределяем в следующем соотношении:— к спинке (Пшс) — 25%— к полочке (Пшп) — 20%— к пройме (Ппр) — 55%
2. Глубину проймы сокращаем на величину Ос/4. То есть от расчета линии АГ отнимаем Ос/4. АГ = Впрз + Пспр — Ос/4.
3. Плечевую вытачку на спинке для перегибистой фигуры можно не строить или взять ее минимальное значение.
4. Делаем спуск по линии талии. От точки Т1 вниз по вертикали Т1Н1 откладываем 0,5 — 1,5 см и получаем точку Т11. От точки Т6 так же вниз по вертикали откладываем спуск линии талии Т6Т66. Новая линия талии Т11Т66Т2. Вершину горловины, точку А3 для перегибистой фигуры будем откладывать от точки Т11. Раствор вытачки на линии талии полочки откладываем от точки Т66.
5. Аналогично делаем спуск по линии низа. Н1Н11 = Т1Т11.
6. Раствор нагрудной вытачки увеличиваем на величину, равную Ос/2. То есть А4А9 = 2(Сг2-Сг1)+2+Ос/2.
7. Величину Г4П4 увеличиваем на величину Ос/2. Г4П4 = Г3П2-1+Ос/2.
8. В выкройке рукава перемещаем точку О2 влево, в сторону локтевого переката на величину Ос/4. Построение рукава остается прежним, но при вметывании и втачивании рукава, засечку в точке О2 переносим ближе к локтевому перекату. На величину Ос/4.
Таблица-калькулятор и параметрическая выкройка для тех, кто хочет упростить задачу построения выкроек. Нажмите на плюс, чтобы открыть вкладку и узнать подробнее. ↓
Готовое решение:
Для тех, кто не хочет считать
Таблица-калькулятор для расчета выкройки-основы женского плечевого изделия на перегибистую фигуруВы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.
390 руб
Для тех, кто не хочет чертить
Параметрическя выкройка-основа женского плечевого изделия на перегибистую фигуруВыкройка разработана в программе Valentina.Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.
590 руб
Вот такие интересные особенности для построение выкроек на особенные фигуры. Рассчитывайте тип осанки Ос и применяйте эту величину при построении.
Удачных вам изделий!
© Ольга Маризина
Все статьи
blogportnoy.ru
| Карточка – заданиеЗаказчик______________________________________ Обучающаяся__________________________________ Сш= СгI= СгII= СгIII= Ст= Сб= ШгI= ШгII= Цг= ДтсII= ВгII= ДтпII= ВпкII= Шп= Др= Оп= Оз= Шс= ВпрзII= Ди= Вс= Шниза=
Расчет для построения чертежа женской плечевой одежды с втачным рукавом
Построение базисной сетки
Построение чертежа спинки
Построение чертежа полочки
Построение средней линии спинки женских плечевых изделий Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии для женской одежды, см
Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии для мужской одежды, см Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии для детской одежды, см
 Оформление боковых линий в изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой. Оформление линии борта и линии кармана. Оформление боковых линий в изделиях полуприлегающего силуэта. Оформление линий вытачек.
Оформление линий рельефов.
Определение высоты оката рукава по пройме на чертеже основы плечевого изделия.
Вок=О1О2=ОО1-ОО2=Отрезок ОО2-величина, которая зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет следующие значения: 2,5 см для фигур с обхватом груди 88,0…92,0 см; 2,0 см для фигур с обхватом груди 96,0…104,0 см; 1,5 см для фигур с обхватом груди 108,0…116,0 см; 1,0 см для фигур с обхватом груди 120,0 см и больше.Шр=(Оп+Поп)/2= Ппос=Дпр*Н= Ппос-величина посадки рукава; Дпр-длина проймы; Н-норма посадки рукава на 1 см длины проймы.Нормы посадки оката рукава
Расчет для построения чертежа втачного рукава
Построение сетки чертежа рукава
 Чертеж основы втачного рукава
Чертеж двухшовного рукава с передним и локтевым швами | ||||
Чертеж основы женского плечевого изделия с втачным рукавом
Оформление боковых линий в изделиях пиджачного типа.
Проверка основных размеров готового чертежа.
П1 О=П1П5/2=
Чертеж одношовного рукава
Чертеж двухшовного рукава с верхним и нижним швамиtopuch.ru
| № | Наименование участка чертежа | Направл. линий | Условн. обозн. | Расчетная формула | фигура |
| Построение сетки | |||||
| 1 | Ширина сетки изделия | А0а1 | Сг3+Пг=44+6=50 | 50 | |
| 2 | Ширина спинки | А0а | Шс+Пшс=17,3+0,5=17,8 | 17,8 | |
| 3 | Ширина полочки | а1а2 | Шг1+(Сг2-Сг1)+Пшп= =16,1+(46,4 – 42,5)+0,5= =20,5 | 20,5 | |
| 4 | Ширина проймы | аа2 | А0а1 – (А0а+а1а2)= =50 – (17,8+20,5)= =11,7 | 11,7 | |
| 5 | Уровень лопаток | А0У | 0,4Дтс2=0,4*40,3=16,12 | 16,12 | |
| 6 | Уровень груди или уровень глубины проймы | А0 Г | Впрз2+Псп+Пдтс= =19,9+2,5+0,5= =22,9 | 22,9 | |
| 7 | Уровень линии талии | А0Т | Дтс2+Пдтс=40,3+0,5=40,8 | 40,8 | |
| 8 | Уровень линии бедер | ТБ | 0,5Дтс2 – 2=0,5*40,3 – 2= =18,15 | 18,15 | |
| 10 | Строим сетку чертежа. Через точки а и а2 проведем вертикали, а из точек Г, Т, Б горизонтали. Получим точки Г1, Г4, Г3, Т3, Б3. | ||||
| Построение спинки. | |||||
| 11 | Ширина горловины спинки | А0А2 | Сш/3+Пшг=17,5/3+0,5= =6,3 | 6,3 | |
| 12 | Глубина горловины спинки | А2А1 | А0А2/3=6,3/3=2,1 | 2,1 | |
| 13 | Из точки А1 проводим влево горизонталь, получаем точку А. Оформляем горловину спинки по лекалу. | ||||
| 14 | Отвод средней линии спинки по талии | ТТ1 | 1,5 | 1,5 | |
| 15 | Соединяем прямой точки А0Т1, продолжаем линию вниз и получаем точки г и Б1 | ||||
| 16 | Длина изделия | А0Н | Ди +Пдтс=80+0,5=80,5 | 80,5 | |
| 17 | От точек Т1, Н1, Б1 строим отводы линии талии, бедер и линии низа. | ||||
| 18 | Конечная плечевая точка П1 находится между двух дуг. | А2П1 Т1П1 | Шп+р-р вытачки+посадка= =12,7+1+1,5=15,2 Впк2+Пвпк=40,8+0,5=41,3 | 15,2 41,3 | |
| 19 | Соединяем прямой точки А2 и П1 | ||||
| 20 | Положение плевой вытачки от точки А2 | (1/3-1/4)А2П1=15,2/3-15,2/4=5,06 – 3,8=4,5 | 4,5 | ||
| 21 | Длина вытачки | 6 – 8 | 7 | ||
| 22 | Раствор вытачки по линии плеча | 2 | |||
| 23 | Оформляем вытачку прямыми линиями, выравниваем сторону вытачки по большей стороне, окончательно оформляем линию плеча | ||||
| 24 | Из точки П1 проводим влево перпендикуляр до линии ограничивающей линию спинки и получаем точку П2. | ||||
| 25 | Контрольная точка П3 | Г1П3 | П2Г1/3+2=18,5/3+2=8,1 | 8,1 | |
| 26 | Дополнительная точка 1 | Г11 | 0,2Г1Г4+0,5=0,2*11,7+0,5=12,4 | 12,4 | |
| 27 | Вертикальная боковая линия точка Г2 | Г1Г2 | Г1Г4/2=11,7/2=5,85 | 5,85 | |
| 28 | Оформляем по лекалу линию проймы плавно соединяя точки П1, П3,1,Г2. | ||||
| Построение полочки | |||||
| 29 | Вершина горловины полочки | Т3А3 | Дтп2+Пдтп=42,2+0,5=42,7 | 42,7 | |
| 30 | Ширина горловины полочки | А3А4 | А0А2=6,3 | 6,3 | |
| 31 | Глубина горловины полочки | А3А5 | А3А4+1=6,3+1=7,3 | 7,3 | |
| 32 | Оформляем горловину методом засечек. Раствор Р равен А3А5 | ||||
| 33 | Положение нагрудной вытачки по линии глубины проймы | Г3Г6 | Г3Г4/2±1=20,5/2±1=11,25 | 11,25 | |
| 34 | Конец нагрудной вытачки | А4Г7 | Вг2+Пдтп=25,4+0,5=25,9 | 25,9 | |
| 35 | Из точки Г7 проводим вправо дугу | ||||
| 36 | Раствор нагрудной вытачки | А4А9 | 2(Сг2-Сг1)+2=2(46,4-42,2)+2=10,4 2(Шг2-Шг1)+2= | 10,4 | |
| 37 | Оформляем вытачку прямыми линиями соединяя точки А4, Г7, А9. | ||||
| 38 | Дополнительная точка П4 | Г4П4 | Г1П2-0,5=18,5-0,5=18 | 18 | |
| 39 | Контрольная точка П6 | Г4П6 | Г4П4/3=18/3=6 | 6 | |
| 40 | Дополнительная точка П61 | П6П61 | 0,6 | 0,6 | |
| 41 | Из точки П61 проводим влево дугу | ||||
| 42 | Конечная плечевая точка П5 | А9П5 | Шп | 12,7 | |
| 43 | Дополнительная точка 2 | Г42 | 0,2Г1Г4=0,2*11,7=2,34 | 2,34 | |
| 44 | Дополнительная точка 3 | П53 | П5П6/2=11,2/2=5,6 | 5,6 | |
| 45 | Дополнительная точка 4 | 3-4 | 0,5-0,8 | 0,7 | |
| 46 | Оформляем линию проймы соединяя точки П5, 4, П6, 2, Г2 | ||||
| 47 | Спуск линии плеча | П5П51 | 0,5 | 0,5 | |
| 48 | От точки П51 проводим линию плеча | ||||
| 49 | Длина полочки по середине | Т3Н3 | Т1Н1 | ||
| 50 | Из точки Н3 проводим влево горизонталь примерно 13 см. Окончательно оформляем линию низа. | ||||
studfiles.net
класс "Построение чертежа основы женского плечевого изделия с помощью мерника"
Мастер – класс:
Построение чертежа основы женского плечевого
изделия с помощью «мерника»
учитель ПТО «Швейное дело» МКОУ «Новошинская С(К)Ш»
Зимина Ольга Викторовна
Цель: (Сл. №2)
Познакомить учащихся с одним из методов построения чертежа основы женского плечевого изделия.
Задачи:
Образовательные:
Способствовать овладению построения чертежа основы женского плечевого изделия и втачного рукава с помощью «мерника».
Совершенствовать приемы работы с карандашом, линейкой.
Укреплять знания детей в швейной терминологии.
Коррекционно-развивающие:
Коррекция внимания.
Развитие зрительного, слухового восприятия, соотнесение слова с изображением.
Коррекция пространственного мышления.
Коррекция памяти.
Развитие мелкой моторики рук.
Воспитательные:
Воспитать:
навыки учебной деятельности;
познавательный интерес к предмету;
трудолюбие;
любовь и уважение к профессии швеи.
Оснащение: электронная презентация, инструкционные карты, линейки, карандаши.
Я хочу познакомить Вас с методом построения чертежа основы женского плечевого изделия при помощи «мерника».
Так как основной задачей коррекционной школы является подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности. В основе разработки занятия по данной теме лежит принцип адаптивности образования к уровням и особенностям развития детей в 9 классе.
Эта методика очень проста и понятна. Не требуются формулы и множество мерок. Вся выкройка строится при помощи простой полоски бумаги.
Ход работы
Для построения чертежа основы женского плечевого изделия понадобится несколько мерок, снятых с фигуры: (показать на манекене) (Сл. №3)
Сг - полуобхват груди. Измеряется вокруг тела на уровне груди, сантиметровая лента располагается горизонтально по самым выступающим точкам грудных желёз. Записываем половину обхвата. Дтс - длина спины. Измеряется от точки сочленения шеи с плечом до линии талии по спине.
Для корректировки чертежа:Вг - высота груди. Измеряется от точки сочленения шеи с плечом до высшей точки груди (самое выступающее место груди). Шс - ширина спины. Измеряется между точек сочленения рук с телом по спине. Сантиметровая лента располагается горизонтально.
Берем бумажную ленту размером равным Сг (полуобхвату груди) и делим её на 36 равных частей. 1/36 часть называется мерник.
Именно эта полоска бумаги понадобится в построении выкройки.
Выкройка получается достаточно точная, но коррекция на примерке понадобится, как и в любой другой методике.
Пример построения «мерника» (Сл. №4)
Принцип построения: Имея перед глазами схему, по ней откладываем расстояния мерником от точки А в соответствии с цифрами. К примеру, на схеме цифра 5, это означает, что от точки А надо отложить пять мерников. Есть мерка, которая откладывается при построении выкройки по линейке, это Дтс.
Высоту груди и ширину спины корректируем по снятым меркам.
Берём карандаши и заготовленный мерник, линейку, она нам понадобится для контроля некоторых участков чертежа, и начинаем.
(Сл. №5)В верхнем левом углу чертежа ставим точку А. От точки А опускаем вниз вертикаль. Эта вертикаль - середина полочки (переда). От точки А вниз по вертикали откладываем столько единиц мерника, сколько указывают цифры на чертеже. Важно! Каждый последующий размер откладывается от точки А.
Как только все цифры на вертикали проставлены, от точки А проводим горизонталь вправо под прямым углом к вертикали. Вправо по этой горизонтали от точки А откладываем 39 мерников, ставим точку 39 (ширина будущего изделия).
От точки 39 вертикально вниз откладываем по линейке вертикально вниз мерку Дтс, ставим точку, и от неё влево проводим горизонталь до пересечения с вертикалью и ставим точку. Эта горизонталь - первоначальная ЛТ (линия талии). На спинке она на этом месте и останется, а вот на полочке она ещё будет понижаться.
От последней найденной точки вниз откладываем еще 1.5 мерника. Из этой точки будет выходить ЛТ полочки.
Далее от всех точек на вертикали проводим вправо горизонтали.
Чертёж, который мы получили - сетка чертежа.
Построение полочки
На вертикалях сетки чертежа отмечаем все нужные отрезки для построения полочки.
Построение горловины (Сл. №6)
Соединяем точку 5 на горизонтали и точку 5 на вертикали вспомогательной прямой. Полученную прямую делим на 2 равные части. От точки деления проводим вниз короткий перпендикуляр. На нём откладываем 1.3 мерника. Плавной кривой соединяем точки 5,1.3, 5.
Полученная кривая - горловина полочки.
Построение нагрудной вытачки и линии плеча (Сл. №7)
Соединяем точки 5 и 20 вспомогательной прямой. Эту прямую делим пополам и из точки деления восстанавливаем вверх перпендикуляр. По нему откладываем 2 мерника, ставим точку 2. Проводим плавную линию через точки 5, 2 и 20 (линия плеча).
Из точки 7.5 на линии 19 проводим два луча через точки 8 и 13 до пересечения с плавной кривой линии плеча. Плечевой срез полочки и нагрудная вытачка готовы.
Построение проймы (Сл. №8)
Из точки 15.5 , расположенной на горизонтали 14, проводят вниз перпендикуляр до вертикальной линии 19. На биссектрисе угла (вправо) откладываем 1.8 мерника. Соединяем точку 15.5 и точку 20 вспомогательной прямой. Полученную прямую делим на 2 равные части. От точки деления проводим вверх короткий перпендикуляр. На нём откладываем 0.3 мерника. Плавной кривой соединяем точки 20, 0.3, 15.5, 1.8, 21.
Построение вытачки и оформление линии талии (Сл. №9)
Соединяем точки 6.5, 7.5 (расположенной на горизонтали 22) и 8.5 - это вытачка. Для окончательного оформления линии талии соединяем точки 8.5, 20.
Построение бокового среза
Соединяем точки 20, 21 (расположенной на горизонтали 19)
Построение спинки
На вертикалях сетки чертежа отмечаем все нужные отрезки для построения спинки.
Построение горловины (Сл. №10)
Горловина спинки вычерчивается плавной кривой от точки 34 к точке 1.3 на правой вертикали, которая является серединой спинки.
Построение линии плеча и плечевой вытачки
Соединяем точки 34 и 22.5 вспомогательной прямой. Эту прямую делим пополам и из точки деления восстанавливаем вверх перпендикуляр. По нему откладываем 0.3 мерника, ставим точку 0.3 . Проводим плавную линию через точки 22.5, 0.3 и 34 (линия плеча).
От точки 34 влево по линии плеча откладываем 3 деления мерника, а затем 1 деление мерника. Из точки 3 вниз проводим вертикаль длиной равной 5 мерникам и соединяем точки 1 и 5. Вытачка построена.
Построение проймы (Сл. №11)
Из точки 24.5 , расположенной на горизонтали 14, проводят вниз перпендикуляр до вертикальной линии 19. На биссектрисе угла (влево) откладываем 1.8 мерника. Плавной кривой соединяем точки 22.5, 24.5, 1.8, 21.
Построение вытачки по линии талии (Сл. №12)
Соединяем точки 31, 32 (расположенной на горизонтали 21) и 33 - это вытачка.
Построение бокового среза
Соединяем точки 22, 21 (расположенной на горизонтали 19)
Рефлексия (Сл. №13)
Интересна ли была для Вас эта информация?
Сможете ли Вы самостоятельно построить данную конструкцию?
infourok.ru
Основа чертежа плечевого изделия | Шить с нуля!
data-ad-format="fluid"data-ad-layout="in-article"data-ad-client="ca-pub-1978609938107860"data-ad-slot="9213970231">
Чтобы скроить и сшить какое-либо изделие, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие. Я уже рассказывала, что в давнее советское время набор готовых выкроек был очень ограничен, как по моделям, виду одежды, так и по размерам. В настоящее время эта проблема решена с избытком. Можно не только подобрать выкройку на определенную модель, но и именно на свой размер. Современная мода настроена не только на правильно сложенную, или так называемую типовую, фигуру. Сейчас также можно купить журналы на полных женщин, подростков, детей и даже мужчин. Поэтому я еще и еще раз повторяю, что основу чертежа плечевого изделия лучше подобрать из журнала мод, тем более новичкам.
Многие считают, что их фигура требует особого подхода, построения индивидуального чертежа. И, возможно, это так и есть. Но часто такое понимание проблемы и выдает дилетантский подход. Мастер спокойно относится к вопросу корректировки выкройки. Дилетант всегда находится на разных полюсах:
самые выгодные вложения денежных средств
либо придает вселенское значение мелочам, либо, не имея никакого представления о крое, не видит проблему вообще. На некоторых сайтах авторы представляют процесс построения основы в абсолютно искаженном виде, но у них есть масса подписчиков и восторженные отзывы.Поэтому хочу обратиться к тем, кто хочет научиться шить качественно: правильно подбирайте модели в журналах, снимайте профессиональные выкройки, подкорректируйте их единожды и пользуйтесь годами. На самом деле, кроме снятия мерок, для построения чертежа нужно знать и прибавки к разным участкам чертежа основы изделия. Как правило, о них никто не говорит.
Как сделать базовую выкройку.
Базовая выкройка — это основа, из которой можно смоделировать любое изделие. Основы различаются по виду одежды, например, легкое платье и верхняя одежда. У легкого платья и верхней одежды будут разные прибавки к меркам, снятым с фигуры заказчика.
Чем выкройка отличается от основы?
Основа включает в себя минимум конструктивных линий — вытачки для придания объема: нагрудные, плечевые и боковые, и технические прибавки.
Технические прибавки — это те, которые позволяют вам дышать и вообще «втиснуться» в это изделие. В журналах мод эти прибавки учтены. Кроме того, есть прибавки по ширине спины, к длине плеча, длине спины и прочее. К изделиям из трикотажа или ткани стрейч технические прибавки не дают, так как эти вещи рассчитаны на плотное прилегание к фигуре, а их растяжимость обеспечивает и возможность надевания и возможность естественного дыхания.
Кроме технических есть еще прибавки конструктивные, которые, собственно, и создают модель. Это величины объема и длины на разных участках. Эти прибавки, в свою очередь, диктует мода. Их нигде не публикуют, их знают только специалисты-конструкторы. Поэтому важно снимать выкройку даже основы той же блузы или платья именно с журнала мод, иначе вы можете выпасть из времени и выглядеть старомодно.
Однако, не буду сильно пугать, так как основа все же имеет минимальную прибавку и, как правило, находится вне моды. Это — практически готовая выкройка маленького платья. Мода на него распространяется, скорее только в деталях, например: отрезное под грудью — стиль «ампир», с рельефными линиями или в моде минимализм — только вытачки, а в би-стрейче и вовсе безо всего — платье-майка.
Для получения выкроек деталей любого изделия строится его чертеж на бумаге. В основу чертежа входят спинка, полочка и рукав. Спинка и полочка в индивидуальном пошиве строятся в половинном размере, рукав, понятно, один. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя — кимоно, реглан, формы рукава, отрезное относительно линии талии, кокетки и др.
data-ad-client="ca-pub-1978609938107860"data-ad-slot="5025946233"data-ad-format="auto">
Кроме чертежа основных деталей, прилагаются выкройки деталей, дополняющих выбранный фасон: борта, воротник, манжеты, клапаны, а также вспомогательные детали для обработки изделия: обтачки, мешковины, подборта и прочее.
Замечу особо: я никогда не выкраиваю такие детали, как подборта, обтачки пройм и горловины по выкройкам, предложенным журналом. Логично, что я их и не вырезаю, так как они полностью должны соответствовать контурам изделия. Поскольку в изделие могут вноситься на примерке коррективы, эти детали я выкраиваю только по самому изделию. Этот процесс я показываю в статье «Мастер-класс обработки горловины. Обработка бортов».
Перенос вытачки
Основа чертежа плечевого изделия должна иметь все важные разметки и контрольные надсечки: линии талии, сопряжения рукава и проймы, центральные линии деталей, направление долевой нити, место притачивания карманов, хлястиков и прочее. Вытачки на выкройках не вырезаются, нагрудная вытачка может располагаться в боковом шве, от плечевого шва, из проймы — согласно фасону. Если на основе вытачка расположена не в том месте, то ее нужно смоделировать, как показано в ролике: разрезать по нужной линии и закрыть действующую — раскроется вытачка согласно фасону. вытачка в боковом шве не должна доходить до центра груди — это не красиво. Ее делают чуть короче — на 2 см., при необходимости нужно начертить новую линию. Технологически правильнее вытачку на талии также отвести от центра в сторону бокового шва на 2-3 см. от вершины нагрудной вытачки. Она не должна бросаться в глаза и зрительно расширять талию.
Если подобранная вами выкройка не соответствует заданному фасону, нужно ее смоделировать. Нет застежки — добавить к центральной линии припуск на борт (2,5-3,0 см.). Есть застежка, а она не нужна — отрезать или загнуть припуск от линии полузаноса на борт.Если вы хотите смоделировать более сложный фасон, то нужно нарисовать фасонные линии: рельефов, кокеток, подрезов, сделать все желательные изменения и разрезать по этим линиям выкройку. Таким образом, вы получаете новую выкройку со всеми деталями согласно придуманному фасону. Но по моделированию еще будет другой урок.
проверка соответствия выкроек
Детали спинки и полочки должны совпадать по отмеченным линиям: по длине до талии, бедер, длине плеча без учета вытачек, рукава — по длине соединительного шва.
Особое внимание на припуски: обращайте внимание на пояснения в журнале мод, в том числе о наличии припусков на швы.
Также в заключение хочу сказать, что основа чертежа плечевого изделия блузки или платья не имеет принципиального значения — просто меняем длину; с застежкой или без нее — меняем линию борта, а базовая выкройка или основа — это полноценная выкройка для вашего изделия под практически любой фасон.
Что касается несоответствия мерок вашей фигуры и предложенной в журнале, то в видеоуроке «Как правильно снимать выкройки» я показываю на своем примере, как можно совмещать, например, два размера, как подбирать выкройку наиболее точно. Позже мы рассмотрим, как вносить корректировки в выкройку, если у вас не стандартный рост, длина спинки и другое.
Жду ваших комментариев и вопросов. Если статья была полезной, делитесь ею с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на новости и получайте книгу в подарок «Швейная машинка домашнего использования».
С любовью, Ольга Злобина
zlobina-ov.ru
| Таблица 3. – Расчеты к построению основы чертежа конструкции плечевого изделия. | |||
| Наименование конструктивных участков | Расчетная формула | Расчет | Расчетная точка,см |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина горловины спинки | Сш : 3 + Прибавка на свободное облегание по горловине | 18 : 3+ 1 = 7,0 | От точки 52 влево откладываем 7,0 см и ставим точку 7. |
| Глубина горловины спинки | Константа - 2 (для всех размеров) | 2 | От точки 52 вниз откладываем 2,0 см и ставим точку 2. Точку 7 соединяем с точкой 2 плавной линией. |
| Ширина плечевого ската | Шп | 13 | От точки 7 влево откладываем 13,0 см и ставим точку 13. |
| Высота плеча косая | Впк2 | 41 | Соединяем точки 41 и 13 проводим линию скоса плеча. От точки 41 по линии скоса плеча вверх откладываем Впк2 и ставим точку 41I. Проводим линию плечевого ската через точки 7 и 41I |
| Длина плеча | Шп + Прибавка к длине плеча на посадку + прибавка на вытачку | 13 + 1+1,5 = 15,5 | От точки 7 через точку 41I влево откладываем 15,5 см и ставим точку 15,5 |
| Оформление плечевой вытачки спинки | По чертежу | 1,5 см 7,0 см | От точки 7 влево откладываем 4,0 см и ставим точку 4, от точки 4 влево откладываем ширину вытачки 1,5 см и ставим точку 1,5. От точки 4 вниз параллельно линии середины спинки проводим отрезок 7,0 см и ставим точку 7. Соединяем точку 1,5 с точкой вершины вытачки 7. Уравниваем концы вытачки и корректируем линию плеча. |
| Вспомогательная точка проймы спинки | Константа – 6 (для всех размеров) | 6 | От точки 18 вверх откладываем 6,0 см и ставим точку 6 |
| Вспомогательная точка проймы спинки | Константа – 2,5 (для всех размеров) | 2,5 | От точки 18 под углом 45о вверх откладываем 2,5 см и ставим точку 2,5 |
| Линия проймы спинки | Линия проймы спинки оформляется по полученным точкам. | Плавно соединяем точки 15,5, 6, 2,5 и 6 | |
| Задняя вытачка | Константа 2,5 | 2,5 см | От точки 9 вправо и влево откладываем 2,5 см, полученные точки соединяем с точкой 14. |
| Таблица 4. – Расчеты к построению переда основы чертежа конструкции плечевого изделия. | |||
| Наименование конструктивных участков | Расчетная формула | Расчет | Расчетная точка,см |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина горловины переда | Ширина горловины спинки + 0,5 | 7 + 0,5 = 7,5 | По линии горловины переда вправо откладываем 7,5 см и ставим точку 7,5. |
| Глубина горловины переда | Ширина горловины переда + 0,5 | 7,5 + 0,5 = 8,0 | По линии середины переда вниз откладываем 8,0 см и ставим точку 8 . Точку 8 плавной линией соединяем с точкой 7,5. |
| Линия плеча | 4,0см для всех размеров | 4 | От точки 7,5 вправо откладываем 4,0 см и ставим точку 4. |
| Оформление нагрудной вытачки | Вг | 27 | Из точки 4 вниз параллельно линии середины переда откладываем 27,0 см и ставим точку 27. Соединяем точку 27 с точкой линии горловины переда 5. |
| Оформление нагрудной вытачки | 1,5 см для всех размеров | 1,5 | От точки 4 вниз откладываем 1,5 см ставим точку 1,5. Точку 1,5 соединяем с точкой 7,5. На правую сторону вытачки откладываем расстояние, равное величине левой стороны вытачки и ставим вспомогательную точку. |
| Длина плеча | Шп - 4 | 13,0 – 4 = 9,0 | Вспомогательную точку соединяем с точкой линии груди спинки 19 откладываем 9,0 см и ставим точку 9 |
| Вспомогательная точка проймы переда | Константа – 5 (для всех размеров) | 5 | От точки 12 вверх откладываем 5,0 см и ставим точку 5 |
| Вспомогательная точка проймы переда | Константа – 2 (для всех размеров) | 2 | От точки 12 под углом 45о вверх откладываем 2,0 см и ставим точку 2 |
| Линия проймы переда | Линия проймы переда оформляется по полученным точкам. |
Плавно соединяем точки 9; 5; 2 и 6 |
|
xn----7sb5ackfdpl3i5a.xn--p1ai
