2.7. Обработка изделий по линии талии. Какие швы могут быть использованы при обработке низа изделия
ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЙ
Низ изделий обрабатывают после соединения и отделки боковых срезов. В зависимости от модели и свойств используемых материалов низ изделий обрабатывают любым краевым швом или поясом. Разрезы (шлицы), размещенные по нижнему краю, обрабатывают до или во время отделки низа изделия.
Обработку начинают с выравнивания линии низа. Для этого вывернутое наизнанку изделие перегибают посередине переда и спинки, раскладывают на столе и совмещают боковые и рельефные швы, вытачки на правой и левой сторонах изделия. Уточнив Длину, намечают линии низа и подгиба низа по вспомогательному лекалу. Подрезают излишки материала по линии низа. В изделиях из толстых материалов высекают излишки припусков боковых и рельефных швов на участке припуска подгиба низа (рис. 2.32, а).
В зависимости от модели разрезы, выполненные внизу детали, обрабатывают подкройной обтачкой, окантовочным швом с помощью тесьмы или косой бейки с двумя закрытыми срезами, втачными или настрочными планками так же, как несквозные разрезы застежки (см. подразд. 2.3.1 и рис. 2.16). В такие разрезы втачивают Клинья (рис. 2.32, б). Для этого линию разреза сначала обтачивают обтачкой (рис. 2.32, в, строчка 1) так же, как разрез рукава, цельно кроенного с ластовицей (см. подразд. 2.6.3 и рис. 2.30). Затем в обтачанные края разреза втачивают клин (см. рис. 2.32. в, строчка 2). После этого срезы клина и обтачки обметывают (строчка 3).
Вид обработки разреза, совпадающего со швом — боковым средним или рельефным, зависит от длины разреза. Если длина разреза больше ширины припуска подгиба низа, то сторонами разреза являются сгибы разутюженных припусков шва соединения основных деталей (рис. 2.32, г, строчка 7). Срезы этих припусков обметаны или застрочены (строчка 2), поэтому их обработка сводится к обтачиванию углов разреза. Перед обтачиванием нижний срез изделия обметывают или подгибают на изнаночную сторону на 5...7 мм и заутюживают. Затем обтачивают нижние углы разреза (строчка 3). Строчка обтачивания проходит параллельно линии подгиба низа и ниже нее на 0,5...3,5 мм в зависимости от толщины материала. Строчка обтачивания может располагаться и под углом к линии низа (рис. 2.32, д). Излишки припусков в углах обтачивания разреза высекают, разрез приутюживают. В конце разреза ставят закрепку (строчка 5). После этого подшивают или застрачивают припуск подгиба низа (строчка 6).
Если длина разреза меньше ширины припуска подгиба низа (рис. 2.32, е), то разрез обрабатывают следующим образом. Сначала стачивают основные детали, делая пропуск строчки на участке между надсечками, определяющими длину разреза (строчка 7). Припуски шва стачивания обметывают (строчка 2) и разутюживают. Стороны разреза на участке припуска подгиба низа соединяют обтачным швом (строчка 3). Углы разреза вывертывают на лицевую сторону. Обметывают нижний срез изделия (строчка 4) и настрачивают припуск подгиба низа (строчка 5). Если моделью не предусмотрена строчка застрачивания, припуск подгиба низа закрепляют потайной строчкой вручную или на специальной машине.
Шлицу, расположенную в шве по низу изделия (рис. 2.32, ж), обрабатывают следующим образом. Срезы припуска шлицы обметывают (строчка 7) или застрачивают. Припуски шлицы перегибают по намеченным линиям на изнаночную сторону и приутюживают. Основные детали складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки и стачивают верхний уступ шлицы по всей ширине припуска шлицы, а затем, не прерывая строчки, и основные детали по шву, в котором расположена шлица (строчка 2). Припуски шва стачивания обметывают (строчка 3). После этого уточняют длину изделия, подрезают и обметывают нижний срез изделия (строчка 4). Припуск подгиба низа отворачивают на изнаночную сторону и приутюживают. Обтачивают нижние углы шлицы горизонтальной или наклонной строчкой 5.
Рис. 2.32. Обработка низа изделий
Затем закрепляют припуск подгиба низа изделия (строчка 6). Закрепляют уступ шлицы с лицевой стороны изделия закрепочной строчкой 7.
Низ изделия в зависимости от модели и используемых материалов застрачивают швом вподгибку с закрытым, открытым обметанным или окантованным срезом, а также швом вподгибку с тесьмой (рис. 2.32, з). Кроме того, используют шов с двойной подгибкой (рис. 2.32, и), в котором срез низа подгибают на изнаночную сторону на 7... 10 мм и застрачивают швом шириной 1 мм (строчка 1). Припуски шва срезают до 2... 3 мм. Обработанный край низа повторно подгибают на 2...3 мм и застрачивают второй раз швом шириной 1 мм (строчка 2). Швы вподгибку выполняют на стачивающей машине со специальным приспособлением. Подшивочную строчку выполняют также потайными стежками вручную или на специальной машине.
Низ изделия окантовывают тесьмой или косой бейкой с двумя закрытыми срезами на одно игольной машине со спецприспособлением. Он может быть обтачан подкройной обтачкой или косой бейкой обтачным швом в простую или сложную рамку. Внутренний край обтачки или бейки настрачивают или подшивают потайным швом вручную или на специальной машине потайного стежка. Обтачка или косая бейка может располагаться как на лицевой, так и на изнаночной стороне изделия. Бейку можно настрачивать на низ изделия на двух игольной машине с кассетной подачей бейки и приспособлением для подгибания срезов внутрь на 7 мм. Ширина бейки в готовом виде с использованием такой машины составляет 15 или 31 мм. Низ изделия может быть обметан на специальной краеобметочной машине.
При обработке низа в изделиях со сквозной застежкой нижний срез изделия застрачивают припуском подгиба низа после обработки борта (рис. 2.32, к). Нижний срез изделия застрачивают до обработки борта (рис. 2.32, л) или после обтачивания нижнего края борта под бортом (рис. 2.32, м). Низ изделия может быть застрочен одновременно с застрачиванием подборта после обтачивания нижнего угла застежки (рис. 2.32, н).
Низ изделия обрабатывают притачным поясом. Пояс может быть цельно кроенным с подкладкой пояса или обтачным, соединенным с подкладкой пояса по нижнему краю. Подкладку пояса притачивают к нижнему краю изделия (рис. 2.33, а, строчка 2). Пояс перегибают в продольном направлении лицевой стороной внутрь, верхний срез подгибают наизнанку и обтачивают концы пояса (строчка 3). Концы пояса могут быть обтачаны до притачивания подкладки пояса к изделию. Пояс вывертывают на лицевую сторону, выправляя углы и швы. Верхний край пояса настрачивают, подгибая срез внутрь и закрывая шов притачивания подкладки пояса (строчка 4). По низу и концам пояса может быть проложена отделочная строчка, если она предусмотрена моделью.
Пояс притачивают к изделию на стачивающе обметочной машине (рис. 2.33, б). Концы пояса предварительно обтачивают (строчка 2). Подборта перегибают по линии борта и складывают их с полочками лицевыми сторонами внутрь. Пояс вкладывают между подбортом и полочкой, совмещая срезы готового пояса и нижние срезы изделия, и притачивают на стачивающе обметочной машине (строчка 3). Подборта и пояс отворачивают на лицевую сторону и выправляют. Припуски притачивания пояса могут быть настрочены на полочку.
Рис. 2.33. Обработка низа изделий притачным поясом
Пояс и его отрезную подкладку можно притачивать на двух игольной двух кассетной машине с приспособлением для подгибания продольных срезов внутрь на 7 мм (рис. 2.33, в). Пояс с цельнокроеной подкладкой можно также притачивать к низу изделия на двух игольной машине с приспособлением для подгибания продольных срезов (рис. 2.33, г).
Похожие статьи:
poznayka.org
16.Обработка низа изделий различными способами.
В зависимости от свойств, ткани низ изделия подшивают различными способами. В изделиях из хлопчатобумажных и сыпучих тканей припуск нужно предварительно обработать швом в подгибку с открытым срезом. Для этого срез низа изделия отогнуть внутрь на 0,7-1 см, заметать и застрочить с изнаночной стороны тонкими нитками на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба ткани. Обработанный срез приутюжить, а затем подшить припуск на подгибку ручными стежками.
В изделиях из тонких шелковых тканей низ можно подшить на машине узким швом или потайными подшивочными стежками, в изделиях из плотных тканей - крестообразными подшивочными стежками или прострочить край в подгибку с открытым срезом и подшить потайными стежками. Срез подгибки можно закрыть тесьмой, одну сторону которой притачать к подгибке, а другую пришить потайными стежками к изделию Можно также окантовать срез косой или поперечной бейкой шириной 2-2,5 см из тонкой ткани в тон изделия.
В изделиях со швами во внутренних сгибах складок для лучшего их заутюживания стачивание производить не до конца низа изделия. Сначала нужно подшить низ изделия, уголки подгибки по шву стачивания заправить внутрь, а затем стачать остаток шва.
Если швы заутюжены в одну сторону, то на расстоянии, равном удвоенной ширине подгибки низа, один из швов надсечь, не дорезая до машинной строчки на 0,2 см. Швы на участке подгибки разутюжить. Складки слегка приутюжить с лицевой стороны через проутюжильник, а затем еще раз с изнаночной, сильно прижимая утюг.
17.Обработка низа рукава манжетами.
Манжеты могут быть прямыми или фигурными, замкнутыми или с обработанными концами, с застежкой на запонки или пуговицы, притачными или отложными. Прямые притачные манжеты выкраиваются цельными. Замкнутую манжету складывают поперек посередине лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и стачивают их. Ширина шва 0,5—0,7 см. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей шов приутюживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей раскладывают на две стороны, манжету вывертывают на лицевую сторону, складывают вдоль посередине изнанкой внутрь и приутюживают.
Если по модели концы манжеты должны застегиваться на петли и пуговицы, обтачную петлю обрабатывают на верхней стороне одного из концов манжеты. Манжету складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают концы, Ширина шва 0,5—0,7 см. Швы в углах подрезают, манжету вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют и приутюживают. Подкладку манжеты на участке обтачанной петли разрезают, срезы подгибают внутрь, образуя кант из обтачек, и подшивают вручную потайными стежками.
Манжету, состоящую из двух частей, обрабатывают обтачным швом. Сначала стачивают отдельно концы манжеты и концы подкладки швом шириной 0,5—0,7 см. В рукавах с манжетой без разреза для свободного прохождения руки оставляют участок, где манжету не притачивают. Этот участок обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом.
18.Соединение втачных руковов с проймой.
Перед соединением рукавов с проймами уточняют линии пройм изделия и нижних половинок рукавов, наносят контрольные знаки. Рукава вметывают, совмещая их контрольные знаки с контрольными знаками пройм и посаживая рукава на участках пройм. Сначала вметывают правый рукав, начиная от локтевого шва. Левый рукав вметывают от переднего шва, предварительно прикрепляя рукава к проймам по контрольным знакам. Правильность вметывания рукавов проверяют, надевая изделие на манекен или при примерках на фигуру заказчика, обращая внимание на то, чтобы: посадка в обоих рукавах была равномерна без крупных сборок, перекосов и морщин; рукава располагались отвесно по отношению к изделию; рукава прикрывали 2/з прореза боковых поперечных карманов или линии передних перекатов были почти параллельны краю борта, линии полузаноса; низ обоих рукавов находился на одинаковом уровне.
Рукава втачивают, прокладывая строчку со стороны рукавов на расстоянии 0,1 см от строчки вметывания в сторону, противоположную срезам пройм. Правый рукав втачивают, начиная от переднего шва рукава, а левый — от локтевого шва. При втачивании не допускают смещения посадки. Одновременно при втачивании со стороны полочек на участке 10— 12 см от плечевых швов вниз прокладывают полоски из ткани верха.
studfiles.net
Обработка низа изделия
Низ изделия выровнять на фигуре, отмечая мелом или булавками нужную длину от пола при помощи линейки. В расклешенных изделиях отметки производить через каждые 5-10 см, а в прямых - посередине спинки, переда и по бокам. Припуск на подгибку низа подогнуть по намеченной линии на изнаночную сторону, заметать, отступив от линии сгиба на 1-2 см, и приутюжить.
Ширина подгибки низа может быть различной, например, в юбках клеш 2-4 см (в зависимости от величины клеша), в прямых юбках 2-5 см. Заметанная подгибка юбок покроя клеш обычно лежит волнами, поэтому излишек ткани по срезу нужно собрать на нитку короткими стежками, равномерно распределить по косым участкам подгибки и сутюжить через увлажненный проутюжильник по направлению от сгиба к срезу. Чтобы припуск на подгибку не отпечатался на лицевой стороне изделия, внутрь подгибки вложить полоску плотной бумаги. Если слабину сутюжить невозможно, заложить складочки и слегка их приутюжить. Затем отмерить от сгиба ширину подгибки плюс 1 см на шов (рисунок 46а) и излишек ткани срезать.
В зависимости от свойств ткани низ изделия подшивают различными способами. В изделиях из хлопчатобумажных и сыпучих тканей припуск нужно предварительно обработать швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в). Для этого срез низа изделия отогнуть внутрь на 0,7-1 см, заметать и застрочить с изнаночной стороны тонкими нитками на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба ткани. Обработанный срез приутюжить, а затем подшить припуск на подгибку ручными стежками.
В изделиях из тонких шелковых тканей низ можно подшить на машине узким швом (рисунок 8д) или потайными подшивочными стежками (рисунок 4б,в), в изделиях из плотных тканей - крестообразными подшивочными стежками (рисунок 4г) или прострочить край вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в) и подшить потайными стежками. Срез подгибки можно закрыть тесьмой, одну сторону которой притачать к подгибке, а другую пришить потайными стежками к изделию (рисунок 46б). Можно также окантовать срез косой или поперечной бейкой шириной 2-2,5 см из тонкой ткани в тон изделия (рисунок 46в).
В изделиях со швами во внутренних сгибах складок для лучшего их заутюживания стачивание производить не до конца низа изделия. Сначала нужно подшить низ изделия, уголки подгибки по шву стачивания заправить внутрь, а затем стачать остаток шва (рисунок 46г).
Если швы заутюжены в одну сторону, то на расстоянии, равном удвоенной ширине подгибки низа, один из швов надсечь, не дорезая до машинной строчки на 0,2 см. Швы на участке подгибки разутюжить. Складки слегка приутюжить с лицевой стороны через проутюжильник, а затем еще раз с изнаночной, сильно прижимая утюг.
Низ изделия окончательно приутюжить на более мягкой подстилке гладильной доски. Чтобы шов подгибки не отпечатался на лицевой стороне, заготовить прокладку из нескольких слоев ткани такой же толщины, что и подогнутый край подгибки. Приложить прокладку с изнаночной стороны изделия вплотную к краю подгибки и утюжить через проутюжильник, перемещая утюг вдоль изделия.
Изделия из тонких и синтетических тканей, бархата утюжить не очень горячим утюгом без увлажнения. Изделия из шерстяных тканей следует утюжить слегка влажными. При утюжке плотных шерстяных тканей утюг нужно опускать на ткань, сильно прижимая его, после чего переставлять дальше, но ни в коем случае не перемещать взад и вперед несколько раз по одному и тому же месту, как это делается при утюжке белья. Если изделие утюжится с лицевой стороны, нужно обязательно пользоваться проутюжильником. В случае появления на лицевой стороне изделия отпечатков (лас), для удаления их под вытачку, складку и т.д. с изнаночной стороны подложить увлажненный проутюжильник, а с лицевой под более увлажненный проутюжильник - прокладку из шерстяной ткани и, слегка касаясь проутюжильника сильно нагретым утюгом, утюжить до неполного высыхания прокладки из шерстяной ткани.
Обработка рукавов
Втачные рукава
Обработка одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 47а). Оттянуть утюгом оба рукава одновременно по передним срезам на уровне локтевой вытачки (чем больше прогиб рукава, тем больше оттянуть). Сметать и стачать локтевые вытачки или заложить мягкие складочки, оставшуюся слабину сутюжить. Рукав перегнуть по переднему и локтевому сгибам, при этом срезы должны лежать свободно, без фалд. Если рукав не ложится точно по линии переднего сгиба и срезы (передний и локтевой) внизу не совпадают, значит, он не достаточно оттянут.
Срезы рукава сметать с лицевой стороны стежками через край, стачать по переднему срезу от оката вниз, швы разутюжить или заутюжить в сторону переднего среза.
Обработки двухшовного рукава (рисунок 47б). Оттянуть утюгом на 1 см передний срез верхней части рукава до переднего сгиба на расстоянии 10-15 см вверх и вниз от линии локтя. Сметать и стачать локтевую вытачку, заложить мягкие складочки или сутюжить слабину. Сметать передние срезы с посадкой верхней части рукава у оката, нижней - у локтя и стачать по верхней части. Наметку удалить, шов разутюжить (нижняя часть рукава при этом должна ровно лежать на столе). Сметать локтевые срезы от оката и от линии низа к линии локтя по верхней части рукава, припосаживая ее в области локтя и выше на 10-12 см. Стачать локтевые срезы по нижней части рукава, швы разутюжить.
Обработка низа рукава подкройной обтачкой (рисунок 47б). Подкроить долевую или поперечную обтачку по форме низа рукава. Для узкого рукава ширина обтачки 4-6 см, для широкого 7-10 см. Длина обтачки равна ширине низа рукава с припуском на швы.
Стачать концы обтачки, шов разутюжить. Верхний срез обтачки подшить швом вподгибку с открытым срезом и приутюжить. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь, совместить швы, уравнять срезы и обтачать швом шириной 0,7 см. Шов разутюжить, затем заутюжить в сторону обтачки и для прочности проложить строчку по лицевой стороне обтачки, отступив на 0,2 см от шва обтачивания. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону рукава, выправить шов, заметать, приутюжить. Подшить край обтачки к рукаву потайными стежками.
Обработка низа рукава накладной манжетой за счет припуска ткани (рисунок 47в). Так рекомендуется обрабатывать рукава изделий из двусторонней ткани. К длине рукава дать припуск ткани на ширину манжеты, равный 6-12 см. Стачать срезы рукава, не дострачивая до линии припуска на манжету на 4-8 см. Сделать надсечку на ширину шва и от нее стачать срезы по лицевой стороне. Швы разутюжить. Отогнуть припуск на манжету на лицевую сторону, сгиб приутюжить. Во избежание растяжения рукава по линии сгиба с изнаночной стороны можно приметать к рукаву поперечную или долевую бейку. Отмерить ширину манжеты, срез подогнуть внутрь и настрочить на рукав или подшить к нему потайными стежками, отступив от сгиба манжеты на 0,5 см.
Обработка низа рукава настрочной манжетой за счет припуска ткани (рисунок 47г). К длине рукава дать припуск ткани на ширину манжеты, равный 3-8 см, плюс на удвоенную ширину складочки, равную 2-3 см. Стачать срезы рукава, шов разутюжить. Припуск подогнуть на изнаночную сторону, сгиб заутюжить (можно проложить отделочную строчку, по ширине равную складочке, т.е. 1-1,5 см). Отмерить ширину манжеты и застрочить складочку так, чтобы срез припуска оказался внутри складочки.
Обработка низа рукава притачной манжетой. Перед тем как выполнить такую обработку низа рукава, необходимо обработать шлицу (разрез) рукава. При обработке шлицы настрочной обтачкой (рисунок 48а) срез шлицы нижней части застежки обработать швом вподгибку с закрытым срезом (рисунок 8г). Ширина шва в готовом виде 0,3-0,4 см. Срез шлицы верхней части обработать бейкой, выкроенной по долевой или поперечной нити, - обтачкой. Ширина обтачки 6 см, длина равна длине разреза плюс 4 см на обработку мысика. Сложить обтачку лицевой стороной с изнаночной стороной рукава, уравнять срезы и притачать швом шириной 0,5 см. Противоположный срез обтачки подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см. Вдоль обтачки посередине сделать сгиб и в конце разреза отрезать часть обтачки, оставив на шов 1 см, обработать мысик. Подогнутый край обтачки и мысик настрочить на рукав, закрывая шов ее притачивания (рисунок 48б).
Срез шлицы можно обработать двумя обтачками (рисунок 48в). Для этого к нижней части застежка рукава выкроить долевую обтачку шириной 3 см и длиной, равной длине разреза плюс 1 см. Сложить обтачку лицевой стороной с изнаночной стороной изделия. Уравнять срезы и притачать швом шириной 0,5 см. Противоположный срез обтачки подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см и настрочить швом шириной 0,2 см, закрывая шов притачивания шлицы. В конце разреза сделать надсечки в виде треугольника на ширину обтачки и притачать ее конец, как показано на рисунке 48в.
Срез шлицы верхней части застежки можно обработать также долевой, поперечной или косой обтачкой (бейкой) шириной 6 см и длиной, равной длине разреза плюс 6 см, аналогично срезу нижней части застежки. Конец обтачки сложить треугольником (рисунок 48в) и настрочить на рукав, закрывая конец нижней обтачки (рисунок 48б).
Для манжеты с запонками (рисунок 48г) шлицу обработать одной обтачкой (рисунок 28). Если нет шлицы, сделать надсечки на нижней части рукава (локтевой сгиб), срез между надсечками обработать швом вподгибку или окантовочным швом с закрытым срезом (рисунок 9б,в). Заложить у надсечек складочки глубиной 0,7-1 см.
При обработке низа рукава притачной манжетой с изнаночной стороны нижней манжеты приметать прокладку, выкроенную из основной ткани, и настрочить ее вдоль манжеты, отступив от сгиба на 1-2 см (если она будет из одного куска ткани) или от линии притачивания на 0,5-0,7 см. Сложить обе детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и стачать ее концы швом шириной 0,7 см. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить швы и углы, сгиб заутюжить вдоль манжеты и отутюжить ее. Сложить нижнюю манжету с изнаночной стороной рукава, совмещая концы манжеты с краями шлицы. Лишнюю ширину рукава заложить мягкими складочками сгибами в сторону планки. Расстояние между складочками 1-1,5 см. Притачать манжету швом шириной 0,7 см. Верхней манжетой обогнуть прокладку (прокладка должна соответствовать ширине манжеты) и настрочить на рукав швом шириной 0,1 см, закрывая шов притачивания нижней манжеты. По краям манжеты можно проложить отделочную строчку швом шириной 0,5-1 см. Притачав манжеты, приступить к обметыванию петель.
Если манжета выкроена из двух деталей, сложить их лицевыми сторонами внутрь, к верхней манжете с изнаночной стороны приметать прокладку, обтачать швом шириной 0,7 см. Прокладку вдоль строчки срезать, оставляя ширину шва 0,1-0,2 см. Манжету вывернуть, выметать, приутюжить и отстрочить, отступив на 0,5 см от края. Обметать петли. Сложить манжету верхней деталью с лицевой стороной рукава, приметать и притачать, прокладывая строчку от сгиба верхней части застежки (планки) до нижнего края разреза. Шов обработать и заутюжить в сторону рукава. Концы шва закрепить на изнаночной стороне ручными стежками (рисунок 48б).
Соединение втачных рукавов с проймами. Для этого нужно уточнить и оформить линии пройм изделия. Если изделие из ткани, легко поддающейся растяжению, или пройма недостаточно прилетает к руке, нужно проложить две строчки короткими сметочными стежками с расстоянием между ними 0,3-0,5 см: на спинке - на уровне выступающих точек лопаток, на полочке - от плечевого среза вниз на 10-15 см, отступив от линии вметывания рукава (силков) в сторону среза на 0,2 см. Стянуть строчку на спинке для лучшего облегания лопаток на величину посадки (0,5-1,5 см), а на полочке - для предохранения ее от растяжения. Концы ниток закрепить с двух сторон, посадку сутюжить, а затем закрепить ее стежками за иголку сложенной вдвое ниткой в тон изделия или приметать долевую или поперечную полоску ткани шириной 1 см - кромку или тесьму (рисунок 49а).
По окату рукава также должна быть выполнена посадка, которая распределяется неравномерно. Ее величина зависит от толщины и жесткости ткани, модели и т.д. Перед вметыванием рукава в пройму измерить длину проймы и оката, полученные величины сопоставить: на каждый сантиметр проймы нужно приблизительно 0,1 см посадки. Окат рукава собрать на две нитки одинаковой длины: в шерстяных и шелковых изделиях - ручными стежками, в хлопчатобумажных - на машине длинными стежками с ослабленным натяжением верхней нитки. Проложить параллельные строчки, отступив от линии вметывания вверх и вниз на 0,3 см. Обе нитки стянуть одновременно так, чтобы длина оката рукава оказалась на 1 см больше длины проймы. Распределить посадку в зависимости от модели по всему окату рукава или только в верхней части между локтевым и передним сгибами, а также незначительно - в нижней части оката.
Посадку по всему окату сутюжить, причем утюг не должен заходить дальше, чем на 1-1,5 см за линию вметывания. Если ткань плохо поддается влажно-тепловой обработке, рекомендуется застрочить в верхней части рукава вытачку напротив плечевого шва. Стачать срезы и обработать низ рукавов (рисунки 47, 48). Лиф вывернуть на изнаночную сторону, заготовленный рукав вложить в пройму, совмещая его контрольные метки с контрольными метками проймы, нанесенными во время примерки. Скрепить рукав булавками и вметать со стороны рукава между двумя проложенными строчками посадки короткими стежками (рисунок 49б). Сначала вметать правый рукав, начиная от локтевого сгиба (двухшовный рукав - от локтевого шва). Левый рукав вметать от переднего сгиба (или шва).
На примерке обратить внимание на то, чтобы: посадка на обоих рукавах была распределена одинаково, без сборок, перекосов и заломов; рукава располагались отвесно по отношению к изделию, т.е. чтобы передние сгибы располагались параллельно середине переда; низ обоих рукавов находился на одинаковом уровне от обхвата запястья.
После вметывания рукавов посадку сутюжить на специальной колодке, отступив от срезов на 2 см.
Втачать в пройму со стороны рукава, прокладывая строчку на расстоянии 0,1 см от строчки вметывания и следя за распределением посадки или сборок. Шов приутюжить и обработать (рисунок 49а).
Примечание. Контрольные метки на спинке и задней части рукава, а также на полочке и передней части рукава, нанесенные при построении чертежа, являются вспомогательными (рисунки 63, 64). Их не обязательно совмещать, но по ним легче определить, одинаково ли распределена посадка и вметаны рукава (метки должны быть расположены на одинаковом расстоянии одна от другой на обоих рукавах).
Похожие статьи:
poznayka.org
2.8. Обработка низа изделий
Низ изделий обрабатывают после соединения и отделки боковых срезов. В зависимости от модели и свойств используемых материалов низ изделий обрабатывают любым краевым швом или поясом. Разрезы (шлицы), размещенные по нижнему краю, обрабатывают до или во время отделки низа изделия.
Обработку начинают с выравнивания линии низа. Для этого вывернутое наизнанку изделие перегибают посередине переда и спинки, раскладывают на столе и совмещают боковые и рельефные швы, вытачки на правой и левой сторонах изделия. Уточнив Длину, намечают линии низа и подгиба низа по вспомогательному лекалу. Подрезают излишки материала по линии низа. В изделиях из толстых материалов высекают излишки припусков боковых и рельефных швов на участке припуска подгиба низа (рис. 2.32, а).
В зависимости от модели разрезы, выполненные внизу детали, обрабатывают подкройной обтачкой, окантовочным швом с помощью тесьмы или косой бейки с двумя закрытыми срезами, втачными или настрочными планками так же, как несквозные разрезы застежки (см. подразд. 2.3.1 и рис. 2.16). В такие разрезы втачивают Клинья (рис. 2.32, б). Для этого линию разреза сначала обтачивают обтачкой (рис. 2.32, в, строчка 1) так же, как разрез рукава, цельно кроенного с ластовицей (см. подразд. 2.6.3 и рис. 2.30). Затем в обтачанные края разреза втачивают клин (см. рис. 2.32. в, строчка 2). После этого срезы клина и обтачки обметывают (строчка 3).
Вид обработки разреза, совпадающего со швом — боковым средним или рельефным, зависит от длины разреза. Если длина разреза больше ширины припуска подгиба низа, то сторонами разреза являются сгибы разутюженных припусков шва соединения основных деталей (рис. 2.32, г, строчка 7). Срезы этих припусков обметаны или застрочены (строчка 2), поэтому их обработка сводится к обтачиванию углов разреза. Перед обтачиванием нижний срез изделия обметывают или подгибают на изнаночную сторону на 5...7 мм и заутюживают. Затем обтачивают нижние углы разреза (строчка 3). Строчка обтачивания проходит параллельно линии подгиба низа и ниже нее на 0,5...3,5 мм в зависимости от толщины материала. Строчка обтачивания может располагаться и под углом к линии низа (рис. 2.32, д). Излишки припусков в углах обтачивания разреза высекают, разрез приутюживают. В конце разреза ставят закрепку (строчка 5). После этого подшивают или застрачивают припуск подгиба низа (строчка 6).
Если длина разреза меньше ширины припуска подгиба низа (рис. 2.32, е), то разрез обрабатывают следующим образом. Сначала стачивают основные детали, делая пропуск строчки на участке между надсечками, определяющими длину разреза (строчка 7). Припуски шва стачивания обметывают (строчка 2) и разутюживают. Стороны разреза на участке припуска подгиба низа соединяют обтачным швом (строчка 3). Углы разреза вывертывают на лицевую сторону. Обметывают нижний срез изделия (строчка 4) и настрачивают припуск подгиба низа (строчка 5). Если моделью не предусмотрена строчка застрачивания, припуск подгиба низа закрепляют потайной строчкой вручную или на специальной машине.
Шлицу, расположенную в шве по низу изделия (рис. 2.32, ж), обрабатывают следующим образом. Срезы припуска шлицы обметывают (строчка 7) или застрачивают. Припуски шлицы перегибают по намеченным линиям на изнаночную сторону и приутюживают. Основные детали складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают срезы и контрольные знаки и стачивают верхний уступ шлицы по всей ширине припуска шлицы, а затем, не прерывая строчки, и основные детали по шву, в котором расположена шлица (строчка 2). Припуски шва стачивания обметывают (строчка 3). После этого уточняют длину изделия, подрезают и обметывают нижний срез изделия (строчка 4). Припуск подгиба низа отворачивают на изнаночную сторону и приутюживают. Обтачивают нижние углы шлицы горизонтальной или наклонной строчкой 5.
Рис. 2.32. Обработка низа изделий
Затем закрепляют припуск подгиба низа изделия (строчка 6). Закрепляют уступ шлицы с лицевой стороны изделия закрепочной строчкой 7.
Низ изделия в зависимости от модели и используемых материалов застрачивают швом вподгибку с закрытым, открытым обметанным или окантованным срезом, а также швом вподгибку с тесьмой (рис. 2.32, з). Кроме того, используют шов с двойной подгибкой (рис. 2.32, и), в котором срез низа подгибают на изнаночную сторону на 7... 10 мм и застрачивают швом шириной 1 мм (строчка 1). Припуски шва срезают до 2... 3 мм. Обработанный край низа повторно подгибают на 2...3 мм и застрачивают второй раз швом шириной 1 мм (строчка 2). Швы вподгибку выполняют на стачивающей машине со специальным приспособлением. Подшивочную строчку выполняют также потайными стежками вручную или на специальной машине.
Низ изделия окантовывают тесьмой или косой бейкой с двумя закрытыми срезами на одно игольной машине со спецприспособлением. Он может быть обтачан подкройной обтачкой или косой бейкой обтачным швом в простую или сложную рамку. Внутренний край обтачки или бейки настрачивают или подшивают потайным швом вручную или на специальной машине потайного стежка. Обтачка или косая бейка может располагаться как на лицевой, так и на изнаночной стороне изделия. Бейку можно настрачивать на низ изделия на двух игольной машине с кассетной подачей бейки и приспособлением для подгибания срезов внутрь на 7 мм. Ширина бейки в готовом виде с использованием такой машины составляет 15 или 31 мм. Низ изделия может быть обметан на специальной краеобметочной машине.
При обработке низа в изделиях со сквозной застежкой нижний срез изделия застрачивают припуском подгиба низа после обработки борта (рис. 2.32, к). Нижний срез изделия застрачивают до обработки борта (рис. 2.32, л) или после обтачивания нижнего края борта под бортом (рис. 2.32, м). Низ изделия может быть застрочен одновременно с застрачиванием подборта после обтачивания нижнего угла застежки (рис. 2.32, н).
Низ изделия обрабатывают притачным поясом. Пояс может быть цельно кроенным с подкладкой пояса или обтачным, соединенным с подкладкой пояса по нижнему краю. Подкладку пояса притачивают к нижнему краю изделия (рис. 2.33, а, строчка 2). Пояс перегибают в продольном направлении лицевой стороной внутрь, верхний срез подгибают наизнанку и обтачивают концы пояса (строчка 3). Концы пояса могут быть обтачаны до притачивания подкладки пояса к изделию. Пояс вывертывают на лицевую сторону, выправляя углы и швы. Верхний край пояса настрачивают, подгибая срез внутрь и закрывая шов притачивания подкладки пояса (строчка 4). По низу и концам пояса может быть проложена отделочная строчка, если она предусмотрена моделью.
Пояс притачивают к изделию на стачивающе обметочной машине (рис. 2.33, б). Концы пояса предварительно обтачивают (строчка 2). Подборта перегибают по линии борта и складывают их с полочками лицевыми сторонами внутрь. Пояс вкладывают между подбортом и полочкой, совмещая срезы готового пояса и нижние срезы изделия, и притачивают на стачивающе обметочной машине (строчка 3). Подборта и пояс отворачивают на лицевую сторону и выправляют. Припуски притачивания пояса могут быть настрочены на полочку.
Рис. 2.33. Обработка низа изделий притачным поясом
Пояс и его отрезную подкладку можно притачивать на двух игольной двух кассетной машине с приспособлением для подгибания продольных срезов внутрь на 7 мм (рис. 2.33, в). Пояс с цельнокроеной подкладкой можно также притачивать к низу изделия на двух игольной машине с приспособлением для подгибания продольных срезов (рис. 2.33, г).
studfiles.net
2.7. Обработка изделий по линии талии
Изделия могут быть не отрезными по линии талии и отрезными. В последнем случае они состоят из верхней части изделия — лифа и нижней — юбки.
Обработка изделий, не отрезных по линии талии, заключается в прокладывании хлопчатобумажной тесьмы по линии талии для предохранения от излишнего растяжения или в настрачивании полоски материала — кулиски для продергивания эластичной тесьмы, стягивающей изделие по линии талии. Перед обработкой линии талии боковые срезы могут быть соединены или не соединены. Может быть выполнен и обработан один боковой шов.
Хлопчатобумажную тесьму прокладывают с изнанки изделия, закрепляя ее по разметке на складках, вытачках, припусках швов Двойной обратной строчкой длиной не менее 10 мм (рис. 2.31, а). Строчку прокладывают поперек тесьмы. Вместо тесьмы можно использовать полоску основной ткани, выкроенную в направлении Нитей основы. Полоску стачивают на машине с приспособлением для двойного подгибания срезов внутрь. Ширина полоски в готовом виде 10... 12 мм.
Для прокладывания эластичной тесьмы по линии талии используют полоску основной ткани, выкроенную в продольном или поперечном направлении. Концы полоски подгибают на изнаночную сторону на 10... 15 мм и приутюживают. Затем полоску складывают пополам в продольном направлении изнанкой внутрь, совмещают продольные срезы и настрачивают вдоль срезов на изнаночную сторону основной детали по разметке (рис. 2.31, б). Ширина шва настрачивания 5... 10 мм. Затем полоску отгибают в сторону шва и настрачивают ее край швом шириной 1 мм, одновременно вкладывая эластичную тесьму. Настрачиваемая полоска может быть одинарной для уменьшения толщины узла (рис. 2.31, в). В таком случае полоску с заутюженными концами укладывают лицевой стороной к изнанке основной детали и настрачивают вдоль продольного среза швом шириной 5...7 мм. Полоску отгибают в сторону шва, срез полоски подгибают внутрь на 7 мм и настрачивают швом шириной 1 мм с одновременным вкладыванием эластичной тесьмы. Ширина кулиски в готовом виде должна быть равна ширине эластичной тесьмы плюс 1 ...2 мм.
В изделиях отрезных по линии талии лиф и юбку соединяют до или после соединения и обработки их боковых срезов. В зависимости от модели при соединении лифа и юбки могут быть использованы любые соединительные швы. Лицевую сторону лифа укладывают на лицевую сторону юбки, совмещают срезы и контрольные знаки и стачивают со стороны лифа.
Соединение лифа с юбкой стачным швом выполняют на двух игольной машине с расстоянием между иглами 1,5 мм или на одно игольной машине с прокладыванием тесьмы по лифу или юбке для предохранения шва от растяжения. Ширина шва стачивания 10... 15 мм. В шов стачивания вкладывают шлевки или петли для пояса, если это предусмотрено моделью. Если на лифе расположена застежка до талии, то перед стачиванием нижние края застежки скрепляют строчкой, прокладываемой вдоль талии на расстоянии 8... 12 мм от срезов. Срезы лифа и юбки обметывают до или после стачивания. Срезы могут быть окантованы.
Рис. 2.31. Обработка изделий по линии талии
Если лиф или юбка имеют сборки, то строчку стачивания прокладывают по детали, имеющей сборку. Тесьму укладывают на деталь со сборкой и соединяют в процессе стачивания деталей. Тесьма может быть настрочена на деталь со сборкой перед стачиванием. Если сборки имеют и лиф, и юбка, то стачивание проводят со стороны лифа, а тесьму настрачивают на юбку.
Соединение лифа и юбки можно выполнять на стачивающе обметочной машине.
При использовании машины цепного стежка лиф соединяют с юбкой одной строчкой без тесьмы. Так же поступают при соединении лифа и юбки в моделях с завышенной, заниженной или фигурной линией талии.
При соединении лифа и юбки накладным швом с закрытым срезом срез лифа подгибают и настрачивают на юбку на машине, оснащенной лапкой с направителем.
Нижний край лифа или верхний край юбки перед стачиванием может быть отделан окантовочной тесьмой или косой бейкой, кантом, оборкой, кружевом так же, как край накладного кармана (см. подразд. 2.2.1 и рис. 2.12, г—е). После отделки верхнего края лиф с юбкой соединяют накладным швом.
studfiles.net
Обработка низа изделия | Сшить самой
Вера Ольховская
Предлагаемая в этой статье обработка (подрубка) низа изделия подходит для многих видов лёгкой дамской одежды.
Как видно на рисунках, это машинный способ выполнения потайной строчки.
Сначала разберём обработку низа с открытым срезом.
Это значит, что срез останется видимым с изнаночной стороны изделия.
Итак, подшиваемый срез предварительно обмётывается на оверлоке (см. также «Машинные швы. Чем заменить распошивку и оверлок»).
Обмётка необходима только, если ткань сыпучая.
Срез можно оставить необмётанным, если сильное осыпание не грозит (рис. 1 а).
Затем срез отгибается на изнанку на 2,5 – 3 см, закалывается швейными булавками и заутюживается (рис. 2 а).
При этом лучше использовать булавки с проволочными головками в виде петли, так как булавки с пластмассовым шариком будут мешать при заутюживании среза и прокладывании машинной строчки.
Следующий этап: загнутый на изнанку и заутюженный срез отгибается на лицо изделия, таким образом, чтобы была видна изнанка оверлочной строчки.
Это показано на рис. 3 а.
В завершение, прокладываем зигзагообразную строчку прямо по оверлочной.
Яндекс директ
Как ви
дите, потайная строчка в этом случае способна взять на себя дополнительную функцию – предохранить открытый срез ткани от осыпания, поэтому, оверлочный (обмёточный шов) здесь не обязателен.
Иными словами, предварительная обмётка нужна только в крайних случаях – для укрепления срезов очень сыпучих тканей.
Ещё один вид обработки низа – с закрытым срезом. В этом случае срез оказывается между слоями ткани и не виден даже с изнанки изделия.
Для начала, обрабатываемый срез следует загнуть на изнанку и приутюжить (рис. 1 б), при этом ширина подгиба равна 1 см.
Затем загнуть ткань второй раз на изнанку и ширина подгиба на этом этапе равна 2,5 – 3,5 см.
Второй подгиб закрепляется портновскими булавками с проволочным ушком или замётывается и снова приутюживается (рис. 2 б).
Приутюженный припуск отгибается в сторону «лица» изделия, как показано на рис. 3 б.
И завершаем обработку собственно потайной строчкой (рис. 4 б).
Какой же способ выбрать? – спросят новички.
Как правило, в подгибку с открытым срезом обрабатывают юбки, брюки (классические брюки – с брючной тесьмой – см. «Обработку брюк»), платья, жакеты – все изделия их тканей шерстяного и костюмного ассортимента.
Это касается, как лёгкого платья, так и верхней одежды.
В верхней одежде на отлетной подкладке низ «верха» обрабатывается швом с открытым срезом, а сам подклад – с закрытым срезом.
Примером может служить дамское пальто или дамский плащ (тренчкот).
И, если это изделие имеет расширенный силуэт – трапеция, расклешенная нижняя часть (в отрезных по талии это юбка) – то подкладка подшивается не потайным стежком, а одним из зигзагообразных.
В изделиях с «закрыто
й» подкладкой – мужских и дамских пиджаках или жакетах – низ обрабатывается в подгибку с открытым срезом, который не обмётывается предварительно.
И ещё один – промышленный способ обработки низа с закрытым срезом - подрубка при помощи специального приспособления (см. фото).
Изделие располагается изнанкой вверх, край ткани заправляется в загнутую часть приспособления и по загнутому краю прокладывается прямолинейная машинная строчка.
Этот вариант обработки подходит для простыней, носовых и шейных платков, халатов и лёгкого платья из х/б и шёлковой ткани.
Так же подшивается низ и в джинсовых изделиях.
Но для каждого типа изделий нужно иметь отдельное приспособление на конкретную ширину подгибки и на конкретную ширину ткани.
При необходимости такое приспособление можно приобрести в специализированных швейных магазинах.
cuturie.com.ua
§ 20. Обработка низа платьев и блузок - Глава 1 - Технология женской и детской лёгкой одежды
Обмелка и обрезка низа. Изделие вывертывают наизнанку, раскладывают на столе, перегибая посередине переда и спинки, совмещают боковые швы, вытачки, швы соединения лифа с юбкой на правой и на левой сторонах изделия. Затем, уточнив длину изделия, по вспомогательному лекалу мелом намечают линии подрезания и подгиба низа. Излишки ткани подрезают. В изделиях из толстых тканей боковые швы и швы соединения частей полотнищ юбки надсекают на расстоянии от низа; равном ширине подгиба плюс 2 - 4 см, и швы на участке от низа до надсечки разутюживают.
Обработка низа на стачивающей машине. В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей низ платьев и блузок обрабатывают на стачивающей машине (рис. 87, а) с приспособлением, обеспечивающим определенную ширину подгиба низа. При обработке низа без приспособления низ перегибают по намеченной линии в сторону изнанки, срез низа подгибают внутрь на 0,7 - 1 см и застрачивают на расстоянии 0,1 - 0,2 см от подогнутого края. При обработке низа на стачивающей машине с приспособлением линию подгиба не намечают. Низ расширенных книзу платьев и блузок, которые носят под юбку, обрабатывают на стачивающей машине узким швом вподгибку с закрытым срезом двумя строчками или с помощью специального приспособления - рубильника (рис. 87, б). Ширина шва в готовом виде 0,2-0,3 см. Обработка низа блузки на специальной машине. Срез низа блузки перегибают в сторону изнанки на 0,5-0,7 см, при изготовлении изделий по индивидуальным заказам подогнутый край заутюживают. Затем подогнутый край застрачивают на специальной машине (рис. 87, в). Излишки ткани около строчки подрезают. Обработка низа в изделиях из плотных тканей. В изделиях из тонких шерстяных и шелковых легкоосыпающихся тканей срез низа обметывают на специальной машине, затем перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, подгибают внутрь и заметывают. В изделиях прямого силуэта низ заметывают одной строчкой. В изделиях, слегка расширенных книзу, низ заметывают двумя строчками: первой на расстоянии 1 см от сгиба низа, а второй прикрепляют подогнутый край. В изделиях, расширенных книзу и имеющих припуск на подгиб, низ заметывают тремя строчками: сначала подгибают срез и заметывают его на расстоянии 0,5 см от сгиба, а затем подгибают низ по линии подгиба и заметывают на расстоянии 1 см от сгиба низа и последней строчкой прикрепляют подогнутый край. Заметанный низ подшивают на специальной машине потайного стежка. В изделиях прямого силуэта допускается подшивать низ на специальной машине без предварительного заметывания. При изготовлении по индивидуальным заказам заметанный край подшивают вручную потайными стежками (рис. 87,г), незаметными с лицевой стороны. В изделиях из плотных шерстяных тканей, из толстых хлопчатобумажных (типа вельвет-корд и вельвет-рубчик), а также в юбках со складками, плиссе и гофре срез низа после обмелки и обрезки деталей обметывают на специальной машине. Затем низ перегибают в сторону изнанки по намеченной линии и подшивают на машине потайного стежка без подгиба края внутрь (рис. 87, д). В изделиях из плотных легкоосыпающихся тканей высоких групп срез низа рекомендуется окантовывать (рис. 87, е) или обрабатывать специальной тесьмой (рис. 87 ж). Для окантовки берут полоску тонкой шелковой ткани, накладывают ее на лицевую сторону -изделия, уравнивая срезы, и притачивают на расстоянии 0,3 - 0,5 см от срезов. Полоской огибают шов, образуя кант. Кант закрепляют строчкой в шов притачивания полоски. Затем низ перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, заметывают и подшивают на специальной машине потайного стежка или вручную стежками, незаметными с лицевой стороны. При обработке среза тесьмой ее накладывают на лицевую сторону припуска на подгиб с заходом на 0,7-1 см (в зависимости от ширины тесьмы) и настрачивают на расстоянии 0,1 - 0,2 см от края тесьмы. Затем низ изделия перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, заметывают и подшивают на специальной машине потайными стежками или вручную, нитки заметывания удаляют. Обработанный низ изделия приутюживают. 
Обработка низа блузок притачным поясом (рис. 88, а). Перед соединением пояса с блузкой по низу блузки должны быть обработаны вытачки или сборки. Обработка вытачек и сборок изложена в гл. 1, § 4 и 6. Если пояс по модели замкнутый, то его перегибают поперек посередине и складывают лицевой стороной внутрь. Срезы уравнивают и стачивают концы пояса. Ширина шва 0,7 - 1 см. Шов раскладывают, пояс вывертывают на лицевую сторону, складывают вдоль посередине изнанкой внутрь и приутюживают. Если пояс имеет по модели застежку, то обработка пояса аналогична обработке притачных манжет в рукавах (см. гл. 1, § 18). В боковом шве блузки может быть обработан разрез по продолжению шва. Обработка застежки, расположенной на продолжении шва, изложена в гл.1,§ 8. Пояс накладывают на изнанку изделия подкладкой вниз и притачивают со стороны блузки, равномерно распределяя сборки и совмещая контрольные надсечки. Ширина шва 0,7 - 1 см. Пояс отгибают, шов направляют в сторону пояса, срез пояса подгибают на 0,5 - 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. При этом строчка с изнанки блузки должна проходить по основным деталям на расстоянии 0,1 см от шва притачивания пояса (рис. 88, б). При изготовлении изделий из шерстяных тканей по индивидуальным заказам допускается притачивать пояс, а срез подпояса подгибать и подшивать потайными подшивочными стежками, закрывая шов притачивания пояса (рис. 88, в).shei-sama.ru
