Моя домашняя швейная машинка. Машинка швейная самодельная
Токарный станок по дереву с двигателем от швейной машинки
Всем привет любителям самоделок. Как-то давным давно у меня был свой токарный станок, в котором установил моторчик от принтера, но его мощности не хватало для обработки больших заготовок, а при длительной работе мотор сильно нагревался, в результате чего приходилось делать перерывы. И вот ко мне в руки попала старая швейная машинка с электродвигателем, как оказалась она была неисправна, но дело было не в двигателе. Я сразу решил, что этот мотор идеально подойдет для моего нового станка и я не ошибся. Мощность данного двигателя составляет 30Ватт, чего вполне достаточно, а также для удобства управления двигателем предусмотрена педалька, при помощи которой можно регулировать обороты. Перед тем, как перейду к самому процессу изготовления станка скажу, что материалы, которые я здесь использовал не являются труднодоступными, в моем случае это были различные остатки и обрезки.Вот и все материалы и инструменты нужные для сборки станка.
Шаг первый.Первым делом нужно сделать станину. Долго думать я не стал и решил сделать ее из паркета, на изготовление станины ушло три паркетины.
Далее скрепляем наши детали в единое целое при помощи шуруповерта шурупами, для начала нужно просверлить отверстия под шурупы, так как паркет дубовый и растрескается, если не сделать предварительных отверстий.
Шаг второй.Теперь нужно сделать крепление для двигателя. Из паркета выпиливаем небольшой отрезок длиной 15см с запасом, так как ширина станины 13,5см. 
После чего строго по середине приклеиваем двигатель на эпоксидную смолу и оставляем на день до полного высыхания, а чтобы не ждать два раза я за одно сделал деревянный круг из паркета и приклеил на вал мотора с помощью той же эпоксидной смолы. А пока эпоксидка будет сохнуть займемся другими составляющими станка.
После затяжки шурупов отпиливаем лишние части крепления двигателя при помощи ножовки по металлу и потом шлифуем наждачной бумагой места спила.Шаг четвертый.Для того, чтобы подключать и отключать педаль нужно закрепить коннектор на станине. Просверливаем отверстие и фиксируем шурупом.
Шаг седьмой.А чтобы задней бабке было где передвигаться делаем из паркета направляющие, в которых уже заранее с завода сделаны пазы, их закрепляем на шурупы, предварительно просверлив в станине отверстия для шурупов.
Затем на обратной стороне отмечаем карандашом лишние части, которые нужно отпилить ножовкой по металлу. Прикручиваем направляющие шурупами, заранее делаем на ним потай для шляпок шурупов. Для эстетичности скругляем края наждачной бумагой.Шаг восьмой.На сделанный до этого отрезок паркета с самодельными пазами прикручиваем заднюю бабку на три шурупа, предварительно сделав потай для шляпок, сами же подшипники вклеены на эпоксидку вместе с осью. Третий шуруп вкручиваем по середине задней бабки.
После этого в сделанные отверстия вклеиваем на эпоксидку металлические штырьки, которые также, как и ось задней бабки затачиваем под конус.С передней бабкой готово, оставляем ее сохнуть на сутки.Шаг десятый.Из листа фанеры делаем днище станка, его устанавливаем на клей и рейки, сделанные как и все предыдущие части из паркета. Так что опилки будут "ночевать" тут во время обработки.Шаг одиннадцатый.Теперь нужно сделать систему фиксации задней бабки, чтобы при обработке заготовка не разбалтывалась и не вылетела. В отрезке из паркета просверливаем отверстия для закрепления на задней бабке. После этого по краям сверлим отверстия и вклеиваем гайки.
Ну и не забываем прикрутить резиновые ножки, чтобы станок не скользил по поверхности и не царапал ее.На этом самодельный токарный станок по дереву готов, его конструкция будет постепенно улучшаться по мере использования. На опыте станок показал себя хорошо, можете это увидеть в моих предыдущих самоделках, двигатель не перегревается, температура не превышает 45град. Всем спасибо за внимание, у меня еще много интересных идей для самоделок, поэтому следите за обновлениями. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Моя домашняя швейная машинка |
Я сегодня расскажу и покажу свою домашнюю швейную машинку, на которой я шью для своих видео. Я дам ей свою производственную характеристику и отзыв о ее работе, и прошу не считать это рекламой. Возможно это кому-то понадобится в выборе швейной машинки как для производства, так и для дома.
Кому лень читать мою длинную статью, то рекомендую посмотреть мое видео-отзыв о своей домашней швейной машинке.
У меня промышленная, однострочная швейная машина Typical китайского производства. Эта машинка делает только одну операцию – прямую строчку. Моей машинке Восемь лет и семь из них я на ней отработала в швейном производстве. Я ее хорошо знаю, к ней привыкла и поэтому когда на работе меняли оборудование, я ее выкупила для личного пользования. Свой производственный ресурс за семь лет работы на производстве она не выработала, хотя работала по 8 часов ежедневно. Крупного ремонта в ней не было, но был заменен игловодитель. Мне нужно, чтобы моя машинка шила все: тонкие ткани, трикотажные, кожу и толстые изделия: зимние куртки, пальто, дубленки и т.д. Поэтому мне нужна именно промышленная машинка, которая все это может. Кроме того мне нужна мощная, скоростная и надежная машинка с красивой строчкой. Все это есть в ней.Голова.
На производстве механик настраивает машинку на определенный вид ткани, если это требуется. Сейчас дома я сама регулирую строчку: прижим лапки, натяжка верхней и нижней нити, подбор нужной иглы и ниток, размер стежка. В ней стандартный челнок для промышленных машин с вертикальным шпульным колпачком. При переходе от одной ткани к другой большой настройки не требуется.
Ход машинки плавный. Имеется коленоподъемник для лапки правой ногой. Так же ногой я регулирую скорость шитья, нажимая носком на педаль и пяткой – тормоз.
Рабочий стол.
Стол светлого цвета и по его краю намечена линейка, что удобно в использовании. Цвет стола имеет значение, потому что на темном столе труднее шить темные ткани, хуже видно. Стол большой и удобный особенно для крупных изделий и это важно. Встроенная коробочка для мелких подручных предметов (шпульки, распарыватель, мелок). Небольшой ящичек-бардачок.
Электрическая часть.
От производителя машинка рассчитана под напряжение в 220 вольт. Удобный пусковой механизм из двух кнопок: включить и выключить. На ней установлен электродвигатель FDM на 400 w. Скорость работы машинки на двигателе не регулируется, только педалью. Шум двигателя – есть, но на мой взгляд не шумный. Что для работы очень важно как на производстве, так и дома. Если есть возможность выбора, то советую лучше выбирать машинку с серводвигателем. Он вообще бесшумный. На работе нам иногда делали профилактику-чистку двигателя от ворса и пыли раз в год. Дома машинка сильно не эксплуатируется, поэтому чистить двигатель можно очень редко. Раз в несколько лет.
Смазка машины автоматическая. Поднять головку и налить машинное масло в поддон. Примерно понадобится 200-300 г машинного масла для швейных машин. При каждодневном использовании нужно дополнительно смазывать в челнок в нужном месте (см на фото). Еще есть несколько отверстий для смазки на поверхности головки.
Рекомендую дополнительно установить небольшой светодиодный светильник на магните над иглой.
На прямострочную промышленную машинку можно устанавливать некоторые насадки-приспособления: улитка (для облимовки или рулика), для подгибки ткани, а так же различные лапки для удобства шитья.
Игла.
Замена иглы при помощи отвертки. Для моей машинки нужны иглы с толстой колбой для промышленных машин. Спросить в магазине у консультанта или взять образец упаковки.
На игольной упаковке должны стоять следующие обозначения: DP х 5 – это промышленная иголка с толстой колбой.
Кроме того на такую машинку можно устанавливать специальные иглы со следующими обозначениями на упаковке:
SES – для трикотажных тканей;
SERV – с углубленной лыской и усиленным основанием;
SPI – для шелковых тканей;
TITANIUM – для синтетических тканей, которые плавятся от нагрева иглы.
Рекомендую спрашивать нужные иглы в магазине у консультантов.
Иногда в швейной машинке бывают мелкие неполадки, которые швея должна сама уметь исправить. Поэтому предлагаю прочитать мою статью о мелком ремонте своей швейной машинки. Эту статью с фотографиями я написала на примере своей машинки Typical. Она прекрасно подойдет для всех промышленных однострочных машин и не только. Бытовые машинки все равно много чем схожи с промышленными и моя статья вам тоже может пригодиться.
lyublyu-shit.ru
Новая роль старой швейной машины - Домашнему мастеру - Сборник - Познавательный Интернет-журнал "Умеха
Если у вас дома сохранилась старая швейная машина, на которой шила еще ваша бабушка и которая теперь пылится без дела, не спешите сдавать ее в металлолом. Осмотрите ее внимательно, и если ее верхний механизм исправен, то считайте, что у вас в руках почти готовый маленький станок для выпиливания всевозможных деталей будущих моделей.
Основная идея заключается в том, что вместо швейной иглы вы устанавливаете обычную стальную пилку от лобзика.
Большое значение на качество работы при выпиливании из фанеры оказывает равномерность движения пилки и постоянство усилий, с которыми мы подаем на нее заготовку. Это обстоятельство побуждает нас установить на машинку небольшой электромотор (1) мощностью 40 Вт. (Если же ваша машинка оборудована ножным приводом, то надобность в моторе отпадает.) Мотор установите около стойки (14) швейной машинки, вблизи от маховика. На валу мотора укрепите шкив (2), который с помощью натяжного ремня (3) соединяется со шкивом самой машины.
Теперь нужно осмотреть гнездо (5) крепления швейной иглы. Если его отверстие слишком мало и не позволяет вставить в него конец пилки, рассверлите, одновременно углубив его при этом сверлом большего диаметра. Остается только сделать удобную подставку, внутри которой будет находиться узел крепления другого конца пилки.
Подставку удобнее всего сделать в виде деревянного ящика. Конструкция его проста и ясна из рисунка. Габариты ящика определите сами, исходя из размеров вашей машинки. Чтобы при работе на станке не возникали вибрации, толщина досок ящика должна быть не менее 20 мм. Внутреннюю полость ящика целесообразно разделить на две части, в левой будет располагаться нижний узел крепления пилки, а правую удобно использовать для хранения инструмента, заготовок и т. п.
Узел крепления нижнего конца пилки обеспечивает возвратно-поступательное движение и вместе с тем поддерживает ее постоянное натяжение. Это достигается путем установки пружины (6), один конец которой цепляется за кольцо (7), укрепленное в днище ящика, а другой соединен непосредственно с зажимом пилки (8). Зажим можно изготовить из отрезка круглого металлического прутка диаметром 10 и длиной 20 мм. По оси прутка просверлите сквозное отверстие такого диаметра, чтобы в него можно было вставить конец пилки. Посередине боковой поверхности зажима просверлите второе отверстие, перпендикулярное первому, в нем нарежьте резьбу под стопорный винт (9).
Изготовив зажим и укрепив в нем пилку, можно провести предварительное испытание станка, в ходе которого вы определите, правильно ли подобрана пружина. Если она окажется слишком сильной, то мощности мотора не хватит на ее растягивание, а если слабой, то пилка не будет достаточно натянута.
Во время испытания вместо фанеры используйте лист плотного картона, в противном случае пилка будет тут же ломаться, поскольку вы еще не установили направляющий механизм, фиксирующий ее положение в одной плоскости.
Проведя первое испытание и подобрав нужную пружину, можно приступать к изготовлению направляющего механизма. Он собирается из двух подшипников (10) с наружным диаметром 20 мм. Прижав их боками, вы увидите, что между внешними обоймами образуется щель, достаточная для того, чтобы в нее вошло полотно пилки. Эта щель и обеспечит строго фиксированное положение плоскости пилки во время работы. Подшипники укрепляются в гнезде (11), выполненном из листового железа толщиной 2 мм. В боковых сторонах гнезда нужно просверлить отверстия под соединительный болт (12), диаметр которого должен соответствовать внутреннему диаметру подшипников. Чтобы подшипники не заклинило при движении пилки вверх-вниз, между ними и боковыми стенками гнезда установите по шайбе (13). Гнездо подшипника крепится к верхней стороне ящика с внутренней стороны шурупами, длина которых не должна превышать толщину доски. Если же концы шурупов все-таки выйдут на поверхность, то их нужно откусить кусачками и тщательно зашлифовать напильником и абразивной шкуркой.
Теперь станок готов. При желании его можно сделать универсальным, сняв с него ручной маховик и установив на его месте абразивный круг (4) диаметром 10—15 см. Таким образом, вы будете иметь еще и отличное точило.
Собранный станок нужно подвергнуть окончательному испытанию и регулировке. Перед тем как включить мотор, прокрутите рукой маховик (абразивный круг) и убедитесь, что пилка легко и свободно перемещается между двумя подшипниками в направляющем механизме. После чего возьмите фанерку толщиной 5 мм и испытайте на ней работоспособность вашего станка. При этом не прижимайте фанерку слишком сильно к пилке — она быстро нагреется и потеряет свою упругость.
После 10—15 минут испытаний и тренировки вы легко сможете уловить оптимальный режим работы станка, который при аккуратном с ним обращении отблагодарит вас надежной работой и высоким качеством выполняемых на нем операций.
Рисунки А. Суховецкого
umeha.3dn.ru
Дневник рукодельницы » Blog Archive » Швейная машинка из ткани для куклы
Май10
Мне часто задают вопросы по поводу самодельной швейной машинки в руках кукол. Поэтому я решила сделать небольшой мастер-класс по шитью такой машинки. Надеюсь, он окажется полезным.
Для пошива такой швейной машинки потребуются лоскутки ткани (небольшие), наполнитель, картон, 2 деревянных зубочистки, нитки, клей и плоская пуговица.
Выкройку я нарисовала, рассматривая фото старых машинок Зингер. На выкройке указаны размеры моей машинки. Кликните на фото для увеличения:
Выкраиваем детали машинки — саму машинку и подставку, по 2 детали с припусками на швы 3-5 мм. Сшиваем, ширину шва при этом не надо делать слишком маленькой. Про отверстия для выворачивания не забываем:
Выворачиваем, расправляем. Набиваем деталь машинки, а в подставку вставляем синтепон и можно — картон для формы. Берем зубочистку. Отламываем часть зубочистки и втыкаем неострым концом в машинку, прямо в шов на месте иголки. Это и будет наша иголка. Длину ее можно будет отрегулировать потом:
Катушку для машинки также делаем с помощью зубочистки, надев на нее 2 маленьких картонных круга и закрепив их капелькой клея.
Между кругами наматываем нитку. Размер катушек, конечно, должен быть небольшим:
Теперь эту катушку вставляем в машинку ( в шов), предварительно капнув на кончик зубочистки клеем. Устанавливаем машинку на подставку и пришиваем ее потайным швом. Регулируем длину «иглы» и тоже закрепляем ее капелькой клея.
Маховик изготовим из обычной плоской пуговицы подходящего размера. Вырежем 2 картонных кружка по размеру пуговицы (один по размеру, второй — чуть меньше), и обтянем их тканью (по принципу йо-йошек):
Меньший кружок приклеиваем к пуговице с одной стороны (с вогнутой стороны):
Кружок побольше приклеиваем с обратной стороны пуговицы (более выпуклой):
После полного высыхания клея пришиваем полученный «маховик» к машинке:
Машика готова. Можно подложить под иглу кусочек ткани. Маленькая хитрость: чтобы иголка не ездила по подставке можно пришить маленькую пуговку и зафиксировать остриё зубочистки-иголки в отверстие пуговки:
Машинку можно «дать в руки» интерьерным куклам, что я и делала:
Но можно использовать и в качестве маленькой игольницы. А что — кретивно…
А с последней куклой (сшитой на конкурс Дама Дома) я участвую в новом интересном задании сайта 4Dekor — «Куклы в интерьере»:
www.katjushik.ru
