Дайте определение понятиям: “силуэт“, “ведущий силуэт“. Полуприлегающий силуэт
Полуприлегающий и прилегающий силуэты
Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъемным прямым и прилегающим силуэтами. Для него характерно более мягкое, чем в прилегающем силуэте, решение формы груди, неплотное прилегание в области талии и спокойное решение внизу.
В полуприлегающем силуэте отсутствует конкретная точка наибольшего приталивания. Участок наибольшего приталивания может располагаться несколько выше (на 2,0÷4,0 см) или ниже линии талии. В целом силуэт повторяет очертания фигуры, но не выявляет ее полностью.
Силуэтная форма полуприлегающего силуэта достигается за счет оформления конструктивных линий:
– средней линии спинки;
– боковых линий или линий бочка;
– вытачек по линии талии или рельефов;
– других конструктивно-декоративных линий.
Оформление боковых линий.
Для оформления боковых линий необходимо определить их положение на уровнях груди (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н).
Определение положения боковой линии на уровне линии груди (Г)
В изделиях полуприлегающего силуэта вершина боковых линий располагается в т. Г2 (середина проймы изделия Г1Г4) или смещается в сторону т. Г1, даже может выходить за нее на 0,5÷1,0 см, т.е. боковая линия превращается в рельефную линию (рис. 2).
Определение положения боковой линии на уровне линии талии (Т)
В изделиях прилегающего или полуприлегающего силуэтов положение боковых линий спинки и полочки на уровне линии талии определяет боковая вытачка. Для этого вначале необходимо вычислить суммарный раствор вытачек по линии талии, т. е. разность между шириной изделия по линии груди и талии.
Суммарный раствор вытачек по линии талии без отвода средней линии спинки:
Σв = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт).
При наличии на чертеже отвода средней линии спинки на линии талии суммарный раствор вытачек по линии талии рассчитывают:
Σв = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) –ТТ1 (ТТ11).
Суммарный раствор вытачек по линии талии распределяется следующим образом:
– боковая вытачка до 0,5Σв;
– задняя вытачка 0,3Σв;
– передняя вытачка 0,2Σв.
На чертеже конструкции для определения положения боковых линий на линии талии раствор боковой вытачки откладывают от т. Т2 влево (т. Т21 – на чертеже спинки) и т. Т5 вправо (т. Т51 – на чертеже полочки) по половине раствора от осевой линии.
Определение положения боковой линии на уровне линии бедер (Б)
На уровне бедер положение боковых линий рассчитывают:
Б1Б2 = гГ2+ (0÷1,0см) (до 2,0см и более для больших полнот) – спинка.
Б3Б4 = (Сб+Пб) – Б1Б2 – полочка.
Определив вершину боковой линии (т. Г2 или т. Г5) и рассчитав их положение по бедрам (т. Б2 и т. Б4), соединяют полученные точки (Г2 и Б2, Г2 и Б4) вспомогательными линиями и получают точки на линии талии т. Т2 на чертеже спинки, т. Т5 – на чертеже полочки.
Определение положения боковой линии на уровне линии низа (Н)
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов ширину спинки и полочки по линии низа определяют, прибавляя к ширине изделия по линии бедер 0÷ 10,0 см.
Н1Н2 = Б1Б2 + (0÷ 10,0 см) – ширина спинки по линии низа;
Н31Н5 = Б3Б4 + (0÷ 10,0 см) – ширина полочки по линии низа.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов для построения боковых линий спинки и полочки найденные точки на линиях глубины проймы, талии, бедер и низа соединяют следующим образом:
– на участке от уровня линии глубины проймы до линии талии боковые линии оформляют прямыми, выпуклыми или вогнутыми линиями;
– на участке от уровня линии талии до линии бедер – выпуклыми линиями, реже спрямленными;
– на участке от уровня линии бедер до линии низа – прямыми линиями или годеобразной формы.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые линии спинки и полочки выравнивают по участкам: сначала вверх от линии талии до линии глубины проймы, затем вниз от линии талии до линии низа.
Рис. 2 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия
полуприлегающего силуэта с рельефами
studfiles.net
Построение различных силуэтов конструкций женской одежды
(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)
Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».
Прямой силуэт
В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.
Оформление боковых линий.
Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.
Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.
Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г1 Г4) – в т. Г2 .
Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.
Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.
В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):
Б1Б2 + Б3Б4 = Сб+Пб
Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).
Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:
Ширина спинки по линии бедер – Б1Б2 = гГ2 + (0÷ 1,0 см).
Ширина полочки по линии бедер – Б3Б4 = (Сб+Пб) – Б1Б2.
Если т. Б4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б2 вправо.
Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.
Длина и форма боковых линий спинки (Г2Н2) и полочки (Г2Н5) должна быть одинаковой.
Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.
Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия
прямого силуэта
Оформление линии низа.
Линия низа спинки (Н1Н2) прямая, перпендикулярна к средней линии спинки и боковой линии.
Линия низа полочки (Н31Н5) – плавная кривая, перпендикулярна к средней линии переда и боковой линии.
Оформление вертикальных рельефов.
Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.
Т1Т4 = (0,4÷0,5)* г(Г)Г1 – осевая линия рельефа спинки.
Г6Т6 – осевая линия рельефа полочки.
Линии рельефов проходят параллельно линиям середины изделия.
studfiles.net
Силуэт в одежде | КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ
Форма и силуэт – две основные характеристики моды тесно связанные между собой. Изменяясь во времени, они обеспечивают движение (изменение) моды. Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы определяем, прежде всего, её силуэт.
Силуэтом в костюме принято называть плоскостное изображение объёмной формы. Используя такое понятие силуэта, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а её условное схематизированное изображение.
Силуэты в одежде классифицируются:
- по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, приталенный, прилегающий, прямой, свободный, расширенный),
- по виду геометрической формы, которой он может характеризоваться или к которой приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, в виде двух треугольников с усечёнными вершинами – Х- образный).
Очень часто при характеристике силуэта используют различные символьные, знаковые обозначения силуэта, акцентирующие главное в форме изделий. Так появляются силуэты А, Д, Х, Т, S, V – образные.
Основные силуэты определяются по принципу отношения к фигуре (повторение её форм, приближение и контраст):
- приталенный (с разным объёмом верхней и нижней частей изделия),
- прилегающий (с разной степенью приталивания),
- полуприлегающий,
- прямой (с большей или меньшей свободой прилегания),
- расширенный ( трапеция, А – силуэт).
Приталенный силуэт. Изделия этого силуэта характеризуются плотным прилеганием по талии. При этом объём верхней части изделия может быть различным – от плотно облегающего, повторяющего формы тела, до очень свободного.
В отличие от полуприлегающего силуэта, где положение линии талии относительно не определённо, в этом случае талия всегда обозначена достаточно точно. Положение линии талии имеет незначительные колебания (1,5 -3,0см вверх или вниз).
Прилегающий силуэт характеризуется максимальным прилеганием изделия в области груди, талии и бёдер. Линия талии в этом случае может подчёркиваться вытачками или поясом. Прилегание становой части изделия достигается рельефными швами, либо нагрудными и талиевыми вытачками.
Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъёмным прямым и приталенным силуэтами. Он характеризуется более мягким прилеганием по линии груди, чем в приталенном варианте, неплотным прилеганием в области талии и бёдер, спокойным расширением книзу, иногда едва заметным. Линия талии на изделии не всегда соответствует её положению на фигуре – она может быть расположена выше или ниже её естественного положения. В целом полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет её.
Прямой силуэт характеризуется прямоугольной геометрической формой и предлагается в нескольких вариантах:
- узкий прямоугольник (что характерно для изделий со спрямлённой линией плеча),
- расширенный прямоугольник,
- квадрат с усечёнными верхними углами (изделия этого силуэта объёмные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, удлинённую линию плеча).
Расширенный силуэт напоминает форму трапеции. В разные периоды времени такой вид силуэта может быть представлен различной степенью объёмности - от умеренной – до достаточно объёмных форм. Изделия такого силуэта могут быть свободными по всей длине либо фиксированными поясом по талии. Современное решение трапециевидного силуэта – умеренная линия плеч и небольшое расширение к низу.
Следует отметить, что отдельные характеристики одежды – форма плеч, их высота, длина плечевых швов, покрой рукавов, высота линии талии и бёдер, длина изделия определяются силуэтом, его пропорциями и отражают важнейшие особенности формы изделия.
Форма изделия становится целесообразной и выразительной при эстетически грамотном её решении: четкости силуэта, точности пропорций частей костюма, соответствии цветового решения изделия его назначению.
Также можно прочитать:
wellconstruction.ru
4.2. Силуэт
Форма костюма — это объемно-пространственная характеристика модели. Саму форму характеризует силуэт. Силуэт — это плоскостное выражение формы. Смена тенденций в развитии моды определяется сменой силуэтных форм. Линии, описывающие абрис (контуры) силуэта, называется силуэтными. Чтобы получить исчерпывающую характеристику формы костюма анализируют ее фронтальный (анфас) и профильный (вид сбоку) силуэты. Один и тот же силуэт можно получить путем различных конструктивных решений формы. Форма костюма, как правило, состоит из некоторого числа частей и объемов, которые при помощи конструктивного соединения объединяет в одно целое. Выраженность характера силуэта определяется конструктивной логикой построения формы костюма. Силуэт, как правило, состоит из нескольких форм, простых или сложных, которые для простоты характеристик сравнивают с геометрическими формами: прямоугольником, трапецией, овалом и др. По виду геометрической формы, которая наиболее приближенна к каждому конкретному костюму и которая и характеризовать его, все многообразие силуэтных форм одежды выражено в нескольких основных видах: прямой, трапециевидный, полуприлегающий, прилегающий, овальный. Рассмотрим каждый из них. Прямой силуэт Этот вид силуэта является одним из самых распространённых. Геометрическая фигура-символ прямоугольник или квадрат, в зависимости от пропорциональных отношений вертикальных и горизонтальных размеров формы. Одежда прямого силуэта позволяет нивелировать многие недостатки фигуры, так как линия талии в этом силуэтном виде одежды не акцентируется. Трапециевидный силуэт Геометрическая фигура-символ — трапеция. Линия плеча в плечевой одежде и линия талии в поясной выражаются верхним основанием трапеции, а линия низа изделия — большим нижним основанием. Степень расклешения из-за характеризуется разницей между величинами верхнего нижнего оснований трапеции. Вариант трапециевидного силуэта с небольшой степенью расклешения по низу изделия определяют как силуэт «А».
Полуприлегающий силуэт Фигура-символ — две трапеции, верхняя из которых перевернута и своим малым основанием лежит на уровне талии. Разница между верхними и нижними основаниями трапеций незначительная, поэтому силуэт характеризуется умеренными пропорциями, по существу, приближенными к естественным пропорциям фигуры носителя. Линия талии в таком силуэте располагается на естественном месте, а сам он повторяет контуры фигуры человека, обладая при этом достаточным объемом. Полуприлегающий силуэт — пример нюансных отношений в костюме. Характеристикой этого силуэта являются нюанс форм костюма, его объемов и масс. Часто используется такой вид силуэта в одежде классического стиля. Прилегающий силуэт Этот вид силуэта характеризуется высокой степенью прилегания к фигуре. Он объединяет в себе два различных варианта его формы. Первая форма «Х». Фигура-символ — две трапеции, соединенные между собой малыми основаниями по линии талии. Этот силуэт построен по принципу контраста форм. В контрастных отношениях находятся большое основание верхней трапеции, характеризующее линию плеча, и широкое основание нижней трапеции, характеризующее линию низа изделия. Низ юбки в таком силуэте сильно расширен, талия тонкая, а лиф плотно облегает фигуру. Если юбка имеет значительную длину и большое расклешение по низу, то степень контрастности будет высокой. При этом в контрастных отношениях будут находиться массы лифа и юбки. Вторая форма получила название «песочные часы». В отличие от первой формы «Х» композиция силуэта «песочные часы» строится по принципу нюанса. Фигура-символ — самая из всех видов силуэтов. Её можно сравнить двумя фигурами, верхняя из которых перевернутая трапеция, малым своим основанием лежащая на линии талии, которая в этом силуэте тонкая и подчеркнутая. Нижняя фигура имеет варианты. Ею могут быть как трапеция, так и прямоугольник, в зависимости от степени расклешения юбки. Юбка в таком силуэте всегда малообъёмная, прямая или зауженная книзу, различной длины. В целом из этих двух фигур получается силуэтная форма маленьким, облегающим фигуру лифом и малообъемной юбкой. Овальный силуэт Этот вид силуэта наименее востребован при проектировании одежды. Фигура-символ — овал. Этот силуэт характеризует округлая, мягкая линия плеча и зауженная илу юбка. Силуэт отличает наполненность форм, имеющих в области талии и бедер наибольший объем. Очень часто одежда такого силуэта имеет по низу кулиску, обеспечивающую стягивание формы внизу. Такой силуэт чаще всего используется при разработке верхней одежды, преимущественно молодежных групп. В пределах всех описанных силуэтов возможны модификации. Силуэты могут расширяться, приобретая большую наполненность и сужаться; удлиняться и укорачиваться. В этом случае изменяются пропорции формы костюма (отношения горизонтальных и вертикальных величин элементов), что ведет к изменению характеристики костюма, который становится либо более динамичным, либо статичным. Модификации силуэтов на основе базовых форм подвержены влиянию тенденций развития моды. В период утверждения нового модного направления одновременно выдвигаются на первый план несколько силуэтов (обычно 2- 3), они становятся ведущими модными силуэтами сезона.
studfiles.net
2.4.1 Построение прямого силуэта
Самым простым преобразованием базовой конструкции, связанным с изменением силуэта, является построение на ее основе исходной модельной конструкции (ИМК) прямого силуэта.
1. Построение средней линии спинки
1.1. Средняя линия спинки со швом
11-21-411-511-911 , на участке 21 - 411 - линия выпукло-вогнутая,
где 41-411=51-511=91-911=0,75см – для женщин (рис. 2.26, а),
=1,5см – для мужчин (рис. 2.26, г).
1.2. средняя линия спинки без шва (всгиб) имеет 2 варианта:
11-511 - прямая, пересечение с линией низа - т. 911 = прямая 11-911 (рис. 2.26, б)
21 - 511 прямая, продолженная вверх, уходит левее исходной (.)11и вниз до линии низа в (.)911 = прямая 111-911 (рис. 2.26, г)
В каждом случае из т. 11(111) перпендикуляр вправо от 11(111)-911 – уточненная горизонталь горловины спинки.
Определение dб – вместимости по линии бедер (рис. 2.27, а, б):
511-570=0,5Т19 +П19=0,5Об+Пб, отсюда 57-570= dб, может быть:
–отрицательным (недостаточным), где (.)570 выходит вправо за сетку чертежа,
–положительным (избыточным), где (.)570 находится левее (.)57 – у мужчин или в малых полнотных группах у женщин.
В последующем корректировка вместимости производится по боковым или другим продольным линиям.
а б в г
Рис.2.26 а, б, в, г. Варианты построения средней линии спинки
Построение боковых линий.
В прямом силуэте – это прямые линии, не несущие на себе формообразующей функции. Поэтому положение вершины боковых линий на горизонтали проймы (.)345 не имеет принципиального значения:
331-345 = 0,5/331-351/ – посередине проймы;
= 331-341 – в точке касания проймы (рис.2.27, а);
=0.5/31-37/ – посередине изделия;
=2-5 см – ближе к вертикали проймы спинки, связано с положением бокового кармана на детали переда (рис.2.27, б).
Из точки 345 ↕вертикаль вверх и вниз. На линии проймы – (.) 346.
346-345-44-54-94 - осевая боковая линия переда и спинки.
а б
Рис.2.27, а, б. Построение ИМК прямого силуэта
Распределение dб по линии бедер:
54-5411 влево =54-541 вправо=0,5dб.
346-5411-9411 –прямая вниз до линии низа – боковая линия переда;
346-351-941 – прямая вниз до линии низа – боковая линия спинки.
Оформление линии низа (рис.2.28).
По спинке – от средней линии из (.)911– перпендикуляр вправо до боковой линии – (.) 941. Полученную линию 911-941 делим на 3 равные части, из 1/3-ти у боковой линии – перпендикуляр вправо, на боковой линии (.)942.
911-942– линия низа спинки, в точке излома скругляется сплайном.
Боковые линии уравниваются – 346-541-942 сп=346-5411-9421 п.
По переду – из (.)9421 –перпендикуляр вправо;
– из (.)97(971) – перпендикуляр влево до (.)96 на вертикали из центра груди
9421-96-97(971) – линия низа переда, в точке излома скругляется сплайном.
Рис.2.28. Построение линии низа
2.4.2 Построение полуприлегающего и прилегающего силуэта.
Классическим примером изменения силуэтной формы изделия с увеличением его прилегания в области груди, талии и бедер с изменением конфигурации контуров основных деталей БК является построение ИМК полу- и прилегающего силуэтов за счет введения вытачек, с рельефами или без них.
Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъемным прямым и приталенным силуэтами. Для него характерно более мягкое, чем в приталенном силуэте, решение формы груди, неплотное прилегание в области талии и спокойное расширение (иногда заужение) книзу. В целом полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью ее не выявляет. Степень прилегания зависит от модели и индивидуальных особенностей фигуры.
Установлено [Ш,Л ,с99], что для сохранения степени свободы изделий для размеров от 84 до 104 величины композиционно-конструктивных прибавок (ПКК), определяющих силуэт изделия по груди ПКг, талии ПКт и бедер ПКб, должны устанавливаться в процентном соотношении к величине их размерного признака в зависимости от степени прилегания. Т.е. бОльшему прилеганию соответствует меньший процент прибавок, а бОльшему размеру – бОльшие величины прибавок (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Определение величин композиционно-конструктивных прибавок ПКК
по линии груди ПКг, талии ПКт и бедер ПКб для женского платья 88-104 размера
| Силуэт | Прилегающий | полуприлегающий | Свободный (объемный) |
| % от Ог3 (От, Об) на соответствующих участках конструкции | 3-5% | 6-10% | 12-18% |
Для визуального уменьшения объема одеждыв группе корпулентных (крупных) фигур свыше 108 размера ПККустанавливают по их минимальным значениям. Выбор ПКК зависит также и от проектируемогороста– чем меньше рост, тем меньше прибавки. Т.о. между размером человека и ПКК существует обратная зависимость, а между ростом и ПКК – прямая.
Формообразующие линии и элементы – боковые и линии рельефов, талиевые вытачки – в зависимости от моды и степени прилегания могут иметь различную конфигурацию. При значительном прилегании – это ломаные или округлые линии, спрямленные – при умеренном прилегании и плавные вогнутые при небольшом приталивании. Уровень максимального прогиба линий в полуприлегающем силуэте может располагаться на 2,0 - 4,0 см выше антропометрической линии талии (41-414=2,0 - 4,0 см), а в силуэте полуприлегающая трапеция – на уровне диафрагмы, т.е. посередине между линиями груди и талии.
Существуют различные варианты конструктивного решения полуприлегающего силуэта. В зависимости от конструкции изделия, количества и величин получаемых растворов вытачки распределяют между средней линией и задней вытачкой (одна или две) на спинке, прогибами боковых линий, вытачками на переде – боковой и передней. Их располагают в местах наибольших прогибов фигуры, направляя концы вытачек на наибольшие выпуклости. Месторасположение вытачек не является постоянным. Смещение их от центра к боку зрительно уплощает и расширяет форму изделия.
Построение полуприлегающего и прилегающего силуэта с вытачками по линии талии (рис. 2.29) выполняется в следующей последовательности:
Определение и распределение суммарного раствора вытачек по линии талии dт (или ΣВт):
На чертеже dт=47-470, где 411-470=0,5От + ПКт,
расчетное dт =(0,5Ог2-0,5см+ПКг)-(0,5От+ПКт).
Как видно из формулы, суммарный раствор вытачек по линии талии dт зависит от величин обхвата груди второго Ог2, обхвата талии От и композиционно-конструктивных прибавок к ним. Таким образом, наибольшим раствор вытачек dт будет в прилегающем силуэте для фигур первой полнотной группы.
Распределение суммарного раствора dт зависит от вида одежды, конструкции изделия, количества и величин получаемых растворов вытачек (но не менее 1,0см, не более 4,0 см для жестких тканей и 5,0см для пластичных материалов; большие растворы приводят к веерообразным заломам в области талии) (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Распределение суммарного раствора вытачек по линии талии dт
| Месторасположение вытачки | Условное обозначение | Величина раствора, от dт | Примечание |
| по средней линии спинки | dтсс | 0,15 -0,2 dт | =0,25Пк [Братчик-80,с39] =/0,25-0,5/Гт1[САПР-88,с120] =2.5см mах |
| по боковым линиям | dтб | 0.4-0.5 dт | mах по 3,5см |
| вытачка спинки (задняя, боковая) | dтс | 0.2-0.3 dт | mах-4,0см (5,0-д/пластичных мат) min-1.0см |
| вытачка переда (передняя, боковая) | dтп | 0.15-0.2 dт | mах-4,0см (5,0-д/пластичных мат) min-1.5см |
а б
Рис.2.29. а, б. Построение ИМК полуприлегающего силуэта с вытачками по талии
studfiles.net
Дайте определение понятиям: “силуэт“, “ведущий силуэт“.
С усложнением одеяния важным элементом стали понятия стиля и силуэта в одежде. Само слово «силуэт» имеет французские корни и обозначает оно очертания какого-либо предмета. Но если мы говорим о силуэте в одежде, то независимо от сложности убранства, любую одежду можно условно представить в виде простой геометрической фигуры – прямоугольника, трапеции, овала или треугольника.
В последнее время дизайнеры акцентируют внимание на нескольких видах силуэтов в одежде. Самыми популярными на сегодняшний день являются прямой, полуприлегающий, приталенный и трапециевидный силуэт:
1. Прямой силуэт в одежде отличается прямоугольной геометрической формой и представляется в нескольких вариантах: узкий и расширенный прямоугольник, а также квадрат с усеченными верхними углами. Прямой силуэт наиболее универсальный, он отлично смотрится в одежде независимо от фигуры. Ширина одежды данного силуэта в области груди и бедер одинакова.
2. Полуприлегающий силуэт в одежде характеризуется легким прилеганием по линии груди, талии, бедер и плавным, иногда еле заметным расширением книзу. В целом этот силуэт повторяет очертания фигуры, но не выявляет ее при этом полностью.
3. Приталенный силуэт говорит сам за себя. Одежда имеет расширенную линию плеча, зауженную талию и низ изделия.
4. Силуэт трапеция в одежде тоже имеет свои особенности. Основной характеристикой трапециевидного силуэта является расширение от линии плеча или проймы. Одежда, выполненная в этом силуэте, может быть как свободной по всей длине, так и фиксироваться изящным поясом в области талии. Значительное расширение одежды станет лучшим решением для обладательниц высокого роста или женщин, находящимся в интересном положении.
Форма и силуэт – две основные характеристики моды тесно связанные между собой. Изменяясь во времени, они обеспечивают движение (изменение) моды. Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы определяем, прежде всего, её силуэт.
Силуэтом в костюме принято называть плоскостное изображение объёмной формы. Используя такое понятие силуэта, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а её условное схематизированное изображение.
Силуэты в одежде классифицируются:
· по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, приталенный, прилегающий, прямой, свободный, расширенный),
· по виду геометрической формы, которой он может характеризоваться или к которой приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, в виде двух треугольников с усечёнными вершинами – Х- образный).
Очень часто при характеристике силуэта используют различные символьные, знаковые обозначения силуэта, акцентирующие главное в форме изделий. Так появляются силуэты А, Д, Х, Т, S, V – образные.
Основные силуэты определяются по принципу отношения к фигуре (повторение её форм, приближение и контраст):
· приталенный (с разным объёмом верхней и нижней частей изделия),
· прилегающий (с разной степенью приталивания),
· полуприлегающий,
· прямой (с большей или меньшей свободой прилегания),
· расширенный ( трапеция, А – силуэт).
Приталенный силуэт. Изделия этого силуэта характеризуются плотным прилеганием по талии. При этом объём верхней части изделия может быть различным – от плотно облегающего, повторяющего формы тела, до очень свободного.
В отличие от полуприлегающего силуэта, где положение линии талии относительно не определённо, в этом случае талия всегда обозначена достаточно точно. Положение линии талии имеет незначительные колебания (1,5 -3,0см вверх или вниз).
Прилегающий силуэтхарактеризуется максимальным прилеганием изделияв области груди, талии и бёдер. Линия талии в этом случае может подчёркиваться вытачками или поясом. Прилегание становой части изделия достигается рельефными швами, либо нагрудными и талиевыми вытачками. Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъёмным прямым и приталенным силуэтами. Он характеризуется более мягким прилеганием по линии груди, чем в приталенном варианте, неплотным прилеганием в области талии и бёдер, спокойным расширением книзу, иногда едва заметным. Линия талии на изделии не всегда соответствует её положению на фигуре – она может быть расположена выше или ниже её естественного положения. В целом полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет её.
Прямой силуэт характеризуется прямоугольной геометрической формой и предлагается в нескольких вариантах:
· узкий прямоугольник (что характерно для изделий со спрямлённой линией плеча),
· расширенный прямоугольник,
· квадрат с усечёнными верхними углами (изделия этого силуэта объёмные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, удлинённую линию плеча).
Расширенный силуэт напоминает форму трапеции. В разные периоды времени такой вид силуэта может быть представлен различной степенью объёмности - от умеренной – до достаточно объёмных форм. Изделия такого силуэта могут быть свободными по всей длине либо фиксированными поясом по талии. Современное решение трапециевидного силуэта – умеренная линия плеч и небольшое расширение к низу.
Следует отметить, что отдельные характеристики одежды – форма плеч, их высота, длина плечевых швов, покрой рукавов, высота линии талии и бёдер, длина изделия определяются силуэтом, его пропорциями и отражают важнейшие особенности формы изделия.
Форма изделия становится целесообразной и выразительной при эстетически грамотном её решении: четкости силуэта, точности пропорций частей костюма, соответствии цветового решения изделия его назначению.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
zdamsam.ru
Форма и силуэт.
Костюм создается на конкретный подвижный объект (фигуру человека) с заданными размерами, поэтому форма костюма создает это первое зрительное впечатление от одежды. Уже с первой точки зрения можно определить, какая это одежда - широкая, узкая, длинная или короткая, подходит она человеку или нет. Форма костюма зависит от:
четкости силуэта;
точности пропорциональных отношений частей костюма;
ясности ритмического порядка деталей;
соответствия цветового порядка костюма его назначению.
Форму костюма характеризует его силуэт.
Силуэт – французское слово, которое обозначает внешнее очертание любого предмета, его «Тень».
Не случайно на протяжении столетий приход новой моды характеризовался изменением силуэтов.
Силуэт костюма зависит от характера линий плеча и становой части изделия, головки рукава, высоты уровня линии талии и общей длины костюма. Вся своеобразность и неповторимость силуэтов можно «вписать» в одну из простых геометрических фигур, близких по высоте и ширине к пропорциям человеческой фигуры: - прямоугольник, трапецию, треугольник, овал. Соотнося силуэт с какой-нибудь геометрической фигурой, имеют в виду не буквальное подобие, а только самое общее впечатление, создаваемое костюмом.
Прямой силуэт – наиболее универсальный его можно рекомендовать для всех возрастов и фигур так же, как и трапеция. Значительное расширение одежды к низу или, наоборот, в плечах создает впечатление треугольника. Такой костюм лучше смотрится на высоких фигурах. Прямой силуэт с округлым плечом и слегка зауженный книзу напоминает букву - О, такой же зауженный, но с плечом больше четким - букву - У. Приталенный силуэт можно уподобить двум встречным трапециям или треугольникам, он имеет интерес в том случае, если имеется контраст между тонкой талией и легкими свободными формами верха и низа изделия. Этот силуэт может напоминать букву - Х. Он может иметь узкий или свободный лиф, расширенную или зауженную юбку.
Полуприлегающий силуэт - слегка подчеркивает форму фигуры. Степень приталивания, а также длина костюма зависят от индивидуальных особенностей фигуры. Этот силуэт является силуэтом умеренной моды.
Расширенный силуэт – (трапеция) – это силуэт, в котором форма расширяется от линии плеча или проймы. Расширение может быть небольшим или значительным.
Кроме строгих определений, силуэтные решения часто получают образные названия: брюки - «бананы», «сигареты», юбка - «тюльпан» и т.д. Силуэт костюма ограничен силуэтными линиями. Внутри силуэта располагаются другие линии разного назначения - (конструктивные) с их помощью создаются объемная форма модели и правильная посадка костюма на фигуре. К таким линиям относят соединительные швы, рельефы, подрезы, вытачки и т.д. Если эти линии оформленны декоративно (строка, вышивка, шнур, кант), то их называют конструктивно-декоративными. Существуют и чисто декоративные линии, которые служат для украшения, особого выделения наиболее важных для зрительного восприятия частей костюма (кокетки, кармана, складки, драпировка, оборки и т.д.). Линии в костюме должны располагаться не хаотично, а согласованно друг с другом и с индивидуальными особенностями фигуры человека. Построение таких «скоординированных» линий - это целая наука. Внутренние линии имеют свойство изменять зрительное восприятие фигуры в костюме. В моде наблюдается периодическое увлечение той или другой линией, преимущество ее в композиции.
Вертикальная линия – выражает строгость, лаконичность. Ею определяют масштабы одежды, пропорциональное членение отрезков. Вертикаль оказывает содействие зрительному удлинению фигуры (боковые швы, рельефные швы, вытачки, средний шов спинки и т.д.).
Горизонтальная линия - определяет стойкость, статичность. Она оказывает содействие зрительному уменьшению фигуры по вертикалу, т.е. зрительно расширяет силуэт (оборки, линии кокеток, линия отреза лифа и юбки, горизонтальные подрезы и т.д.).
Диагональная линия - выражает движение. Динамику. Она характерна для построения ассиметричных фасонов одежды.
Плавная кривая – отличается мягкостью, текучестью и характерная для драпировок, линий круглых кокеток, басок и т.д.
Главными составными линиями силуэта является линия талии, плеча и низа.
Линия талии - основная и самая важная в композиции, она формирует силуэт. Подчеркивание этой линии в конструкции выявляет пропорциональное строение фигуры.
Линия проймы условно принимается за линию груди и также является одной из главных линий силуэта и формы. По этой линии формируется объем как всего в целом, так и отдельных частей конструкции. Объем изделия определяется увеличением на свободное облегание, которое может быть плотным, средним, свободным и очень свободным.
Большую роль в композиции одежды, в создании силуэта играет длина изделия, положение линии низа. Нередко новые тенденции в моде связанные с изменением длины одежды, так как в зависимости от того, насколько открытые ноги, весь силуэт приобретает тот или другой вид. Соотношение открытой и скрытой одеждой частей тела - важный фактор в достижении гармоничных пропорций.
Линия плеча – одна из определяющих черт моды. В определенные периоды имеет естественное наклонное положение или становится искусственно прямой.
В зависимости от того , какой идеал красоты в то или другое время, линии и пропорции в одежде помогают зрительно изменить человеческую фигуру. Нельзя также забывать о значении прически и высоты каблука обуви в общем композиционном решении костюма.
studfiles.net
