Уточнение деталей кроя юбки. Детали кроя юбки
Детали швейных изделий
Детали швейных изделий
align=”center” >
Все швейные изделия состоят из энного количества деталей. Количество деталей швейных изделий может колебаться от 5 до 45.
Платье может состоять из лифа (верхняя часть платья) и юбки (нижняя часть платья) или может быть цельновыкроенным с различными членениями, как в долевом, так и в поперечном направлениях.
Лиф состоит из полочки и спинки.
Основными деталями платья, цельнокроенного по линии талии, являются перед и спинка.
Помимо переда и спинки, или деталей лифа и юбки, в платье различают рукава; детали воротника, подборта, манжеты, пояса, кокетки и т. д.
Контуры деталей швейных изделий называются срезами.
Основные детали швейных изделий могут быть выкроены, в зависимости от модели, как по долевой нити (по нитке основы), так и по нитке утка или по косой.
Направление долевых нитей – это направление нитей основы в тканях.
Нити основы – это нити, натянутые вдоль ткацкого станка. Поперечные нити, идущие в поперек ткани, называются нитями утка.
В другом смысле долевая нить есть продольное направление ткани.
На готовых бумажных выкройках деталей одежды всегда обозначено направление долевых нитей (нитей основы).
На рисунке отмечены направления нитей основы (долевых нитей) линией с двумя стрелками на концах.
Детали швейных изделий, названия срезов, конструктивных линий основных деталей одежды и направления нитей основы (направления долевой нити)
Названия деталей платья или блузки, названия срезов и конструктивных линий основных деталей, направления долевых нитей
Полочка:
1 – плечевой срез
2 – срезы нагрудной вытачки
3 – срез горловины
4 – срез уступа борта (уступ)
5 – срез борта
6 – нижний срез
7 – боковой срез
8 – срез проймы
9 – линии (срезы) талевой вытачки
10 – линия талии
11 – линия полузаноса или линия середины переда
Направление долевых нитей на полочке – параллельно линии полузаноса или линии середины переда.
Спинка:
1 – плечевой срез
2 – срез горловины
3 – срез низа
4 – боковой срез
5 – срез проймы
6 – линия плечевой вытачки
7 – линия талевой вытачки
8 – линия груди
9 – линия талии
10 – середина спинки или средний срез (или сгиб)
Направление долевых нитей на спинке – параллельно линии середины спинки.
Рукав:
1 – срез оката
2 – передний срез
3 – нижний срез
4 – локтевой срез
т.1 – вершина оката
т.1, т.2 и т.3 – вспомогательные точки для распределения посадки рукава и соединения рукава с проймой.
Направление долевых нитей на рукаве – параллельно линии, которая соединяет верхний и нижний углы переднего среза.
Воротник:
Воротник принято делить на две части – стойку и отлёт.
1 – срез отлёта
2 – срез конца воротника
3 – срез стойки
4 – линия середины
5 – линия перегиба стойки
Направление долевых нитей на воротнике – параллельно линии середины.
Название срезов, основных деталей, конструктивных линий, направление долевых нитей брюк
Основными деталями брюк являются передняя и задняя половинки.
Передняя половинка брюк:
1 – верхний срез
2 – срез вытачки
3 – срез откоска
4 – средний срез
5 – шаговой срез
6 – нижний срез
7 – боковой срез
8 – линия банта
10 – линия колена
11 – линия низа
Направление долевых нитей на передней половинке брюк – параллельно линии середины — линии, соединяющей средние точки линии низа и линии колена. Это очень важно соблюдать при раскрои!
Задняя половинка брюк:
1 – верхний срез
2 – срез вытачки
3 – средний срез
4 – шаговой срез
5 – нижний срез
6 – боковой срез
7 – линия середины
8 – линия колена
9 – линия низа
Направление долевых нитей на задней половинке брюк – параллельно линии середины — линии, соединяющей средние точки линии низа и линии колена. Это очень важно соблюдать при раскрои!
Название срезов и конструктивных линий основных деталей юбки
Основными деталями юбки являются переднее и заднее полотнища.
Заднее полотнище юбки:
1 – верхний срез
2 – срез вытачки
3 – боковой срез
4 – нижний срез
5 – срез шлицы
6 – срез уступа шлицы
7 – средний срез
8 – линия бедер
Направление долевых нитей на заднем полотнище юбки – параллельно линии среднего среза.
Переднее полотнище юбки:
1 – верхний срез
2 – срез вытачки
3 – боковой срез
4 – нижний срез
5 – средний срез
6 – линия бедер
Направление долевых нитей на переднем полотнище юбки – параллельно линии среднего среза.
Дорогие читательницы, буду вам очень признательна, если поделитесь этой статьёй с друзьями в социальных сетях (конечно же, если статья вам понравилась и была полезна), нажав на кнопочки, размещённые ниже. Спасибо!
загрузка...
igolo4ka1.ru
Детали кроя платья
В комплект деталей кроя входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава — одношовными и двух шовными и т.д.
Для изготовления платья, изображенного на рис. 1.8, а, выкраивают следующие детали: полочку — две, спинку — одну, рукава — две, переднее полотнище юбки — одну, заднее полотнище юбки из двух частей — две (может быть цельным), верхний воротник — одну, нижний воротник — одну (может быть из двух частей), подборт — две, манжету — две, накладной карман — одну, пояс — одну.
В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь — перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельно кроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т.д.
В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.
Полочка (рис. 1.8, б) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: срез борта 8, уступ борта 7, точка уступа 6, срез горловины 5, плечевой срез 4, пройма 3, боковой срез 1, верхняя вытачка 2, срез низа или срез талии 11, вытачка от среза талии 10, линия середины переда 9.
Спинка (рис. 1.8, в) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: середина спинки 1, срез горловины спинки 2, плечевой срез 3, плечевая вытачка 4, пройма 5, боковой срез 6, срез низа или срез талии 7, вытачки от среза талии 8.
Рукав (рис. 1.8, г) имеет следующие названия конструктивных линий: передний срез 3, срез оката 2, локтевой срез 7, срез низа 4.
Переднее полотнище юбки (рис. 1.8, д) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез /, срез талии 2, вытачки от среза талии 3, середина переднего полотнища 4, срез низа 5.
Заднее полотнище юбки (рис. 1.8, е) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез 5, срез талии 4, вытачки от среза талии 3, середина заднего полотнища 1, сгиб или заднго полотнища или внутренний сгиб односторонней.
Рис. 1.8. Детали кроя женского платья:
а — платье; б — полочка; в — спинка; г — рукав; д — переднее полотнище юбки;
е — заднее полотнище юбки; ж — подборт; з — нижний и верхний воротники;
и — манжета; к — пояс; л — накладной карман; н.о. — нить основы
Передние полотнище юбки (рис-1.8,д) имеет следующие названия конструктивных линий наружный срез 1, 2 вершина 3, срез горловины 2,
Задние полотнище юбки (рис. 1.8, з) имеют следящие названия конструктивных линий и срезов: середина воротника 1,
Технические условия на выкроенные детали. Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям
Отклонения от основной или уточной нити определяются в зависимости от длины детали. Например, если длина детали равна 50 см, то отклонение от основной нити внизу составит 50 0,01.
В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки параллельно Плинии середины. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В полочках состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней к спинке (см рис 1.8, в) отрезной или не отрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной допускается отклонение от нормального направления нити основы гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, посередине вдоль детали, а в боковых частях – параллельно нитям основы в средней части.
В юбке полу клеш и клеш (см. рис. 1.8, а, е) на переднем и дам полотнищах нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускается отклонение от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В рукавах (см. рис. 1.8, г), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и верхней половинки двух шовного рукава из гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 2 %, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. Для нижней половинки рукава из гладкокрашеных тканей допускается отклонение 3 %, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В притачных манжетах (рис. 1.8, и) нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах 2 %. Для других манжет и для манжет из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В воротнике (см. рис. 1.8, з) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой, соединяющей концы отлета. Допускается отклонение от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 1 %.
В воротниках, цельно кроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускается отклонение для гладкокрашеных тканей 5 %.
В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускается отклонение от нормального направления для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В подбортах (см. рис. 1.8, ж) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускается отклонение для тканей гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В поясе (рис. 1.8, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускается отклонение для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В накладном кармане (рис. 1.8, л) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, допускается отклонение для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
Технические требования на раскрой деталей изделий. При раскрое настила необходимо, чтобы верхнее полотно настила с зарисовкой раскладки лекал не перекашивалось и не смещалось.
При раскрое деталей изделий изменение заданной формы линии среза не должно превышать по сравнению с формой соответствующих срезов лекала: плечевых срезов, срезов пройм, окатов рукавов, горловины и т. п. ±1 мм; боковых срезов полочки и спинки лифа, блузки, юбки, брюк, верхних срезов брюк, боковых и нижних срезов рукавов ± 2 мм; внутренних срезов подбортов, низа блузки, лифа, юбки и брюк ± 3 мм.
Расстояние между надсечками на детали не должно иметь отклонения более ± 2 мм по сравнению с соответствующим расстоянием на лекалах. Нормальный размер надсечек по длине (4+1) мм.
studfiles.net
Уточнение деталей кроя юбки
Уточнение деталей кроя юбки производят по лекалам (для индивидуального производства без припусков на швы). Если юбки шьют из клетчатой или полосатой ткани (рисунок ярко выражен), то при уточнении деталей кроя необходимо, чтобы в крое была обеспечена симметричность рисунка клетки или полоски в парных деталях. На вытачках рисунок должен совпадать «елочкой», а по линиям передних боковых и задних швов должны совпадать полосы и клетки рисунка. Деталь крой переднего полотнища юбки, сложенную лицевой стороной внутрь, располагают сгибом к работающему верхним срезом вправо. Деталь кроя заднего полотнища юбки располагают боковым срезом к работающему верхним срезом вправо. На каждую деталь накладывают лекало и обмеляют. Обмеловку контуров лекал начинают с левого верхнего угла по часовой стрелке тонко отточенным мелом сплошной линией. Пунктирной линией намечают припуски на швы. Величина припуска на швы зависит от типа среза изделия, мм: боковые срезы - 20 – 30; продольные срезы -15 – 20; верхний срез - 10 – 15; низ прямой юбки - 50 – 80. После обмеловки лекала снимают. Ткань, сложенную вдвое, внутри контуров деталей скалывают булавками, обрезку деталей производят по часовой стрелке (ножницы касаются стола, левая рука держит срезаемый край).
Обработка вытачек
Вытачки в юбках создают необходимое облегание фигуры. Их число зависит от модели юбки, разницы в измерениях между обхватами талии и бедер. Вытачки в области талии сметывают от узкой части к широкой, совмещая по намеченным линиям сметочным стежком длиной 5мм. Стачивают вытачки от широкой части вытачки к узкой, сводя строчку на нет. Влажно-тепловую обработку вытачек производят следующим образом: вытачки приутюживают на ребро, не заходя утюгом за конец вытачки. Затем деталь располагают срезом талии к работающему, направляя припуск вытачки к середине детали, и приутюживают, сутюживают слабину в конце вытачки.
Обработка шлицы
Шлица находится в среднем шве заднего полотнища юбки. Обработку шлицы начинают с правой детали заднего полотнища юбки. Деталь располагают на утюжильном столе изнаночной стороной вверх, верхним срезом юбки вправо, срезом шлицы к работающему. Прокладку шириной 10-12 мм располагают клеевой стороной вниз на край припуска для шлицы, совмещают внешние срезы прокладки и шли 
цы, затем дублируют. Срез шлицы подгибают на 7-10 мм на изнаночную сторону и приутюживают. На рис. показаны дублирование и заутюживание правого припуска на шлицу. Левую деталь заднего 
полот нища юбки располагают на столе изнаночной стороной вверх, верхним срезом влево, средним срезом к работающему. Прокладку, равную ширине шлицы, накладывают клеевой стороной вниз на припуск шлицы до линии ее сгиба; совмещая срезы шлицы и прокладки, дублируют и застрачивают край шлицы. На рис. изображен процесс дублирования левого припуска на шлицу. Затем средние сре 
зы заднего полотнища юбки и срезы шлицы обметывают по лицевой стороне, после чего детали заднего полотнища юбки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают.
Похожие статьи:
poznayka.org
Детали кроя одежды. Основные детали кроя. Названия. Описание. Картинки
Приветствую всех читателей блога!
Мы кроили кроили и наконец выкроили. И давайте теперь познакомимся с правильными (профессиональными) названиями тех деталей, которые мы выкроили. А также с названиями срезов и линий деталей кроя. Будем называть вещи своими именами.
При всем кажущемся многообразии деталей кроя на самом деле основных деталей кроя не так уж и много. Просто они отличаются между собой по форме, размерами в длину и в ширину. Разными месторасположениями вытачек, конструктивных швов, наличием или отсутствием некоторых мелких деталей кроя и т.д.
Основные детали кроя.
Перед.
Перед это цельная деталь, со сгибом по линии середины переда.
А если эта деталь по линии середины переда имеет припуски на шов, припуски под застежку (например, молнию) или подборт под застежку, то это полочка.
Полочка.
Подборт.
Подборт это деталь, которая во всех нюансах копирует полочку, какой бы та ни была. Конечно же, не полностью, только со стороны середины полочки.
Но никаких стандартов, в том, что касается ширины подборта нет. Он может быть и 6 см шириной, и 10 см, и 20 и любой другой. Ширина его зависит скорее от моды, от модных тенденций и т.д.
Спинка.
Спинка может быть цельной деталью со сгибом или состоящая из двух деталей, которые соединяются швом по середине. Спинка может быть «составлена» из средней части и двух боковых с помощью рельефных швов (по модели).
Рукава.
Рукава бывают:
Одношовные.
И
Двухшовные.
Кокетка.
Юбка.
Брюки.
Не основные, но тоже очень важные и нужные детали кроя.
Ну вот, теперь мы будем «изъясняться» между собой ни чуть не хуже чем профессионалы этого дела!
Что делать если не хватает ткани?
Добра вам! С уважением, Милла Сидельникова!
www.milla-sidelnikova.com
