Средний ремонт одежды. Выровнять длину рукавов
Уменьшение длины рукава
Уменьшение длины рукава производят в следующем порядке.
1. На верхней и нижней половинках лицевой стороны рукавов мелом намечают линию уменьшенной длины рукава.
2. В 13—15 см от нижнего края рукава прокладывают сметочную строчку для прикрепления подкладки к рукаву верха.
3. От низа рукава верха полностью отпарывают подкладку и одновременно от подкладки отпарывают нижние края верха рукава и распарывают края шлицы.
4. Руководствуясь меловой линией, определяющей новую длину рукава, срезают прокладку вдоль края низа; при этом срез прокладки должен отстоять на 3—5 мм от линии новой подгибки края низа.
5. Утюжат нижние края рукава, чтобы не осталось следов подгибки низа.
6. Край низа рукава по меловой линии подгибают наизнанку и заметывают. Заметочную строчку прокладывают в 3—4 см от края.
7. Оформляют и отделывают края шлицы; одновременно к прокладке пришивают подогнутые края рукава.
8. Подшивают подкладку к низу рукава так, чтобы она отстояла на 2,5—3 см от края.
9. Утюжат и отпаривают готовый рукав, тщательно выправляя края.
10. Пришивают к рукавам пуговицы, если они предусмотрены фасоном.
Переделка рукавов с хлястиками.
Хлястики, концы которых вшиты в передние и локтевые швы, при уменьшении длины рукава перемещают вверх на величину отрезка, уменьшающего длину рукава. Для этого распарывают передний и локтевой швы на величину пришива хлястика плюс величина отрезка убавляемой длины и перемещают хлястики вверх. После перемещения их швы опять сшивают, разутюживают и приступают к другим операциям по переделке низа рукава.
Изменить длину рукавов, имеющих манжеты, несколько сложнее, потому что иногда приходится уменьшать ширину рукавов.
Переделку рукавов с манжетами производят сначала а той же последовательности, что и переделку рукавов без манжет (операции с первой по третью). Распарывают все строчки, которыми была прикреплена манжета, и снимают ее с рукава.
Если рукав при перемещении манжеты вверх окажется шире манжеты, то его соответственно убавляют, для чего локтевой шов распарывают и срезают с локтевого края верхней половинки необходимую величину ткани, затем края вновь стачивают и шов разутюживают. Во избежание искажения формы убавлять ширину рукава рекомендуется только по линии локтевого шва.
На краях низа рукавов мелом намечают их длину. По этой линии срезают очерченный отрезок ткани с правого и левого рукавов. На подготовленные таким образом нижние края рукавов помещают манжеты и прикрепляют их обычным способом, затем манжеты и низ рукавов плотно приутюживают, тщательно выправляя края, пришивают подкладку к низу рукавов и отпаривают готовые рукава.
www.otkani.ru
Ремонт рукавов
Как уже отмечалось, рукава чаще всего изнашиваются по линии подгиба низа и возле локтя.
Ремонт рукавов по линии низа производят двумя способами.
Первый способ. Подкладку в рукаве выправляют и приметывают к нему выше локтя, затем ее отпарывают от низа рукава и распарывают передний и локтевой швы. Одновременно распарывают передние и локтевые швы верха рукава на расстоянии 18—20 см. Распоротые рукава очищают от пыли, а швы разутюживают.
Изношенные края нижней и верхней половинок срезают так, чтобы линия среза проходила на уровне сохранившейся от износа ткани.
К нижней и верхней половинкам рукавов пришивают другим концом отрезанные от них полоски, если они подходят по размерам, или берут новые полоски такой же ткани.
Швы притачки разутюживают, края деталей стачивают по передним и локтевым срезам рукавов и разутюживают. После этого нижние края рукавов обрабатывают обычным способом. На рис. 32, 1 показан низ рукава после притачки полоски к его нижнему краю.
Такой способ ремонта применяют, если длина рукава, уменьшенная на 1,5—2 см, будет удовлетворять заказчика.
Второй способ. Рукав распарывают и подготовляют к ремонту, как в первом способе.
После этого изношенный край низа рукава обтачивают полоской ткани А (рис. 32, II), подобранной по цвету основной ткани. Швы полосок, притачанных к половинкам рукавов, разутюживают, соединяют передние и локтевые края рукавов и окончательно утюжат.
Передний шов рукава распарывают только тогда, когда край нижней половинки окажется изношенным больше, чем верхний. При этом надставки (полоски) притачивают отдельно к каждой половинке рукава, а затем стачивают передние края частей рукава.
Рис. 32. Низ рукава после ремонта: I - низ рукава без канта на лицевой стороне; II — низ рукава с кантом на лицевой стороне; А — полоска для оформления низа; Б — прокладка рукава; В — кант низа рукава.
Ширина канта может быть различна, но одинакова по всему низу рукава. Кант В заметывают и плотно проутюживают, после чего переходят к ремонту подкладки рукава.
Изношенные участки подкладки заменяют новыми, затем стачивают передние и локтевые края подкладки и пришивают ее к низу рукавов.
Для маскировки шва притачки полоски к низу рукава в женских пальто и жакетах иногда делают дополнительные строчки, параллельные шву, или хлястики, которыми закрывают шов.
Ремонт рукава в области локтя. Ткань на рукаве в области локтя, кроме истирания, подвергается значительному растяжению во время сгибания рукава. Поэтому рукав возле локтя изнашивается быстрее, чем в других местах. Ремонтируют его следующим образом.
1. Отпарывают подкладку по низу рукава и по линии локтевого шва.
2. Очищают локтевой шов от накопившейся пыли.
3. Распарывают локтевой шов рукава верха на 20—25 см на отрезке АБ (рис. 33, I).
4. Утюжат локтевой шов и участок рукава, расположенный вокруг изношенного места.
5. Проверяют прочность ткани на рукаве вокруг изношенного места и устанавливают размер заплаты. Изношенную ткань отмечают меловыми линиями.
6. Из половинки рукава вырезают обмеленный изношенный участок ткани. Вырезать этот участок рекомендуется под прямым углом к нитям утка и основы, как показано на рис. 33, I.
7. По вырезанному куску В выкраивают для починки заплату Г, которая по длине и ширине должна быть больше вырезанного куска на 2 см.
Основные и уточные нити должны проходить вдоль срезов заплаты по линии: 1—2; 1—3 и 2—4 (рис. 33).
Рис. 33. Левый рукав:I — до ремонта; II — после ремонта;А—Б — отрезок распоротого шва; В заплата для починки рукава; 1,2,3 и 4 — границы изношенной ткани.
Заплату Г нужно подогнать по рисунку ткани рукава.
8. Вырезанную заплату вшивают в рукав. Строчку, соединяющую заплату с рукавом, прокладывают со стороны заплаты шириной в 8—10 мм.
9. После втачки заплаты производят распошивку шва тонкой иглой с шелковой ниткой в цвет материала верха. Распошивку шва рекомендуется делать при ремонте рукава из гребенной ткани.
10. Производят разутюжку шва заплаты до полного прилегания его краев.
11. Уточняют обрезкой локтевые края рукавов на местах пришива заплаты.
12. Стачивают распоротые края верхней и нижней половинок по линии локтевых срезов на отрезке АБ (рис. 33,1).
13. Разутюживают стачанный шов до полного прилегания краев, а также весь рукав.
14. Прикрепляют шов подкладки к локтевому шву верха с небольшой посадкой подкладки.
15. Пришивают подкладку по низу рукава потайным подшивочным стежком.
16. Готовый рукав утюжат и отпаривают (рис. 33, II).
Если рукав изготовлен из суконных, драповых или других хорошо уваленных тканей, то изношенный участок можно отремонтировать при помощи штуковки. Однако штуковка очень непрочна и применяется в исключительных случаях.
www.otkani.ru
Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами и отложным воротником
2.1.3. Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами (рисунок 63) и отложным воротником (рисунок 65)
При построении чертежа основы конструкции классического платья с втачными рукавами взяты мерки и соответственно сделаны расчеты для фигуры размера 164-96-104. Это размер условный. Чертеж конструкции нужно строить, используя мерки, снятые с конкретной фигуры с учетом телосложения.
Мягкая форма с цельнокроеными рукавами, рукавами покроя реглан и рубашечного покроя с разнообразным оформлением проймы разрабатывается на основе чертежа конструкции классического платья с втачными рукавами. В зависимости от направления моды глубина проймы может увеличиваться до 2-5 см и более (до линии талии).
Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:
- Полуобхват шеи, Сш=18,1
- Полуобхват груди первый, Сг1=43,8
- Полуобхват груди второй, Сг2=48
- Полуобхват талии, Ст=37,8
- Полуобхват бедер, Сб=52
- Ширина спины, Шс=18
- Ширина груди первая, Шг1=17,1
- Ширина груди вторая, Шг2=21,3
- Центр груди, Цг=9,5
- Длина спины до линии талии, Дст=38,2
- Длина изделия, Ди=105
- Высота ростка, Вр=41
- Высота груди, Вг=27
- Длина переда до линии талии, Дпт=43,2
- Высота плеча спины, Впс=40
- Высота плеча переда, Впп=23
- Обхват плеча, Оп=29,1
- Обхват запястья, Оз=15,9
- Длина плеча, Дп=13,5
- Длина рукава, Др=57,4
При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание, см:
- Полуобхват шеи, Пш=1
- Полуобхват груди второй, Пг=4
- Полуобхват талии, Пт=2
- Полуобхват бедер, Пб=3
В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию, соответствующую середине спинки, и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:
Отметить положение линии талии:
АТ=Дст=38,2 см.
Линии груди:
АГ=Дст:2=38,2:2=19,1 см.
Линии бедер:
ТБ=Дст:2=38,2:2=19,1 см.
Примечание. Особое внимание нужно обратить на фигуру с утолщенными внизу бедрами (напоминают по форме брюки галифе). В этом случае нужно снять мерку, определяющую расстояние от линии талии до линии, проходящей по самым высоким точкам галифе.
Из точек Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины.
От точки Г отложить вправо по линии груди ширину изделия ГГ1 равную мерке полуобхвата груди второго плюс 4 см прибавка на свободное облегание:
ГГ1=Сг2+Пг=48+4=52 см.
Через точку Г1 провести вертикальную линию, соответствующую середине переда и параллельную середине спинки, на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1, Б1 и Н1.
Спинка и полочка (рисунок 63а,б)
Ширина спинки (рисунок 63а). От точки Г отложить вправо по линии груди отрезок ГС, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание:
ГС=Шс+Пг:4=18+4:4=19см.
Высота ростка. От точки Т отложить вверх по вертикальной линии отрезок ТР, равный мерке высоты ростка, и этим радиусом из точки Т провести вправо дугу (на рисунке штриховая линия).
ТР=Вр=41 см.
Примечание. Для проведения дуги соответствующего радиуса можно воспользоваться радиусной линейкой (рисунок 63в), изготовленной из обыкновенной линейки, длиной 45-60 см и шириной 4-6 см с нанесенными на ней делениями. С правой стороны линейки напротив делений целых сантиметров и с левой стороны напротив делений 0,5 см проколоть или просверлить небольшие сквозные отверстия для грифеля карандаша. На нулевой отметке линейки сделать отверстие для острия иголки (шила и т.п.), которое будет центром окружности. Острие иголки воткнуть в исходную точку Т на линии талии, а грифель карандаша вставить в отверстие против нужного деления и провести вправо дугу. Таким же образом провести дуги из других исходных точек.
Ширина ростка. От точки Р отложить вправо по дуге отрезок РР1, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:
РР1=Сш:3+Пш:2=18:3+1:2=6,5 см.
Оформить росток, соединив плавной линией точки P1 и А.
Примечание. Для фигуры с жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка или с другими физическими недостатками для лучшего облегания спинки рекомендуется увеличить ширину ростка на раствор вытачки, т.е. на 1-2,5 см, и построить ее посередине ширины ростка длиной 5-7 см. Раствор вытачки по плечевому срезу уменьшить или заменить посадкой ткани.
Длина плечевого среза спинки. От точки Р1 отложить вправо по дуге отрезок Р1П, равный мерке длины плеча:
Р1П=Дп=13,5 см.
Точки П и С соединить прямой линией, продолжив ее за линию груди вниз произвольно.
Высота плеча спинки. От точки Т отложить вверх отрезок ТО до пересечения с отрезком ПС, равный мерке высоты плеча спины (на рисунке штрихпунктирная линия):
ТО=Впс=40 см.
Примечание. Снятые с фигуры мерки высоты ростка Вр и высоты плеча спины Впс дают возможность учесть особенности фигуры (сутулая, перегибистая, с высокими или низкими плечами и т.д.).
Плечевой срез спинки. Из точки О восстановить вправо перпендикуляр к линии ПС, на котором отложить 2,5-3,5 см (на раствор плечевой вытачки и посадку спинки в плечевом шве) и поставить точку О1.
Для определения места расположения плечевой вытачки отрезок Р1П разделить на три равные части, а для фигуры с покатыми плечами - на две, и от левой точки деления отложить вправо 2-3 см - раствор плечевой вытачки (0,5 см распределяется на посадку). Оформить плечевой срез, соединив точки 2-3 и О1 прямой линией.
Примечание. Для фигуры с выступающими лопатками рекомендуется увеличить раствор плечевой вытачки до 4-5 см и вместо одной вытачки построить две с расстоянием между ними 3-3,5 см. Длина плечевой вытачки должна быть в 3 раза больше ее раствора. При построении двух вытачек вторую сделать короче на 1 см.
Глубина проймы. От точки О отложить вниз по линии ПС отрезок (ОП1, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго, минус 1 см:
ОП1=Оп:2+(Пг-1)=29,1:2+(4-1)=17,6 см.
Примечание. Глубину проймы можно определить и так: от точки А отложить вниз по линии середины спинки отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди первого:
АГ=Дст:4+Сг1:4=38,2:4+43,8:4=20,5 см.
От точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда - линию груди.
Ширина проймы. От точки П1, провести вправо прямую, параллельную линии груди, и на ней отложить отрезок П1П2, равный мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:
П1П2=Оп:3+Пг:2=29,1:3+4:2=11,7 см.
Контрольные метки для соединения рукава с проймой. От точки П1 по линии ПС отложить вверх отрезок П1П3 равный 1/2 ширины проймы плюс 1 см:
П1П3=П1П2:2+1=11,7:2+1=6,9 см.
Из точки П2 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок П2П4 равный 1/2 ширины проймы:
П2П4=П1П2:2=11,7:2=5,9 см.
В точках П3 и П4, на деталях выкройки (лекалах) поставить контрольные метки.
Высота горловины (рисунок 63б). От точки Т1 отложить вверх по линии середины переда отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и полученным радиусом провести влево дугу из точки Т1 при помощи радиусной линейки (на рисунке штриховая линия):
Т1В=Дпт=43,2см.
Примечание. Если мерка длины переда до линии талии больше мерки длины спины до линии талии на 6-10 см, то от точки T1 отложить вниз по линии середины переда 1/4 разности между этими мерками и из полученной точки радиусом, равным мерке Дпт, провести влево дугу.
Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ1, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1/2 прибавки на свободное облегание:
ВВ1=Сш:3+Пш:2=18,1:3+1:2=6,5 см.
Глубина горловины. От точки В по линии середины переда отложить вниз отрезок ВВ2, равный ширине горловины плюс 1 см.
ВВ2=ВВ1+1=6,5+1=7,5 см.
Оформить горловину. Для этого соединить прямой линией точки В1 и В2. Полученный отрезок разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/4 длины этого отрезка:
В1В2:4=2,3 см.
Соединить плавной линией точки В1, 2,3 и В2.
Длина плечевого среза от высокой точки горловины до правой линии нагрудной вытачки. От точки В1 отложить влево по дуге отрезок В1в, равный 1/3 мерки длины плеча:
В1в=Дп:3=13,5:3=4,5 см.
Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по линии груди отрезок Г1Г2, равный мерке центра груди плюс 0,5 см:
Г1Г2=Цг+0,5=9,5+0,5=10 см.
Точки В1 и Г2 соединить прямой линией (на рисунке штрихпунктирная линия), продолжив ее вниз произвольно, и на ней от точки В1 отложить вниз отрезок В1в1, равный мерке высоты груди:
В1в1=Вг=27 см.
Конец нагрудной вытачки должен соответствовать положению наиболее выступающей точки грудной железы. Соединить точки в и в1 (правая линия нагрудной вытачки). От точки в отложить влево по дуге отрезок вв2, равный удвоенной разности между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2-3 см:
вв2=(Сг2-Сг1)*2+2~3=(48-43,8)*2+2~3=10,4~11,4 см.
Точки в1 и в2 соединить (левая линия нагрудной вытачки), выровнять отрезок по правой линии нагрудной вытачки и поставить точку в3.
Примечание. Вытачки не имеют постоянного места расположения, но являются важным конструктивным элементом. При помощи вытачек можно придать изделию необходимую форму.
Длина плечевого среза от левой линии нагрудной вытачки до проймы. От точки в2 отложить влево по дуге отрезок в2О2, равный остатку мерки длины плеча:
в2О2=Дп-4,5=13,5-4,5=9 см.
Точки О2 и П4 соединить.
Высота плеча полочки. От точки в1 отложить влево-вверх отрезок в1О3 до пересечения его с отрезком О2П4 равный мерке высоты плеча (на рисунке штрихпунктирная линия):
в1О3=Впп=23 см.
Плечевой срез полочки. Для оформления плечевого среза соединить точки В1 и в, в3 и О3 прямыми линиями, а затем уточнить длину плечевого среза по снятой мерке.
Оформление проймы спинки и полочки. Прямой угол П1 разделить пополам и на линии деления угла отложить отрезок П13, равный 1/4 ширины проймы:
П13=П1П2:4=11,7:4=3 см.
На линии деления угла П2 отложить отрезок П22,5 равный 1/4 ширины проймы минус 0,5 см:
П22,5= П1П2:4-0,5=11,7:4-0,5=2,5 см.
Отрезок О3П4 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см. От точки П1 отложить вправо отрезок П1П5, равный 1/2 ширины проймы:
П1П5=П1П2:2=11,7:2=5,9 см.
Оформить пройму плавной линией, соединив точки О1, П3, 3, П5, 2,5, П4, 0,5-1 и О3.
Примечание. Глубина проймы должна обеспечить свободу движения руки, а также удобство при надевании изделия. Измерить на чертеже или выкройке линию проймы (рисунок 63г), которая должна быть равна снятой мерке обхвата плеча плюс 13-14 см:
Оп+13~14=29,1+13~14=42,1~43,1 см.
Если снятая мерка окажется больше линии проймы, следует уменьшить ее глубину на 0,5-2 см (на рисунке штриховая линия), а если меньше - соответственно увеличить глубину проймы (на рисунке штрихпунктирная линия).
Проверить ширину полочки меркой ширины груди первой на уровне 1/2 длины нагрудной вытачки от середины переда до проймы, не учитывая величину раствора вытачки, а меркой ширины груди второй - на уровне конца нагрудной вытачки также от середины переда до проймы (на рисунке штриховые линии). Ширина полочки должна соответствовать меркам ширины груди или быть шире на 0,5-1 см.
Положение боковых срезов. Из точки П5 (середина проймы) провести вниз линию перпендикулярно к линии П1П2 до пересечения с линией талии и поставить точку т.
Примечание. Положение и форма боковых швов в одежде изменяются в зависимости от телосложения, силуэта, вида одежды, покроя рукавов, расположения вытачек и наличия других швов. В изделиях с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан боковой шов должен располагаться посередине проймы. В изделиях с втачными рукавами положение бокового шва зависит от модели. На линии ширины проймы П1П2 боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении - проходить через точку П1 или даже заходить на спинку на 0,5-1 см. Для полной фигуры боковой шов рекомендуется переместить от точки П5 влево на 1,5-2 см, а на полочке вместо одной талиевой вытачки построить две, отступив от проймы (точка 2,5) вправо на 3-6 см.
Для фигуры с узкими бедрами положение бокового шва оформить на уровне половины ширины проймы или переместить его по ширине проймы, как было сказано выше, и из полученной точки провести линию параллельно линии середины спинки до пересечения с линией низа.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые швы спинки и полочки в большей или меньшей степени повторяют контуры фигуры, а прямого и свободного силуэтов - представляют собой прямые линии. Правильное положение боковых срезов обеспечивает хорошее облегание изделия. Необходимо следить, чтобы линии талии, бедер, низа спинки и полочки совмещались по боковым срезам. Боковой шов должен располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.
Расчет раствора талиевых вытачек и распределение их в приталенных изделиях. Разность между шириной изделия по линии груди и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание распределить между вытачками на спинке и полочке и боковыми срезами спинки и полочки:
(Сг2+Пг)-(Ст+Пт)=(48+4)-(37,8+2)=12 см.
В боковые срезы спинки и полочки (боковая вытачка) распределить по 1/5 полученной разности:
12:5=2,4 см.
На вытачку спинки - 1/4 разности:
12:4=3 см.
Остаток - на вытачку полочки:
12-2,4*2-3=4,2 см.
Примечание. Раствор нагрудных вытачек зависит от величины разности между мерками полуобхватов груди первого и второго, талиевых - между мерками полуобхвата груди второго и талии, а также прибавок на свободное облегание и свойств ткани. Если ткань плохо поддается влажно-тепловой обработке, то рекомендуется сделать дополнительные вытачки (без изменения суммы их растворов). Если разность больше суммы растворов всех вытачек, на спинке и полочке строят по две талиевые вытачки.
Раствор боковой вытачки для прилегающих изделий рекомендуется не более 2,5 см, для полуприлегающих - не более 2 см. В прилегающих изделиях концы вытачек должны быть направлены к наиболее выступающим частям фигуры. Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем более резко выражена приталенность. Однако вытачки не должны быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Для полуприлегающих изделий раствор вытачек уменьшается, а длина их увеличивается или вытачки заменяют рельефами, которые придают изделию плавкую форму.
Боковые срезы (на уровне линии бедер). На спинке от точки Б отложить вправо отрезок ББ2, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, деленные пополам, минус 1 см:
ББ2=(Сб+Пб):2-1=(52+3):2-1=26,5 см.
На полочке от точки Б отложить влево отрезок Б1Б3, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, минус отрезок ББ2.
Б1Б3=Сб+Пб-ББ2=52+3-26,5=28,5 см.
Примечание. Для полной фигуры с узкой спиной ширину спинки и полочки по линии бедер рассчитать так: разность между меркой полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия по линии груди распределить поровну:
Сб+Пб-(Сг2+Пг):2=52+3-(48+4):2=1,5 см.
Полученную разность прибавить к ширине спинки и полочки:
ББ2=ГП5+1,5; Б1Б3=Г1П5+1,5
Оформление боковых срезов. От точки т влево и вправо отложить раствор вытачки - по 2,4 см. Точку П5 соединить с точками 2,4. По проведенным линиям отложить вверх от линии талии по 1 см. Точки 1 соединить с точками Б1 и Б3 плавными линиями, продолжив их до линии низа параллельно линиям середины спинки и переда для прямого силуэта, а для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов расширить спинку и полочку по линии низа на 2-5 см.
Вытачки спинки. Линию талии (отрезок Тт) разделить на три равные части, а линию бедер (отрезок ББ2) - пополам. Левую точку деления на линии талии соединить с точкой деления на линии бедер и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Соединить левые точки деления линии талии и плечевого среза.
Для оформления плечевой вытачки от линии плечевого среза отложить вниз по проведенной линии длину вытачки, равную 6-9 см. Точки 6-9 и 2-3 соединить.
Для оформления талиевой вытачки отложить вправо от проведенной линии по линии талии 3 см - раствор вытачки, а от линии груди вниз - 6 см. Точку 3 соединить с точкой 6 и с нижней точкой деления стороны вытачки.
Талиевая вытачка полочки. Правую линию нагрудной вытачки (отрезок в1в) продолжить до пересечения с линией талии. Полученную точку соединить с точкой деления линии бедер (Б1Б3) и разделить эту линию пополам. От точки деления отложить вниз 3 см. По линии талии отложить влево от точки пересечения 4,2 см - раствор вытачки, а от конца нагрудной вытачки вниз - 5 см. Точку 4,2 соединить с точками 5 и 3.
Одношовный прямой рукав (рисунок 64а)
На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:
ОН=Др=57,4 см.
Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный глубине проймы минус 1-2 см:
ОВ=15,7-1~2=14,7~13,7 см.
Примечание. Для определения глубины проймы (рисунок 63г) соединить ее вершины между собой (точки О и О3), полученный отрезок разделить пополам, точку деления соединить с точкой П5, и по этому отрезку определить глубину проймы. Глубина проймы берется за основу определения высоты оката рукава, которая в зависимости от покроя равна глубине проймы или меньше ее.
Высоту оката можно определить как величину, равную мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 0,5 см:
ОВ=(Оп+10):3+0,5=(29,1+10):3+0,5=13,5 см.
Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:
ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.
Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен утроенной ширине проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б):
В1В2=П1П2*3=11,7*3=35,1 см.
или мерке обхвата плеча плюс 3-5 см (для более узкого рукава):
В1В2=Оп+3~5=29,1+3~5=32,1~34,1 см.
От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава:
ВВ1=ВВ2=35,1:2=17,5 см.
Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4.
От точек В1, В3, В4 и В2 провести вниз перпендикулярно к линии В2В1 вертикальные линии и на пересечении их с линией локтя поставить точки Л1, Л2, Л3 и Л4, а на пересечении с линией низа - точки Н1, Н2 и Н3.
Для одношовного прямого рукава задний и передний срезы заузить по линии локтя от точек Л1 и Л4 на 1 см (на рисунке штрихпунктирные линии). Удлинить рукав по линии локтевого сгиба на 2-3 см. Оформить низ плавной линией.
Оформление оката. Для оформления оката рукава от точки О (центр оката) отложить влево и вправо по 2 см (для всех размеров). Отрезок В2В4 разделить пополам, точку деления соединить с левой точкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, деления и В2 плавной линией. Отрезок В1В3 разделить на три равные части, левую точку деления соединить с правой тонкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В1 плавной линией.
Одношовный рукав, зауженный книзу (рисунок 64а)
Оформить окат аналогично одношовному прямому рукаву.
Линия переднего сгиба. От точки Л2 отложить влево по линии локтя 2 см, а от точки Н2 по линии низа - 1 см. Точки В3 и 1 соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия). Замерить ширину рукава между точками Л и 2, Н и 1. От линии переднего сгиба отложить вправо эти величины и оформить передний срез рукава плавной линией.
Линия локтевого сгиба. От точки Л3 отложить вправо 0,5-2 см, а по линии низа от точки 1 - отрезок 1Н4, равный мерке обхвата запястья плюс 6 см, деленной пополам:
1Н4=(Оз+6):2=(15,9+6):2=11 см.
Точки 0,5-2 и Н4 соединить штриховой линией. Замерить ширину рукава между точками: 0,5-2 и Л, Н4 и Н. От линии локтевого сгиба отложить влево эти величины и оформить задний срез рукава.
Удлинить рукав по линии заднего среза на 2-2,5 см и построить локтевую вытачку с раствором 2-2,5 см, длиной до точки Л3. Оформить низ рукава, соединив точки 2-2,5 и 1 прямой линией.
Одношовный рукав с перемещенным вперед швом (рисунок 64б)
На листе бумаги построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава:
АН=Др=57,4 см.
Высота оката. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АВ, равный глубине проймы минус 1-2 см (рисунок 63г):
АВ=15,7-1~2=13,7~14,7 см.
Линия локтя. Длину рукава (отрезок АН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:
АЛ=АН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.
Через точки В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина вверху. Она равна мерке обхвата плеча плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:
Оп+6~7=29,1+6~7=35,1~36,1 см.
От точки А отложить влево отрезок АА1, равный 1/2 ширины рукава:
АА1=36,1:2=18 см.
От точки А1 провести вниз вертикальную линию и на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки В1 и Л1. От точки В отложить вправо отрезок ВВ2, равный 5 см, а от точки В1 влево - отрезок В1В3, равный 13 см:
В1В3=36,1-ВВ2-АА1=36,1-18-5=13 см.
Линия переднего сгиба. От точки Л отложить влево 2 см, а от точки Н - 1 см. Точки 1 и В соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия).
Передний срез. От точек 2 и 1 отложить вправо по 5 см. Точки В25 (на линии локтя и на линии низа) соединить.
Линия локтевого сгиба. От точки 1 на линии переднего сгиба отложить влево отрезок 1Н1, равный 1/2 ширины рукава внизу. Ширина рукава внизу равна мерке обхвата запястья плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:
(15,9+6~7):1Н1=21,9~22,9:1Н1=22,9:2=11,4 см.
От точки Л1 отложить вправо 1 см. Точки В1, 1 и Н1 соединить (на рисунке штриховая линия).
Ширина по линии локтя. От точки 1 отложить влево отрезок 1Л2 равный 2/3 длины отрезка В1В3:
1Л2=В1В3:3*2=13:3*2=8,6 см.
Ширина внизу. От точки Н1 отложить влево отрезок Н1Н2, равный 1/2 ширины рукава минус 5 см:
Н1Н2=22,9:2-5=6,5 см.
Точки В3 и Л2 соединить. Построить локтевую вытачку с раствором 2,5 см, длиной 8 см. Затем соединить точки 2,5 и Н2, удлинив задний срез рукава на 2,5 см. Оформить низ рукава, соединив точки 2,5 и Н.
Оформление оката. Отрезок АА1 разделить пополам и поставить точку О (центр оката). Отрезок ОА разделить пополам, а отрезки АВ и А1В1 - на три равные части. Точку деления отрезка ОА и нижнюю точку деления отрезка АВ соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления и В2 плавной линией. Верхнюю точку деления отрезка А1В2 соединить с точками О и В3. Полученные отрезки разделить пополам. От верхней точки деления отложить вверх 1 см. Из нижней точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки О, 1 и деления, а также точки 1,5-2 и В3 плавной линией.
Одношовный прямой рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)
Чертеж конструкции этого рукава строится по снятым меркам аналогично одношовному прямому рукаву (рисунок 64а). Необходимо лишь внести изменения в оформление оката рукава: левую точку 2 (у точки О) и В2 соединить, полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см. От средней точки деления отложить вниз по прямой 2 см, отрезок между этой точкой и В2 разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, 2, 1 и В2 плавной линией.
Отрезок В1В3 разделить пополам, точку деления соединить с правой точкой 2 (у точки О) и полученный отрезок разделить на три равные части. От верхней точки деления отложить вправо 2-2,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 2-2,5, деления и В1 плавной линией.
Примечание. В изделиях из мягкой шерстяной или шелковой ткани посадка по окату рукава больше, чем в изделиях из хлопчатобумажной ткани. В платьях для дома и халатах рукава нужно делать шире, а лишнюю ширину оката (1,5-4 см) забрать в вытачку по центру оката. Длина вытачки 4-8 см. Проверить ширину рукава по линии локтя, сняв дополнительную мерку обхвата руки ниже локтя по самому полному ее участку. К полученной мерке прибавить 3 см на свободное облегание (по желанию) и соответственно расширить рукав по линии локтя.
Одношовный рукав, зауженный книзу, для фигуры с полными руками (рисунок 64в)
Последовательность построения чертежа конструкции этого рукава аналогична построению чертежа одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 64а), а оформление оката рукава аналогично оформлению одношовного прямого рукава для фигуры с полными руками (рисунок 64в).
Двухшовный рукав (рисунок 64г)
На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава:
ОН=ДР=57,4 см.
Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 1-2 см:
ОВ=(Оп+10):3+1~2=(29,1+10):3+1~2=14~15см.
Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л:
ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см.
Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево горизонтальные параллельные линии произвольной длины.
Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен мерке обхвата плеча плюс 3 см прибавка на свободное облегание:
В1В2=Оп+Пп=29,1+3=32,1 см.
От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава:
ВВ1=ВВ2=32,1:2=16 см.
Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4. Через эти точки провести вверх и вниз вертикальные линии, параллельные отрезку ОН, на пересечениях с горизонтальными линиями поставить точки А, Л1, Н1 и А1, Л2.
Оформление оката. Для оформления оката рукава отрезки ОА и В2В4 разделить пополам. От точки О отложить влево 2 см (для всех размеров). Точку 2 и точку деления отрезка В2В4 соединить. Полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, а нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В2 плавной линией. Отрезок АВ3, разделить на три равные части и от нижней точки деления отложить вниз 1 см. Точку 1 и точку деления отрезка ОА соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления, 1 и В1.
Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгибов. Для переднего сгиба от точек В3 и Н1 отложить вправо по 2-3 см. Оформить передний срез рукава, соединив точки 2-3 (на линиях глубины оката и низа) с точкой Л1. Расстояние до переднего сгиба можно увеличить внизу на 0,5-1 см по сравнению с расстоянием вверху, одновременно уменьшая на 0,5-1 см прогиб по линии локтя.
Для оформления низа рукава от точки 2-3 отложить влево отрезок 2-3Н2, равный 2/3 мерки обхвата запястья плюс 6 см прибавка на свободное облегание:
2-3Н2=((Оз+6):3)*2=((15,9+6):3)*2=14,6 см.
Линия локтевого среза верхней части. От точки Л2 отложить влево отрезок Л2Л3, равный 1/4 длины отрезка В2В4 минус 1 см. Точку Л3 соединить с точкой деления отрезка В2В4, продолжив линию вверх до оката рукава, а вниз - за линию локтя на 2 см. Затем точки 2 и Н2 соединить, продолжив линию вниз на 2 см. Оформить низ рукава, соединив полученную точку 2 с точкой Н1.
Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза от точек В3 и Н1 отложить влево по 2-3 см (ширину переката) и от полученных точек провести линии параллельно переднему срезу верхней части рукава до пересечения с линией локтя. Выровнять длину среза по верхней части рукава.
Линия локтевого среза нижней части. Отрезок ВВ4 разделить пополам, а отрезок ЛЛ2 - на три равные части. От переднего среза нижней части (точки 2-3) отложить влево остаток ширины рукава по линии низа:
15,9+6-14,6=7,3 см.
и поставить точку Н3. Левую точку деления отрезка ЛЛ2 соединить с точкой Н3 и с точкой деления отрезка ВВ4, продолжив линию вверх. Выровнять локтевой срез от линии локтя до оката по локтевому срезу верхней части рукава. Оформить окат нижней части рукава плавной линией.
Для получения на основе этого чертежа прямого одношовного рукава от точек В1 и В2 провести вниз линии, параллельные отрезку ОН, и оформить низ рукава, как показано на рисунке 64г.
Двухшовный рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в)
Чертеж конструкции этого рукава строится на чертеже одношовного рукава, зауженного книзу, для фигуры с полными руками.
Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгиба.
Для оформления линии переднего сгиба от точек В3, и 1 (по линии низа) отложить вправо по 3 см. От полученных точек провести прямые, параллельные линии переднего сгиба (штриховой линии) до пересечения с линией локтя и окатом рукава.
Для оформления локтевого среза верхней части рукава от средней точки деления отрезка ОВ2 отложить вниз 2 см, а от точки Н4 влево - 1 см. Точки 2 и 1 соединить с точкой Л3 (на линии локтя).
Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза нижней части рукава от точки В отложить вправо отрезок, равный отрезку 3В1, а от точек Л и Н - отрезки, равные ширине рукава от линии переднего сгиба до линии переднего среза. Полученные точки соединить и отрезки уравнять по линии переднего сгиба.
Для оформления локтевого среза от точки В отложить влево отрезок, равный отрезку между точкой В2 и локтевым срезом верхней части рукава (линия, проведенная из точки 2). Полученную точку и точку Н4 соединить с точкой 1 на линии локтя. От линии В1В2 (ширина вверху) уравнять локтевые срезы обеих частей (локтевой срез нижней части должен быть короче локтевого среза верхней на 1 см). После этого оформить окат рукава плавной линией.
Воротник отложной на стойке для выреза по основанию шеи
Вариант 1 (рисунок 65а)
Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 1 см, шириной 15 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на три равные части, От точки Р1 отложить вверх 2 см. Левую точку деления и точку 2 соединить, продолжив линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам и продолжить линию вправо на 5 см. От точки А отложить вниз 2,5 см, от точки деления - 2 см. Точки 2,5, 2 и 5 соединить плавной линией. От нижней точки 2 отложить вверх высоту стойки, равную 3 см. Точки 5 и 3 соединить прямой линией, точки 3 и 2,5 - плавной.
Вариант 2 (рисунок 65б)
Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной линии втачивания воротника в горловину (измерить по выкройке спинки и полочки, соединив плечевые срезы), шириной 10,5 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на четыре равные части и продолжить линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. От точки Р отложить вверх 2 см, от левой точки деления - 1,5 см, от средней - 1 см и от точки 2,5 - 0,5 см. Точки 2, 1,5, 1, Р1 и 0,5 соединить плавной линией. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить на три равные части. От левой точки деления отложить вниз 0,5 см, а от точки А вверх - 1 см. Точки А, 0,5 и правую точку деления соединить плавной линией, а затем правую точку деления и точку 1 - прямой, продолжив ее вправо на 4 см. Точки 4 и 3 соединить прямой линией, а точки 3 и 0,5 - плавной. Концы воротника можно удлинить, как показано на рисунке двойной штриховой линией.
Вариант 3 (рисунок 65в)
Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см, шириной 11 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить пополам и продолжить линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. От точки Р отложить вверх 2,5 см, от точки деления - 2 см. Точки 2,5, 2 и Р1) соединить плавной линией. Угол стойки закруглить. Высота стойки воротника равна 3 см. Ширина воротника равна 6 см. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам и от точки А1 отложить вниз 1 см. Точки деления и 1 соединить, продолжив линию вправо на 1,5-2 см. По линии стойки от правой точки 3 отложить вправо 0,5 см. Точки 0,5 и 1,5-2 соединить прямой линией. Отлетную часть воротника можно видоизменить, как показано на рисунке штриховой линией.
 |  |
kroyshit.narod.ru
