Как обработать края кожи в домашних условиях
Обрабока торцов кожи от Егора Комедова
Обработка уреза от Егора Комедова
ВНИМАНИЕ!!!!! ВСЕ операции — обрезка детали в размер (обрезка ножом тоже задает направление укладки ворса на торце), обработка торцбилом, шлифовка, полировка, покраска – если делать в одну сторону, то будет еще проще и быстрее положить ворс максимально гладко.
Сначала хорошо склеиваем – используя обувной наиритовый клей, он хорошо держит, даже после вымачивания (ножны, например), со временем не дубеют как с клеем «момент», а остаются пластичными.Припуски делаю чуть больше и обрезаю все слои по верхней детали, вырезанной в размер — чтоб край был заведомо ровнее, нежели склеивать уже обрезанные в размер детали;— потом на сухую кладу ворс в одну сторону наждачной бумагой 400— потом мочу и полирую сликером— сушим— проверяем губой — самое чувствительное место на теле к разным заусенцам— если они есть — повторяем шлифовку наждачной бумагой 800и опять полируем на мокрую— опять губой— после этого первый слой краски в том же направлении что и шлифовкасушим и 800-ой убираем поднявшиеся волоски— 2 слой краски— если волоски поднялись или появились какие-то вкрапления – опять 800 или 1000 и еще слой краскиКогда все слои кожа растительного дубления:Края завалили, заполировали, дали подсохнуть, потом наждачной бумагой 400 — В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ , а не туда сюда (профи пользуются точилами — я пока не умею, да и нет его ). Сила нажатия приходит с опытом и зависит от ворсистости кожи. Далее опять мочим и полируем, даем время подсохнуть, проверяем на наличие заусенцев. Если есть, то опять наждачной бумагой, но уже 800 (можно мельче, но не крупнее), снова полировка и готово. После этих операций стыки слоев почти не видны.Покраска: краску наносим в 2 слоя, первый слой в том же направлении, если поднялся ворс — опять слегка наждачной бумагой 800 и потом 2-й финишный слой (направление не важно). Кожа хромового дубления: Операции все те же, только их нужно больше и слоев краски у меня 3 точно уходят, но смотря какая кожа.Самое главное при работе с кожей хромового дубления – наждачная бумага и полировка ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, иначе ворс никогда не ляжет. Из личного опыта: У меня в кошельках всегда верхняя часть (обложка) кожа растительного дубления(растишка), а внутренняя часть хромового дубления(хром) – процесс обработки торцов тот же.На счет трагаканта ничего не скажу — не пробовал.Пробовал заливать не шлифованный край хрома грунтом для торцов — хуже и дольше чем шлифовка-полировка, грунт очень долго сохнет, если плохо просох — тянется за шкуркой и скатывается.Клеем раньше пропитывал, на заре моего творчества, результат- в динамичных вещах типа кошельков лучше не делать — со временем потрескается больше, чем просто торцовка. На клей или лак вообще краска не ляжет — отвалится сразу.Краска для торцов — пользуюсь только Kenda Farben- самое лучшее сцепление.
Автор мастер-класса Егор Комедов Обработка кожи химического дубления | КожаныеМысли
В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы,
на изделиях из натуральной кожи химического дубления.Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.
Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.
Итак, нам понадобятся:
1.Ножницы.2.Молоток.3.Наждачная бумага (220,360,1000 зернистости) — на фото положила 800.4. Приспособление для удаления кутикул.5. Ручка-роллер для окраски торцов.6. Металлическая линейка.7. Канцелярский нож.8. Сликер (он же брод) или насадки для гравера.9. ПВА или шеллачный лак.10. Ватные палочки.11. мисочки для ПВА и краски для торцов.12. Краска для торцов.Ну и собственно, сама обложка для паспорта 🙂 Украшенная, проклеенная, прошитая, готовая к обработке.
Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:
Не шибко привлекательно? 🙂
Если есть необходимость, подрезаем края обложки:
Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем «кутикульником» с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала «шляпкой гриба» по краям:
Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.
После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.
После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.
Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:
Обложка просохла и готова к дальнейшей экзекуции, а конкретнее — к затиранию торцов наиболее крупной наждачкой — у меня это 220.
Вот такой результат получаем после 220-ки
И ближе:
Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:
В принципе, уже не плохо, но хочется получше 🙂
Поэтому еще на раз пропитываем раствором:
Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:
Вот что получаем на выходе :
Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:
Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.
Вот и все!Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажется полезным 🙂
Автор мастер-класса Ольга Буцкая
leatherminds.ru
Выделка шкур на кожу | Fermer.Ru - Фермер.Ру - Главный фермерский портал
ВЫДЕЛКА ШКУР НА КОЖУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХПРАКТИКА МАСТЕРА ИЗ ШКОЛЫ КОЖЕВНИКОВНекоторые термины, применяемые кожевникамиАппретура - искусственный защитный слой, наносимый на лицевую часть кожи для придания ей красивого внешнего вида.Бахтарма - сторона кожи обратная лицу.Воскование лица - нанесение на покрытую аппретурой лицевую поверхность, восковых кремов.Гнейст - разжиженные остатки луковиц волос.Голье - так называют шкуру, после удаления с нее волосяного покрова.Грунтовка лица - втирание растворенной аппретуры в лицевую частьДерма - кожевенная часть шкуры.Дубление - обработка кож в растворах, содержащих дубильные вещества.Лицо - сторона шкуры, на которой размещался волосяной покров.Мездрение – удаление с кожевенной части шкуры прирезей мяса, жира, пленки с помощью механических приспособлений и инструментов.Мерия - рисунок на лице кожиОбрядка- удаление с шкуры сбитостей волоса, прирезей мяса, жира, пленки.Обеззоливание – обработка голья сульфатом аммония после золения.Отволожка - увлажнение подсохших кож.Пикелевание - обработка кож в кислотном растворе.Пластина - растянутая и высушенная кожа.Подсед - мелкий пуховой волос.Потяжка - растягивание подсыхающих шкур в разные стороны.Правка – разбивка кож на щитах на товарную пластину.Разбивка - колочение кож в специальных барабанах.Чистка лица - работы по удалению с лицевой части шкуры остатков волоса, эпидермиса, гнейста.Эпидермис - тонкая желатинно-образная пленка, находится на лицевой части шкуры.ОПЕРАЦИИ ВЫДЕЛКИ И КРАШЕНИЯ КОЖ1. Подготовка технологической партии.2. Промывка.3. Отмока.4. Обрядка.5. Доотмока.6. Обезволашивание7. Освобождение кожи от волоса.8. Золение.9. Чистка лица, бахтармы.10. Промывка.11. Обеззоливание.12. Мягчение.13. Промывка.14. Химчистка.15. Промывка.16. Пикелевание.17. Дубление.18. Пролежка.19. Подработка бахтармы.20. Промывка.21. Нейтрализация.22. Крашение.23. Жирование.24. Промывка.25. Сушка.26. Разбивка, потяжка.27. Правка.28. Шлифовка бахтармы. Формирование товарной пластины.29. Нанесение аппретур.30. Нанесение мерии.Если неосведомленный человек прочитает этот перечень - он может просто растеряться. Ему может показаться, что процесс выделки очень сложный. Да, процесс действительно сложный. Но он разбит на простые блоки. Освоив каждый из них в процессе обработки кожи, каждый начинающий увидит, что сложное - это совокупность многочисленного простого.Если читатель занимался обработкой кожи, или хотя бы меха, он найдет много знакомого в этом перечне. Единственно, что надо усвоить: "Каждая операция нужна, должна быть выполнена качественно, с соблюдением параметров, требований, качественными химическими веществами". Если в начале обработ¬ки, например при самой простой операции – отмоке, будут нарушены правила и параметры ее проведения, шанс получить качественную кожу, очень резко снижается, не говоря о бо¬лее сложных операциях (например: дубление, крашение).Мастер-предприниматель должен помнить, что кожа, кото¬рую он обрабатывает, будет идти на кожевенные изделия, которые будут продаваться придирчивому покупателю. А он имеет свойство через определенный период носки, критически оценивать не пошив, а качество кожи, ее износостойкость, способность сохранять первоначальный вид.ОСНАСТКА ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ МАСТЕРА – КОЖЕВНИКАПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫЭто может быть сарай, гараж, сухое подвальное помещение. Если мастер занимается кожевенным делом в зимний период, помещение должно быть утеплено, в нем должна поддерживаться температура не менее +18градусов. Помещение должно быть оснащено подводом холодной (при возможности и горячей) воды, отводом сливаемых вод в канализацию или сборную яму. При отсутствии горячей воды - несложно наладить ее подогрев ТЭНами, газовой горелкой, оборудовать печку на твердом или жидком топливе. Обогрев помещения можно наладить установкой пожаробезопасных отопительных приборов, оборудованием печки, подключением к отопительной сети дома или центрального отопления. К помещению подводят электричество 220в или 380в. Оборудуют вытяжной принудительной вентиляцией. В теплое время года часть операций можно проводить на открытом воздухе под навесом. Сушку выделываемых кож, можно проводить в помещении, а в теплое время - на открытом воздухе, в тени.В помещении размещают емкости для жидкостной обработки, рабочий стол, шкафы, полки для хранения инструмента и химпрепаратов. В помещении для выделки или под навесом, устанавливают стол. Размер крышки стола 100 х 150 см для мелких шкур и 150 х 200 см для больших. Крышка стола снаружи должна иметь ровную поверхность. Как правило, крышка изготавливается из деревянных, строганных досок или ДСП, сверху крышка покрывается линолеумом или другим водостойким покрытием.Для проведения отмоки и золения подойдут котлы из армейский столовых, сделанных из нержавейки. Можно использовать квадратный эмалированный поддон для душа. Котел или поддон устанавливают в нужном месте на опоры. Опорную конструкцию изготавливают из труб или деревянных брусьев. К нижнему отверстию котла или поддона подводят трубопровод, ведущий к канализации, или в сточную яму.Сливную трубу снабжают шаровым краном. Для перемешивания шкур в емкости, из дерева изготавливают весло. Для обеспечения стечки шкур над чаном,изготавливают козлик для стечки. Он изготавливается из деревянных брусьев.Для жидкостных обработок необходим барабан. Наилучшим решением этого вопроса будет бетономешалка, переоборудованная под выделку шкур. Специальный барабан изготовить непросто, да и затраты на его изготовление немалые. После незначительного переоборудования, бетономешалка емкостью 250-300 л даст возможность, без особых физических усилий, проводить основные операции выделки в среднем до 25 шкур козы, теленка овчины. Установка реле времени, позволит проводить перемешивание и в отсутствие мастера.Подбор производственной партии проводится:- виду сырья;- по способу консервирования;- площади, весу, толщине;По виду сырья комплектуются партии из шкур одного вида. Процессы выделки этих видов, отличаются параметрами и концентрацией химреактивов в растворах. Поэтому выделывать шкуры телят и коз в одной партии, как и овец и коз в одной партии, не рекомендуется. Подбирают партии телят отдельно, коз-отдельно, овец-отдельно. Среди самих видов, формируют партии по способу консервирования и размерам.По способу консервирования подбирают партию в зависимости от того, консервация проводилась сухим иди мокрым способом.Сухосоленые и пресно-сухие, выделывают отдельной партией, мокро соленые и снятые (парные) шкуры выделывают отдельной партией.Отобранную партию шкур осматривают, проводят предварительную обрезку на товарную пластину. После обрезки, шкуры взвешивают, определяют массу партии.ОТМОКАОтмока преследует цель расконсервировать сырье, т.е. привести его в состояние, близкое к состоянию парной шкуры. Шкуры осматривают, если необходимо, проводят обрезку ненужных частей. Партию шкур взвешивают, определяют массу (вес) партии для отмоки. В чане готовят раствор согласно технологии. Шкуры вкладывают, перемешивают, контролируют процесс по времени и признакам отмоченности. После отмоки, шкуры вынимают, выкладывают на брус над чаном, дают стечь. Признаки нормальной отмеченности шкур: шкуры по всей площади свободно деформируются, кожа имеет вид, приближенный к свежеснятой (парной) шкуре. Отмоченные шкуры идут на обрядку.ОБРЯДКА ШКУРКожевенное сырье имеет на коже - прирези мяса, жира, пленку, со стороны шерсти - комки сбитого волоса, не отмоченные остатки помета, грязи и т.д. В процессе обрядки их - удаляют.Проведение обрядки. Мастер раскладывает шкуру на столе волосом вверх, проводит осмотр волосяного покрова. При наличии комков волоса или грязи их аккуратно срезают ножницами или ножом, не задевая кожу, Дальше шкуры мездрят. Мездрение требует от мастера не только усилий, но и умения. Как правило, уже в первый день, мастер приобретает определенные навыки, дальше - больше. Следует знать, что не снятая пленка, прирези мяса или жира, затрудняют проникновение растворов в толщу шкуры. Овчина, козлина очищается легко. Телячьи шкуры очищаются труднее, к тому же их вес и площадь затрудняют работу мастера. Крупные шкуры можно порезать на куски, например шкуру коровы на четыре части, и обрабатывать эти лоскуты как отдельные шкуры. Мездрение шкур ведут тупиком. Тупик изготавливают из косы. Тупик затачивают на наждачном камне или с помощью напильника. Подводят остроту тупика точильным бруском.Для работы с тупиком изготавливают козелок. Он состоит из доски, простроганной на овал и подставки из брусов. Козелок должен быть подогнан под рост мастера, стоять устойчиво на полу. Конструкция козелка мастером может быть выбрана произвольно. В процессе работы, мастер укладывает шкуру мехом вниз. Прижимает животом шкуру к краю доски и тупиком счищает мускульную пленку, прирези мяса, жир. Наклон тупика при работе «на сбивок» должен быть от себя. При определенных навыках можно подстрагивать кожу «на срезок» подрезая ее совмещенным движением от себя в сторону. В этом случае тупик должен быть остро заточен. Мездрение тупиком проводят от огузка - к голове - к краям, передвигая шкуру по козелку. Работают тупиком осторожно, особенно на первых порах, не допуская порезов и выхватов кожи.Если имеется возможность, жеолательно приобрести дисковую мездрильную машину. При работе на дисковой машине, мастер регулирует выступ ножа подвижными ограничительными губками, берет шкуру руками, проводит кожевенной частью по режущей части машины, в результате чего мускульная пленка срезается полосками. На машине можно подстрагивать толстые места у шкур. Вращающийся дисковый нож подтачивают бруском, подводят заточенным шилом. При отсутствии указанного оборудования, шкурки можно мездрить ножом, скребком, но этот метод менее производительный.Промездренные шкуры складывают кожей внутрь в отдельную емкость. После мездрения всей партии, шкуры промывают чистой водой.ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕОбводненную шкуру необходимо освободить от волоса, эпидермиса. Процесс удаления со шкуры волоса и эпидермиса называется обезволашиванием. Сущность процесса заключается в ослаблении луковиц волос и разрушении эпидермиса, который после этого вместе с волосом легко отделяется от дермы. В домашних условиях обезволашивание проводится намазным способом. Шкуры укладывают на стол волосом вниз и накожевенную часть(бахтарму) щеткой наносят раствор для обезволашивания, приготовленный согласно технологии. Он включает в себя воду, сернистый натрий, гашеную известь. Промазанные шкуры складывают по хребту волосом внутрь, сворачивают в валик, укладывают на созревание - на время, указанное в технологии.По окончании времени созревания, шкуры проверяют на готовность. Признаки готовности - волос легко сходит со шкуры с помощью резинового скребка (шпателя). Мастер укладывает шкуру на стол волосом вверх и резиновым скребком счищает волос со шкуры. Вместе с волосом должен сходить и эпидермис, желатинно-образное вещество, находящееся на коже под волосом. Если волос не сходит, кожу переворачивают и раствором для обезволашивания подмазывают по бахтарме, обратной от волоса стороне, в местах, где волос не сошел. Выдергивать волос или применять усилие для его сгонки - не рекомендуется, может быть, повреждение лица.Рекомендуется не проводить эти процессы в жилых помещениях. В теплое время года лучше выполнять обезволашивание на открытом воздухе.После сгонки волоса, шкуру укладывают на козелок лицом вниз и тупиком подчищают бахтарму. Зачищенные кожи укладывают в емкость, накрывают влажной мешковиной, не допуская подсыхания кожи. Обезволошенную кожу называют гольем.ЗОЛЕНИЕЗоление важная операция в кожевенном производстве. В процессе золения разрыхляются волокна коллагена (вещества из которого состоит кожа), растворяются межволоконные белки, разрушается не снятый эпидермис и не согнанный мелкий волос - подсед. Кожа входит в щелочной нажор, поглощая воду, она набухает, утолщается, становится более упругой. Временем нахождения кожи в зольной жидкости регулируют ее мягкость. Так, при выделке толстой кожи, идущей на подошвы или стельки золение проводят непродолжительное время, для верха обуви или шорные изделия более продолжительное время, на одежную кожу - значительное время. Продолжительность золения колеблется от I до 8 суток, в зависимости от вида, толщины, назначения обрабатываемых кож, состав определяются технологиями. В состав зольных растворов входят те же компоненты, что и при обезволашивании. Золение проводят в ЧАНАХ, без перемешивания. Шкуры укладывают в расстил, переливают зольным раствором. Один раз в сутки проводят переборку и переукладку шкур.Признаками готовности является изчезновение резиноватости кожи. Точное время проведения золения определяется многими факторами: продолжительностью золения, пригодностью химреактивов, температурой, самим состоянием кожи. Как правило, мастер на практике определяет время золения, руководствуясь собственным опытом.ЧИСТКА ЛИЦАВ толщи голья имеются невымытые белки, известь, сернистый натрий, остатки луковиц волос - так называемый "гнейст". При последующих промывках удалить их довольно сложно. Поэтому, эти остатки выдавливают из кожи и счищают. Если не провести чистку лица, на нем может остаться мелкий пух - подсед, а не выдавленный гнейст - делает кожу жесткой.Кожу укладывают на козелок, для обрядки лицом вверх. Пластиковым или резиновым шпателем, от середины кожи до края, вы¬давливают жидкость из кожи. Очищенные шкуры укладывают в отдельную емкость, накрывают от пересыхания клеенкой.ПРОМЫВКАДля удаления с кожи остатков зольной жидкости, гнейста, межволоконного белка, эпидермиса проводят промывки. Промывки проводят в барабане несколько раз, чистой водой в порядке, предусмотренном технологиями. В процессе промывок кожа уплотняется, становится тоньше, исчезает склизлость. Промытым кожам дают стечь, без выемки из барабана.ОБЕЗЗОЛИВАНИЕЦель процесса - нейтрализация щелочных реагентов в голье, снятие нажора, создание условий для проведения про¬цесса мягчения. Обеззоливание проводится в барабане, при постоянном перемешивании. Время процесса 1-3 часа. При обеззоливании применяется вода и сульфата аммония. По окончании обеззоливания, в этом же растворе, проводят мягчение.МЯГЧЕНИЕЦель процесса мягчения, смягчить волоконную структуру кожи. В промягченном голье увеличивается воздухопроницаемость кожи, в связи с чем, одним из способов проверки его на готовность проводится проверка способности голья пропускать воздух.Под воздействием ферментов происходит более глубокое разделение структурных элементов лицевого слоя кожи, вследствие чего она со стороны лица приобретает мягкость, гладкость, шелковистость. Если этот процесс исключить или провести ненадлежащим образом, кожа на выходе будет жесткой, плоской, менее тягучей.В качестве мягчителей, в домашних условиях, применяют наиболее простой ферментный материал - куриный помет. Куриный помет применяют в свежем или сухом виде. Готовят раствор в соответствии с технологией. Раствор помета называют шакшой. Как показала практика, голье из телячьих, козьих, овечьих шкур кожи мягчится шакшой - довольно эффективно. Для шкур более крупных животных - желательно использовать поджелудочную железу.Поджелудочную железу крупного рогатого скота или ее производные, применяют на заводах или производственных участках малых предприятий. Для мягчения кожи, применяют свежую, замороженную или законсервированную засолкой поджелудочную железу коров и бы¬ков. Поджелудочная железа в просторечье – коса (не путать с селезенкой), орган животного длиной до 30 см, напоминает язык, только тоньше.Мягчение шакшой или поджелудкой, ведут в барабане при постоянном перемешивании, на растворе для обеззоливания. По окончании времени обеззоливания, в барабан вливают шакшу или экстракт поджелудочной железы. Через время, указанное в технологии проверяют на готовность.Признаки готовности:• Шелковистость - берут одну кожу, вынимают из раствора, пропускают ее через руку, отжимают. Рукой проводят по лицу. Лицо должно быть гладким шелковистым, пальцы не ощущают шероховатости. Этот признак более выражен у телячьих шкур и менее у козлины ;•отпечаток пальца: кожу складывают бахтармой в середину, и с лица сдавливают пальцами. В месте сдавливания, образуется долго не заплывающий отпечаток;•воздушный мешочек - кожу укладывают на руку бахтармой вниз, перехватывают другой рукой образовавшуюся вздутую поверхность, чтобы образовался шарик с воздухом, опускают в ведро с чистой водой и стараются выдавить воздух с мешочка в воду. Если без особого усилия с кожи выходят пузырьки воздуха - кожа считается промягченной.Как правило, все три способа применяются на овчине и козлине. Телячьи шкуры могут не реагировать на воздушный мешочек, но реагируют на отпечаток пальца. Время мягчения, определяется технологическими картами. Мягчение - процесс творческий. Мастер, на протяжении своей деятельности, приобретает опыт и навыки определения промягченности кож. После мягчения, кожи сразу идут в дальнейшую обработку.ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКАВ процессе мойки (химчистки) голья удаляются остатки помета, поджелудки, кожи обезжириваются, что очень важно для последующих операций, особенно крашения. Химчистка проводится водой с добавлением моющих средств. Попросту, кожи хорошо стирают, затем промывают чистой водой.ПИКЕЛЕВАНИЕПикелевание - обработка голья раствором серной кислоты. При дублении хромовым дубителем необходимо, чтобы голье имело кислую реакцию. В результате пикелевания кислотность голья повышается, достигается частичное обезвоживание голья и некоторое разрыхление структурных волокон. Обработка голья кислотой способствует равномерному дублению. Смесь раствора кислоты и поваренной соли называется пикелем, а обработка голья этой смесью - пикелеванием. Параметры обработки, концентрация кислоты, соли, определяется технологией. Продолжительность пикелевания зависит от вида голья, его толщины, плотности. Окончание процесса пикелевания в домашней мастерской устанавливают по признакам готовности. Внешний вид нормально пропикелеванного голье имеет молочно- белый цвет. Кожи с лицевой стороны сохраняют гладкость, но теряют склизлость.ДУБЛЕНИЕПосле подготовительных операций, голье обрабатывают в дубильных растворах. Процесс дубления заключается в ведении в ткань голья дубителей. Дубители – вещества, обладающие способностью придавать коже необратимые свойства, то есть, не продубленные шкуры размокают в воде, продубленные - не размокают, не продубленные варятся при температуре 50-60градусов, продубленные – какое-то время, даже выдерживают кипячение. Продубленная кожа, приобретает прочность.Скорость и качество дубления зависят от свойств голья, качества дубителя, его концентрации, температуры дубильной ванны, интенсивности перемешивания, введения вспомогательных веществ, для координации основности дубящего компонента.Хромовое дубление.Из всех известных минеральных дубителей наибольшее применение в кожевенной промышленности находят соединения хрома. Для хромового дубления применяют сухой хромовый дубитель основностью 40-42% и содержанием окиси хрома - 25-28%Хромовое дубление заключается в обработке голья водными растворами основных солей трехвалентного хрома, которые оказывают дубящее действие на структуру кожи. Основность хромовых солей характеризует дубящую способность раствора.В домашней практике применяют однованный способ дубления. Этот способ более простой, так как его проводят на пикельной жидкости. По окончании пикелевания, в барабан заливают заранее растворенный сухой хромовый дубитель, без выгрузки голья. После распределения дубителя в структуре голья, через время, указанное в технологии, основность раствора повышают содой. Дубитель закрепляется в структуре кожи. Кожа приобретает свойства дубленой кожи. Продубленность кожи проверяют пробой на кипячение ( На КИП). По окончании времени дубления, от самой крупной кожи, в самом ее толстом месте, отрезают кусочек размером 5 см на 5 см. Осматривают срез кожи на равномерность проникновения дубителя по толщине. Кусочек кожи расправляют, кладут на плотную бумагу, очерчивают по контуру, это будет контрольный контур образца. На подогреватель ставят кружку с водой, доводят до кипения. Вкладывают кусочек кожи в кипящую воду, фиксируют время. Через 3 минуты пинцетом вынимают образец, охлаждают в холодной воде, осматривают на предмет подваривания.Если кожа подварилась и свернулась – это значит, что она еще не продубилась, дубление продолжают дальше. Если образец кожи не свернулся, его расправляют и накладывают на контрольный контур, сравнивают на усадку. При усадке площади кожи не более 10% процесс дубления считается законченным. Если установлена усадка больше, чем этот показатель, кожа считается недодубленной, дубление продолжают дальше, проверяют на КИП и т.д.. Если проверка показала признаки готовности, дубление прекращают, кожи выкладывают на стекание на козлик, дальше на пролежку;ПРОЛЕЖКАПосле хромового дубления, кожам дают стечь на козелке и затем в расправленном виде, лицо к лицу, в стопку, укладывают на стол или щиты на пролежку сроком па 24 часа. При укладке нужно избегать образования складок. Пролежка способствует более равномерному распределению и дальнейшему связыванию дубящих веществ с волоконными структурами кожи. После укладки кож на пролежку их накрывают целлофаном, чтобы не допустить пересыхания краев.ПОДРАБОТКА БАХТАРМЫПосле пролежки, со стороны бахтармы, кожи подчищают тупиком на козелке. Для этого промывают рабочую поверхность козелка. Укладывают кожу бахтармой вверх и тупиком "на сбивок", очищают бахтарму от пленки, остатков мяса. Толстые места при умении - подстрагивают "на срезок" остро заточенным тупиком. При возможности - кожу строгают на строгальной машине или мездрильной машине. После подработки бахтармы, кожи осматривают, обрезают ненужные места, формируют товарную пластину, Мастер определяет, какие кожи пойдут в покраску и в какой цвет, какие кожи будут использоваться без покраски.КРАШЕНИЕ КОЖИКрашение кожи заключается в придании кожевенной ткани определенного цвета. Наиболее эффективным способом является окуночный метод, при котором кожи обрабатываются в растворах с добавлением красителей. Менее эффективным является намазной метод, при котором кожа пропитывается красильным раствором - намазью. Окуночный способ не отличается большой сложностью от намазного, но для его проведения необходим барабан (бетономешалка) так, как при крашении на протяжении 1,5 часа идет постоянное перемешивание. Намазной способ заключается в том, что кожи со стороны бахтармы раствор наносят щетками. Для крашения кож применяют красители - кислотные и прямые.Кислотные красители - представляют собой металлические соли органических красящих кислот (сульфокислот). Крашение кислотными красителями дает ровную окраску, хорошее наполнение кожи (прокрас). Недостаток этих красителей - они не дают насыщенности цвета, и покраска кислотными красителями более блеклая, чем прямыми.Прямые красители - представляют собой натриевые соли красящих сульфокислот. При покраске кожи прямыми красителями, получают красиво окрашенную кожу, высокой светопрочности. Недостаток прямых красителей - неглубокий прокрас кожевенной ткани. Краситель проникает с обеих сторон с лица и бахтармы. В середине толщины может быть непрокрас(белая полоска). Как правило, кожевники пользуются одновременно двумя видами красителей. Кислотный пробивает кожу по толщине, чтобы не было белой полоски, прямой дает интенсивную покраску лица. Крашение ведут в соответствии с технологией.ЖИРОВАНИЕ КОЖОперация жирования заключается во введении в кожу жирующих веществ. Жирование кож, наряду с зольными и дубильными операциями, является одним из важных процессов кожевенного производства. Свойства кожи, в первую очередь физико-механические, в результате жирования меняются в большей степени, чем в результате любой другой обработки. Высушенная непосредственно после дубления кожа, имеет некрасивый внешний вид, жестка, неэластична и зачастую обнаруживает ломкость лица.Целью жирования, является обволакивание отдельных элементов волокон дубленой кожи жировым слоем, действующим как смазка и сообщающим коже мягкость, гибкость и хороший внешний вид. Кроме того, наряду со смазывающим действием, многие кожевенные жиры, весьма прочно связываясь с кожей, оказывают дополнительное дубящее свойство.Жирование проводят двумя способами окуночным и намазным. При наличии в мастерской барабана (бетономешалки), жирование удобнее проводить окуночным способом - в водном растворе эмульгированных жиров. Намазной способ более прост, но менее эффективен по качеству распределения жирующих веществ, в структуре кожи.Жировальную эмульсию готовят из специальных паст. Жирующие пасты в странах СНГ производятся в незначительном количестве, в основном они завозятся из Польши, Германии. В любом случае, необходимо иметь инструкцию по их применению, или выяснить порядок их применения у того мастера, кто ими пользовался или применяет в своем производстве. Перед жированием лучше опробовать не известные для мастера жирующие материалы - на кусочках, затем на небольшой партии и только потом - запускать их в производство.После жирования кожи вывешивают на просушку.СУШКАВлажные шкуры развешивают на проволоке с пластмассовым покрытием в вентилируемом помещении. Кожу встряхивают, вывешивают лицом наружу, в складку, на проволоку с пластиковым покрытием. Кожа должна равномерно провисать по обе стороны проволоки. Сушить можно и на открытом воздухе, но в тени. Может быть два варианта сушки.1 вариант сушкиПо мере высыхания, кожи потягивают в разные стороны, по длине и ширине. Кожи должны подвяливаться, а не сохнуть. Подвяливание проводится в естественном состоянии, без набивки на щиты или рамы. Если влажные кожи в этот период набить на щиты или рамы и довести их до полного высыхания, то выход площади кожи будет больше, но кожа получится плоской. Если в процессе подвяливания будет замечено, что часть кожи, например края, пересохли и не тянутся, кожу снимают с проволоки, укладывают на щит (в конверт) сухими краями на влажную середину, бахтарму на бахтарму, накрывают целлофаном или клеенкой. Оставляют на 3-4 часа для отволожки, затем увлажнившиеся подсохшие края потягивают, продолжают сушку, но уже с более частым контролем. Если отволожка не дала результата или кожа пересохла по всей площади, ее увлажняют водой. Кожу кладут на стол бахтармой вверх, распылителем или поролоновой губкой наносят теплую воду, накрывают целлофаном или клеенкой. По мере отволаживания, кожу потягивают, затем продолжают сушку. Кожа, высушенная подвяливанием, становится мягкой, тягучей, легко деформируется, сминается.2 вариант сушкиКожам дают высохнуть на проволоке полностью, без потяжек, до «сухаря». Затем кожи кладут на стол бахтармой вверх, распылителем или поролоновой губкой наносят теплую воду, накрывают целлофаном или клеенкой складывают в стопку, лицом к лицу, бахтарма к бахтарме, накрывают клеенкой или целлофаном на сутки.После отволаживания, кожи разбивают в специальных деревянных или металлических барабанах. Вращение бочки или барабана 10-20 оборотов в минуту, в зависимости от диаметра. Кожи вкладывают в барабан, закладывают шары или брикеты из резины, вращают. Затем, кожи вынимают, подсушивают.ПРАВКА КОЖПосле потяжки и мягчения проводят правку кож, в результате чего их увеличивают по площади. Кожа становятся тоньше, лицо приобретает более ровную поверхность.Кожи увлажняют теплой водой со стороны бахтармы поролоновой или резиновой губкой. После увлажнения, кожи укладывают на отволожку лицом к лицу, бахтарма к бахтарме, в стопку на 2-3 часа, накрывают целлофаном или клеенкой. Затем, каждую кожу в отдельности, укладывают лицом вверх на щиты, потягивают в разные стороны, края закрепляют гвоздями или стиплером. Правку кож начинают с потяжки ее по площади в длину, закрепляют вороток, огузок. Затем тянут в стороны, закрепляют лапы, края черевной части, размещают кожу по краям. Морщины распределяют по площади. Расстояние между гвоздями 3-5см. Щиты устанавливают вертикально, кожи сушат до полного высыхания. Это происходит за 12-24 часа, в зависимости от условий сушки. После просушивания кожи снимают со щитов, складывают в стопку, проводят дальнейшие операции.ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПЛАСТИНЫ, ШЛИФОВКА БАХТАРМЫВысушенные кожи осматривают, обрезают ненужные, по мнению мастера части. Кожи со стороны бахтармы шлифуют на шлифовальной машине. В процессе шлифовки утончают кожу, убирают следы порезов. В процессе шлифования кожа дополнительно размягчается, пушится, становится шероховатой.Рабочий механизм шлифовальной машины состоит из деревянного вала диаметром 30см, длинной 50-60 см, на который набивается шлифовальная шкурка на тканевой основе. Деревянный вал находится на металлических фланцах, которые установлены на подшипниках, на станине. Вращение валу передает электродвигатель через ремень. Обороты деревянного вала, ориентировочно до 350 в минуту. Шлифшкурка накладывается на барабан, закрепляется гвоздями внахлест. Желательно снизу вала, к машине подвести вентиляционную вытяжку и изготовить вытяжной козырек над машиной.Мастер укладывает кожу бахтармой на шлифовальный барабан, накладывает руки на лицевую поверхность кожи, и, прижимая двумя руками кожу к наждачному барабану – шлифует бахтарму.Если шлифовальная машина отсутствует, кожу шлифуют шлифовальным приспособлением для дрели или болгарки. Влажные кожи набивают на щит бахтармой вверх и так сушат до полного высыхания. Затем, берут ручную дрель, одевают капроновый круг с шлифовальной шкуркой, и не снимая кожу со щита, шлифуют бахтарму. Можно применять болгарку со щеткой или шлифовальным диском. Набитые в таком состоянии кожи, некоторые мастера даже подстрагивают электрорубанком. При отсутствии и этих приспособления, кожу шлифуют наждачным камнем, пемзой, шлифшкуркой, одетой на брусок. Мастер может придумать и другие приспособления, которые помогут ему в этой довольно трудоёмкой операции.ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИДля придания коже красивого внешнего вида проводят аппретирование лица. Правильно проведенное аппретирование придает коже не только блеск, цвет, но и повышает ее водостойкость, дает возможность скрыть пороки лицевой поверхности.Покрытия, купленные у фирм производителей, наносятся на лицевую часть кожи согласно инструкции к ним. Перед этим лицевую часть обезжиривают бензином «Калоша» или 5% водным расствором аммиака.Покрытие наносят на лицевую часть кожи первый раз в виде грунтовки. Пользуются велюровой подушечкой или валиком с коротким ворсом. Кожам дают высохнуть на протяжении 4 часов, затем, наносят второй слой, но уже в виде красящего покрытия, дают высохнуть на протяжении 6 часов. Можно нанести и третий слой в таком же порядке.После нанесения последнего покрытия, кожам дают просохнуть на протяжении 1-2 суток. В целях придания водоотталкивающих свойств, покрытия покрывают восковыми бесцветными кремами или восковыми аппретурами. Аппретуры и кремы тонким слоем наносят на лицевую часть кожи, затем полируют щеткой с волосом из натуральной щетины или шинельным сукном.Для получения ровной поверхности лица, перед нанесением покрытия, кожу можно прогладить с лицевой стороны утюгом, включенным на небольшой нагрев 90º. Кожу гладят от центра к краям до получения блестящей ровной поверхности, затем ее обезжиривают, грунтуют, наносят покрытия.Для получения мереи (рисунка) кожу не гладят, а после нанесения покрытия и воскового крема, кожу увлажняют по бахтарме, закладывают в разбивочный барабан с резиновыми чушками, вращают. Чем дольше вращение, тем мельче будут узоры рисунка на коже и мягче кожа.Прочитав мою статью, Вы зададитесь вопросом «А где же рецепты, где технологии?»Я занимаюсь выделкой и крашением меха и кожи более 30 лет. И за это время убедился, что никто из настоящих мастеров просто так, свою технологию другим не дает. И не потому, что он жадный. Нет! Специалист знает, что в процессе выделки и покраски существует большой спектр визуального контроля над этапами этих процессов. Малейшее отклонение от технологии грозит порчей неудачей. И виноватым будет не тот, кто что-то неправильно сделал, а то, кто дал ему «плохую» технологию. Многое это зависит от сырья, химпрепаратов, вызуального контроля, который не опишешь, многих других таинств и секретов самого мастера.В этой статье я описал процесс прозводства кожи, как я его понимаю, как я работаю, и как мы обучаем учеников в Школе кожевников. У нас получается нормальная кожа, Из нее мы изготавливаем качественные кожевенные изделия: куртки, плащи, головные уборы, галантерею и прочее. Наши ученики пошли еще дальше. Они изготавливают упряжь, седла, обувь, мебель, оббивают сидения автомобилей, и многое другое.А все потому, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! А еще лучше один раз сделать своими руками, чем сто раз увидеть.Мой совет. Если вы хотите обучиться профессионально, выделывать, красить кожу найдите мастера и поработайте у него подмастерьем и чему-то научитесь.А еще лучше, пройдите специальные КУРСЫ КОЖЕВНИКОВ. Набирайте в поисковиках КУРСЫ КОЖЕВНИКОВ или ШКОЛА КОЖЕВНИКОВ.С уважением Вячеслав Заболотный. г. Полтава.Мое видео о процессе выделки кожи Вы можете посмотреть по ссылке http://youtu.be/4qe2dyaWqeQ
fermer.ru
|
Кожа, единственная и неповторимая. Я. КОНОПЛЕВА (Химия и Жизнь №3, 1991, стр.74-78) Этот замечательный материал создала сама природа. В результате естественного отбора за миллионы лет сформировался особый белок - коллаген. Из его клеток (фибрилл), образующих волокна, собранные в пучки и причудливо, но отнюдь не как попало переплетенные, и состоит натуральная кожа. Она надежно защищает от холода, пыли, влаги и в то же время отлично "дышит". Кожевенное сырье - материал дорогой, и относиться к нему следовало бы с бережностью. Между тем только в нашей стране, по сведениям Госкомстата, ежегодно раскупают от 70 до 77 миллионов пар женских сапожек из натуральной кожи. Какова дальнейшая их судьба? Послужат два-три года - и выходят из моды. Если даже хозяйка аккуратна - все равно износится подошва, откажут молнии. Наши предки, хотя и не знали столь острого дефицита сырья, были не в пример бережливее: заказывали к сапогам новый низ (головки). Так одной пары голенищ хватало лет на десять-пятнадцать. А ведь именно на них идет большая часть кожи. Не все помнят, что и в наше время числится такая услуга в прейскурантах обувных мастерских. Очень уж она дорога, да и не особо качественно выполняется. Вот и выходит, что проще старые сапоги выбросить. В лучшем случае они долго и бесполезно валяются в домашнем хламе. Так мы ежегодно теряем по официальной статистике 800-1200 миллионов квадратных дециметров натуральной кожи. (Кожевенники измеряют количество кожи именно так, в квадратных дециметрах.) То, что в основном речь ведется о сапогах, вовсе не означает, что мы забыли о модных совсем недавно юбках-мини из натуральной или искусственной кожи или замши или о безумно дорогом пределе мечтаний - кожаных куртках и пальто. А сумки, портфели, ремни, перчатки?.. Словом, пришло время поговорить о второй жизни старой кожи. КАК ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ КОЖУ И ПОДГОТОВИТЬ ЕЕ К РАБОТЕ В Пазырыкском кургане, на Алтае, археологи нашли изящные изделия из кожи и замши - сумки, чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны два с половиной тысячелетия назад. Конечно, долговечность кожи во многом зависит от выделки, и древние мастера знали ее секреты. Но, думается, вашим сапожкам, даже сильно поношенным, до тысячелетнего юбилея еще далеко, так что выбрасывать их и вовсе грех. Для начала выпорем молнии и подкладку. Молнии, если они исправны, еще послужат. Подкладка из искусственного меха - тоже полезная вещь, даже если товарный вид безнадежно утерян. Выстирайте ее - и можно, скажем, скроить покрытие для малярного валика. К слову говоря, искусственный мех, благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам, позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать. Этим советом со мной поделилась москвичка З.Судравская. Головки сапог осторожно отрежьте острым ножом. Теперь в вашем распоряжении большие куски кожи от сапожных голенищ. Обычно они скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите соединительные швы. Иногда легче просто разрезать старое изделие вдоль швов, а бывает, что стоит и оставить некоторые швы, чтобы использовать в новой конструкции. Так что действуйте по обстановке. Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая благодаря нитрокраске. Кожевенники называют ее "лицо", а изнаночную сторону - "бахтарма". Проведите эксперимент. Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слоем. Так вы изучите особенности структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую и ворсистую поверхность, лицо более плотное и однородное, поэтому краска ложится на него ровнее. Никакой излишней фамильярности с кожей - иначе можно сразу все загубить. Осторожно промойте лицевую сторону теплой водой. Стирать кожу нельзя: при этом вымываются так называемые жирующие вещества - растительные и животные жиры, минеральные масла, введенные в кожевую ткань после дубления, да и сами дубильные вещества. Без них кожа становится ломкой, непрочной, легко садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются намертво, теряя подвижность. Самое большее, что можно себе позволить в обращении со старой кожей,- замочить ее в теплой воде на 3-5 минут. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. Мыть кожу мылом тоже нежелательно, но дозволяется использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите ваши заготовки в слабом водном растворе уксуса и соли (на литр воды 50 г поваренной соли и стакан столового 9 %-ного уксуса). Это отчасти восстановит эластичность. А цвет станет прежним, если смазать лицевую сторону глицерином. Проверенный способ - мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается. Но в нынешних условиях давать этот совет как-то неловко. Еще одна хитрость: считают, что блеск и упругость кожи восстанавливаются, если натереть ее влажной кофейной гущей - разумеется, к изделию белого цвета это неприменимо. Несколько слов о натуральной замше. С ней, конечно, все несколько иначе. Жировое дубление в промышленной ее обработке имеет свои нюансы, так что и химия здесь другая. Замшу, как правило, вполне можно мыть мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой (но не горячей!) воде. Жиры при этом не вымываются: они прочно связаны с волокнами. Если замша очень уж грязная, в моющий раствор добавляют немного нашатырного спирта. Жировые пятна на замше можно счистить бензином, хлороформом и другими растворителями. Чтобы распушить мелкий ворс замши, ее трут резиновой щеткой, жесткой поролоновой губкой, а то и школьным чернильным ластиком или даже наждачной бумагой. Можно натирать мелкой поваренной солью либо мякишем свежего белого хлеба. Совсем старую, потерявшую вид замшу хорошо чистить теплым молоком с добавлением питьевой соды (чайная ложка на стакан молока). Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или на гладкой доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Не пытайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Пусть кожа высохнет сама. Если отверстия вокруг гвоздиков по мере высыхания угрожающе вытянутся - выньте гвоздики и переместите их вслед за материалом, используя те же отверстия. Маленькие кусочки кожи достаточно высушить под прессом. Для этого влажную кожу положите между чистыми сухими тряпочками и придавите тяжелым плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или какими-нибудь другими гладкими пластинами и оставьте под прессом. Поверхность высохшей кожи получится ровной и гладкой. Пока кожа сушится, можно, как говорят профессионалы, подвергнуть ее дополнительному жированию - восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена, покрыв их подходящим смазочным материалом. Для этого чуть увлажненную кожу смажьте каким-нибудь жиром - например касторовым маслом. Чтобы оно лучше впитывалось, можно добавить немножко нашатырного спирта. Еще одно народное средство - смешать касторовое масло (50 г) и белок одного яйца. Взбейте смесь вилкой, венчиком или миксером. Хорош для жирования кожи рыбий жир, но из-за неприятного запаха он малопригоден в домашних поделках. И все же попробуйте такой рецепт: в литре кипящей воды растворите четверть куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте столовую ложку-другую рыбьего жира. Размешав, влейте в раствор 1-1,5 столовой ложки нашатырного спирта. Годится также эмульсия из сливочного масла в теплой воде с добавлением небольшого количества все того же нашатыря. Наносят эмульсию густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. В любом случае прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от выбранного вами средства темные масляные пятна. Если остаются, то лучше попробовать другой рецепт. Излишки смеси тщательно снимите чистой влажной тряпочкой: от чрезмерного жирования кожа станет засаленной, тяжелой. Когда кожа почти подсохнет и будет чуть-чуть волглой, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками, чтобы жировая смесь лучше проникла между волокнами коллагена. Если результат вас устроит, лучше приступать к работе сразу, не откладывая в долгий ящик. Иначе кожа начнет садиться, и шить из нее будет сложнее. КАК ОКРАСИТЬ КОЖУ И ЗАМШУ. Восстановить пострадавшую окраску кожи имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать нитрокраски, которые еще встречаются в продаже. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, слой краски не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят обычно кистью. Может повезти, и вам достанется специальная нитрокраска для кожи в аэрозольном баллоне. Тогда все проще. Распылительную головку баллончика надо держать на расстоянии 15-20 см и быстро перемещать вдоль поверхности изделия. Подсушив кожу 10-15 минут, нанесите следующий слой, и так несколько раз, пока не получится прочная равномерная окраска. Еще примерно с час потребует окончательная сушка. После этого нужно удалить растворителем затеки и наплывы краски. Хорошо также, если вам попадется краска для кожи "Экстра" или эмаль НЦ-36, которая бывает белого, красного, черного и коричневого цветов. Эти средства можно наносить кистью, марлевым тампоном или аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, которые сохнут в течение часа. Однако окончательная сушка в этом случае длится сутки. Небольшие дефекты окраски, которые всегда неизбежно остаются, можно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели. А в совсем уж крайнем случае краску можно сделать и самим - на основе анилиновых красителей для шерсти или даже разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Стойкая краска для кожи получается из обычной пасты для шариковых ручек. Пасту даже не надо извлекать из стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме, само собой, пишущих узлов) и в стеклянном пузырьке залить растворителем - например КР-Зб или 646. При этом растворится не только паста, но и пластмасса самих стержней, и на коже образуется гладкое блестящее покрытие. Рецепт этой краски сообщила мне художница по коже В. Белькова. Для декоративных кожаных поделок, особенно таких, которым не предстоит сильно изгибаться и растягиваться, годятся и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи - если это, например, шкатулка,- допустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три приема раствором желатина. Если вы хотите придать цвету кожи красивые полутоновые переходы, ее следует протравить растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый - поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше пользоваться раствором послабее, нанося его мягкой кисточкой или тампоном несколько раз. Это обеспечит ровный тон и плавный переход оттенков. Если окраска кожи сильно испорчена, имеет смысл, приступая к работе, предварительно удалить старую нитрокраску. Вдобавок обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем. Самый надежный способ - грубый, механический. Потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите его. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой. Можно, впрочем, снять нитропокрытие и любым растворителем нитрокраски, обмакивая в него мягкую тряпочку и осторожно протирая кожу круговыми движениями. Годятся ацетон (если сумеете его раздобыть), растворители 646 или КР-Зб. Плохо в этом способе, что растворяются не только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу придется снова прожировать. Несложно окрасить в домашних условиях и замшу. Для этого годятся анилиновые красители для шерсти. Когда-то, очень давно, "Химия и жизнь" (1970, № 1) предложила для этого вполне доступный рецепт. Напомним его. Красящий раствор готовят в любой посуде, кроме железной. Воду лучше брать дистиллированную. Можно использовать растопленные куски снежной "шубы" с испарителя холодильника. На один пакетик анилинового красителя нужно 1,5 л такой воды. Подготовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно втирайте щеткой. Повторите операцию несколько раз с перерывом в 20 минут, понемногу добавляя в красящий раствор уксус. Наконец замшу протирают столовым уксусом, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре. По этому же рецепту можно окрасить замшу общедоступными чернилами марки "Радуга". Как показывает опыт, на это годятся только фиолетовые, красные и черные чернила. Если вы захотите иметь изделие из замши ярко-синего или зеленого цвета, ничего не получится. Чернила для окраски не разводят, лишь добавляют уксус - так же, как при окраске анилиновыми красителями. Обращаем особое внимание: все наши рецепты касаются только натуральных, не синтетических материалов - как кожи, так и замши. КОЖАНЫЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ. Сегодня мы не будем рассказывать вам, как самостоятельно сшить из кожи пальто или сумку. Зато хотим показать куда более удивительное: как использовать с толком даже самые маленькие обрезки кожи. Из старого ремня, например, получатся простые в изготовлении, надежные и не скрипящие петли для крышки ящика, мольберта, шкатулки. Из обрезков тех же ремней можно сделать красивые и оригинальные корешки для книжных переплетов. Не говоря уже о столь очевидной вещи, как удобная и долговечная книжная закладка. Полоску тонкой кожи, продольно сложенную вдвое или втрое и проклеенную, можно пришить в качестве вешалки к пальто или куртке. Она гораздо прочнее и надежнее матерчатых и не так груба, как вешалки из металлических цепочек. Кружочки мягкой тонкой кожи, нашитые на ладошки вязаных варежек или перчаток в тех местах, где они быстрее всего протираются, сделают их оригинальнее, а главное, прочнее. Такие же кружочки, но поменьше, неплохо нашить на кончики пальцев перчаток. Это намного продлит их жизнь. То же относится и к толстым шерстяным носкам - кожаные латки сделают их долговечнее. А пришитые к таким носкам кожаные подошвы и вовсе превратят их в удобные домашние тапочки. Пришивая пуговицы к вязаным вещам, мягкому трикотажу, сукну, подкладывайте с изнанки кожаные кружочки, и пуговицы будут держаться гораздо надежнее. Я уж не говорю о том, что сами пуговицы можно обтянуть тонкой мягкой кожей от перчаток. Таких оригинальных пуговиц в магазинах нет, а у вас будут. Лучше всего они подойдут к одежде спортивного стиля или к вязанной вручную. Кроме того, обтачные пуговичные петли из кожи и практичнее, и красивее, и прочнее. Если вытерлись или обтрепались обшлага рукавов куртки или спортивного пиджака, их можно красиво окантовать полосками кожи. Для этого нужно разрезать по спирали манжету оставшейся в одиночестве перчатки и получившуюся полоску использовать в качестве обтачки. Это уже будет не простая латка, а прямо-таки модная отделка. Такая мера спасет и вытертые обшлага рукавов меховой шубы. Прорезные карманы, начавшие распарываться и рваться в углах, тоже можно укрепить пристроченными в этих местах треугольными кусочками кожи. Такими же треугольниками неплохо отделать концы вытачек на пальто, куртке или юбке из плотной ткани, плохо поддающейся утюгу. Протертые локти на одежде примут пристойный вид, если наложить на них квадратные, треугольные или овальные латки из мягкой кожи. Коленки готовых продраться джинсов или трикотажных спортивных брюк кожаные заплаты даже облагородят. Обтрепанные края карманов обновит окантовка кожей. Ансамбль завершат кожаные пуговицы - и вот старая потрепанная вещь стала выглядеть аккуратнее и современнее. И все благодаря бесполезной одинокой кожаной перчатке... Во всех этих случаях может сгодиться и натуральная замша, обычно такая же мягкая и тонкая, как перчаточная кожа. А совсем старая замша, рваная и в пятнах - ценный инвентарь для домашней уборки. Благодаря своему пористому строению, она отлично впитывает влагу. Поэтому замша идеальна для мытья окон, кафеля и других гладких блестящих поверхностей, где она, в отличие от традиционных хлопчатобумажных тряпок, совсем не оставляет волокон. Маленькие кусочки замши стоит приберечь, чтобы протирать очки. Лучшего материала для ухода за оптикой не найти. Как видите, даже крохотные кусочки этих ценных материалов в хороших руках всегда найдут применение. О вещах более серьезных, которые можно смастерить из кусочков побольше,- сумочках, кошельках, футлярах для очков и ключей, детских пинетках, бумажниках, шкатулках, поясах и других полезных поделках - мы уж сегодня говорить не станем. Что еще можно прочитать о работе с кожей: Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. Составитель Т. Б. Митлянская. М., Просвещение, 1983. Г. Я. Федотов. Дарите людям красоту. М., Просвещение, 1985. В. Белякова, В. Зуева, Л. Курлатова. Технология меха и шубной овчины. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. |
anytech.narod.ru
