ИГОЛКА С НИТОЧКОЙ. Как сделать точную выкройку-основу. Как сделать вытачки на спине
Сделать вытачки на спинке рубашки
Приталенная рубашка подчеркивает достоинства мужской фигуры. Ее обладатель выглядит особенно стройным и широкоплечим – конечно, если он изначально отличается хорошим телосложением. Классические сорочки часто делают слишком свободными. Это не всегда нравится тем, кто не любит носить пиджаки. Придать изделию нужный силуэт не так уж сложно. Достаточно сделать вытачки на спинке рубашки. Это мы сейчас и обсудим.
к содержанию ↑Где ушить?
Шитье классической рубашки – процесс достаточно сложный. Если вы как следует ее рассмотрите, то убедитесь, что и швы там необычные, и припусков нигде нет, и все детали заделаны капитально. Попробовать что-то распороть и снова стачать? Вряд ли это получится так же красиво, как у фабричного изделия. Поэтому и возникает вопрос, как сделать вытачки на рубашке, чтобы не надо было ничего резать и восстанавливать достаточно сложный запошивочный шов.
Но выход всегда есть. Нужно сделать вертикальные вытачки, и единственная деталь, которая для этого подходит, — спинка.
Важно! Если попытаться ушить мужскую сорочку с боков, швы получатся очень грубыми, а изделие моментально потеряет свой фирменный вид.
У некоторых моделей можно убрать лишнюю ткань с полочек, но это – не лучший вариант:
- все швы на полочках очень хорошо видны;
- спереди довольно часто есть карманы, клапаны, то есть сделать швы аккуратно будет тяжело.
На спинке же вертикальные швы смотрятся очень органично, даже самый придирчивый наблюдатель не обращает на них внимания, решив, что это просто такой фасон.
к содержанию ↑Ушиваем рубашку
Итак, вы решили, что будете ушивать спинку. Распарывать ничего не понадобится. Зато потребуются самые обычные вещи:
- портновские булавки;
- мелок или аквамаркер;
- линейка или сантиметровая лента;
- швейная машинка.
Заранее ничего размечать не нужно, все делается прямо на том, кто будет эту рубашку носить:
- Выверните сорочку наизнанку.
- Попросите вашу “модель” ее надеть и застегнуть.
- Наметьте на рубашке линию талии.
- Найдите ее середину и поставьте точку (на пояснице).
- Наметьте, где линия талии будет пересекаться с вытачками на спинке рубашки – их предполагается две, и располагаться они должны строго симметрично.
- Сколите вытачки – не забудьте проследить, что располагаться они должны вертикально, к тому же, должна быть одинаковыми по длине.
Учтите, что нередко мужские сорочки делаются на кокетке. В этом случае будет весьма разумно расположить вершины вытачек там, где кокетка соединяется с основными деталями спинки.
Важно! Не забудьте также посмотреть, не слишком ли большие свободные куски ткани остаются внизу. Это особенно актуально, когда у мужчины очень узкие бедра. В подобных случаях удобнее вытачки на спинке рубашки довести до низа – сорочка будет выглядеть гораздо элегантнее.
к содержанию ↑Начинаем шить
Когда вы все наметили, примерили и внешний вид изделия вас полностью удовлетворил, можно приступать к “машинным работам”. Но по булавкам шить очень неудобно, поэтому делаем следующее:
- Намечаем мелом или аквамаркером вершину каждой вытачки.
- Делаем отметку на линии талии там, где она пересекается с будущей вытачкой.
- Тут же на линии талии отмечаем ширину вытачки.
- Для удобства соединяем по линейке отметки ширины и вершину.
- Убираем булавки.
Корректируем
Конечно, на модели все выглядело идеально, ведь именно к этому вы и стремились. Вроде бы вы точно нарисовали все линии. Но это все не дает стопроцентной гарантии, что на готовом изделии вытачки будут симметричными и одинаковыми. Лучше семь раз отмерить, а уже потом сострочить:
- Определите линию середины спинки – там у вас стоит точка.
- Сложите изделие пополам, чтобы сгиб оказался строго на середине спинки.
- Не забудьте, что нужно тщательно совместить боковые и плечевые швы, а также линии пройм.
- В линию сгиба вколите три булавки – снизу, на линии талии и сверху.
- Соедините проколы прямой линии.
- Проверьте перпендикулярность середины спинки и линии талии (очень удобная штука – портновский угольник).
- Проверьте, насколько совпадают линии вытачек. Если они расходятся, их надо скорректировать.
Важно! Бывают ситуации, когда вытачки не должны быть одинаковыми. Если у мужчины заметно искривлен позвоночник, проверьте только симметричность относительно средней линии, вершины выравнивать не надо, равно как и глубину.
Завершение работы
Следующий этап работы – стачивание вытачек. Порядок такой же, как и при шитье любого другого изделия с подобными деталями:
- Сметайте вытачки строго по линиям.
- Примерьте рубашку на модель и посмотрите, как это все будет выглядеть.
- При необходимости — сделайте еще одну коррекцию.
- Сострочите вытачки, обратив особое внимание на вершины – резких переходов быть не должно, переход в основную ткань должен получиться очень плавным.
А где утюг?
Рубашка почти готова, остались сущие мелочи – точнее, даже одна. Любую вытачку надо правильно заутюжить:
- Положите рубашку на гладильную доску изнаночной стороной вверх.
- Поставьте регулятор на нужную ткань.
- Заутюжьте вытачки к средней линии спинки.
Шитье начинается с мелочей. Понравилось корректировать рубашку вытачками на спинке и все хорошо получилось? Не стесняйтесь, попытайтесь сшить что-нибудь более сложное. Освоив технологию, вы сможете сшить абсолютно любое изделие как мужского, так и женского или детского гардероба.
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Учимся делать вытачки мастер-класс А.Корфиати
Как правильно обработать вытачки
Обработка вытачек является одним из важных этапов при пошиве одежды. Есть несколько нехитрых приемов, применение которых помогут вам не только упростить процесс пошива, но и добиться высокого качества изделия.
Форма вытачек
Где бы не располагалась вытачка – на лифе или юбке, она должна плавно оканчиваться у вершины, не образуя угла (за исключением случаев, где это предусмотрено фасоном). Чтобы этого добиться, при построении вытачки слегка изогните ее стороны, так они более плавно будут сведены к вершине. На чертеже показаны неправильно (а) и правильно смоделированная вытачка (б).
Неправильно и правильно выполненная вытачка с лицевой стороны показаны на фото ниже.
Рис. 1. Неправильно выполненная вытачка
Рис. 2. Правильно выполненная вытачка
Как стачивать и утюжить вытачки
Перед тем как стачать вытачку, сметайте ее, перегнув по центру. Можно также сколоть вытачку булавками. По мере продвижения ткани, аккуратно убирайте булавки, используя вспарыватель для петель.
Вытачку заутюживают на одну из сторон — по переду платья или юбки — к центру, по спинке – к среднему шву. При ВТО вытачек используют специальную деревянную колодку округлой формы. Форма позволяет сохранить форму вытачки, а дерево впитывает излишнюю влагу.
Если вытачка выполняется на плотной ткани, чтобы уменьшить толщину, вытачку рассекают по центру, не доходя до вершины на 1-1,5 см и разутюживают.
Вытачки на тонких тканях
Вытачки на тонких и прозрачных тканях — шифоне или шелке, переносят с выкройки на ткань при помощи исчезающего маркера.
Чтобы перенести контуры вытачки на парную деталь, следует проложить силки. Прокладывают их швом назад иголку, возвращая иголку, вытягивают петлю. После этого аккуратно раздвигают детали, и разрезают силки.
Вид нижней детали с изнаночной стороны с разрезанными силками.
Закрепление шва у вершины вытачки
Чтобы шов, которым вы стачали вытачку не распускался у вершины, концы нитей нужно закрепить. Есть несколько способов это сделать. Первый – завяжите концы нитей двумя узелками, затем проденьте обе нити в иголку, вколите во внутреннюю область вытачки и обрежьте.
Для того, чтобы стачать вытачку на прозрачных тканях из тонкого шифона, используйте следующий прием: нижнюю нить вытяните подлиннее и вденьте в обратном порядке вместо верхней нити. Чтобы это было удобнее сделать, снимите лапку, используйте пинцет.
Затем установите лапку и стачайте вытачку, начиная от вершины. Вам не придется завязывать концы нитей у вершины, поскольку это одна и та же нить.
Еще один прием для закрепления концов нитей на простых тканях – начните строчку от вершины вытачки, сделайте 2 -3 стежка и переключите машинку на обратный ход. Затем полностью стачайте вытачку, концы нитей у вершины обрежьте.
И в заключение маленькая хитрость, которая позволяет получить вытачку, плавно облегающую фигуру, например, в области спинки. Глубокие вытачки могут натягивать ткань. Чтобы этого избежать, рассеките вытачку по центру, не доходя 2-3 мм до строчки.
Однако, имейте ввиду, на сыпучих тканях это делать не рекомендуется.
Смотрите также:
korfiati.ru
Доработка лекал. Нагрудная выточка. - Ирвин
Очень часто журналы предлагают готовые выкройки, где отсутствуют всякие выточки. Талиевые, грудные - нет ничего. Лекала при этом предлагаются на взрослые, развитые фигуры. Даже для полных фигур та же "Бурда" постоянно предлагает такие лекала.Сидят изделия, сшитые по ним, прямо скажем, не очень. Особенно, если рост умеренный, и фигура имеет определенные изгибы. А женская фигура, как вы наверно успели заметить, имеет определенные изгибы. Так что, такие плоские лекала не могут описывать женские формы.
Изделия, скроенные по ним, будут иметь, как минимум, залом в области груди, просящийся в выточку. И, скорее всего, впереди изделие будет оптически короче, чем сзади.
Так что для меня самой всегда большая загадка, почему в журнальных выкройках часто нет хотя бы грудной выточки. Тем более сегодня, когда силуэтная форма, по моде, близка к размерам фигуры.
Однако, этот вопрос риторический. Мы же практики! Будем искать выход.
Попробую объяснить вам, как можно доработать такое лекало, внеся в него, как минимум, грудную выточку.
Все картинки увеличиваются при нажатии на них. Вот пример такого "совершенства". и его лекало.Еще один пример.А почему на фотографиях все хорошо? Глядя на них, вы ни за что не догадаетесь, с чем реально вам придется столкнуться, закроив по этим лекалам.
Ответ на этот вопрос мог бы составить содержание целой отдельной статьи. Но в двух словах дело в следующем.
Журналы мод не заинтересованы в том, чтобы представлять швейное дело чем-то, требующим больших усилий и понимания (может быть поэтому и лекала зачастую такие примитивные). Особенно этот подход отличает западные журналы.Это связано с общими маркетинговыми установками. давно и плодотворно на западе использующимися. Журнал - товар. Его надо продавать. Для этого все должно быть красиво и легко!
Для хороших журналов работают не только отличные фотографы, но и целые вспомогательные бригады, выстраивающие сцену и композицию. Позы моделей подбирают таким образом, чтобы по возможности меньше показывать заломы, складки и прочее. Ну а, про ретушь и сегодняшний фотошоп тоже наверно все слышали.
Я очень люблю журналы мод. Без них жизнь была бы намного скучнее. А если бы они рассказывали нам, как все трудно и сложно, то шить и, правда, никто не захотел бы.
Попробуем разобраться как можно улучшить подобное лекало.
Итак.
рис.1 Снова смотрим на исходный вариант.Попробуте поставить против друг друга лекала полочки и спинки так. как показано на рисунке, т.е выстроить параллели и понять, где проходят линия талии, груди (проймы), низа и горловины.
Обращаю ваше внимание, что линии талии, проймы и низа имеют на каждом конкретном лекале одно единственное возможное прохождение.
А вот линия горловины переда и спинки не обязательно всегда будут на одной линии, как в показанном рисунке. Иногда это могут быть 2 разных уровня. В каждой конкретной фигуре уровни прохождения линии горловины переда и спинки свои, индивидуальные.
А вот что там заложил конструктор в журнальное лекало? - может быть всякое. Посмотрите сами.
Чтобы сделать коррекцию лекала вы должны понять следующее: такие плоские лекала предлагаются обычно за счет того, что увеличивается общий объем в груди, и линия проймы бывает низкой(глубокой, большой).
Поэтому внимание: всё следующее носит только рекомендательный характер. Я не могу знать с каким конкретным лекалом вы столкнетесь, и что туда заложил конструктор. А заложить он туда может все, что ему в момент конструирования бог на душу положит.
Итак. исходим из положения, что пройма низка и глубока.
Чтобы построить выточку сделайте следующие замеры на фигуре
рис.2 Мерка 1 - Высота груди (от точки основания шеи до самой выступающей точки одной из грудей) Мерка 2 - Центр груди (измеряется горизонтально между центрами грудных желез)рис.3 Теперь найдите на лекале полочки точку центра груди. Для этого сначала проведите паралельно линии центра полочки вспомогательную вертикальную линию на расстоянии 0.5(мерки) Центр груди. Затем ищем на ней пересечение с меркой Высота груди, отложенной из точки основания шеи ( от точки О). Найденная точка отмечена на чертеже просто жирной точкой.От нее отступите влево примерно 1 - 1.5 см. - точка С. Это потому, что если мы построим выточку, начиная от реальной анатомической точки соска груди, то выточка "выстрелит" - будет слишком очевидной.
Лирическое отступление: Методики конструирования обычно написаны так, что каждая, каждая точка найдена каким-то расчетом. Академическая подача материала. Методики разрабатывались для швейных фабрик и, конечно надо было их как-то унифицировать, чтобы каждый конструктор не мог заниматься самодеятельностью.
У обучающегося складывается ощущение, что он имеет дело с хрустальной вазой - нельзя позволить никакого вольного движения. Шаг вправо, шаг влево - растрел.
На самом деле все не так страшно. Тем более, когда мы занимаемся с конкретной, индивидуальной фигурой. Штучный, так сказать, товар. Разумеется, необходимо придерживаться реальных мерок фигуры, но очень многие вещи можно при этом, просто рисовать. Полное понимание этого придет к вам с практикой. Изучайте конструирование!
Ну так вот. Немного (спокойно так, без всякого напряга) отступаем от жирной точки и находим точку С. Потом соедините точку С с точкой на линии проймы нашей конструкции - точка 2Потом поднимаемся вверх по вертикали на высоту....
на какую именно высоту, пока возьмите за основу эту табличку, иначе придется залезать дальше в конструкторские дебри:
обхват груди 85 - 3 смобхват груди 90 - 4 смобхват груди 95 - 5 смобхват груди 100 - 6 смобхват груди 105 - 7 смобхват груди 110 - 8 см Поднявшись, таким образом находим вторую сторону выточки и выравниваем их стороны между собой: С2 = СБ
Ну вот и все: выточка готова. А так как, я уже говорила, что неизвесто, что за лекало мы перерабатываем, надо на всякий случай при крое дать по полочке лишнюю высоту в припуске плеча - пунктирная линия и точка Р.
Вы сначала наметайте по старой линии плеча, а если пройма стала коротковата по переду, то выпустите свой припуск по плечу. Зато у нас есть выточка. Ее глубину уточните на примерке.
рис. 4 Если вам захочется сделать талевые выточки, то найдите ваше реальное прохождение линии талии. Вернитесь к рис. 1, посмотритеМерка 3 -- длина спины до талии (измеряется от 7 шейного позвонка до линии талии на спине)
На вашей реальной линии талии будете откладывать глубины выточек, а их вертикальное расположение таково: впереди идет по линии центра грудей, а сзади - примерно по середине спинки.
Еще одно важное замечание насчет проймы переда: при крое добавьте дополнительный припуск к пройме переда (пунктирная линия), так как из-за выточки этот участок становится иногда коротким и оголяет подмышечную область.
Теперь закрепим материал, разобрав наш второй пример.
рис 5. Здесь мы видим в отличии от первого случая, вырезанную круглую пройму. Все построения аналогичны. Поэтому подробно уже не буду описывать, но сами чертежи посмотрите внимательно.Пройма, участок Б1Б2 обычно бывает предложена низкой (глубокой).
При таком лекале есть 2 варианта проведения выточки: в пройму или в боковой шов.
рис.6 Выточка, проведенная в линию проймы. Так же, находим точку С.Соединяем ее с точкой конца проймы СБ1Далее поднимаемся наверх на те же величины, что описаны в табличке на верху. Находим направление. Отрезки СБ1 = СБНа всякий случай при крое дадим припуск по плечу - линия ОР Все.
рис. 7 Второй вариан - выточка в боковом шве.От точки С произвольно (не бойтесь) задайте направление на боковой шов, получили первую сторону выточки СБ1 Поднялись наверх на нужную нам величину (так же как в первых случаях). Таким образом нашли направление второй стороны выточки - точка Б. Что происходит дальше посмотрите на отдельном чертеже.
рис. 8 Обведите на кальку тот маленький кусочек проймы, что обведен пунктирной линией, точки Б1Б и направление на К Потом поверните его вокруг точки С на величину отрезка подъема Б1Б Таким образом мы получим точку Б2. Это новая линия проймы: КБ2 и она стала короче старой, так как точка К осталась на месте.Но и в этом случает так же добавьте припуск по линии плеча на всякий случай. На чертеже он не нарисован.
-----------------------------------------------------------------------
Узнайте сейчас Как жить, чтобы шить, а не шить, чтобы жить.
55irina.livejournal.com
ИГОЛКА С НИТОЧКОЙ. Как сделать точную выкройку-основу
После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.
Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.
Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета
Так как объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.
О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.
Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.
Базовые мерки
ОГ – 96ОТ – 75ОБ – 101Мерки спины
Дст (длина спины до талии) – 41Шсп (ширина спины) – 35Ш плеча – 12Мерки переда
Дпт (длина переда до талии)– 43,5ВГ (высота груди) – 26,5ЦГ (цент груди) – 18Вгк (высота груди косая) – 24ШГ (ширина груди) – 37Гп (глубина проймы) – 20Необходимые предварительные расчеты
Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.
Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.
ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5
По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.
Перед: 25,5 + 0,5 = 26
Спинка: 25,5 – 0,5 = 25
Расчет вытачек на линии талии
Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39
Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.
12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.
12 : 4 = 3 см
3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
Расчет линии бедер
К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.
Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.
В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.
52 - 51 = 1 : 2 = 0,5
Строим сетку - основные линии выкройки-основы
Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.
От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.
Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.
Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.
Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.
Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.
Построение выкройки переда
От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.
От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.
На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.
Строим верх переда
От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.
Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.
82-84 см – 6,5 см
88-90 см – 7,5 см
95-96 см – 8,5 см
100 см – 9,5 см
104-105 см – 11 см
110-112 см – 12,5 см
122-125 см – 15 см
Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.
От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:
ЦГ = 18 см
(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см
От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.
Рисуем нагрудную вытачку. Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.
Линии ширины груди и плеча
Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.
Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см
Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.
Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.
После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.
Боковые вытачки
Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.
Линия бедер
Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.
Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.
Выкройка спины
Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см
Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.
От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.
Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.
Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.
На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см
Линия ширины спины
Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см
(35 + 2) : 2 = 18,5 см
Вытачка спины
Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см
Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.
На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.
Совет:
Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.
Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.
Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см
Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.
Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.
При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.
Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.
Автор - Лана Денисова
Снятие мерок:
Источник
comfycozyhome.ru
Вытачки | ОБНОВКА СВОИМИ РУКАМИ
Февраль 20th, 2016 
arlena1604 
Без вытачек
Мужскую рубашку можно приталить довольно просто. Это не требует особых навыков. Нужно всего лишь выполнить на спинке вертикальные вытачки.
Для этого делаем примерку: рубашку одеваем на изнанку (фото 1) и закалываем вытачки по фигуре, стараясь расположить их симметрично относительно середины.
При примерке определяем:
Фото 1
- положение линии талии
- расположение будущих вытачек: расстояние от центра, местонахождение вершин вытачек и их глубину.
Совет:
Если на спинке рубашки есть кокетка, вытачку можно довести практически до кокетки.
Если есть излишек по ширине внизу рубашки, вытачки можно довести до линии низа и забрать в них этот излишек.
После примерки по заколотым булавкам отмечаем мелом:
- вершины вытачек, середину вытачки на линии талии, ширину вытачки на линии талии).
Булавки удаляем.
Теперь нужно уточнить и выровнять обе вытачки, чтобы они были симметричными.
Для этого определяем линию середины спинки: складываем рубашку пополам по спинке, совмещаем боковые, плечевые швы и швы вшивания рукавов.
Сгиб отмечаем булавками (вверху, внизу и на линии талии -для контроля).
По этим точкам проводим линию середины. Выравниваем линию талии, которая должна располагаться перпендикулярно к линии середины.
Фото 2
Далее строим вытачки, как показано на фото 2, учитывая метки, полученные при примерки.
В качестве контроля можно еще раз сложить рубашку по линии середины спинки и проверить симметричность расположения вытачек.
Если фигура имеет заметные искривления по спине, то вытачки не выравниваем, проверяем только их симметричное расположение относительно линии середины.
Далее вытачки сметываем, при необходимости еще раз производим примерку. Затем стачиваем.
С вытачками
Обратите внимание на выполнение концов вытачек: они должны очень плавно «сходить на нет».
Далее вытачки заутюживаем к середине спинке.
Подробнее о технологии изготовления вытачки читайте здесь.
Приталенная рубашка представлена на фото справа.
на Ваш сайт.
obnov-ka.ru
Выкройки. Часть3. | Mastercrochet.ru. Сайт о вязании, заработке и жизни.
Начало.
Часть 2.
В прошлый раз мы говорили о готовых выкройках моделей из журналов и выкройках, продающихся поштучно.
Самостоятельная же разработка моделей начинается с построения выкройки-основы, которая представляет собой чертёж деталей базового макета изделия. Макет по форме повторяет контуры фигуры конкретного человека. Образно говоря — это слепок нашего тела.
На основе (поэтому и говорят выкройка-основа) этого макета потом проводится моделирование.
Моделирование — это изменение линий на базовой выкройке. Меняя положение вытачек, глубину линий (например, глубину горловины), длину, ширину деталей выкройки, мы создаём новую форму изделия. И получаем новую модель.
Но прежде чем говорить о моделировании, необходимо изучить саму выкройку-основу: что у неё где находится и как эти части выкройки называются:
Чертёж деталей выкройки выполняется в половинном размере: половина спинки и половина переда.
Какие самые важные моменты по выкройке-основе нужно отметить:
1. Детали выкройки: перед и спинка строятся в половинном размере, то есть половина переда и половина спинки. Деталь переда отметила на фото выше красным цветом, а деталь спинки – синим.
Для получения деталей целиком, контуры деталей половины переда и половины спинки переснимают на ткань или бумагу. На фото ниже показала половину детали переда. Серый цвет – контуры самой выкройки, а красные линии – это прибавки. Для макета я их обычно делаю 2- 2.5. см, чтобы остался манёвр для подгонки в нужных местах, если примерка покажет, что это нужно сделать.
На фото показаны прибавки именно для макета, а не для самого изделия. Чтобы вторая половина детали была симметрична по отношению к первой, после вырезания по контурам прибавок (красные линии на фото), по контурам выкройки (серый цвет линий) я прошиваю средней длины ручными стежками, потом на обратной стороне точно по стежкам провожу карандашом или мелком и получаю абсолютно симметричные линии обеих половин детали. После чего нитки намётки убираю.
А это уже детали спинки:
У меня фигура перегибистая, поэтому на себя строю спинку со швом посередине. На спине получается на одну вытачку больше, чем если бы я строила выкройку одной деталью без шва посередине.Так как на середине спинки будет шов, то здесь нужно дать прибавки на швы, как на других частях детали спинки.
Фото моей выкройки-основы блузы (без ВТО):
2. Следующее, что бросается в глаза – это то, что деталь переда шире и длиннее, чем деталь спинки.
Всё правильно, потому что спереди у нас есть грудь, а иногда и выступающий живот 
Но после сшивания вытачек и самих деталей переда и спинки, боковой шов будет идти посередине, как надо, краевые точки по плечам, пройме и низу будут совпадать. Вся ширина и длина переда уйдёт в выпуклости.
Особенно этот момент нужно запомнить тем из нас, кто имеет крупную грудь. Поэтому с точки зрения конструирования, когда в журналах вязаных моделей дают выкройку с одинаковым передом и спинкой – это неправильно. Представляете: узкая спинка и перед с ярко выраженными выпуклостями. Как итог: в одних местах будет тянуть, в других – провисать пузырь. Перед вяжут шире, чем спинку.
3. Линия проймы переда немного глубже линии проймы спинки. Таково строение нашего тела. На фото манекена в сером платье (см. выше) это отчётливо видно.
4. Линия плеча переда ниже, чем линия плеча спинки.
5. На выкройке-основе нагрудная вытачка строится от плеча к центральной точке груди. Центральная точка – это самая выступающая точка груди – сосок.Так удобнее с точки зрения конструирования. Все остальные варианты размещения этой вытачки – уже моделирование. Например, как на рисунке ниже, где нагрудная вытачка переведена в боковую часть груди, в боковой шов:
Зачем нужны вытачки?Вытачки придают изделию нужную форму, чтобы оно “сидело” на фигуре человека как надо.
Плоская деталь выкройки переда:
И деталь выкройки переда с закрытой нагрудной вытачкой:
Закрыв вытачку, мы увидели, что на детали оформилось место под грудь . В этом месте топорщиться изделие не будет, а будет замечательно облегать нашу красивую часть тела.
Пожалуй, это самые важные моменты, на которые сразу следует заострить внимание при просмотре выкройки-основы.
Что значит закрыть вытачку? В швейном изделии вытачки закрывают, сшивая их по их контурам:
Снятие мерок.
Снятие мерок перед построением выкройки — это очень серьёзное дело! Если мы правильно сняли мерки, то можно сказать, что половину работы уже сделали. Никакая программа или построение выкройки вручную нам не дадут точную выкройку, если мерки сняты абы как. По снятию мерок более всего рекомендую посмотреть ролик Галии Злачевской:
Популярные статьи:
mastercrochet.ru
Перенос грудной вытачки с плечевого шва на боковой шов.
В первую очередь нам понадобится ваша базовая выкройка платья. На всякий случай напоминаю, что свою базовую выкройку платья вы легко можете построить с помощью нашей программы: просто внесите в форму свои мерки и нажмите кнопку "сгенерировать". Программа сама выполнит все нужные построения и расчеты. Он лайн генератор базовой выкройки платья здесь:
онлайн генератор выкройки-основы платья
Построили выкройку? Идем дальше:
Зачем переносить вытачку?
Переносят вытачку в боковой шов (на 5-7 см ниже подмышки) для того, чтобы она не была заметна так, как это было бы, взумай модельер ее оставить на плече. Если вы откроете свой шкаф с блузками и платьями, то увидите что все грудные вытачки на классических моделях расположены в этом самом боковом шве, там они, прикрытые рукой, не бросаются в глаза и не мешают фантазии модельера.
А нельзя ли сразу нарисовать вытачку там, где она должна быть – на боковом шве?
Дело в том, что создание выкройки конкретного платья изначально предполагает изменение Базовой выкройки В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С СИЛУЭТОМ ПЛАТЬЯ, ЕГО ФАСОНОМ И ПРОЧИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КРОЯ. Вытачка – и есть один из этих самых «элементов кроя». И в разных платьях эта выточка переносится в разные места. Чаще всего (в классическом варианте) ее место расположения находится на 5-7 см ниже подмышки. Но есть платья (и мы будем их с вами шить), где грудная вытачка переносится на талию, на горловину, на пройму и т.д. В каждом конкретном случае, при моделировании того или иного фасона платья, мы каждый раз будем переносить вытачку, на то место, где она предусмотрена законами кроя этого конкретного платья.
В нашей сегодняшней статье мы подробно рассмотрим перенос вытачки на боковой шов, т.к. в подавляющем большинстве фасонов платья наша вытачка именно там и располагается. Итак, приступим...
Как перенести вытачку на боковой шов.
Это очень простой процесс – и займет он у вас не более 2-3 минут.
Вот так выглядит наша выкройка с вытачками на плечевом шве. (А вы свою базовую выкройку уже заказали на нашем сервисе? Вот здесь: ссылка) Если оставить эту вытачку здесь же и закрыть ее, она будет создавать нужную для нашей груди выпуклость, НО на нашем платье по центру каждого плеча будет маячить не очень привлекательный шов. Нам этого не нужно, поэтому мы будем переносить вытачку в менее заментое место – на боковой шов.
Берем карандаш и линейку. На выкройке от нижнего края проймы вниз отмеряем 5-7 см – в этом месте ставим точку.
Теперь находим вершину нашей грудной вытачки – вот она. И проводим линию соединяющую вершину грудной вытачки с точкой, которую мы отмерили на боковой линии выкройки.
Берем ножницы и по этой линии делаем надрез НЕ ДОХОДЯ 2 СМ до вершины вытачки.
Теперь мы вручную закрываем вытачку на плече и у нас автоматически открывается новая вытачка в том самом месте где мы только что сделали надрез. Вот и все – осталось только заклеить скотчем старую вытачку (чтобы она не открывалась обратно).
Вот и получилась у нас новая вытачка на боковом шве под подмышкой. Как видно на фото ниже, эта новая вытачка замечательно выполняет свою функцию – то есть точно так же как и старая, она создает объемную выпуклость для вашей груди.
И теперь вы можете продолжать кроить ваше платье, с полной уверенностью в том, что новая вытачка идеально впишется в форму вашей груди, и лиф вашего платья хорошо будет на вас сидеть.
Как видите, вся суть переноса вытачки (не важно на какое место) сводится к следующему: мы далаем надрез в том месте, куда хотим перенести вытачку, закрываем старую вытачку, и у нас автоматически создается новая вытачка (путем раздвигания разрезанных частей выкройки). По точно такому же принципу мы будем переносить вытачки в любое задуманное кроем место. С переносом вытачки мы еще не раз столкнемся при моделировании разных фасонов платья, и каждый раз я подробно расскажу и покажу пошагово весь процесс переноса вытачки на новое место.
Удачного вам пошива!
Поделитесь: как вам наши уроки моделирования?
patterneasy.com
