Чертёж выкройки основы платья без вытачек с цельнокроеным коротким рукавом. Чертеж основы платья
11)Женские платья/Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья - Женское и детское платье
Для изготовления выкройки 
женского легкого платья необходимо сначала построить основной чертеж выкройки по снятым меркам. Затем взять большой лист бумаги, прикрепить его кнопками к столу и сверху положить и приколоть чертеж спинки. Резцом провести по контурным линиям чертежа (середине спинки, ростку, плечу, пройме, боку, вытачке, низу) и вспомогательным линиям (окружности груди, линии талии и бедер). После этого, отступив от обведенного чертежа спинки на 8 - 10 см, наколоть на бумагу чертеж переда и так же резцом провести по всем контурным и вспомогательным линиям. По контурным линиям, образованным на листе бумаги, вырезать основную выкройку спинки и переда. (рис. 81).
Рукава, манжеты, карманы, воротники и другие детали платья, построенные отдельно от основной выкройки, вырезать по контурным линиям чертежа или перевести на кальку. Если детали намечены на основной выкройке, то их надо перевести на кальку или обвести резцом и вырезать по следам, полученным на бумаге. Основная выкройка не имеет никаких линий фасона. Вытачки нагрудная и по линии талии не относятся к фасону платья; они необходимы для придания платью формы в соответствии с выпуклостью груди и выемкой по линии талии. Основную выкройку подготовляют отдельно для платьев полуприлегающих и прилегающих. Разница в построении этих выкроек зависит от величины припуска на свободное облегание. Для платьев с цельнокроеным и длинными и короткими рукавами основную выкройку также подготовляют отдельно. Для изготовления легкого женского платья различных фасонов на основную выкройку наносят необходимые линии фасона по рисунку или модели. При нанесении линий фасона надо определить форму выреза горловины, направление нагрудной вытачки, высоту и форму кокеток, подрезов, направление вытачек на линии талии, покрой юбки, рукавов, воротника и т.д. Иногда при нанесении различных линий фасона необходимо к выкройке дополнительно подклеивать бумагу. В большинстве случаев линии фасона имеют произвольное направление и размеры в зависимости от особенности телосложения, роста, ассортимента ткани и вкуса модельера. При разработке выкроек асимметричных фасонов основная выкройка составляется не на половину фигуры, а полностью на левую и правую сторону. После нанесения линий фасона выкройку разрезают, раздвигают для припуска на сборки, складки, драпировку. Вытачки закрывают на основном направлении и открывают по намеченной линии фасона.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ
Для построения чертежа основной выкройки полуприлегающего платья сняты следующие мерки (в см):
Полуокружность шеи......................... 18 >> груди . . . . . . . . . . . 48 >> талии ...................... 38 >> бедер . . . . . . . . . . . 52 Ширина спины (контрольная мерка)... 19 Длина спины до талии ....................... 38 » платья .................................. 108 Высота бюста .................................. 32,5 Длина переда до талии (контрольная мерка) 51 » плеча....................................... 13 Припуск на свободное облегание при построении чертежа основной выкройки полуприлегающего платья составляет (в см):
По линии окружности груди.......... 4 »»» » талии.......... 2 »» » бедер . . . . . 3
Построение плана
Начертить 
прямоугольник АА1НН1 (рис. 82). Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см. Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 = 52 см. Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спины 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см. Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Г1. Прямая ГГ1 и будет линией окружности груди. Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см. Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Т1. Прямая ТТ1 и будет линией талии. Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров). Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Б1. Прямая ББ1 и будет линией бедер. Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см.
Примечание. Для условно-пропорциональной фигуры ширина спинки, отложенная по расчету, должна совпасть со снятой контрольной меркой. Если эта ширина не совпадает, фигура имеет отклонения от условно-пропорциональной . Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2. Линию Г2А2 разделить на четыре равные части. Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48: 4 = 12 см. Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3. Вспомогательная линия бока. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4: Г2Г4 = 12: 3 = 4 см. Через точку Г4 провести вертикальную линию: вверх - длиной 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией НН1- низа платья. На пересечении с линией талии поставить точку Т2 с линией бедер - точку Б2, с линией низа - точку Н2. На основе чертежа плана построить чертежи спинки и переда.
Построение чертежа спинки
Ширина ростка. 
От точки А (рис. 83) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см. Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см, и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией, как показано на чертеже. Линия плеча. Для наклона плеча от точки А, отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку плечевого шва для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см. Эту линию разделить на три части и от точки 0,5 провести плавную линию к первой точке деления слева. Линия, соединяющая точки 0,5 и П, и будет линией плеча. Линия проймы. Из точки Г2 провести линию, равную 1/4 ширины проймы и делящую прямой угол пополам: 12:4 =3 см. Линию проймы провести от точки П вогнутой линией, касательной к линии А2Г2 между средней и нижней точками деления, далее через точку 3 к точке 0,5. Линия бокового шва. Линия бокового шва по линии талии имеет вытачку и припуск по линии бедер. Для того чтобы платье красиво облегало фигуру, надо рассчитать глубину вытачек по линии талии и припуск по линии бедер. Ниже приводятся расчеты вытачек и припуска по линии бедер для спинки и переда. Для расчета глубины вытачек по талии надо найти разность между шириной изделия (52 см) и меркойполуокружности талии (38 см) с прибавкой на свободное облегание (2 см): 52 - (38 + 2) = 12 см. Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см. Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см, т. е. 3 + 1 = 4 см. Глубина вытачки на спинке равна 1/4 разности, т. е. 3 см. Глубина первой вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности, т. е. 3 см. Глубина второй вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности минус 1, т. е. 3 - 1 = 2 см. Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия: (52 + 3) - 52 = 3 см. Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е. 2 см,- на расширение переда. Для построения линии бокового шва по данному расчету надо от точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см (половину глубины боковой вытачки), от точки Б2 - вправо по линии бедер 1 см. Для раскоса линии бокового шва внизу отложить от точки Н2 вправо 5 см. Точки 5 и 1 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем соединить точки 9 и 2 на линии талии плавной линией, точки 2 и 0,5 на линии проймы - прямой линией. От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см (разность между мерками длины платья и длины спинки до талии): 108 - 38 = 70 см. Линия, соединяющая точки 70; 1; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва спинки. Линия низа. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника. Вытачка по линии талии на спинке. От точки Т отложить вправо по линии талии 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см): 6,5+0,5 =7 см. От точки 7 отложить вправо глубину вытачки 3 см. Это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вверх, не доводя ее на 6 см до линии ГГ2 и вниз длиной 12 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.
Построение чертежа переда
Длина переда. От точки А1 (см. рис. 83) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 вверх отложить по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см. От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда лифа. Полученную длину переда платья следует уточнить. Для условно-пропорциональной фигуры это расстояние должно быть равно снятой мерке длины переда минус длина ростка по кривой. Если это расстояние не будет равно указанной величине, значит фигура, на которую составляется выкройка, имеет отклонения от условно-пропорциональной. В этом случае длину переда надо исправить, как изложено на стр. 111. Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см. Отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1. Ширина горловины ВВ1 = Аа = 6,5 см. Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров) и поставить точку В2. Глубина горловины ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см. Из точки В провести линию, равную ширине горловины плюс 0,5 см и делящую прямой угол пополам, и поставить точку В3: ВВ3 = 6,5 + 0,5 = 7 см. Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией. Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров). От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая будет длиной плеча до вытачки. Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см на наклон вытачки), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см. Точки 1 и Г5 соединить прямой линией, которая будет правой стороной вытачки. Расстояние от точки В1 до точки Г5 должно равняться снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 - 7,5 = 25 см. Если будет расхождение с меркой, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5. Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы - отрезок Г2Г3 - разделить пополам и из точки деления провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и поставить точку П1. От точки П1 вправо (по вспомогательной линии) отложить 9 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 - 4 = 9см. От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия Г5 П2 будет левой стороной вытачки. Длина плеча от вытачки до проймы. Для наклона плеча от точки П1 отложить вниз по вспомогательнойлинии 3 см (для всех размеров), точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3: П2П3 = 9 см. Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, равную 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и делящую прямой угол пополам: 12: 4 - 0,5 = 2,5 см. От точки Г3 отложить влево по горизонтали отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = ОГ3. Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы. Линия бокового шва. Отложить от точки Т2 вправо 2 см, т. е. половину глубины боковой вытачки, от точки Б2 влево - 2 см, от точки Н2 влево - 6 см. Точки б и 2 на линии бедер соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точки 9 и 2 на линии талии соединить плавной линией. Затем точку 2 на линии талии соединить с точкой 0,5 прямой линией. От точки 2 (на линии талии) отложить вниз длину юбки, равную длине бокового шва на чертеже спинки, т. е. 70 см. Линия, соединяющая точки 70; 2; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва. Уточнение линии талии . Точки 1 на линии середины переда и 2 на линии талии соединить плавной линией. Уточнение линии бедер. От точки Б1 отложить вниз посередине переда 1 см и точки 1 и 2 на линии бедер соединить плавной линией. Линия низа. От точки Н1 продолжить линию вниз на 1 см; точки 1 и 70 на линии бокового шва переда соединить плавной линией. Вытачки на линии талии переда. Перед платья, как известно, имеет две вытачки: первую по центру груди и вторую влево от первой - боковую. Расстояние от середины переда.до первой вытачки по линии талии равно расстоянию между точками Г1 и Г5 минус 1,5 см (для всех размеров): 9,5 - 1,5 = - 8 см. Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. От точки Г5 отложить вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево - 3 см. Точки б и 8 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями. Для второй вытачки надо вертикальную линию А3Г3 продолжить вниз до пересечения с линией талии. От точки пересечения отложить в право и влево по 1 см и продолжить вертикальную линию вниз на 12 см.От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.
Изменение чертежа выкройки с учетом особенностей телосложения
При построении чертежа выкройки для наклонной и перегибистой фигур необходимо учитывать их особенности (см. рис. 1) и вносить поправки в некоторые расчеты.
Наклонная фигура
Глубина проймы. Пройму следует увеличить, для чего от точки А отложить вниз 1/3 полуокружности груди плюс 4 см и плюс 1 - 2 см на наклон спины: 48: 3 + 4 + 1 = 21 см. Ширина спинки. Отложить ширину спины не по расчету, а по снятой мерке (ширина спины ГГ2 равна снятой мерке). Длина переда. Отложить длину переда не по расчету, а по снятой мерке минус длина ростка. Мерку длины переда отложить от точки 1 на линии талии вверх по вертикали и поставить точку В.
Перегибистая фигура
Глубина проймы. Отрезок АГ должен быть равен 1/2 полуокружности груди плюс 4 см и минус 1 см: 48: 3 + 4 - 1 = 19 см. Ширина спинки. Отрезок ГГ2 должен быть равен мерке ширины спины. Длина переда. Отложить от точки 1 (на линии талии) вверх по вертикали мерку длины переда минус длина ростка.
Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава
Для построения чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава сняты мерки (в см): Длина рукава ............... 60 до локтя .......... 33 Окружность запястья......18 Построить 
прямоугольник АА1НН1 (рис. 84). Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см по мерке длины рукава: АН = А1Н1 = 60 см. Горизонтальные линии, соответствующие ширине рукава, равны сумме 1/3 полуокружности груди плюс2 см (для всех размеров), умноженной на 2: АА1 = НН1 = (48:3+2) 2=36 см. Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и противоположные точки деления соединить прямыми линиями. По линии НН1 первую точку деления справа обозначить Н2. На середине линии АА1 поставить точку В - высокую точку оката рукава. Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить 3/4 глубины проймы платья минус 1 см и поставить точку Р: АР = 20: 4 3 - 1 = 14 см. От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1. Линия оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов поставить точки О и О1. Каждый наклонный отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам. Расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см. От точки О отложить вверх 1,5 см. От точек деления отложить перпендикулярно к отрезкам: ОВ вверх 2 см, ВО1 вверх 1,5 см, О1Р1 вниз 2 см. Провести плавную кривую - линию оката рукава, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления; 1,5; 2; В; 1,5; О1; Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника. На пересечении с левой стороной прямоугольника поставить точку Л. Ширина рукава по линии низа. Ширина рукава по линии низа равна мерке окружности запястья 18 см плюс 2 см на свободное облегание: 18 + 2 = 20 см Разность между шириной рукава вверху и шириной рукава внизу составляет 16 см: 36 - 20 = 16 см От точки Н1 отложить влево по горизонтальной линии 1/3 полученной разности и поставить точку Н3:Н1Н3 = 16: 3 = 5,3 см От точки Н отложить вправо по горизонтальной линии 2/3 найденной разности и поставить точку Н4.НН4 = (16 : 3) х 2 = 10,7 см. Линия шва передней стороны рукава. Точки Р1Н1 соединить прямой линией; отложить от точки пересечения с лилией локтя влево 1 см, от точки Н3 вверх - 2 см. Соединив плавной линией точки Р1, 1, 2, получим линию шва передней стороны рукава. Линия шва задней стороны рукава. От точки Л отложить вправо по линии локтя 2 см. Точки Р и 2 соединить прямой линией. Точки 2 и Н4 соединить прямой вспомогательной линией и разделить ее на три равные части. От нижней точки деления отложить вправо 1 см. Точку 2, верхнюю точку деления, точки 1 и Н4 соединить плавной линией. По линии локтя и немного ниже наметить две вытачки по 1 см. Линия низа. От точки Н2 отложить вверх 3 см. Линию низа рукава провести через точки 2, 3, Н4 плавной кривой, как показано на чертеже. Уточнение линии переднего сгиба рукава. По линии низа рукава от точки 2 отложить 1/4 ширины рукава и поставить точку Н5. Соединив пунктирной линией точки Н5 и О1 получим линию переднего сгиба рукава.
shei-sama.ru
Построение выкройки (чертежа-основы) женского платья
Построение выкройки женского платья можно производить по различным методикам.
В зависимости от выбора построения чертежа-основы платья будет различна посадка на конкретной фигуре.
Самое важное здесь — подобрать построение, которое подходит для той или иной фигуры.
Хоть, все основы и похожи, но есть некоторые маленькие отличия, которые заметны обычно уже после построения и сметывания изделия на первую примерку.
Методика построения основы платья, которая описана ниже, называется ЕМКО.
Раньше этот метод построения был очень распространен, сейчас же его заменяют другими, более совершенными, методиками.
Это не значит, что эта методика плохая. Просто есть более универсальные, чертежи-основы которых подходят для бОльшего количества людей.
Проектирование базовых конструкций и исходных модельных конструкций плечевых изделий.
Порядок построения чертежа основы плечевого изделия.
Силуэтная форма изделия, посадка его на фигуре обеспечивается определенными конструктивными средствами: выбором прибавок, введением вытачек, шва посередине спинки, отрезного бочка, вертикальных рельефов.При определении ширины сетки чертежа изделия следует учитывать величины отклонения средней линии спинки на уровне линии груди, раствора вытачек и рельефов на этом же чертеже, поэтому перед построением чертежа изделия следует определить: характер оформления спинки (со швом или без шва посередине), количество и расположение вертикальных швов и вытачек.Затем выбираем прибавки на свободное облегание и приступаем к построению чертежа.
Построение сетки чертежа:
1. Строим прямой угол с вершиной в точке Ао.От точки Ао вправо по горизонтали откладываем ширину сетки чертежа.
Аоа1 = Сг3 + Пг + Пр
где Пр — припуск на отвод спинки по линии Г-Г3 от вертикали, которая зависит от силуэта.Если в изделии предусмотрена боковая вытачка и конструктивные швы, которые имеют растворы по линии груди, сетку чертежа расширяем на величину растворов, сумма которых равна от 0,5 до 2 см, в зависимости от количества швов и вытачек, в результате ширина сетки равна:
Аоа1 = Сг3 + Пг + отвод средней линии спинки по линии груди + раствор вертикальных вытачек и швов по линии груди.
2. Вправо от точки Ао откладываем ширину спинки:
Аоа = Шс + Пшс
3. От точки а1 влево откладываем ширину переда:
а1а2 = Шг + (Сг2 — Сг1) + Пшп.
В случае измерения Шг2 ширина переда определяется:
а1а2 = Шг2 + Пшп
где аа2 — ширина проймы. Рассчитывается для проверки правильности построения сетки.
Ширина проймы: Аоа1 — Аоа — а1а2
(Если при конструировании изделий небольшого объема ширина проймы меньше минимально допустимой, то ее расширяем за счет уменьшения прибавок Пшс и Пшп до минимальных величин или за счет увеличения Пг или за счет того и другого).
4. От точки Ао вниз откладываем:
Уровень лопаток: АоУ = 0,4*Дтс2 (если спинка разрезная)
Уровень линии глубины проймы: АоГ = Впрз2 + 0,5*Пдтс
Уровень линии талии: АоТ = Дтс2 + Пдтс
Уровень линии бедер: ТБ = 0,5 Дтс2 — 2 см
5. Из полученных точек Г, Т, Б вправо проводим горизонтали, а из точек а, а2, а1 опускаем вертикали. Пересечение вертикалей из точек а и а2 с линией груди обозначаем Г1 и Г4, а пересечение вертикали из точки а1 с линией груди, талии и бедер обозначаем Г3, Б3 и Т3.
Построение выкройки (чертежа-основы) спинки женского платья:
Средняя линия спинки.Из точки Ао вправо откладываем АоАо1 = 0,5 см (если спинка разрезная)Эту точку соединяем с точкой У.
На линии талии откладываем отрезок ТТ1, который зависит от фасона (берется из таблицы).Соединяем точку У с точкой Т1 и продолжаем эту линию до линии низа, на линии бедер ставим точку Б1, на линии низа — Н1.Проводим линию талии под прямым углом к линии УТ1.
Горловина спинки.От точки Ао1 откладываем ширину горловины Ао1А2 = СШ/3 + Пшгорл
От точки А2 откладываем высоту горловины:
А2А1 = Ао1А2/3 + Пвгс
Длина изделия.От точки А откладываем АН (АН1) = ДИ + Пдтс
Линию низа проводим под прямым углом к средней линии спинки.
Плечевая линия спинки.Плечевую точку П1 определяем пересечением 2-х дуг.1-ая дуга из точки А2 радиусом равным R = Шп + раствор плечевой вытачки + посадка2-ая дуга из точки Т (Т1) радиусом равным R = Впк2 + Пвпк
где Пвпк = Пдтс + прибавка на толщину плечевой накладки
Плечевая вытачка строится по модели или на расстоянии 4 — 4,5 см от высшей плечевой точки. Направление вытачки параллельно средней линии спинки, длина вытачки 6 — 9 см, раствор — 2 — 2,5 см — для жакета и пальто, и 1,5 — 2 см — для легкого платья.
Вспомогательная точка для оформления проймы:Точка П2 находится восстановлением перпендикуляра из точки П1 к вертикали аГ1.
Точка П3.Г1П3 = Г1П2/3 + 2 см
Точка 1 располагается на биссектрисе из точки Г1.Г11 = 0,2*Шпр + 0,5 см
Точка Г2.Г1Г2 = 0,5*Шпр (Шпр — ширина проймы — Г1Г4)
Линию проймы проводим через точки П1, П3, 1 и Г2.
Построение выкройки (чертежа-основы) переда женского платья:
1. Высшая точка горловины.Центр груди: из точки Г3 влево откладываем:
Г3Г6 = Г3Г4/2 — 1 см (платье), (0,5 см — пальто д/с)
Г3Г6 = Г3Г4/2 зимнее пальто
Через точку Г6 вверх и вниз проводим вертикаль, на пересечении ее с линией талии ставим точку Т60 (если изделие отрезное по линии талии) или точку Т6 (если неотрезное).
Спуск линии талии.От точки Т60 вниз откладываем отрезок и ставим точку Т6.Т60Т6 = 0 (для легкого платья неотрезного по линии талии)0,5 см — для легкого платья отрезного по линии талии и для неотрезного, но с застежкой спереди1 см — для пальто неотрезного по линии талии1,5 см — для пальто отрезного по линии талии
Через точку Т6 вправо проводим горизонталь до линии полузаноса и ставим точку Т8.От точки Т8 вверх откладываем отрезок и ставим точку А3.
Т8А3 = Дтп2 + Пдтп
где Пдтп = Пдтс + прибавка на обработку и толщину ткани (Пур).
Пур:для легкого платья = 0,5 смдля жакета = 1,2 — 1,5 смдля пальто д/с = 1,5 — 2 смдля зимнего пальто = 2 — 2,5 см
Если перед состоит из 2-х частей (с застежкой), то от точки А3 влево делаем отвод для типовых фигур = 0,5 см, и ставим точку А31, для перегибистых А31 = 1 — 1,5 см, для сутулых А31 = 0.
Точку А31 соединяем с точкой Г3.
2. Горловина переда.
Ширина горловины:От точки А31 влево откладываем отрезок, равный АА1 и ставим точку А4 (для изделий с разрезным передом).А3А4 = АА1 — 0,5 см
Глубина горловины: А3А5 = А31А4 (А3А4) + 1 см
3. Нагрудная вытачка.
Из точки А4 радиусом равным R = Вг2 на прямой Г6Т6 делаем засечку, точку Г7 соединяем точку Г7 с точкой А4.Из точки Г7 радиусом равным R = Вг2 проводим дугу вверх влево, по которой откладываем глубину нагрудной вытачки:А4А9 = 2*(Сг2 — Сг1) + 2 см
4. Построение проймы переда Г4П4 = П2Г1Контрольная точка П6.Г4П6 = Г4П4/3
Точка П61.Вправо от точки П6 откладываем расстояние равное 0,6 см и ставим точку П61.
Из точки П61 радиусом равным R = П61П4 проводим дугу влево, а из точки А9 радиусом равным R = Шп проводим дугу влево, на пересечении этих дуг ставим точку П5, которую соединяем с точкой А9.Соединяем точки П5 с точкой П6, делим эту линию пополам и ставим точку 3.Из точки 3 проводим вправо перпендикуляр равный 1 см и ставим точку 4.Из точки 4 чертим биссектрису влево, по которой откладываем отрезок равный 0,2*Г1Г4, и ставим точку 2.
Линию проймы проводим через точки П5, 4, П6, 2 и Г2.
5. Положение линии талии переда.
Линия талии переда проходит через точки Т3Т6 (Т8Т6), далее через точку 6 и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2.
6. Положение линии низа переда.От точки Т8 вниз откладываем длину изделия от талии.Т8(Т3Н3) = Т1Н1 (ТН) с чертежа спинки.
Построение выкройки (чертежа-основы) женского платья закончено и выглядит оно так:
katushenka.ru
Чертёж выкройки основы платья без вытачек с цельнокроеным коротким рукавом
Категория: >> Выкройки платьев
На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.
Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).
Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.
Правила снятия мерок для выкройки платья.
Подробно как правильно снять мерки смотрите здесь. А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.
Поэтапный чертеж выкройки платья
Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:
- Вертикальная линия середины сетки
- Горизонтальные линии плеча, низа.
Базисная сетка – рисунок 1
В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.АН и А1Н1= 80 см
Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки. Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог) нужно добавить прибавку к груди (Пг) и полученный результат поделить на два:АА1 и НН1= (Пог + Пг)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см
Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа. Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.
Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.
Ширина горловины (Шг), спинки и переда.
На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1.
(Шг) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (Пшг)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см
Ширина горловины (Шг) равна отрезку на чертеже (АВ1)Шг = АВ1Ширина горловины спинки(АВ1) и переда (АВ1) равны. Рисунки 2 и 3.
Глубина горловины спинки — рисунок 2.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1) деленое на три и получаем точку В.АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 смГорловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1.
Глубина горловины переда — рисунок 3.
От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2.
АВ2 = АВ1 + (Пшг) = 7 см + 1 см = 8 см.
Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2.
Построение рукава — рисунки 4 и 5.
Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.
От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп) получаем точку Г (смотрите ниже).
А1Г = ( (Оп) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.
Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.
К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1.
Построение криволинейного участка — рисунок 5.
Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1) ставим точку Г2.ГГ2 = ГГ1 = 7 см
Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3.Г3 = Г1Г2 / 2
Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.
Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4.
Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2. Так, как показано на рисунке 5.
Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.
Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.
По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст), получаем Т.ВТ = Дтс = 38, 8 см.
По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2. Н1Н2 = 8-12 см.
Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2.От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2.
Оформление линии талии и низа — рисунок 7
От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.
Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.
Контурные линии изделия — рисунок 8.
Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н. При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.
С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.
Моделирование основы плечевого изделия платья.
Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9
Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.
Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР должна быть равна ширине плеча переда ВП.ГР = ВП
Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.
Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9
Самый простой способ моделирования — это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.
Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.
Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.
Раскрой основы платья на ткани.
Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.
На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.
Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).
Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.
Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.
Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.
После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.
www.zakroyschik.ru
