Построение чертежа выкройки рукава женского платья. Чертеж рукава
Построение чертежа выкройки рукава женского платья
В предыдущей статье мы рассмотрели построение чертёжа основной выкройки женского платья. Теперь рассмотрим построение чертежа выкройки рукава. Напоминаю, что чертёж здесь будет строиться на примере платья 44 размера. Вы должны проставить собственные мерки и при расчёте оперировать только ими.
Для построения чертежа выкройки рукава с левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите длину рукава (58 см) и поставьте точки А и Н. Вправо от них проведите горизонтальные линии.
От А вправо отложите мерку обхвата руки плюс 7 см и поставьте точку В (АВ = 27,3 + 7 = 34,3 см). От В опустите перпендикуляр, пересечение с линией низа обозначьте Н1.
От А вниз отложите 3/4 глубины проймы спинки плюс 1 см и поставьте точку О (АО = ПГ : 4 х 3 + 1 = 18 : 4 х 3 + 1 + 14,5 см). Это высота оката рукава. От О вправо проведите линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте О1. Линию ОО1 разделите на 6 равных частей и обозначьте точки деления О2, О3, О4, О5, О6. От каждой точки деления проведите вертикальные линии до пересечения с линией АВ, пересечения обозначьте А1, А2, А3, А4, А5.
От О2 вверх отложите 1/3 высоты оката рукава плюс 1 см и поставьте точку А6 (14,5 : 3 + 1 = 5,8 см). От А2 и А4 вниз отложите по 1/3 высоты оката рукава минус 2,2 см и поставьте точки А7 и А8 (14,5 : 3 - 2,2 = 2,6 см)). От О6 вверх отложите 1/6 высоты оката рукава и поставьте точку А9. Линию О6О1 разделите на три равные части, правую точку деления обозначьте О7. Точки О, А6, А7, А3, А8, А9, О7, О1 соедините плавной линией.
От А вниз отложите длину рукава до локтя плюс 2 см и поставьте точку Л (32 + 2 = 34 см). От Л вправо проведите прямую линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Л1.
Линию А3О4 продолжите вниз, пересечения с линиями локтя и низа обозначьте Л2 и Н2. От Н2 вправо отложите 2 см, поставьте точку Н3 и соедините её с Л2.
От Н3 вправо отложите 1/2 мерки обхвата запястья плюс 2-3 см и поставьте точку Н4 (Н3Н4 = 16 : 2 + 3 = 11 см). Н4 и О1 соедините пунктирной линией. От пересечения пунктирной линии с линией локтя влево отложите 1 см и поставьте точку Л3. О1, Л3, Н4 соедините прямыми линиями.
От Н3 влево восставьте перпендикуляр к линии Л2Н3. От Н3 по этой линии отложите величину отрезка Н3Н4 и поставьте точку Н5. От Л вправо отложите 2 см, поставьте точку Л4 и соедините её с О прямой линией. Л4 соедините пунктирной линией с точкой Н5. От Л4 вниз по пунктирной линии отложите величину отрезка Н5Н6 и поставьте точку Л5. От Л4 вправо отложите 6 см, поставьте точку Л6 и соедините её с Л5. Расстояние между Л5 и Н5 разделите пополам, от точки деления влево отложите 0,3 см и соедините получившуюся точку плавной линией с Л5 и Н5.
Если рукав должен быть прямым, то от точек О и О1 линии идут к точкам Н и Н1. Прямой рукав обычно делают с манжетой. Ширина манжеты в крое – 5 см, в готовом виде – 2 см.
В следующей статье будут рассмотрены виды тканей, выбор ткани и фасона платья.
Выскубова Лариса Викторовна, 01.05.10
Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-50180 от 07 июня 2012 г. Копирование материалов сайта запрещено.
pensionerka.net
20. Способы построения первичных чертежей рукавов - Основы конструирования одежды
Рукава разнообразны по форме и количеству составных частей. Одну и ту же форму рукава в готовом виде можно получить при различном количестве деталей: с одним, двумя и тремя швами. В рукаве, состоящем из одной детали (одношовном), проектируют один из швов: локтевой или нижний. В двухшовном - локтевой и передний или верхний и нижний швы. В трехшовном рукаве - верхний, нижний и локтевой швы. Практикой установлены определенные правила в расположении швов рукава в зависимости от их назначения и вида одежды. Нижний, локтевой и передний швы имеют чисто конструктивное значение и поэтому всегда располагаются с нижней (внутренней) стороны рукава. Верхний шов располагается на видимой наружной стороне рукава и имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Наиболее распространенными в верхней мужской, женской и детской одежде являются обычные втачные двухшовные рукава с локтевыми и передними швами. Рассмотрим в качестве типового примера построение чертежа двухшовного втачного рукава верхней одежды.
Наиболее важным является правильное построение верхней части рукава - оката. Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы. Поэтому в отдельных методиках конструирования [1] построение чертежа рукава производится непосредственно на чертеже основы спинки и полочки (рис. 111-16, а). При этом главные точки и линии рукава, полочки и спинки должны быть совмещены. Линию глубины оката рукава совмещают с горизонтальной линией глубины проймы (линией груди) 2 - 2, а линию, соединяющую концы переднего сгиба (переката) рукава,- с вертикалью III - III, при этом должны совпасть передние надсечки рукава и проймы и направление долевых нитей полочки и рукава*. В большинстве методик конструирования предлагается построение отдельного чертежа деталей рукава. Чтобы достигнуть полного соответствия формы и размеров нижней и верхней половинок рукавов, их построение производят на одном общем чертеже. Построение чертежа рукава можно рассматривать состоящим из двух этапов: нанесения вертикальных и горизонтальных линий (сетки), определяющей основные размеры рукава, и построения контурных линий оката и низа, передних и локтевых срезов. * В соответствии с ТУ долевые нити при раскрое деталей рукава располагают параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего переката.Сетка чертежа 
Вертикальная линия I - I проходит через высшую точку оката рукава (рис. 111-16, б, д) или через концы линии переднего переката (рис. 111-16, в, г). На ней откладывают отрезки, определяющие положение основных горизонтальных линий: 1 - 1 - высоты оката рукава, 2 - 2 - глубины оката рукава (глубины проймы), 3 - 3 - локтя; 4 - 4 - низа рукава. Расстояние между вертикальными линиями I - I и II - II определяется шириной рукава вверху (рис. 111-16, в, г) или половиной ширины рукава (рис. 111-16, б, д). Основные размеры верхней части рукава - высоту оката и ширину увязывают всегда с размерами проймы. В верхней одежде при обычно принятых припусках на свободу (углубление) проймы высота оката рукава (рис. 111-17, а) должна быть равна вертикальному диаметру проймы изделия в готовом виде (рис. 111-17, б) [18]. Ширина рукава (рис. 111-17, в) всегда несколько больше ширины (горизонтального диаметра) проймы (рис. 111-17, г). При конструировании высоту оката определяют путем непосредственного измерения на чертеже основы спинки и полочки отрезка О₁О₂ (рис. 111-17, д) [2, 6, 14, 25] или по расчету [7, 8]: Вок = П₂Г₁ - 0,4Шпр + (1,5 - 1,8). В первом случае (см. рис. 111-17, д) высоту оката увязывают только с глубиной проймы спинки и полочки. Для этого соединяют наружные концы плечевых срезов С₁ и С₃ прямой и из ее середины (точки О) проводят вниз вертикаль до пересечения с линией глубины проймы. Высота оката О₁О₂ берется равной вертикальному диаметру проймы в готовом виде. Величину смещения вершины проймы ОО₁ определяют по эмпирическим формулам по методике [2, 6] ОО₁ = Сг/20 + 0,5, по методике [14] ОО₁ = Сг/16 + 0,5 или принимают в зависимости от вида одежды равной 2,5 - 3,5 см [25]. Во втором случае высоту оката определяют в зависимости от глубины проймы спинки П₂Г₁* и ширины проймы Шпр. Все эти расчеты приблизительны и уточняются при изготовлении первичного образца. Высота оката рукава в мужской верхней одежде в зависимости от исходных данных изменяется от 17 до 20 см, в женской одежде - от 16 до 19 см.* П₂Г₁ берётся с чертежа основы за вычетом припуска на посадку (сутюживание) проймы спинки. Ширину рукава в верхней части (на уровне линии глубины оката) определяют обычно в зависимости от периметра проймы Дпр* и найденной высоты оката рукава Вок. По методикам [7, 8, 10] Шрук = 1,25(Дпр + Ппос) - 1,6Вок - (1,8 - 1,9). В Дополнениях 1965 г. к единой методике эта формула была изменена Шрук = 1,15(Дпр + Ппос) - 1,35 (Вок + Пв.ок) - (2,0 - 2,6), где 2,0 см предлагается брать для мужской одежды, 2,6 см - для женской. Пв.ок - вновь введенный припуск к высоте оката рукава на выпуклость дельтовидной мышцы и на огибание шва втачивания рукава тканью при заутюживании его в сторону проймы (Пв.ок изменяется в зависимости от конструкции шва и толщины ткани от 0,5 до 1,7 см). 
Линии перекатов, передние и локтевые срезы 
Кроме вертикальных и горизонтальных линий на чертеже рукава верхней одежды принято наносить линии переднего и локтевого сгибов (перекатов) в соответствии с их положением в готовом рукаве. Линия переднего сгиба рукава не может иметь случайную форму и должна определяться формой руки. Плечо и предплечье руки образуют тупой угол, величину которого можно измерить с помощью гониометра или простого приспособления - угломера (рис. 111-18). Угломер состоит из двух скрепленных шарнирно металлических линеек (1). К линейкам прикреплен транспортир (2), разрезанный на две части, по 90' каждая. При измерении эти части транспортира перемещаются друг относительно друга и фиксируют угол. Для удобства измерений угломер закрепляют на руке с помощью манжетки (3) и скобы (4). Проведенные [21] измерения показали, что угол, образуемый плечом и предплечьем руки, равен в среднем 168', что соответствует стреле прогиба переднего сгиба рукава, равного 1,6 см. Линия переднего переката на чертеже рукава начинается от передней надсечки и строится в виде слегка вогнутой кривой, стрелу прогиба которой на уровне линии локтя следует принимать равной 1,5 - 1,6 см. Линия локтевого переката до линии локтя совпадает с вертикальной линией II - II, а далее отклоняется от нее в сторону переднего переката тем больше, чем меньше ширина рукава внизу. В соответствии с положением швов в готовом рукаве передние срезы верхней и нижней половинок строят параллельно линии переднего переката. Величина расширения верхней половинки (ширина переката) зависит от вида одежды: для пиджака и жакета ее принимают равной 2,5 - 3,0 см, для пальто 3,0 - 4,0 см. Вершины передних срезов верхней и нижней половинок рукава располагаются на линии глубины проймы. Положение вершины локтевого шва по высоте зависит от модели и вида одежды (мужской, женской). В мужской верхней одежде вершину локтевого шва располагают примерно на расстоянии 1/3Вок от линии высоты оката (см. рис. 111-16, в) [2, 6, 14]. А₁С = 1/3Вок + (1 - 2) или несколько ниже (см. рис. 111-1б, б) [7] АР₈ = 0,55О₁О₂. Локтевые срезы верхней и нижней половинок рукава мужской одежды располагают вблизи от линии локтевого переката (ширина локтевого переката у вершины шва равна 1,5 - 2,5 см и сходит на нет к линии локтя или низа) или направляют вдоль локтевого переката по всей длине шва. Внизу к локтевым срезам обычно дается припуск на шлицу, равный 1,5 - 2,0 см, длина шлицы равна 8,0 - 9,0 см. В женской одежде для того, чтобы сделать локтевой шов невидимым, верхнюю половинку рукава расширяют. Для этого вершину локтевого среза располагают значительно ближе к линии глубины проймы на расстоянии, примерно равном (1/5 - 1/4)Вок (см. рис. 111-16, д). В единой методике [8] рекомендуется определять положение вершины локтевого шва жакета и женского пальто в зависимости от припуска на свободу (углубление) проймы Пс.пр: Р₂Р₄ = Пс.пр + 2,0. Ширина локтевого переката в женской одежде: у вершины шва Р₄₀Р₄ = Р₄₀Р₇ = 3,5 - 4,0 см, у локтя Л₇Л₆ = Л₇Л₅ = 2,5 - 3,0 см, внизу - 1,0 - 1,5 см. Если имеется шлица, то локтевые срезы обеих половинок внизу направляют по линии локтевого переката (на рис. 111-16, д показаны штриховыми линиями).
Линии оката и низа
Линию оката верхней половинки рукава проводят плавной выпуклой кривой через точки вершин оката*, локтевого и переднего срезов и переднюю надсечку. Линию оката (верхний срез) нижней половинки наносят вогнутой линией через вершины переднего и локтевого срезов, касаясь или на 0,5 - 1,0 см ниже линии глубины проймы. Для облегчения построения, кроме основных конструктивных точек, находят ряд вспомогательных точек и линий (см. рис. 111-1б). Линию низа рукава определяют, исходя из размеров ширины рукава внизу и скоса линии низа на удлинение локтевого среза. Ширина верхней половинки рукава внизу ММ₂ = Шр.вн/2 + Шп.п + Шл.п, где Шр.вн - ширина рукава внизу; дается в развернутом виде; Шп.п - ширина переднего переката; Шл.п - ширина локтевого переката. В мужской одежде ширина локтевого переката внизу равна 0. Отрезок ММ₂ откладывают на нижней горизонтали 4 - 4 и ставят точку М₂ (см. рис. 111-1б, б, д). Через точку М₂ вниз проводят вертикаль и на ней откладывают скос низа М₂М₃, величину которого принимают, исходя из практики, равной 2,5 - 3,5 см. Нижний конец линии переднего переката точку М₄ соединяют с точкой М₃ наклонной прямой (линии низа верхней и нижней половинок рукава). Форма рукава определяется формой вогнутой линии переднего и выпуклой линией локтевого перекатов. Чтобы получить необходимую форму линий перекатов, производят оттягивание переднего среза и посадку локтевого среза верхней половинки рукава на участках, прилегающих к локтю, что обеспечивается соответствующими припусками, заложенными в конструкцию рукава. Для этого понижают вершину локтевого и поднимают вершину переднего срезов нижней половинки на величину припуска (0,5 - 1,0 см). При конструировании мужских костюмов из полушерстяных тканей с содержанием лавсана свыше 50% локтевой срез максимально приближают к линии локтевого переката, а стрелу прогиба переднего переката устанавливают равной 0,5 - 1,0 см вместо 1,5 - 1,б см [21], при этом, естественно, изменяется форма рукава в готовом виде, он становится более прямым**. * Вершина оката О₂ лежит посередине отрезка, определяющего ширину рукава вверху.** Конструирование развёрток деталей рукава из тканей с лавсаном как двухшовных, так и одношовных без изменения формы рукава в готовом виде возможно с применением методов, изложенных в следующих главах.
Особенности построения трехшовного рукава 
Конструкция трехшовного рукава может быть разработана на основе двухшовного со следующими дополнениями. Для построения верхних (наружных) срезов из высшей точки оката проводят вертикаль до линии локтя (рис. 111-19, а). Полученную точку соединяют прямой с точкой, находящейся посередине линии низа (или с отклонением вперед на 1 см). Для придания рукаву объемной формы верхние срезы вычерчивают не по прямым, а по выпуклым кривым линиям. Для их построения на линии глубины оката откладывают от вспомогательной вертикали по 0,8 см, а на линии локтя - по 0,6 см. Для уменьшения посадки по окату рукава в верхней части верхнего шва делается вытачка раствором 2 - 2,5 см.
Особенности построения рукава реглан Конструкцию рукава реглан (рис. 111-19, б, в) разрабатывают на основе конструкции втачного двухшовного (с верхним и нижним швом) или трехшовного рукава [22]. Дополнительно достраивают верхнюю часть (головку) рукава реглан (на рис. 111-19, б, заштрихована), которая заменяет собой срезанные части спинки и полочки, расположенные от срезов проймы и плечевых срезов до линии ростка и горловины (на рис. 111-15 тоже заштрихованы). Для построения головки рукава передней половинки продолжают вверх вертикаль ГА. На продолжении вертикали от точки Г₁ (передней надсечки) откладывают отрезок Г₁К, равный расстоянию от точки П₆ до точки А'₄ на чертеже полочки (см. рис. 111-15). Из точки К проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок КК₁, равный длине срезанной части горловины полочки, т. е. 1,5 - 2,5 см. Точка К₁ соответствует положению точки А'₄ на чертеже полочки (см. рис. 111-15). Точку К₁ соединяют с точкой Г₁ прямой, а затем вогнутой линией с выгибом посередине, равным величине выпуклости линии проймы полочки. Далее определяют положение центра раствора верхних срезов рукава. Им является точка О₂ - вершина оката втачного рукава. Если рукав реглан строится без плечевой прокладки, а высота оката втачного рукава определена с учетом толщины плечевой прокладки, то центр раствора перемещают вниз на расстояние О₂О₃, равное толщине плечевой прокладки (0,5 - 1,0 см). Через точку К₁ проводят дугу с центром в точке О₃ до пересечения с продолжением вертикали из точки А₁, определяющей ширину рукава. Точку пересечения обозначают С₁. На этой же дуге, от точки К₁ откладывают отрезок К₁К₄ = КК₁. Точка С₁ соответствует точке А₂ ростка на чертеже спинки (см. рис. 111-15). От точки С₁ по дуге вправо откладывают отрезок СС₁, равный длине срезанной части ростка А₂А₂' на чертеже спинки. От точки С радиусом СС₁ вверх проводят дугу, откладывая на ней отрезок С₁С₂ = 2 см. Полученную точку С₂ соединяют прямой с точкой С₃, соответствующей положению вершины локтевого среза, а затем проводят плавную вогнутую линию с выгибом, равным величине выпуклости проймы спинки. Верхние участки верхних (наружных) срезов рукава проводят плавными выпуклыми кривыми от точки О₃ до точек С и К₄. Для большего соответствия размеров и формы рукава реглан пройме изделия и опорной поверхности фигуры его конструируют на одном чертеже со спинкой и полочкой. Обоснованных методов конструирования рукава реглан не разработано. На рис. 111-19, в показана спинка с локтевой половинкой двухшовного рукава реглан. Для ее построения используют различные графические приемы, например, в методике [22] первоначально определяют положение средней линии, проходящей через точки Г₄ и Е₁. Точка Г₄ лежит на перпендикуляре к вертикали, определяющей ширину спинки Г₃Г₄ равно 3,0 см. Для нахождения точки Е₁ на продолжении той же вертикали вниз от линии глубины проймы откладывают отрезок Г₂Е, равный 20 см, а от точки Е вправо на перпендикуляре к линии Г₂Е откладывают отрезок ЕЕ₁ равный 25 см. Далее через точку Г₃ проводят линию, перпендикулярную средней линии Г₄Е₁; точку пересечения обозначают от О. От точки О откладывают ширину рукава ОО₁ по модели. Через точку О₁ проводят линию, параллельную средней линии, а точку пересечения ее с продолжением плечевого среза спинки обозначают В₃. От точки В₃ откладывают длину рукава до низа и до линии локтя, и через полученные точки Р и Л проводят линии низа и локтя, перпендикулярные прямой В₃Р. Ширина локтевой половинки рукава внизу равна Р₁Р₂ = Р₁Р₃ = Шрук.вн/2. Затем строят срез проймы рукава А₂₁П₄О₃, соответствующий пройме спинки А₂₁П₄Г₃Г₅, Для этого откладывают отрезок ОО₂ = Г₂Г₅ + 5. Точку О₂ соединяют с точкой Р₃ низа рукава прямой, и на ней откладывают отрезок О₂О₃ = Г₂Г₃ - 1,5. Точку О₃ соединяют с точкой П₄ плавной вогнутой кривой. Далее проводят линии верхнего (наружного) среза В₃О₁Р₂ и нижнего (внутреннего) среза О₃Л₂Р₃ (см. рис. 11-19, в). Для придания рукаву выпуклой формы при проведении нижнего среза по линии локтя откладывают отрезок Л₁Л₂ = 1 см и строят вытачку или проектируют влажно-тепловую обработку.
---------------1. Коротков С.Н. Конструирование одежды. Гизлегпром, 1938.2. Кобылянский Д.А. К созданию типовой методики конструирования мужских костюмов массового изготовления. Научно-исследовательские труды ЦНИИШП, №6, 1957.3. Бычков В.К. Чехословацкая система кроя. Госторгиздат, 1961.4.Die Zuschneide - Kunst nach dem Einheitssistem, Leipzig, 1952.6. Виноградов С.К., Репейков В.Н., Лебедев А.М. Конструирование мужской верхней одежды. Ростехиздат, 1961.7. Единая методика конструирования одежды. Мужская одежда. Госместпромиздат, 1962.8. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда. Госместпромиздат, 1962.9. Единая методика конструирования одежды. Мужские сорочки. Госместпромиздат, 1962.10. Единая методика конструирования одежды. Детская одежда. Госместпромиздат, 1963.14. Швейная промышленность. Опыт конструирования мужской одежды. Информация 4 (6), ЦИНТИЛегпром, 1963.18. Talpas, Gabor, Matrai, Ferfiruha, Budapest, 1961. 20. Синяков А.Б., Царев Н.И. Конструирование мужских костюмов из тканей, содержащих свыше 50% волокна лавсан. Ленинград, 1964.21. Муминов Б.Д. Усовершенствование конструкции деталей одежды для комплексной механизации обработки и сборки узлов. Диссертация МТИЛП, 1964.22. Сковронский А.Я. Конструирование мужской верхней одежды. Изд-во "Лёгкая индустрия", 1964.25. Сборник методических материалов по конструированию одежды. ОДМО, 1965.
shei-sama.ru
Выкройки рукавов - схематический чертеж основных видов.
Категория: >> Элементы одежды
На этой странице будут рассмотрены выкройки втачных рукавов, которые являются самыми распространенными на данный момент. Все виды рукавов, которые соединяются с лифом плечевого изделия, называют втачными. Такой рукав может быть по форме прямым, зауженным к низу по разной степени прилегания к руке, бывает узким или наоборот расклешенным, с манжетой и без, длинными, средними 3\4, 5\8 , 7\8 или совсем короткими.
Втачные модели рукава создают строгий четкий силуэт, поэтому они широко используются при пошиве форменной и прочих строгих видов одежды, а также встречаются во многих разнообразных силуэтах. Фасоны рукавов могут подчеркивать силуэт изделия, а также создавать желаемый образ, но если рукава украсить красивыми манжетами тогда они сразу превращают силуэт простого изделия в элегантную вещь. Красивые рукава помогут сделать модель одежды ярче и интереснее.
Схематический чертеж основных моделей втачных рукавов.
На схематическом рисунке показаны несколько вариантов фасонных линий разных видов рукавов, которые понадобятся нам в дальнейшем для создания новых разнообразных моделей рукавов, к примеру: для выкройки рукава зауженного к низу, короткого рукава, расклешенного к низу, а также других видов рукава. Моделирование происходит, на выкройке одношовного прямого рукава, изменять нужно только его ширину и длину. В наших предложенных примерах окат остается прежним.
Короткий рукав.
Копируем основу выкройки одношовного прямого рукава. На копии лекала определяем длину, которая была предусмотрена фасоном, в нашем примере она равна 18 -20 см. Так строится чертеж основы короткого рукава. Он понадобится нам в дальнейшем, для создания моделей летних рукавов, таких как фонарик, крылышко или рукава с воланами. Смотрите на рисунке, эта выкройка обведена зеленым цветом.
Рукав расклешенный.
Этот рукав в готовом изделии сверху узкий, а к низу расширенный. Такой вид рукава может быть как коротким, так и длинным. Рукав расклешенный к низу, простую повседневную одежду превращает в образы загадочные, романтические.
Эти рукава встречается в пошиве легкой женской одежды: блузок, легких женских кофточек, а также в платьях из воздушных материалов и летних накидок с рукавами. Такой рукав очень прост в построении выкройки.
Для этой модели нужно сначала построить выкройку прямого одношовного рукава, желаемой длины, в нашем случае на 10 см выше линии низа рукава. Затем нужно определить степень увеличения клеша рукава по линии низа. Расширение должно соответствовать модели рукава. К нашему примеру, по линии низа от боковых срезов рукава в противоположные стороны отступаем по 2 – 3 см, можно и более, это зависит от степени клеша модели. Отрезок Р1Р делим пополам. От точки деления вверх отступаем 1 см. Прямую ПП2 делим и от полученной точки отступаем вниз 1 см. Линию низа оформляем плавной кривой. Смотрите готовый чертеж этого рукава, на рисунке построен темно-синим цветом.
Рукава три четверти ¾.
В нашем случае эта модель рукава выкраивается, по выкройке зауженного рукава, который описан ниже под номером 4. Так же рукав три четверти можно выкраивать и по основе прямого рукава, это зависит от фасона. Используется он при пошиве строгих вечерних женских платьев. Длина его немного необычная, то есть не короткая, не средняя и не длинная. Вертикальную прямую ОН, которая находится по середине выкройки, делим на четыре равные части.
Затем линию низа рукава строим так: от высокой точки оката О в низ отсчитываем три одинаковых участка и чертим горизонтальную линию Т1Т2 до пересечения с боковыми прямыми. Отрезки Т1Т и Т Т2 делят пополам из точек деления вниз и вверх откладывают по 1 см. полученные точки соединяют плавной кривой. Как примерно должно, получится, смотрите на картинке. Выкройка обведена желтым цветом.
Рукав зауженный к низу.
На базовой выкройке прямого рукава строим боковые фасонные линии, которые сужаем к середине рукава по линии низа. От точек С и Д отступаем 2 - 5 см или столько, сколько было предусмотрено моделью изделия. Подробное описание зауженного рукава, смотрите на этой странице.
www.zakroyschik.ru
Тысяча Советов » Выкройка одношовного рукава
Предлагаем построить выкройку прямого, простого рукава для блузки или платья. Рукав может быть длинным или коротким, можно сделать рукав в три четверти. Длину рукава можно изменить, используя приемы моделирования. Для этого надо снять мерки и на основной выкройке провести дополнительные линии. Кроме того советуем отделать низ рукава манжетами построив их по выкройке или рюшами, можно просто обработать кантом. Удобство изделия при носке во многом зависит от формы и правильного покроя рукава, он подчеркивает силуэт одежды и общий вид. Начнем построение выкройки рукава с одним швом, а в дальнейшем построим выкройки с двумя швами для жакета, для пальто, рукава «панежского» и рукава «фонарик». Чертеж построить легко, так как вам предлагается подробное, пошаговое описание построения выкройки рукава. Мерки даны условные.
Для построения чертежа выкройки на ваше изделие снимите мерки:
Полуокружность груди — 46 см ; длина рукава -60 см; полуокружность запястья -10 см
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ РУКАВА
Расчертим прямой угол с вершиной в точке А.
Ширина рукава. От точки А вправо отложим 36,7 см и обозначим точку Р (1/3 полуокружности груди плюс 3 см для всех размеров, умноженная на 2 46:3+3х2=36,7см). От точки Р проведем вниз линию любой длины.
Вспомогательные линии. Линию АР разделим на четыре равные части, точки деления назовем Р1,Р2, Р3, через эти точки проведем линии любой длины.
Высота оката. От точки Р2 вверх отложим 14,3 см и поставим точку О (1/3 полуокружности груди минус 1 см для всех размеров 46:3-1=14,3см).
Длина рукава. От точки О вниз через Р2 отложим 60 см (длина рукава) эту точку обозначим Н. через Н проведем линию, точки пересечения с вертикальными линиями обозначим Н1, Н2, Н3, Н4.
Окат рукава. Точки А и О соединим пунктиром, точку пересечения с вспомогательной линией пометим О1. От точки Р3 вверх отложим 5,5 см и обозначим О2. Точки О и О2 соединим пунктиром и продолжим его до пересечения с линией АР. От точки пересечения вверх отложим 1 см. Отрезки пунктирной линии разделим пополам, точки деления будут О3, О4, О5. От точки О3 вниз под прямым углом к пунктиру отложим 1,5 см . От точки О4 вверх под прямым углом к пунктиру отложим 2 см. От точки О5 вверх под прямым углом к пунктиру отложим 2,5 см. Окат рукава проведем через точки А, 1,5, О1, 2, О, 2,5, О2, 1, Р. Точка О высокая точка рукава.
Боковые линии. От точки Н2, вправо а от точки Н1 влево отложим по 3 см. От полученных точек вверх отложим по 1,5 см и обозначим точкиН5 и Н6. Точки А и Н5, а также Р и Н соединим.
Линия низа. От точки Н4 вверх отложим 3 см поставим Н7. Линию низа рукава проведем через точки Н5, Н3, Н, Н7, Н6.
Теперь несколько советов как сделать короткий рукав. Для этого надо провести линию низа короткого рукава. От точки О вниз отложим 25 см и обозначим К, через полученную точку проведем горизонтальную линию до пересечения с боковыми линиями, точки пересечения К1 и К2, а точки пересечения со вспомогательными линиями обозначим К3 К4. От точки К3 вниз, а от точки К4 вверх отложим по 1 см и проведем линию через точки К1, 1, К, 1, К2.
Если окат рукава окажется больше проймы, надо углубить пройму или заузить рукав. Прибавка на швы по боковым линиям 2см, понизу 1,0 см. По линии оката рукава прибавку на швы не делают.
Читайте также
coded by nessustisyachasovetov.ru
