Красиво шить не запретишь! Чертежи кроя женской одежды
17)Построение чертежей выкроек, раскрой и пошив женской одежды - Шейте сами
Размер 48 Мерки: длина спины до талии............................................. 38 см длина переда 50 см минус 1/6 окружности шеи ........ 44 см длина плеча . . .. . . . . . . . ...................................... 14 см окружность шеи....................................................... 18 см окружность груди.................................................... 48 см окружность проймы.................................................. 39 см длина рукава . . . . . . . . . . ...................................... 60 см
Построение спинки. Рис. 112
Берем прямой угол А. От точки А вправо по линии плана откладываем 20 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 2 см для всех размеров на свободный разворот плеч: окружность шеи 36: 2+ 2 = 20 см. От точки А по вертикали опускаемся на 39,5 см из расчета длины спины до талии 38 см плюс 1,5 см: длина спины до талии 38+ 1,5 = 39,5 см. От точки А по вертикали опускаемся на 1,5 см. От точки А вправо по линии плана откладываем 6 см из расчета 1/6 окружности шеи: окружность шеи 36: 6 = 6 см. Точку 6 и точку 1,5 соединяем свободной вогнутой линией от руки и получаем вырез горловины спинки. От точки 20 под прямым углом опускаемся на 4,5 см (скос плеча спинки для всех размеров), точку 4,5 соединяем прямой линией с точкой 6 и получаем плечо 15 см (плечо 14 см, плюс 1 см на посадку). От точки 4,5 опускаем пунктиром вертикальную линию 17 см из расчета 1/3 окружности проймы плюс 4 см: окружность проймы 39: 3+4=17 см. Через точку 17 (проймы) проводим горизонтальную линию груди 22 см из расчета 1/4 окружности груди минус 2 см (2 см снимаются со спинки обязательно для всех размеров): окружность груди 96: 4 - 2 = 22 см, От точки 22 под прямым углом опускаем вертикальную линию до низа изделия и соединяем ее с точкой 39,5. Образовавшийся угол обозначаем точкой Т. От точки 17 по линии пунктира поднимаемся на 2,5 см, расстояние от точки 2,5 до точки 4,5 делим пополам. От точки деления влево под прямым углом откладываем 1 см. Когда точки расставлены, вогнутой линией от руки соединяем точку 4,5 через точку 1, точку 2,5 с точкой 22 и вычерчиваем пройму спинки. Линия бока от точки 22 до точки Т отмечается двумя черточками.
Берем прямой угол А. От точки А влево по линии плана откладываем 27 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 2 см на свободный разворот плеч и окружность шеи 36: 2+2+7=27 см. От точки А по вертикали опускаемся на 44 см из расчета длины переда 50 см минус 1/6 окружности шеи (чистая длина переда от высокой точки): длина переда 50 - 36: 6=44 см. От точки А по линии плана влево откладываем 7 см из расчета 1/6 окружности шеи плюс 1 см: окружность шеи 36: 6+ 1 = 7 см. От точки А по вертикали опускаемся на 8 см из расчета 1/6 окружности шеи плюс 2 см: окружность шеи 36: 6 + 2 = 8 см. Точку 7 и точку 8 соединяем прямой пунктирной линией, линию пунктира делим пополам, от точки А через точку деления проводим пунктирную линию и откладываем на ней 7,5 см из расчета 1/2 суммы точек: точка 7 + точка 8 = 15 см. 15:2 = 7,5 см. Вогнутой линией от руки от точки 7 через точку 7,5 к точке 8 вычерчиваем вырез горловины полочки. От точки 7 (плана) влево по линии плана откладываем 4 см (для всех размеров), от точки 4 опускаемся на 0,5 см. Точку 0,5 и точку 7 соединяем прямой линией и получаем часть плеча полочки. От точки 0,5 опускаем пунктиром вертикальную линию 20 см, параллельную середине переда (длина вытачки для всех размеров), от точки 20 вправо под прямым углом откладываем 1 см. Точку 1 и точку 0,5 соединяем прямой линией. От точки 4 (плана) влево по линии плана откладываем 7 см (глубина вытачки). Точку 7 соединяем прямой линией с точкой 1 (длина вытачки) и на этой линии откладываем длину, равную длине первой вытачки (эта вытачка до плана не доходит). Высоту вытачки определяем точкой В. От точки 27 под прямым углом опускаемся на 7,5 см из расчета скоса плеча переда 4 см плюс 1/2 вытачки: вытачка 7: 2 + 4 = 7,5 см. Точку 7,5 и точку В соединяем прямой линией и получаем вторую часть плеча полочки. От точки 7,5 опускаем линию пунктира 16 см, параллельную наклонной линии вытачки, из расчета 1/3 окружности проймы плюс 3 см: окружность проймы 39: 3+ 3 = 16 см. Через точку 16 (длины проймы) проводим горизонтальную линию груди 31 см из расчета 1/4 окружности груди плюс 2 см (снятые со спинки), плюс 5 см на свободное облегание: окружность груди 96: 4+ 2+ 5 = 31 см. От точки 31 под прямым углом к линии груди опускаем длину бока переда, равную длине бока спинки от точки 22 до точки Т (на чертеже обозначена двумя черточками). Длину бока переда отмечаем точкой Т. Точку Т соединяем от руки свободной линией с точкой 44 и получаем линию талии переда. От точки 16 вверх по линии пунктира откладываем 2 см (для всех,размеров), оставшееся расстояние от точки 2 до точки 7,5 делим пополам, от точки деления вправо под прямым углом откладываем 1,5 см. От точки 16 влево по линии груди откладываем 2 см, расстояние от точки 2 до точки 31 делим пополам, от точки деления,вниз под прямым углом опускаемся на 1,5 см. Когда все точки расставлены, от руки вогнутой линией соединяем точку 7,5 через точку 1,5, точку 2, точку 2, точку 1,5 с точкой 31. Середины переда и спинки долевые. Будет ли середина переда иметь сгиб, зависит от фасона. Блузка от талии удлиняется на 5 - 10 см в зависимости от фасона и материала, из которого шьется.
Берем линию плана 23 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 5 см: окружность шеи 36: 2+ 5 =23 см. Строим прямоугольник АБВГ размером 23 см на 8 см, где 8 см - ширина воротника. От точки А по вертикали опускаемся на 1 см, точку 1 соединяем прямой линией с точкой Б. От точки Г влево по вертикали откладываем 5 см, от точки 5 поднимаемся на 1 см. Точку 1 соединяем с точкой Б прямой линией и точку 1 сводим свободной линией от руки к точке деления линии ВГ. Линия 1В является серединой воротника, имеет сгиб материала и кроится по долевой.Построение манжеты. Рис. 116
Берем линию плана 25 см из расчета окружности руки и строим прямоугольник АБВГ размером 25 см на 6 см, где 6 см - ширина манжеты. От точки А влево откладываем 3 см, точку 3 соединяем прямой линией с точкой В. От точки Б вправо откладываем 3 см, точку 3 соединяем прямой линией с точкой Г. Линии АБ и ВГ делим пополам, точки деления соединяем пунктиром. От точки деления линии АБ поднимаемся на 3 см. Затем вогнутой линией от руки соединяем точку 3 через точку 3 с точкой 3. От точки деления линии ВГ поднимаемся по пунктиру на 1 см. Вогнутой линией от руки соединяем точку В через точку 1 с точкой Г. Пунктирную линию от точки 3 до точки 1 обозначаем «долевая».ЮБКА С ОДНИМ ШВОМ И ШЕСТЬЮ ВЫТАЧКАМИ. Рис. 117
На рис. 117 дан чертеж юбки прямого покроя с одним швом. Такие юбки следует шить из ткани, ширина которой не менее 120 см. При помощи выкройки одношовной шестивытачной юбки можно строить различные модели юбок. Мерки: длина юбки по боку....... 70 см окружность бедер.......... 50 см окружность талии........... 38 см Если фигура имеет большие отклонения по окружности бедер, тогда следует снимать мерки длины юбки по середине зада и середине переда. Берем линию плана 52 см из расчета 1/2 окружности бедер плюс 2 см на свободное облетание: окружность бедер 100: 2+2=52 см. Строим прямоугольник ТТ1ДД1 размером 52 см на 70 см, где 70 см= длина юбки. От точки 1 по вертикали опускаемся на 19 см. длина от талии до бедер определяется из длины спинки до талии, деленной пополам: длина спинки до талии 38:2 = 19 см. От точки 19 вправо проводим линию бедер до пересечения с линией Т1Д1 и обозначаем точкой Б. От точки 19 вправо по линии бедер откладываем 23 см из расчета 1/4 окружности бедер минус 2 см (2 см от спинки снимаются обязательно во всех размерах, так как боковой шов юбки перемещается ближе к спинке): окружность бедер 100: 4 - 2= 23 см. Расстояние от точки 23 до точки Б равно 1/4 окружности бедер плюс 2, снятые со спинки, плюс 2 см на свободу: окружность бедер 100: 4+ 2+ 2 = 29 см. Через точку 23 проводим вертикальную линию вверх до линии ТТ1 и ставим точку Т2, вниз до линии ДД1 и ставим точку Д2. Эту линию обозначаем «линией бока», точку пересечения линии бока и линии бедер обозначаем точкой Б1. От точки Б1 по линии бока поднимаемся на 2 см. От точки Т2 вправо и влево по линии плана откладываем по 3,5 см (глубина боковой вытачки 7 см), точку 2 соединяем с точкой 3,5 и точкой 3,5 прямыми линиями и получаем вытачку. От точки Т1 по вертикали опускаемся на 2 см, точку 2 соединяем прямой линией с точкой 3,5 своей стороны. От точки Т по вертикали опускаемся на 1 см и точку 1 соединяем прямой линией с точкой 3,5 своей стороны. Линию бедер 23 см делим пополам, от точки деления вверх проводим пунктирную линию до наклонной линии и точку пересечения обозначаем точкой Т3. От точки деления линии 23 поднимаемся на 3 см. От точки Т3 вправо и влево по наклонной линии откладываем по 2 см (глубина задней вытачки 4 см), точку 3 соединяем прямыми линиями с точкой 2 и точкой 2. Линию 29 см делим пополам, от точки деления проводим пунктирную линию до наклонной линии и точку пересечения обозначаем Т4. От точки деления линии 29 см поднимаемся на 5 см. От точки Т4 вправо и влево по наклонной линии откладываем по 1,5 см (глубина передней вытачки 3 см), точку 5 соединяем прямыми линиями с точкой 1,5 и точкой 1,5. От точки 5 опускаем вертикальную линию и обозначаем «шов» (один). Шов помещается с левой стороны переда и переходит в вытачку. Правая сторона от точки 2 до точки Д1 - середина переда, имеет сгиб материала. Левая вертикальная линия от точки 1 до точки Д - середина заднего полотнища, имеет сгиб материала. Для того, чтобы построить такую юбку по другим меркам, необходимо произвести расчет вытачек по талии. Окружность бедер делим пополам плюс 2 см и из этого числа вычитаем 1/2 окружности талии: окружность бедер 100: 2+ 2=52 см. окружность талии 76:2=38 см 52 - 38=14 см. 14 см делим пополам и одну половину (7 см) берем на боковую вытачку. Оставшиеся 7 см делим на заднюю и переднюю вытачки так, чтобы задняя вытачка была больше передней на 1 см (задняя вытачка 4 см, а передняя 3 см). Вычисляем так: 7 - 1= 6 см. 6: 2= 3 см Задняя вытачка 3+ 1 =4 см.
Юбка клеш расширяется внизу в зависимости от окружности талии и окружности бедер (чем меньше окружность талии по отношению к бедрам, тем клеш будет больше). Строим прямоугольник как для построения одношовной юбки. Линию талии делим на четыре равные части, от точек деления до низа юбки проводим пунктиром линии, на которых обозначаем «разрезать». От 1/2 окружности бедер плюс 2 см вычитаем 1/2 окружности талии: 52 - 38 = 14 см. 14 см делим на три равные части 14:3=47 (округленно 5 см). 
shei-sama.ru
Разработка выкроек различных фасонов женской одежды
РАЗРАБОТКА ВЫКРОЕК РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (моделирование)
По основным чертежам выкроек блузки, юбки, жакета, платья и другим можно пошить изделия строгой формы. Но часто возникает необходимость изменять основные чертежи выкройки.
Эти изменения выкроек вызываются модой и назначением одежды, индивидуальной особенностью фигуры, а также особенностью ткани (ее плотность, расцветка, рисунок и т. д.).
Чтобы научиться самостоятельно изменять основной чертеж выкройки для нужного фасона, следует усвоить принципы изменения направления линий у детален выкроек. Рассмотрим это на примере.
Нагрудная вытачка в основном чертеже выкройки женской одежды необходима для оформления выпуклости груди. Но эта вытачка не должна быть обязательно расположена на линии плеча.
Ее можно перенести на линию талии, в пройму, в горловину, бок, в рельеф, под кокетку, в сборки и т. д. В данном случае перевод нагрудной вытачки и вызванное этим изменение чертежа выкройки в соответствии с установленным фасоном и будет моделированием изделия.
Чтобы выполнить перевод нагрудной вытачки для выбранного фасона, на основной выкройке линию нагрудной вытачки, расположенную ближе к пройме, разрезают и вытачку по плечу закрывают, закалывая булавками.
Затем из той точки, куда намечен по фасону перевод вытачки, делают разрез к концу нагрудной вытачки, и вытачка переходит в разрез. (Подробно об этом см. в описании построения чертежей выкроек конкретных моделей).
Если нужно добавить ткань на складки или сборки, то при раскрое выкройку раздвигают для образования сборок или складок по намеченным линиям разреза.
При моделировании вытачки по линии талии также можно убирать в линию фасона.
Моделирование лифа с цельнокроеным рукавом производят по тому же принципу, что и лифа с вшивным рукавом.
Для моделирования лифа можно брать основной чертеж блузки, платья или обтяжной лиф до линии талии.
Для моделирования юбок и платья также можно брать основные чертежи выкроек. См. схемы моделирования лифа, блузок и юбок.
Моделирование блузок
Схема моделирования лифа и блузок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевод нагрудной вытачкина линию талии
Перевод нагрудной вытачкина линию горловины
Перевод нагрудной вытачкипод вставку
Перевод нагрудной вытачкив рельеф от проймы
Перевод нагрудной вытачкив две мягкие складочки по линии плеча
Перевод нагрудной вытачкив три мягкие складочки по плечу
Перевод нагрудной вытачкина середину переда
Перевод нагрудной вытачкина линию бока
Перевод нагрудной вытачкив прямой разрез от бока до середины переда
Перевод нагрудной вытачкипод прямую кокетку в сборки
Перевод нагрудной вытачкипод круглую кокетку в сборки
Перевод нагрудной вытачкив вогнутый разрез от бока до середины переда
Перевод нагрудной вытачкив подрез проймы
Моделирование юбок
Схема моделирования юбок
При разработке различных фасонов выкроек (См. помещенных ниже), цифры взяты примерные и их необходимо уточнять в зависимости от размера изделия и особенностей фигуры, а также используемой для данного изделия ткани.
www.lgn.liferus.ru
Построение сетки чертежа конструкции женской одежды
Построение сетки чертежа.
Для построения конструкции необходимо знать свои измерения, – какие мерки и как их правильно снимать читайте Здесь и величины прибавок, об этом Здесь
При определении ширины сетки чертежа следует учитывать отклонения средней линии спинки от вертикали на уровне линии груди, а также растворы вытачек и рельефов на этом участке.
Поэтому повторюсь: перед построением нужно определить особенности конструктивного решения, а именно — характер оформления спинки (со швом посередине или без шва), количество и примерное расположения вертикальных швов и вытачек, выбрать прибавки на свободное облегание и только после этого приступать к чертежу.
БАЗОВАЯ СЕТКА ЧЕРТЕЖА.
Строим прямой угол с вершиной в точке А0. От точки А0 вправо по горизонтали откладываем ширину сетки чертежа изделия, которую определяем по формуле
А0 a1 = Сг3 + Пг, например, Ст =48,0 см., Пг = 7,5 см.
А0 a1 = 48,0 =7,5 = 55,5 см.
Относительно А0 определяем положение горловины, глубины проймы, линии талии, ширину спинки, ширину переда.
Если среднюю линию спинки отводим от вертикали, сетку чертежа расширяем на величину отвода средней линии спинки на уровне груди (глубины проймы).
Если среднюю линию спинки отводят от точки А0 , сетку чертежа расширяют на 0,5ТТ1, где отрезок ТТ1 определяет величину отвода средней линии спинки на уровне талии и равен 1,5см, если силуэт прилегающий, и 1 см., если силуэт полуприлегающий.
Если же отвод производят от уровня лопаток, то расширение равно 0,6ТТ1 – для прилегающих и полуприлегающих силуэтов и 0,3ТТ1 для прямых силуэтов.
Если в изделиях предусмотрена боковая вытачка и конструктивные швы, которые имеют растворы по линии груди, сетку чертежа изделия расширяют на величину растворов.
Сумма величин растворов приблизительно равна:
— при наличии трех вертикальных швов или двух швов и боковой вытачки -2,5 – 2,0 см.;
— при наличии двух швов или одной боковой вытачки — 0,5 – 1,5 см.
В результате ширина сетки чертежа равна:
А0 a1 = (Сг3 + Пг) + (отвод средней линии спинки на линии груди) + раствор вертикальных швов и вытачек.
Вправо от точки А0 откладываем ширину спинки.
А0 = Шс + Пс (пример 18,3 + 1,5 = 19,8 см.)
От точки a1 откладываем ширину переда
a1a2 = Шг + (Сг3 – Сг1) + Пшп – прибавка по ширине переда
В случаях изменения ширины груди второй Шг2 ширину переда определяем по следующему расчету:
a1a2 = Шг2 + Пшп
Отрезок a1a2 определяет ширину проймы:
aa2 = ширине сетки чертежа (А0 a1) – ширина спинки (А0 a) – ширина переда (a1a2).
От точки А0 вниз по вертикали откладываем отрезки, определяющие:
— уровень лопаток: А0У = 0,4 Дтс2;
— уровень линии глубины проймы: А0Г = Впрз2 + Пспр +0,5 Пдтс;
— уровень линии талии: А0Т = Дтс2 + Пдтс
На пересечении отрезков ставим точки У, Г, Т.
Для изделий прямого силуэта на фигуры с увеличенной выемкой спины по линии талии, используем измерение Дтс20.
По отводу от точки Т вниз откладываем отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер:
ТБ = 0,5 Дтс2 – 2,0см
Из полученных точек Г,Т,Б проводим горизонтали, а из точек А, a, a1, a2 опускаем вертикали.
Пересечение вертикалей из точек a, a2 с линией груди обозначаем соответственно Г1 и Г4, из точки a1 – точка Г3
Сетка чертежа готова.
Примечание: рисунок представляет собой готовый чертеж конструкции базовой основы для женской одежды. Линии построения сетки обозначены зеленым цветом, точки – красным.
Далее будем наносить конструктивные линии для спинки и переда. А пока вы можете снять мерки и, составив предварительный расчет конструкции построить сетку для базовой основы чертежа.
Если вы хотите перед построением основы чертежа конструкции привести себя в форму и постройнеть, то поможет вам в этом вкусный овощной суп. Он хорошо утоляет голод и содержит очень мало каллорий.
С пожеланиями удачи, Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru
shjem-krasivo.ru
