7 способов художественной обработки кожи. Формовка кожи в домашних условиях
Работа с натуральной кожей (часть 2)
В первой части статьи мы рассказали об основах домашнего рукоделия из натуральной кожи, привели описание наиболее распространенных способов ее чистки, затронули важные аспекты таких операций, как покраска, шерфование, сшивание и оплетка кожи, а также упомянули о специфике работы с некоторыми кожевенными инструментами.
Во второй части статьи речь пойдет о еще более интересных операциях и творческих приемах, применяемых при домашнем изготовлении изделий из натуральной кожи.
Плетение из натуральной кожи
Всевозможные косички и шнуры, сплетенные из полосок натуральной кожи, могут стать прекрасной основой для изготовления ремней, поясов, браслетов, ободков, ручек для сумок, а также послужить в качестве декоративных элементов для отделки различных изделий.
Существует масса способов как плоского, так и объемного плетения из различного количества полос. Поскольку на просторах интернета вы без труда можете найти подробное описание различных вариантов плетения с иллюстрациями и пошаговыми инструкциями, то мы не будем заострять внимание на каждом в отдельности, а приведем лишь общие рекомендации и опишем сопутствующие плетению операции.
Для плетения вам понадобятся полоски из мягкой эластичной кожи, которая не топорщится и не заламывается на изгибах. Материалом для нарезания полосок может служить любая достаточно гибкая и податливая кожа. Если необходимо тонкое плетение, а кожи подходящей толщины нет под рукой, то материал для полосок необходимо подвергнуть шерфованию – операции, которую мы достаточно подробно описали в первой части статьи.
Для нарезания ровных полосок одинаковой ширины из подходящего куска кожи удобнее всего использовать специальный инструмент ремнерез, или strap cutter. При наличии определенного навыка ровные полоски кожи можно также нарезать при помощи канцелярского ножа со сменными лезвиями и металлической линейки.
Если для нарезания более узких полосок вы намерены использовать ремень или похожий по форме кусок кожи, то процесс плетения можно значительно упростить, оставив один конец куска на 2-3см неразрезанным. Если же плетение будет производиться из отдельных полосок, то каждую из них перед началом процесса плетения для удобства имеет смысл прибить к верстаку или рабочей столешнице сапожными гвоздями. Может случиться так, что полоски окажутся для этого слишком тонкими или узкими, тогда перед началом плетения лучшим решением будет связать их между собой в пучок.
Плести необходимо без чрезмерных усилий, но как можно плотнее, поскольку плотное плетение в меньшей степени подвержено различным деформациям в процессе пользования изделием. По окончание плетения нужно слегка пройтись по сплетенным полоскам сапожным молотком и немного растянуть всю конструкцию руками для разглаживания неровностей и лучшей усадки кожи.
Плоское плетение обычно применяется мастерами при штучном производстве всевозможных поясов, браслетов, часовых ремешков, шейных украшений, гребешков и заколок для волос, а также особо прочных лямок и ручек для сумок. Для плоского плетения можно использовать любое количество полосок кожи, однако не следует сразу начинать со сложных многопетлевых конструкций. Пожалуй, самый простой и доступный вариант плоского плетения, с которого можно начинать выработку навыка – это знакомая практически каждому классическая женская коса из 3-х полос.
Круглым, или объемным плетением, можно изготовить еще более интересные браслеты и шейные украшения, шнурки и ремешки для кисетов, шлевки для сумок, ручки, пояса и многое другое. Круглое плетение имеет ключевое отличие от плоского в том, что производится лишь из четного количества полос.
В процессе сплетения полосок кожи нужно внимательно следить за равномерностью плетения по всей его длине. Если по окончание процесса вы, все же, не удовлетворены неравномерной плотностью получившийся конструкции, то необходимо временно связать концы плетения вместе, а затем с разумным усилием при помощи скалки или валька раскатывать его со всех сторон на твердой плоской поверхности до тех пор, пока рисунок и структура плетения не станут более равномерными. Ручки сумок и лямки рюкзаков перед интеграцией в изделие имеет смысл проверить не только на плотность и равномерность, но и устроить им тест на прочность под нагрузкой, имитирующей эксплуатацию в реальных условиях.
Плетение может иметь лицевую, бахтармяную или смешанную фактуру используемой кожи и быть одноцветным, двуцветным или многоцветным. От выбора цветовой и фактурной гаммы полосок, а также от способа плетения зависит то, какими будут цвет и структура сплетенной конструкции. Поскольку в большинстве случаев плетение является самодостаточным декоративным элементом, то многие мастера предпочитают делать его именно одноцветным, что никак не мешает вам экспериментировать, пробуя различные комбинации с введением дополнительных цветов для расстановки акцентов или выделения стилистических контрастов. По большому счету, число всевозможных цветовых комбинаций в составе плетения ограничено лишь вашей фантазией и разнообразием оттенков используемых полосок кожи.
Однако, подытоживая этот краткий экскурс по основам плетения, мы, все же, хотели бы дать вам напутствие от профессиональных мастеров: применяя плетение из натуральной кожи в качестве функционального или декоративного элемента оформления ваших авторских изделий, не увлекайтесь чрезмерным использованием кожи слишком ярких цветов, поскольку сочетание спокойных и похожих между собой оттенков в составе плетения выглядит куда более интересно, гармонично и стильно, нежели нечто многоцветное, кричащее и чересчур контрастное.
Влажная обтяжка натуральной кожей
Натуральная кожа является эластичным материалом, подверженным различным упругим и неупругим деформациям. Некоторые разновидности кожи при увлажнении могут принимать заданную форму, а после высыхания сохранять ее на протяжении достаточно долгого времени. Эти свойства кожи определенных видов выделки часто используются мастерами для изготовления изделий методом влажной обтяжки.
Основа для формовки натуральной кожи может быть временной или постоянной. В первом случае после полного высыхания изделия основа удаляется, а во втором – служит каркасом композиции и является ее неотъемлемой частью.
При изготовлении изделий на дому в роли временной основы для будущей композиции чаще всего выступают всевозможные вазы, баночки, бутылочки и коробочки. По большому счету, форма основы может быть произвольной, однако при использовании временной конструкции для обтяжки или формовки необходимо учитывать два ключевых фактора: возможность недеструктивного отделения изделия от основы и способность выбранной кожи сохранять жесткость, прочность и заданную форму после высыхания. Такими качествами обладают некоторые разновидности шорно-седельной кожи, сыромять, а также кожа растительного дубления. В частности, очень интересные эффекты можно получить при использовании неокрашенной шорно-седельной юфти, которую мастера обычно декорируют перфорацией, выжиганием, резьбой, тиснением, оплеткой и различными накладными элементами.
После того, как вы произвели все требуемые измерения, необходимо сделать выкройку в масштабе 1:1 из бумаги или куска подходящего материала. Именно по ней вы будете вырезать чистовую заготовку из выбранного куска кожи с учетом всех припусков и складок после финальной подгонки. На вырезанной заготовке сначала выполняется перфорация или штампование, а затем увлажненная заготовка натягивается на основу. Все места сужения и перегибы нужно плотно зафиксировать при помощи резиновой ленты и оставить изделие сушиться.
Сушку изделий можно осуществлять естественным путем в закрытом помещении при комнатной температуре или на открытом воздухе в теплую сухую погоду, а также ускоренным термическим способом в духовке, на радиаторе отопления или при помощи фена. Помните, что под воздействием высокой температуры влажная натуральная кожа становится более твердой после высыхания, однако в данном случае этот недостаток оборачивается достоинством, помогая придать дополнительную жесткость всей конструкции. Применяя термические методы сушки изделий, необходимо принимать во внимание то, что многие разновидности натуральной кожи под воздействием высокой температуры безвозвратно темнеют. Вне зависимости от разновидности и типа выделки кожи необходимо постоянно контролировать весь процесс сушки изделий и тщательно следить за тем, чтобы кожа не пересохла и не начала растрескиваться от чрезмерного или слишком интенсивного высыхания.
После того, как кожа высохнет, основу можно будет аккуратно удалить и приступить к окончательному оформлению изделия. Такая последовательность действий не является обязательной, поскольку стадия окончательного оформления композиции нередко предшествует удалению временной основы. По задумке мастера финальное обработка изделия может вовсе отсутствовать, состоять из множества различных художественных приемов работы с кожей, либо быть совершенно незаметной с первого взгляда, но весьма гармоничной, уместной и выгодно подчеркивающей общий стиль композиции при ближайшем рассмотрении.
После завершения всех художественных манипуляций необходимо окончательно закрепить форму изделия: подклеить все складки и припуски, зафиксировать узкие места декоративным ремешком или сделать из него оплетку по заранее выбитой перфорации, а также в случае необходимости приклеить дно из толстой кожи для придания изделию дополнительной устойчивости. Порой бывает целесообразным после всех проделанных операций аккуратно обработать изделие кремом, жидким кондиционером или легкой жировой пропиткой для натуральной кожи во избежание растрескивания ее лицевой поверхности.
Вполне очевидно, что при использовании временной основы лучше всего получается изготовить изделия, имеющие свободный внутренний объем – различные вазы, кашпо, подставки, пеналы и футляры. В случае с постоянной основой форма изделия может быть совершенно произвольной, что открывает мастеру еще больший творческий простор: для обтяжки можно использовать практически любой каркас, не ограничивая себя в применении технических и художественных приемов оформления изделий.
Увлажнение натуральной кожи нередко используется мастерами с целью ее последующей растяжки. Для этого кусок кожи необходимо размочить в чистой теплой воде, затем разложить его на ровной гладкой поверхности и с усилием разглаживать ладонями от центра к краям, прикладывая больше усилий в направлении, в котором нужно растянуть кожу. Если существует необходимость максимального растягивания произвольного куска натуральной кожи, то разглаживание и натягивание кожи лучше производить на деревянной поверхности, в конце прикрепив края куска к основанию канцелярскими кнопками или гвоздями. Также для раскатывания влажного куска кожи с целью максимального увеличения его размера хорошо подходят различные валики из плотной резины. По окончание процесса раскатывания и закрепления кожу нужно оставить сушиться на основании до полного высыхания в естественных условиях. Поскольку после высыхания практически вся натуральная кожа становится более жесткой, то перед дальнейшим использованием имеет смысл протереть ее лицевую сторону подходящим кремом, жировой пропиткой или глицерином.
Термическая обработка натуральной кожи
Натуральную кожу можно подвергать различным видам термической обработки для получения интересных художественных эффектов. В результате такой обработки кожа обычно меняет свою форму, жесткость и цвет. Эта особенность натуральной кожи активно используется мастерами при изготовлении и декорировании различных изделий.
Одним из наиболее простых примеров термической обработки натуральной кожи является «жареная пуговица». Для ее получения необходимо вырезать несколько кружочков различного диаметра из достаточно жесткой кожи и уложить их бахтармяной стороной вниз на нагретую чугунную сковородку или конфорку электроплиты. Через некоторое время кружочки кожи начнут равномерно выгибаться вверх в направлении их лицевой стороны. В результате вы получите несколько выпуклых кожаных пуговиц, которые затвердеют и будут сохранять свою форму после остывания. Такие пуговицы можно использовать по прямому назначению, либо в качестве декоративных элементов, облагородив их по краю полоской кожи, контрастным шнурком или оставив как есть. Из поджаренных кожаных пуговиц разнообразных форм и цветов можно выложить и весьма интересный выпуклый орнамент на манер мозаики.
Корифеи домашнего рукоделия нередко пользуются термообработкой при изготовлении различных сувениров, например, цветов из натуральной кожи. Для этого листья и лепестки цветов вырезаются по желаемым выкройкам и слегка поджариваются, а сердцевины изготавливаются из уже упомянутых «жареных пуговиц». В процессе термической обработки лепестки должны принять естественную форму, чуть загнувшись к краям. Нужно внимательно следить за тем, чтобы кожа не поджаривалась сверх необходимого, иначе ее края обуглятся, а деталь безвозвратно сожмется. Иногда в таких случаях заготовку удается спасти, сточив обугленные края надфилем или наждачной бумагой.
Предельно аккуратным нужно быть при поджаривании натуральной кожи светлых тонов, поскольку она довольно быстро темнеет, особенно к краям. Однако, этот недостаток можно использовать в качестве художественного приема для придания изделию особых акцентов.
Для термической обработки натуральной кожи можно также использовать пламя свечи, спиртовой горелки или сухого горючего. В отдельных случаях такой способ оказывается более удобным, например, когда необходимо обработать лишь часть детали. Заготовку обычно берут пинцетом и помещают над пламенем тот участок, который должен стать выпуклым. Держать нужно до тех пор, пока участок или вся деталь не примут желаемую форму. Таким же образом при помощи не очень интенсивного пламени можно обрабатывать края кожаных деталей по всему периметру. При термической обработке натуральной кожи подобным способом необходимо быть крайне аккуратным и внимательно следить за тем, чтобы не закоптить и не прожечь деталь.
Выжигание по натуральной коже
Выжигание по коже выполняется при помощи обычного электровыжигательного аппарата. Возможно, у вас в подвале, гараже или на чердаке завалялся аппарат для выжигания по дереву «Дымок» с регулировкой степени накала жала, который был популярен среди школьников во времена СССР. Если нет, то не расстраивайтесь, поскольку в наши дни в продаже без труда можно найти гораздо более продвинутые и функциональные аппараты за вполне разумные деньги.
Как показывает практика, орнаменты и надписи, выполненные техникой выжигания, лучше всего смотрятся на натуральной коже светлых тонов. По видам выделки кожи особых предпочтений или ограничений нет, и в процессе экспериментов вы сами сможете подобрать ту кожу, которая придется вам по вкусу больше остальных. Однако, если вы еще не обладаете достаточным опытом в выжигании, не стоит брать для обучения данной технике слишком тонкую кожу, поскольку велик риск закончить эксперименты множеством прожженных отверстий и в итоге отказаться от этой затеи, так и не получив необходимых навыков. Поэтому для набивания руки мы рекомендуем запастись ненужными кусками достаточно толстой кожи: риска прожечь ее насквозь из-за недостатка опыта значительно меньше, а шансов прочувствовать все тонкости процесса – больше. К тому же, накаленное жало электровыжигателя по поверхности толстой кожи движется гораздо легче.
Процесс выжигания нужно проводить спокойно, легко дотрагиваясь до поверхности кожи и плавно проводя жалом выжигателя по контурам предварительно нанесенного рисунка на манер карандаша или кисти. Главное, не задерживать накаленное жало на одном месте, поскольку, остановившись на несколько лишних мгновений, оно обязательно прожжет кожу. Сильно надавливать жалом на поверхность кожи также не нужно: даже если жало не прожжет кожу насквозь, то деформирует ее поверхность, либо оставит за собой слишком широкую линию. Безусловно, линии могут быть совершенно разными по ширине и интенсивности, но это должно зависеть исключительно от художественной составляющей рисунка, а не от ошибок мастера.
Каждую начатую линию следует проводить до конца, не отрывая жала от поверхности кожи и не перескакивая к другим линиям. Чтобы толщина и оттенок линий получались одинаковыми, жало нужно вести равномерно с очень легким нажимом, постоянным по всей протяженности линии. Если линия или кривая была выжжена недостаточно хорошо, то ее нужно повторно пройти жалом с меньшей степенью накала.
Исходя из приведенных выше рекомендаций становится очевидным, что в технике выжигания по коже проще всего выполнять различные надписи и контурные узоры без передачи оттенков и полутонов. Для получения полноцветных рисунков можно окрасить выполненные выжиганием орнаменты анилиновыми или любыми другими, но обязательно подходящими конкретной коже красителями. При этом следует помнить о том, что рисунки, выполненные различными поверхностными красителями, в отличие от узоров, выполненных в технике выжигания по коже, после высыхания зачастую нуждаются в дополнительной обработке специальными составами-фиксаторами. (продолжение следует)
kozhekspert.ru
Как сделать художественное тиснение кожи – Ярмарка Мастеров
Что это такое? Я часто слышу этот вопрос, когда люди видят мои работы. Поэтому хочу немного рассказать о художественном тиснении кожи, чтобы человеку, не знакомому с этой технологией было понятно. Это не мастер-класс, поэтому не буду перегружать информацией о процессе выполнения работ, используемых инструментах и материалах. На примере изготовления одного из изделий, постараюсь все объяснить.
Из специальной неокрашенной кожи выкраиваются детали.
Тупым шилом наносится рисунок. Использовать ручки, карандаши или мел нельзя, потому что они оставляют следы, которые будут видны на готовой работе.
Весь контур подрезается ножом. Прорезается только верхний слой кожи. Не должно быть сквозных прорезов. Если же такое случилось — это брак, который можно смело выкинуть.
При помощи специальных инструментов и молотка опускаю задний план. На 1 см длины линии приходится около 5-7 ударов молотка — процесс физически достаточно тяжелый.
Опускаю пространство между листиками и лепестками розочки, создаю объем на некоторых элементах.
Структура фона. Площадь инструмента, которым наносится такая фактура выделена на фотографии, а каждый оттиск — это удар молотка.
Оформляю другие детали. При нанесении геометрических тиснений ошибка в 1 мм критична, так как это брак и сразу бросается в глаза. Поэтому сначала выполняю разметку,
А затем очень аккуратно набиваю тиснение.
Детали готовы.
Следующий этап — покраска. Очень опасный и сложный этап. Кожа, которая пригодна для тиснения, вырабатывается с использованием только растительных компонентов (без использования хрома) — по старинным технологиям. Она не шлифуется и не красится, и «помнит все». Любой шрам, укус шершня или складка остаются на коже навсегда, и видны даже после дубления. В момент раскроя дефекты, видимые глазу, конечно же, обходятся, но есть и такие, которые проявятся только после покраски. Можно выполнить очень качественное и красивое тиснение, а во время покраски проявятся пятна, которые безнадежно испортят работу и деталь придется переделывать. Это частое явление, поэтому покраска — очень нервное мероприятие.
В этой работе проявилось несколько скрытых шрамов, но они не портят вид изделия, даже наоборот придают уникальность и подчеркивают тиснение.
Теперь немного о сборке.
Для фиксации винилового блока делаю из подкладочной кожи основу, прорезаю слот и вставляю основу.
Фиксирую по месту.
Оформляю сгиб под прямым углом сначала на подкладочной, а потом и на внешней тисненой детали.
Виниловый блок, тисненую и подкладочные основы соединяю, и подклеиваю, чтобы не сдвинулись во время сшивания. Устанавливаю фурнитуру. Подклеиваю внутренние карманы. Пробиваю отверстия и сшиваю.
Выравниваются, полируются
И окрашиваются открытые срезы кожи.
Изделие готово.
Какие рисунки можно выполнять на коже?
В технике художественного тиснения на коже можно выполнить практически любой рисунок, будь то: логотип, инициалы, орнамент или композиция. Но предварительно этот рисунок нужно подготовить, адаптировать под тиснение. В этой технике невозможно сделать два одинаковых рисунка — в силу сложности процесса нанесения. Они будут похожи, но никогда не получатся одинаковыми.
Почему не используется швейная машинка?
По нескольким причинам. Ручной шов надежнее, потому что нет петли, которая захватывает нить, а сшивка производится двумя иглами навстречу друг другу. Если одна из нитей перетрется, или оборвется — вторая будет по-прежнему крепко держать шов, который не распустится. Кроме того, вощеный шнур для швов — 100% хлопок, обработанный натуральным воском. Ему не страшна ни влага, ни трение, а чтобы разорвать моих сил не хватает.
Толщина сшиваемой кожи различна, и иногда более 1 см. Не всякая швейная машинка способна выполнить качественный шов на коже такой толщины. Особенность в том, что построчить кожу можно только один раз. Если в первый раз получилось плохо и нужно распороть — на изделии останутся отверстия от первого шва.
Есть «сложные места», где использование швейной машинки просто не возможно.
И последнее — после того, как столько ручного труда затрачено на нанесение тиснения, засовывать изделие в бездушную железяку совсем не хочется.
Почему так дорого — ведь на рынке гораздо дешевле?
Если сравнивать стоимость конвеерной штамповки и ручного труда, я — не конкурент. Человек, который задал такой вопрос, не совсем понимает разницу, а объяснение обычно ни к чему не приводит. Кроме того, изделие «не идеально» — есть некоторые неровности цвета, пятнышки и точечки, которые в процессе жизни появлялись на теле животного. На мой взгляд, это придает некую изюминку изделию, эксклюзивность. Но многие считают это браком, из-за которого можно сильно снизить стоимость изделия, или просто указать мастеру на «некачественную работу».
Стоимость изделий действительно высока, но на то есть объективные причины. Это натуральная кожа, выработанная растительными дубителями, без применения агрессивных химических компонентов. Вредное влияние на экологию при таком производстве сведено к минимуму. Современная промышленность такую кожу практически не производит, в связи с длительным сроком изготовления, дороговизной натуральных компонентов, да и спроса на нее нет. Срок эксплуатации кожи растительного дубления — десятки лет, и вещи, выполненные из нее, будут радовать очень долго.
При раскрое расход кожи очень высок, потому что приходится «обходить» шрамы и складки, а иногда полностью переделывать детали.
Это полностью ручная работа. Затраты труда и время на изготовление велики.
Стоимость инструментов, красок и качественной фурнитуры при розничной покупке гораздо выше, чем оптовые партии для серийного производства.
Изделие эксклюзивно, а точное повторение невозможно. Ведь для каждой работы делается индивидуальная выкройка и подбирается рисунок, а не единое лекало на несколько тысяч изделий. А на создание качественной выкройки уходит много времени.
Надеюсь, что после прочтения этой статьи у вас сложилось представление о художественном тиснении кожи. Если появятся какие-то вопросы, спрашивайте. Буду рада ответить на них.
www.livemaster.ru
7 способов художественной обработки кожи – Ярмарка Мастеров
В стародавние времена жил в Киеве богатырь Никита. Кожи мял да дубил, потому и прозвище дали ему Кожемяка. Никто с ним силой сравниться не мог. Одолел в честном бою Никита даже трехглавого змея, что повадился губить прекрасных киевлянок. За подвиг никаких наград не захотел, а попросился обратно к себе домой кожи мять, потому как работа всех даров милее. Совсем не случайно назвал народ славного богатыря именно кожевенных дел мастером, потому как уже в те далекие времена кожемяки были в особом почете. А из кожи, каких только изделий не делали.
Кожевничество в России процветало уже в 6–7-м веках ,а в 1872 году в России насчитывалось уже 12939 кожевенных предприятий
Мы знаем что первой одеждой древнего человека были шкуры диких животных, а значительно позже люди научились изготовлять себе одежду из других натуральных и искусственных материалов. Наверное их можно назвать кожзаменителями? Однако все эти материалы только эмитируют некоторые свойства кожи, и ни один из них не заменит ее полностью
Итак, Художественная обработка кожи - что это?
Сама по себе кожа - материал, который люди начали обрабатывать и использовать одним из первых. Изначально ни о какой «художественной» обработке не могло быть и речи, но человеку свойственно стремление украсить себя и свой быт, поэтому уже в эпоху неолита простейшие одежды из шкур заменяются (у народов не знавших ткачества) одеждами из кожи и меха. Тогда же появляются первые декоративные приёмы - гравировка и аппликация. Но даже открытие ткачества не вытеснило кожу из быта - ремни, сумки, обувь, доспехи (а с открытием бронзы - поддоспешные рубахи) кажется, что они были всегда и у всех народов.
Существует три основных этапа превращения шкуры животного в кожу. В результате подготовительных операций - свежевания и очистки - дерма превращается в недубленый полуфабрикат – голье, обладающее микроструктурой и химическими свойствами необходимыми для производства конкретного вида кож. За тем, при дублении закрепляется структура голья. Отделочные операции проводятся для придания дубленому полуфабрикату необходимых свойств (гигиенических, технологических, физических и проч.) и заданного внешнего вида.
Приемы выделки кожи у разных народов отличались. Для предохранения шкуры животного от гниения и разрушения применялись разные способы дубления. Один из самых древних – выдерживание шкуры в дыму сжигаемых растений (альдегидное дубление). Кочевники смазывали шкуры жиром и мозгом животного, а индейцы втирали в кожу смесь из яиц и жира. Затем кожу отмывали в проточной воде и разминали гладкими камнями округлой формы. Это приемы жирового дубления. В Индии и у народов Севера, для дубления кожи использовали отвары и настои из веток и листьев растений – это пример растительного дубления. В Азии применялся способ квасцового дубления с использованием смеси муки, соли, яичного желтка и алюминиевых квасцов.
Что касается технических приёмов художественной обработки кожи, то их великое множество. Среди основных - тиснение, перфорация, плетение, пирография, гравировка, аппликация, интарсия.
1. ТИСНЕНИЕ
Различают несколько видов тиснения. В промышленном производстве применяются различные способы штамповки, когда рисунок на коже выдавливается при помощи пресс-форм. При изготовлении худо-жественных изделий также применяют штамповку, но используют наборные штампы и чеканы. Другой способ – тиснение с наполнением – вырезание из картона (лигнина) или кусочков шоры элементов будущего рельефа и подкладывание под слой предварительно увлажненной юфти, которую затем «обжимают» по контуру рельефа. Мелкие детали выдавливают без подкладки за счет толщины самой кожи. При высыхании она твердеет и «запоминает» рельефный декор. Термо-тиснение – выдавливание декора на поверхности кожи при помощи разогретых металлических штампов.
2. ПЕРФОРАЦИЯ
Перфорация или высечка – один из древнейших приемов. Собственно он сводится к тому, что при помощи пробойников различной формы в коже высекаются отверстия расположенные в виде орнамента. Этот прием используют и для создания сложных композиций наподобие витража или арабеска (например, в ювелирных украшениях, настенных панно и т.д.).
3. ПЛЕТЕНИЕ
Кто не знает, что такое «косичка» сплетенная из трех кожаных шнурков? Такой «косичкой» украшают одежду, шкатулки, её используют в качестве завязок, шнурка для подвесок и т.д. А если это «косичка» из четырех или шести шнурков? Это уже браслет. А если из двенадцати? Да плюс изящная пряжка? Да плюс узорные накладки? Замечательный получается ремень! А если использовать особое «круглое» плетение (т.е. когда коса имеет круглое сечение и не имеет оборотной стороны) то получится классическая ногайка. В ювелирных изделиях часто применяют элементы макрамэ выполненные из «цилиндрического» шнурка. В сочетании с перфорацией плетение превращается в оплетку края (применяется для отделки одежды, обуви, сумок).
4. ПИРОГРАФИЯ
Пирография (выжигание) – прием новый, но с древней родословной. Видимо, первоначально выжигание по коже явилось побочным эффектом при термо-тиснении (известно в России с XII, а в Европе с XIII века), но затем широко применялось как самостоятельный прием. В классическом виде пирография представляет собой нанесение на поверхность плотной кожи (шоры, чепрака) различных орнаментов. Делалось это при помощи разогретых штампов из меди и применялось в основном для отделки конской упряжи. Современная пирография своими выразительными возможностями обязана изобретению выжигательного прибора (пирографа). При помощи пирографии можно наносить на кожу очень тонкие и сложные рисунки. Часто применяется в сочетании с гравировкой, росписью, тиснением при создании панно, украшений, изготовлении сувениров.
5. ГРАВИРОВКА
Гравировку (резьбу) применяют при работе с тяжелыми, плотными кожами (шора, чепрак, реже – юфть). Делается это так – на лицевую поверхность размоченной кожи, с помощью резака наносят рисунок. Затем дорожником или штихелем (или любым металлическим предметом продолговатой формы) прорези расширяют и заполняют акриловой краской. При высыхании контурный рисунок сохраняет свою четкость, а линии – толщину. Другой способ заключается в том, что вместо дорожника используется пирограф. В этом случае цвет и толщина линий, а также глубина гравировки регулируется изменением степени накала иглы пирографа.
6. АППЛИКАЦИЯ
В зависимости от того, какое изделие декорируется, несколько различаются способы аппликации. Так, при отделке предметов одежды элементы декора выполняют из тонких кож (опоек, шевро, велюр) и пришивают к основе. При создании панно, изготовлении бутылей или сувениров фрагменты аппликации могут быть выполнены из любых видов кож и наклеены на основу. В отличие от интарсии при аппликации допустимо соединение элементов «внахлест».
7. ИНТАРСИЯ
По сути, тоже, что инкрустация или мозаика: фрагменты изображения монтируются «стык-в-стык». Прием очень древний. Пифагор упоминает о выполненных подобным образом таблицах, применявшихся в обрядах Пирамид. Другой пример – созданные в технике интарсии византийские иконы (VIII-XII вв.), так понравились крестоносцам, что мода на кожаные обои, охватив всю Европу, продержалась более трехсот лет. Интарсию выполняют на текстильной или деревянной основе. В зависимости от этого выбирают сорта кож. При работе с текстильной основой используют тонкие пластичные кожи (опоек, шевро, велюр и тонкую юфть), а при работе на доске – тяжелые (шора, чепрак). Для достижения надлежащего качества, по предварительному эскизу выполняют точные лекала всех фрагментов композиции. Затем по этим лекалам, из предварительно окрашенных кож вырезают элементы и наклеивают на основу при помощи костного клея или эмульсии ПВА. Техника интарсии применяется в основном для создания настенных панно, но в сочетании с другими приемами может использоваться при изготовлении бутылей, сувениров, декорировании мебели.
Кроме того, кожу можно расписывать, её можно формовать, придавая любую форму и рельеф (при помощи размачивания, проклеивания, наполнения). Кожа стерпит всё, кроме одного – скуки…
Но из кожи можно делать ювелирные украшения в разных стилях от готики до хай-тека. И сочетать её можно почти с любыми материалами – деревом, керамикой, металлами, самоцветами, перламутром и т.д. Коже можно придать свойства других декоративных материалов – дерева, керамики, текстиля, или подчеркнуть ее собственные выразительные особенности в ювелирном изделии полностью выполненном из кожевенных материалов. Кожа многолика, и украшения из нее могут быть как предельно «светскими», так и абсолютно демократичными.
***
В старину из кожи делали сосуды для воды и вина, помещая внутрь кожаного мешка выделанный бычий пузырь или овечий желудок. Во Франции кожаные мешки для перевозки вина назывались «бутье» (отсюда, полагают, идет слово «бутыль»). Если верить фольклору и письменным источникам, сосуды для вина, тщательно сделанные из козьих и других шкур, в свое время не были чем-то из ряда вон выходящим. Такие сосуды известны у народов всего мира. С появлением стеклянных бутылей в Западной Европе, из кожи стали делать футляры для походных фляг. Кроме того, кожу, наряду с берестой, часто использовали для ремонта керамической утвари (подобная технология известна у славян, скандинавов и народов Севера).
Спасибо вам за то, что уделили внимание статье! Оставляйте комментарии, добавляйте в Избранное, ставьте Нравится!!
www.livemaster.ru
Пропитка кожи
topik-ya 13-07-2010 08:50Доброго всем времени суток!Хочу обратиться за помощью и советом к мастерам. Я занимаюсь историческим фехтованием, без особого упора в реконструкцию и с недавнего времени этим делом решила заняться моя жена. Поскольку переубедить ее не представляется возможным, решил ей сделать легкий и крепкий кожаный доспешек. Когда делал первый вариант доспеха столкнулся с рядом трудностей - не получалось придать коже необходимую твердость, поэтому сделал его просто более-менее красивым чтобы было в чем на полевые игры ездить. Почитав форум и пообщавшись с разными людьми, узнал про разные методы укрепления кожи, но так и не смог подобрать оптимального. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и может что-то наиболее рациональное порекомендовать?У меня в наличии материал - 0,5 квадрата темно-коричневого чепрака 5-6 мм толщиной растительного дубления (два квадрата со стороной в 50 см), примерно 2 м2 технического чепрака 4-6 мм, и старый подошвенный чепрак родом еще из СССР о чем горделиво заявляет штамп, толщиной 6 мм. примерно 0,6 м2.
Заранее спасибо за помощь и понимание.
З.Ы. Перечень методик, которые мне повстречались1) пропитка воском на горячую (промышленным феном). Говорят, не очень, т.к. пропитывает только поверхностные слои2) варка в воске, вроде бы сильно укрепляет, но повреждает кожу3) пропитка кожи воском (или воском + канифолью) растворенным в скипидаре4) технология cuir bouilli - довольно сложная технология подробнее можно посмотреть тут http://www.tforum.info/forum/index.php?showtopic=5956&hl=вываренная+кожа5) просто вываривание в воде - слабоватое укрепление ИМХО больше подходит для формовки и знающие люди говорят, что повреждает кожу6) вымачивание в воде - вроде перераспределяет какое-то вещество которое содержится только в верхнем слое, ИМХО больше подходит для формовки, укрепление незначительно. удобно размачивать крепкую кожу для нарезки7) изготовление многослойных пакетов из кожи проклеенной под прессом (вариант под термопрессом) рыбьим или столярным клеем - вариант, требующий серьезной производственной базы.8) пропитка льняным маслом - вроде оно внутри кожи полимеризируется и сильно укрепляет. Под вопросом как это потом будет пахнуть - мой знакомый шлем воронил этим маслом, так запах стоял просто ужас.9) комбинации этих методов:
boroda Kostroma 13-07-2010 09:07дык что в итоге то получить желаешь ? какие свойства?у тебя разные кожи и обрабатываются они по разному ставь точней задачу мож и подскажу чего
topik-ya 13-07-2010 09:16В итоге хочу получить крепкую и твердую кожу для доспеха. Желательно чтобы она не очень быстро убивалась на турнирах когда турнирным мечем на 1,3 кг. бьют
nailski 13-07-2010 09:21Оххтыжж етит твою... всего ни чего. Там наверное титан надо или самое ОНО - Арамидное(кевларовое) волокно !! пусть хоть изрубятся по тебе мечами а ему хоть бы хны. Наверное и арбалетный болт выдержит. Но вы же арталеты наверное не используете - не настолько же все экстремально 
желатин.
Ress75 13-07-2010 09:50quote:[B][/B]ообщем, да.Желатин. Лучше всего. Ложка на стакан воды-после формовки и высыхания-как фанера будет, да и водонепроницаемые свойства повысятся. Вода должна быть тёплая(НЕ ГОРЯЧАЯ!!!).Лёгкое дубление можно сделать замачиванием в спирте.Сургутянин 13-07-2010 10:16+1 Желатин А еще сода в теплой воде - тоже здорово жестче делает.ПВА в теплой воде тоже подходит.
Ножедел 13-07-2010 10:20При обработке нужно помнить, кожа - продукт животного происхождения, имеет белковую основу. Вываривать кожу в чем-либо можно только в том случае, если хочешь её потом съесть.
По виду доспеха проинформируй, что хочешь сделать - ламинарная или ламелярная конструкция, а может быть панцырь? От этого будет зависеть алгоритм действий по обработке кожи, да и средства нужны будут различные.
topik-ya 13-07-2010 10:23Если кожа будет действительно крепкой - то делать что-то кроме ламинара будет довольно сложно. Поэтому пока в планах ламинар, хотя в гараже лежит уже готовая цементная форма на анатомичную кирасу (но это на очень далекое будущее)
bigdad 13-07-2010 18:17Согласен с Антоном: кожу варить можно, но только если голодный очень... .Теплая водичка, желатин - и будет вам счастье.
А как долго в желатине выдерживать? и через сколько времени кожа приобретет жесткость?
Ivan_Lopatin 13-07-2010 19:44Я на вас удивляюсь. Реконструкция? Реконструкция. Есть рецепты аутентичные7 Есть.Так в чем же дело то? Сделай как раньше делали и будет хорошо)
VIPFRANCE 13-07-2010 19:59quote:А как долго в желатине выдерживать? и через сколько времени кожа приобретет жесткость? Соотношение веществ важнее, чем время варки!Двадцатьвторой 13-07-2010 20:11Исторически, насколько я знаю, чисто кожаный доспех делался двумя способами: тупо из толстой кожи (хатангу-дегель, к примеру) и из вареной в воске и отформованной (Македония, Греция). Можно, конечно, вспомнить и японцев с их лакироваными кожаными панцирями, но, думаю, эт уже не в ту степь. Эпоха-то какая ?
topik-ya 13-07-2010 20:20Ivan_Lopatin, прошу прощения, о каких аутентичных рецептах вы говорите? Было бы очень интересно почитать, не сталкивался. Буду благодарен за предоставленую информацию.в моем случае эт скорее бугутоптимизация для девушки, чем реконструкция)
VIPFRANCE, можно поподробнее? Вроде в желатине не вываривают, а вымачивают. Или я что-то не так понял?
Двадцатьвторой, это не реконструкция. Главное - результат, а не каким образом он достигнут.
i_vb 13-07-2010 21:06Народ, чего гоним-то. Желатином хорошо ножны пропитывать...А вы потом хрясните по ним мечом в 1,3 кг и посмотрите.Лопнет ведь, нах.
Кожа никогда не спасала от прямого удара мечом, только - от скользящего.Так что лучше бы Вам, рыцарь, задуматься о кольчуге для дамы поверх кожи, или о пластинах на кожу. 
i_vb, проше прощения конечно, но у меня другие данные. На Украине есть такой Bob Basset. Есть информация что кожанная кираса его изготовления, держит пападание из реплики пистоля кремниевого свинцовой пулей. вес кирасы 7 кг. У моего друга есть ламинар купленный в россии который при толщине 4-5 мм. держит удар просто офигенно. Он в нем на Битве Наций в харькове воевал и нормально дежал даже удары алебард...
i_vb 13-07-2010 21:36Тупых - да. Но будет очень больно.
serge-vv 13-07-2010 21:43quote:Originally posted by i_vb:будет очень больно. в любом случае будет больно зато не смертельно i_vb 13-07-2010 22:13Тогда уж делать по технологии, т.е. - клеёную из 3-4 слоёв 4-5мм кожи.
Берётся кожа, кроится, клеятся слои, делаются отверстия под шнуровку. Берётся подходящего размера манекен у знакомых. Кожа в мокром виде формируется на манекене, потом - пропитывается.
А пропитать (цитата):16% церезина(если совсем приперло можно заменить парафином) и 84%минерального масла(лучше всего- вапор, но можно применить МС-20, МС-10 и томуподобные). Потом - горячим воском.
Потом вставляем шнурки.
Сам когда-то хотел сделать защиту для ребёнка, вместо пластмассовой, но передумал гемороиться.
не пойму, а чем желатин то не угодил? зачем вся эта городьба? Абсолютно натуральное и вполне аутентичное средство... выварка из костей и жил... просто концентрат, для кожи лучше не придумать... и глупости, что сломается на сгибе, я сколько ножен сделал, ничего не сломалось... разводить как на пакетике написано, температуры для кожи критичной не будет, ибо при такой температуре и желатин дохнет так же... макать кожу пока не промокнет насквозь, потом просто сушить и формовать... по высыхании можно любым жиром пропитывать, желатин не мешает проникновению... у меня немецкий, на "Клинке" брал, пахнет волшебно и защищает отменно.... Изделие показать не забудь.
i_vb 13-07-2010 22:57Заодно расскажи, как ты ванну желатином наполнял... Серёга, это же - не ножны, где он такую ёмкость найдёт?
блин тазик.... ванночка децкая... мало ли емкостей... было бы желание
Во первых всем спасибо, что откликнулись))))У моего брата в гараже старая чугунная ванна. Если че в ней замочить смогу. Так что на одну проблему меньше)))Сегодня ради интереса попробовал на практике вываривать, вымачивать, пропитывать желатином, и пропитывать парафином. параллельно на каждом кусочке кожи сделал небольшое тиснение колечком от кольчуги.Результаты следующие:1) кусочек чепрака, который я вымачивал в мокром состоянии, довольно легко резался и тиснение по нему вышло не плохо. Изменений в твердости не обнаружил.2) кусочек, который пропитывал желатином в мокром состоянии, стал очень мягким и легко резался и гнулся, пока еще окончательно не высох, поэтому не могу сказать, как изменилась твердость.3) вываренный кусочек при вываривании слегка сел, при этом перекосились края отреза, один из которых был ровным, в месте, где было тиснения, кожа стала значительно крепче. На остальных участках заметно укрепление, но слабее чем на участке с тиснением. (Возникла идея что если положить вываренную кожу под пресс с хорошим давлением, то кожа в значительной степени станет тверже)4) кусочек пропитанный парафином достаточно быстро формовался, стал крепче, но после пары ударов вернул себе гибкость.Все кусочки до теста были одним куском, который не резался острейшим ножом по гипсокартону, но нормально резался серейторным лезвием от швейцарского ножа.
Жду выходных, чтобы купить воска и попробовать провощить еще кусочек. А еще надо будет попробовать пропитать составом, который предложил i_vb.
i_vb, подскажите пожалуйста, что такое церезин и где он применяется? а еще чем лучше кожу проклеивать? и еще меня немного смущает итоговая толщина изделия (3 слоя по 5мм это уже полтора сантиметра, при такой толщине вес изделия не намного будет отличаться от стального.)
З.Ы. Мне тут знакомый подсказал что воду в которой кожу вываривают надо подсаливать. Кто-нибудь про такое слышал? и этот же знакомый сказал, что надо в раствор которым кожу обрабатываешь добавлять антибиотики чтобы кожа дольше не портилась. Может кто знает какие?
VIPFRANCE 14-07-2010 12:31topik-ya - пару людей вымачивали в горячей воде, мол так лучше пропитывается... Хотя не спорю, у каждого мастера, своя техника!
topik-ya 14-07-2010 01:03VIPFRANCE, спасибо, попробую еще и так сделать)
Ножедел 14-07-2010 08:21quote:Мне тут знакомый подсказал что воду в которой кожу вываривают надо подсаливать.Ну точно, бульон для холодца и получится!Прочность и долговечность кожи сильно зависит от состояния калогеновых (белковых) волокон. Любой белок разрушается (денатурируется) при температуре выше 45С. В коже кроме белков содержатся еще и жиры, и мягкость кожи зависит именно от их того, сколько жиров содержит кожа (любой крем для обуви в своем составе имеет жиры). Чем больше жиров в коже, тем она мягче и подвижнее, чем меньше - тем тверже и жесче. При пропитывании кожи желатином нужно добиться того, чтоб желатин проник как можно глубже в кожу, в дальнейшем, по мере испарения воды желатин снова станет твердым и тем самым как бы "цементирует" колагеновые волокна, сделав кожу очень твердой. Подобного эффекта можно добиться вымочив кожу в растворе клея ПВА. После формования и высыхания кожа становиться твердой, как фанера, и даже звонкой на удар. В зависимости от насыщенности кожи желатином или ПВА (зависит от насыщенности водного раствора, в котором вымачивали кожу) она может в той или иной степени сохранять подвидность и эластичность, или вовсе лишиться таковой. Покрыв высохшую кожу снаружи (например натерев карнаубским воском) можно придать ей водоотталкивающие свойства и привлекательный внешний вид.При вываривании же кожи (нагреве свыше 50 градусов) мы просто разрушим калоген. Кожа конечно-же станет тверже, но вот вопрос - долго ли она после этого "проживет"? Лишившись колагеновых связок она станет гораздо менее эластичной и более "хрупкой", станет трескаться и лопаться при попытке согнуть, а уж от ударов и подавно. Более того, денатурированый белок - прекрасная питательная среда для разного рода микроорганизмов, грибов и плесени. Уж проще сразу не делать ошибок, чтоб потом не тащить за собой воз возникших проблем!
topik-ya 14-07-2010 08:58Ножедел, спасибо за подробные пояснения. А что такое карнаубский воск? Чем он от пчелиного отличается? и где его искать?Что сильнее укрепляет кожу ПВА или воск?
Ivan_Lopatin 14-07-2010 10:27ВЫ же сами написали "4) технология cuir bouilli - довольно сложная технология подробнее можно посмотреть тут http://www.tforum.info/forum/index.php?showtopic=5956&hl=вываренная+кожа"по поводу пропитки воском на горячую- я вываривал фляжку в горячем воске. При этом естественно весь белок разрушился, однако фляжка приобрела серьезную твердость- как то со всего размаху упал на нее спиной- фляжка не поменяла форму. Но пропитка воском- дороговато выйдет- я погружал фляжку полностью в расплавленный воск, для кирасы я даже не представляю сколько нужно килограммов воска купить.
bambr22 14-07-2010 10:49мне кажется что хрень эта в любом случае должна быть многослойная и верхний слой должен быть обработан и сделан из кожи которую используют для барабанов и литавр вот уж это удар держать будет, по ним такими колотухами херачат и не один год и хоть бы что.и потом если реконструкция здесь вторична почему бы не поберечь тело жены и не воспользовать технологией изготовления корсетов, то-есть два слоя кожи армировать по середине упругими элементами, для элементов выбрать то что есть под руками фанерные полоски можно гнуть на пару, тонкие титановые полоски, бамбуковые полоски да что угодно что не ломается при ударе, не деформируется и имеет малый вес, при этом не нужно заморачиваться с технологией обработки кожи от нее нужно будет только одно чтоб она не трескалась от ударов.
Барм 14-07-2010 14:01Выскажусь, по-моему человек вдовцом решил стать, а на мастерскую свалит, что мол, насоветовали... ))))))
Но вообще то не пойму, нахер нужна кожа?Ежели кожаный доспех весит 7 кг, так проще железную ламелярку сделать, легче(да и прочней) выйдет. Технология отработанная, велосипед изобретать не надо...Кожаные чехлы под доспех надевали, да и то скорее тряпичную стеганку(вот уж на что древняя штука, еще египтяне пользовали).Зы А вообще подобные вопросы возникают когда не реконструкцией занимаются, а хрен пойми чем. В первом случае источники есть, готовые рецепты и т.д.Ну а во втором - пьянь, рвань фэнтезийная и увечия бугуртные...
Ivan_Lopatin 14-07-2010 14:17quote:Originally posted by Барм:Зы А вообще подобные вопросы возникают когда не реконструкцией занимаются, а хрен пойми чем. В первом случае источники есть, готовые рецепты и т.д.Ну а во втором - пьянь, рвань фэнтезийная и увечия бугуртные... Вот с этим полностью согласен.Двадцатьвторой 14-07-2010 14:26quote:Технология отработанная, велосипед изобретать не надо...Телогрейка, брига, латные ноги, салад с бюваром, шпангенхарниш, миланки, алебарда и пожал-те во второй ряд...Но тащить даму на бугурт, да еще в коже... Эт да, тут уже правильно заметили...raptor2000 14-07-2010 14:39Я так понимаю, что автор поста сам пока не точно понимает, как соединить разные требования в одно изделие: 1.вроде есть кирасы выстрел держащие, но весят не совсем для женщины, 2.хочется чтоб и крепко и гибко и на долго. Но ИМХО соединить вряд-ли получится. Думается мне, что во времена кожаных доспехов делали их просто, быстро и надёжно, а значит толсто и с самым доступным методом укрепления. А самый доступный метод в те времена был какой? Правильно - воск или желатин. Эксклюзив для элиты я не беру в расчет, речь идёт про доспехи для для рядовых рубак. Да и как не старались их делать качественно, но все равно - десять ударов мечем 1,3 кг. они не выдерживали.Уважаемый topik-ya, может не стоит соединять не соединяемое, а сделать лёгкий доспех из приемлемого металла и просто обтянуть его красивой, теснённой кожей?
Боб бассет 14-07-2010 16:43кожу можно упрочнить по разному . горячая восковая пропитка хороша если есть термопресс который позволяет одновременно форомовать изделие . так можно половинки фляг изготавливать. можно пропитывать полимеризующимися маслами льняным . тунговым перилловым и тд вплоть до подсолнечного (((но его надо предварительно подготавливать ) клеевые пропитки это желатин столярный мездровый . пробовал эпоксидкой тоже не плохо .хорошо получается шеллаком . пробовал пва и акрилы . в некоторых случаях кожу можно обезжирить и додубить . в некоторых случаях выдержать в растворе щелочи промыть уксусом и отформовать рецептов множество . я сейчас остановился на пва с уксусом и изопропиловом спирте . если пользуюсь желатином то доддубливаю его спирто формалиновой смесью
Двадцатьвторой 14-07-2010 17:51Вот и гранды подтянулись.
Ivan_Lopatin, я пробовал сделать по той технологии пару пластин, но подозреваю что канифоль нужна не та что в пайке используется. У меня мастика не хотела нормально впитываться. У вас фляга не села когда вы вываривали?
bambr22, я задумывался над этим. Если получится нормально сделать ламинар, то я думал сделать как делали турнирные доспехи, т.е. вплести в соединения между пластинами арматуру тонкую.
Двадцатьвторой, я этот форум хорошо знаю и регулярно посещаю, но там народ не очень любит идеи кожаного доспеха. Если не ошибаюсь, там до сих пор не могут решить был или не был кожаный турнирный доспех (хотя на англоязычных сайтах есть фоты частей такого доспеха)Где вы увидели хоть слово про бугурд?
Барм, обязательно))) Железная ламинар из 0,8 пластин собранный на сыромятном шнуре весит около 12 кг. У меня лично такой был.Кожу выбрал потому, что ее дома обрабатывать проще и она немного полегче чем метал будет. К тому же кожу я могу в домашних условиях сделать крепче, а вот калить метал:Касательно пьяни, рвани и т.д. на прошлом Судаке было куда больше пьяных участников чем к примеру на майском Варкрафте. И еще раз повторяю. Я не реконструктор. Большинство историчных доспешных комплексов не обеспечивают должной защиты или используются в условиях, на которые не рассчитаны.
raptor2000, кирасы как раз нормальные по весу, но повторить эту технологию я к сожалению не смог. Про требования к доспехам я говорил о крепости, и уже потом о долговечности, о гибкости вообще ни слова не было. За идею спасибо, возможно, я так и сделаю, если с кожей ничего не выгорит.
Боб бассет, очень рад увидеть такого мастера. Я поклонник вашего творчества)))заранее прошу прощения за град вопросов) Кстати, косвенно благодаря Вам я доспешек девушке решил сделать. На игре я встретил парня, который по вашей технологии сделал красивый анатомичный женский доспех. Он очень впечатлил мою половинку. + жена начала на турниры выходить: На роль термопресса подойдет гладильный пресс? какие температура и давления нужны, чтобы доспех стал крепким? А масла, какие надо использовать? Как их готовить? Что такое клеевые пропитки? Это чтобы многослойные пакеты делать?А эпоксидка как, сильно укрепляет? Она не вредная для здоровья?А шеллак как использовать и что это такое?Я пробовал ПВА пропитывать, но у меня что-то не вышло никакого результата. Или ПВА не тот или концентрация. А акрилы это краски акриловые? как ими пропитывать?Выдержка в щелочи и промывка в уксусе это додубление или обезжиривание?ПВА+уксус+изопропиловый спирт (что это за спирт такой?) дают сильное укрепление? Как ими пропитывать?А как использовать спирто-формалиновую смесь? ее в аптеках продают?
З.Ы. Кожа над которой я вчера измывался высохла окончательно. 1) кусок с парафином крепкий, но трескается на сгибе.2) кусов вываренный такой же крепкий, тоже трескается при сгибании усадка сильнее чем у куска с парафином (кажется, я просто передержал кожу больше чем надо). в месте где тиснение кольца я не могу согнуть кожу руками.3) кусок с желатином стал крепким, на сгибе не трескается. (один знакомый сказал что если использовать в доспехе такую кожу то со временем она растрескается)4) кусок, который вымачивался, тоже стал крепче материнского куска.Кстати кожа которая использовалась для тестов - чепрак неоднородного дубления без шпальтировки. (это один знакомый обувник сказал)
Боб бассет 14-07-2010 19:01пропорция такова 2 части пва 6-9 частей воды 1 часть 3процентного уксуса . количесво воды зависит от требуемого результата . предварительно сначала размачиваю в 40-70 процентном изопропиле с добавлением ПАВ . можно взять жидкость для омывания стекол зимой (концнтрат )можно сделать д там пав есть можно доюавить фейри гдето чайную ложку на литр . . после того как кожа полежала в клею *около часа тщательно протереть лицевую изпропилом . иначе клей оставит пленку на поверхности и кожа потеряет натуральность
Барм 14-07-2010 19:13quote:Originally posted by topik-ya:Железная ламинар из 0,8 пластин собранный на сыромятном шнуре весит около 12 кг. У меня лично такой был.Эт наверное с плечами и бедрами?И я кстати про ламеллярный писал.А уж легче бригантины с Висби Вы навряд ли чего найдете.И без закаливания вполне можно обойтись.Только я так и не пойму, так игровой доспех нужен или что посерьезней?За ради игрового так уж сильно заморачиваться не стоит.На против 1.3кг меча нужно нормальный доспех делать.topik-ya 14-07-2010 19:29Сорри опечатался, ламеляр, с плечами и пологами 18 кг. Нужен турнирный доспех. Если чесно, то до запрета на выход чисто в стегах я на турниры выходил в набивняке, шлеме, плечах, руках и бедрах с коленями. Да и на бугурды тож так бегал пару раз. Но это же жена... Хочется ей чтото легкое и крепкое сделать. Без закаливания ИМХО сложно сделать что-то действительно лекгое и крепкое.Да, мне тут один человек написал, что кожу можно пропитывать воском и канифолью растворенными в скипираде. Только мне чет кажется что канифоль в скипидаре не растворится...
Боб бассет 14-07-2010 19:42quote:topik-ya поймите сильно и насколько нужно это расплывчатые понятия бутерброд из спилка ткани эпоксидки и краста пригоден для фехтовальных защитных рукавиц . покрайней мере американские устроители турниров их допускали на равне с металическими . но если промежуточный слой в этом бутерброде сделать из ткани на столярном с некоторым пластификатором то будет неособо и мягче . уменя пресс для формовки стоит на 130 градусов давление зависит от того что давишь . изопропиловилый спирт это простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда. Ch4CH(OH)Ch4. шеллак это выделения насекомых лаковых червецов . расворяется в в низших алифатических спиртах и щелочах . спиртоформалиновую смесь наверно не продают . формалин беру в морге . и увеличиваю долю спирта но не метилом а этилом .Боб бассет 14-07-2010 19:47quote:[B][/B] растворяется канифоль можно сделать так = снчала плавитеканифоль потом в ней воск потом добавляете скипидар . плавить лучше на масляной бане сделаной из древнего советского электрочайника topik-ya 14-07-2010 20:25Спасибо за совет)а что за вид кожи краста?Можете посоветовать литеретуру по данной теме?
Ivan_Lopatin 21-07-2010 13:42При пропитки фляги воском она не села. Тут надо внимательно следить за процессом- первую флягу не зная особенностей передержал в воске- в итоге она начала сжиматься, кожа пошла морщинами, уменьшилась в объеме и стала твердой как камень - не смог руками даже немного согнуть.Скачайте "Справочник кожевника"
topik-ya 21-07-2010 17:14Ivan_Lopatin, спасибо. Справочник скачаю и узучу)
guns.allzip.org
Формованная по телу кожа. Дорожные сумки.
Кожаные чемоданы, формованные по телу.
Человеческое тело — это скульптура. Оно постоянно находится в движении и каждый кадр этого движения — скульптура сама по себе. Создание скульптуры — это не только запечатление осанки человека, но, в большей степени, захват энергетики человека и последующее воссоздание эмоций и ощущений в тот конкретный момент через ваяние в камне или глине, металле и прочем. Рассматривая скульптуры Родена или Бернини, вы заметите, что, казалось бы, статичное изображение тела полно напряженности, кажется, что скульптура вот-вот сойдет с постамента.
Моя коллекция «Encased» представляет собой набор сумок и дорожных чемоданов с отпечатками человеческих тел. Отпечатки сохраняют энергию и чувства человека в момент создания скульптуры.
Поиск модели.
Картинки кликабельны — ведут на страницы покупки товара в алиэкспресс
Создание коллекции я начинаю с поиска изображений скульптур и человеческих тел. Они должны соответствовать двум критериям:
- архитектурная красота в анатомии тела.
- напряжение, эмоции и ощущения модели, которые передает фотография а момент съемки
Сканирование.
На основе моих поисков изображений, я грубо зарисовываю позы тел, которые мне понравились. Сканирование человеческого тела — очень простой процесс, я пользуюсь бесплатным программным обеспечением 123D Scan.
При помощи этой программы вы можете из 20-30 фотографий объекта получить объемную модель. Главная сложность — добиться равномерного освещения объекта .чтобы получить фотографии максимального разрешения.
Когда 3д модель готова, я подчищаю фоновые шумы и удаляю ненужные объекты. Для этого я использую другую бесплатную программу — MeshMixer , от того же разработчика. Подчистить 3д модель можно с помощью функции программы «plane cut».
Подготовка модели к фрезеровке.
После того, как сканы модели почищены, следующий важный шаг — решить, какую часть модели использовать для создания сумки. Процесс аналогичен обрезке или редактированию 2д фотографии. Я распечатываю виду модели с разных точек и прикидываю, какая лучше подойдет для выражения смысла позы тела.
После тщательного анализа всех фотографий, я выбираю три из них .чтобы в дальнейшем отформовать из кожи. В Meshmixer я еще сильнее сглаживаю модель и, используя скульптурные инструменты программы подчеркиваю анатомические особенности фигуры. Заодно сглаживаю острые углы, все-таки кожа имеет ограниченную способность к растяжению. Не всякую модель можно отформовать в коже.
Для формовки кожи нужно сделать пресс-форму из двух частей — выпуклой и вогнутой.
Подготовка пресс-формы.
Заготовки пресс-формы я делаю из МДФ. Для создания форм для таких больших проектов приходится работать быстро — наношу клей, размазываю и склеиваю со второй панелью МДФ. Чтобы шов был прочнее, прохожу по панели наждачной бумагой 80 зерна. Склеенные блоки оставляю на просушку на сутки.
Фрезеровка пресс-форм на фрезере с ЧПУ.
При помощи программы Inventor HSM я создаю траекторию инструмента для пяти-осевого фрезерного станка. МДФ легко обрабатывается: грубый проход фрезой , а затем финишный дают отличный результат. Фрезерование МДФ сопровождается выбросом большого количества пыли, поэтому обязательно использование вытяжки и средств индивидуальной защиты.
Я заказала на фрезеровке 3 пресс-формы .каждая из двух частей.
Влажная формовка.
Перед тем как формовать кожу, нужно выбрать правильную. Существуют две категории кож: растительного дубления и хромового. На мподойдет только кожа растительного дубления, она бледно-розового цвета. Существует множество вариантов обработки кожи — краска, антик гель, антик паста и прочие. Советую покупать некрашеную кожу растительного дубления, даже если продавец уверяет, что крашеная тоже растительного дубления.
Кожа растительного дубления бывает разной толщины, как и любая другая кожа. Толстая кожа после формовки более жесткая, чем тонкая. Для моего проекта я выбрала кожу толщиной 5-7унций. Как определить толщину кожи.
Я замачиваю кожу в теплой воде около 10 минут. Немного разминаю ее и растягиваю, пока она в воде. В горячей воде кожу замачивать не рекомендую, кожа станет ломкой.
Пресс-формы я заворачиваю в пластиковую пленку, чтобы защитить их от воды. Затем кладу большой кусок кожи между частями пресс-формы, выравниваю края и сжимаю струбцинами. В таком положении оставляю на несколько дней, пока кожа не высохнет полностью.
Подготовка внутренних деталей.
Каждую деталь внутреннего наполнения я обрабатываю следующим образом: снимаю фаски по торцам, пробиваю отверстия, крашу, покрываю защитным составом и, в последнюю очередь, полирую торцы. Все детали предварительно примеряю по месту перед покраской, чтобы убедиться, что верно размечено и подходит одно к другому. Процесс нудный и долгий, но обязательный, если хотите, чтобы сумка получилась ровной и красивой.
Покраска кожи довольно простой процесс. Крашу красками для кожи от Tandy Leather. Использовать краски для кожи не сложно, но стоит помнить, что кожа растительного дубления во влажном состоянии темнее, чем в сухом, а когда вы наносите краску на кожу, вы одновременно и намачиваете ее. Соответственно, тот цвет, который вы увидите сразу после покраски — темнее того, который получится в итоге. Иногда цвет выглядит «грязным». Не волнуйтесь, если цвет не тот, который вы ожидали, его можно сделать темнее, если нанести еще слой или два.
Главная проблема в работе с кожей — это то, что изделие никогда не будет совершенным. Кожа — это натуральный материал и имеет природные дефекты или нанесенные во время производства. Разные части одной кожи могут принимать краску по разному, поэтому очень важно выбрать кожу примерно одного качества для проекта. Если оставить кожу на солнце, она становится темнее, розовее, и хуже вбирает краску.
Также я крашу и нитки, чтобы они были одного цвета с кожей.
Собираем сумки.
Когда все детали сумки готовы, я начинаю собирать их вместе. Это трудоемкий и требующий большого внимания процесс ручного шитья. Я делаю выбор в пользу ручного шитья, потому как это выглядит более эстетично и естественно. Да и мои сумки имеют такие формы, что вряд ли их можно будет сшить на промышленной швейной машине.
Боковые стороны сумок я укрепляю картоном. На подкладку использую комбинацию шелка и тонкой одежной кожи. Фурнитуру использую латунную, блестящую.
Красивые фото.
В конце концов я вполне довольна получившимся результатом. Силуэты тел не слишком очевидны и ясны и со всей фурнитурой вместе, чемоданы и сумки вызывают сильные эмоции.
Автор мастер класса wei wei
Перевод: КожаныеМысли.
leatherminds.ru
Чудесная кожа: Учимся работать с кожей
Изготовление трафаретов
Для того, чтобы было удобно работать из выкроек на бумаге создают трафареты. Для этого выкройки переводите на кальку. Затем на картон положите копировальную бумагу, а сверху кальку с переведенным рисунком. Скрепите канцелярскими скрепками и обведите рисунок еще раз твердым карандашом. Потом вырежьте из картона трафареты. Пользоваться ими можно неоднократно, поэтому храните их в конверте, на котором надпишите название изделия.
Выкраивание деталей из кожи
После изготовления трафаретов можете приступать к выкраиванию деталей из кожи.
Сначала подберите кожу, под ходящую по цвету качеству, толщине и размеру. Затем специальным карандашом или шариковой ручкой по изнаночной стороне кожи обведите трафареты. Детали из кожи аккуратно вырежьте ножницами, не оставляя следов от ручки.
Обработка кожи на свечке
Простой и в то же время оригинальный способ обработки толстой кожи.
По трафаретам вырежьте детали из кожи. Скальпелем или сапожным ножом сделайте с лицевой стороны неглубокие надрезы. Чаще всего этот способ применяется при работе над листьями и цветами, так как надрезы напоминают прожилки натуральных листьев и лепестков.
Затем «раскройте» прожилки. Для этого вдоль каждой прожилки сложите лист пополам, изнанка к изнанке. Зажмите этот сгиб пинцетом и обработайте на зажженной свече, быстрым движением едва касаясь язычка пламени.
Когда раскроются все прожилки листа, обработайте на свече его края, а потом слегка их загните. Для этого подержите лист над огнем нужной плоскостью, помня, что лист изгибается в сторону пламени.
На свече также удобно обрабатывать длинные шнуры для оплета, так как при многократном прохождении через отверстия они сильно лохматятся.
Сильно закопченные детали можно потереть тряпочкой, но иногда благодаря копоти изделие становится по-настоящему оригинальным.
Обработка кожи на электроплитке (или сковороде)
Для этого простого способа обработки толстой кожи подойдет маленькая электроплитка с закрытым нагревательным элементом, кухонная электроплита или просто чистая, перевернутая вверх дном сковорода, нагретая на газовой плите. Приборы не нагревайте слишком сильно, так как кожа очень быстро горит.
Все прожилки на листьях при такой обработке можно раскрыть одновременно. Вырежьте лист, сделайте ножом надрезы и положите его на не сколько секунд лицевой стороной на нагретую поверхность. Затем пинцетом переверните лист на изнаночную сторону и снимите, не давая ему покоробиться.
Если необходимо, чтобы деталь приобрела объемную форму (например, ягоды для панно или лепестки цветов), детали из кожи подержите изнаночной стороной на плитке, пока они не приобретут нужный объем.
Чтобы обработать на плите лохматую изнаночную сторону и края вырезанной детали, слегка прижмите ее широким столовым ножом и быстро снимите.
Обработка кожи в технике «жмурка»
Для работы в этой технике подойдет мягкая тонкая кожа, которая легко драпируется в складочки.
«Жмурка» украсит любое изделие. Складки можете «сожмурить» как по рисунку так и произвольно; можете сложить розочки и листья.
Сначала у кусочка кожи сшерфуйте края, подогните и подклейте их к изнанке.
Затем руками сверните кусочек в складочки и придайте ему нужную форму. Потом разверните его, смажьте изнаночную сторону клеем «Момент» и вновь сверните по намеченному рисунку. Пинцетом и стекой можете сделать более мелкие складочки и свернуть завитушки.
«Жмурить» кожу удобнее всего на керамической плитке или оргстекле. После высыхания драпированные детали приклейте на подготовленную основу.
Обработка лакированной кожи
Эта кожа – прекрасный материал для панно и бижутерии. Нарезанные и доведенные на электроплитке до объемной формы разного диаметра кружочки очень похожи на натуральные ягоды. Однако не всегда удается найти лакированную кожу да еще нужного цвета. Если же у вас есть светлая лакированная кожа (белая, серая, голубая), ее можно покрасить в необходимый цвет.
Вырежьте из этой кожи нужное количество кружочков. За тем возьмите зубчик чеснока, очистите его, разрежьте пополам и натрите им кружочек, выжимая обильно сок на кожу Потом ватной палочкой нанесите на кружочек краску цвет которой будет соответствовать цвету ягод на будущем панно. В качестве краски можете использовать чернила, штемпельную краску разных цветов, йод, зеклепку Наносите краску до появления ровного цвета. Для этого иногда потребуется поочередно наносить сок чеснока и краску. Когда все кружочки будут покрашены, доведите их на электроплитке до объемной формы. Потом возьмите мягкую тряпочку натрите каждую ягодку до блеска и приклейте их на основу панно по задуманному рисунку.
А вот окрашивая кружочки для бижутерии, не добивайтесь ровного цвета.
Красьте разводами, используя разные краски на одном кружочке. После жарки они будут напоминать натуральные камни.
Обтяжка кожей жесткой основы изделия
В некоторых поделках для придания жесткости форме используют детали из плотного картона, которые потом обтягивают кожей.
Деталь из картона, предназначенную для обтяжки, изложите на изнаночную сторону кожи и обведите ручкой или специальным карандашом.
Затем вырежьте деталь с учетом запаса на подгиб 0,8 – 1 см. Запас на подгиб сшерфуйте по всему периметру детали, то есть сведите края на нет.
Особенно тщательно сшерфовывайте края, которые приходятся на скругления и сложные изгибы жесткой основы, так как кожа собирается при перегибах в густые складки, и, чтобы они легли ровно, кожа в этих местах должна быть очень тонкой.
После обработки краев приступайте к обтяжке. Жесткую основу изделия намажьте клеем «Момент». Приклейте к ней изнаночной стороной кожаную деталь с сшерфованными краями. Затем намажьте клеем вы ступающие края детали, загните и приклейте их на изнанку жесткой основы, разглаживая все складочки. Потом простучите весь подгиб молотком.
На ту часть жесткой основы, которая будет лицом изделия, приклейте тонкий поролон (размером в саму основу), а дальше обтягивайте кожей, как описано выше.
Обтянутую жесткую основу изделия необходимо закрыть с другой стороны. Здесь может быть несколько способов:
1. Возьмите такую же жесткую основу и обтяните ее кожей. Потом хорошенько смажьте клеем изнаночные стороны обеих деталей и соедините их друг с другом, плотно прижав.
2. Вырежьте кусочек кожи на 0,2 – 0,3 см меньше обтянутой основы. Аккуратно сшерфуйте края кусочка со стороны бахтармы. Если края вытянулись, подровняйте их и, тщательно смазав кусочек клеем, приклейте на обтянутую жесткую основу.
3. Вырежьте кусочек кожи, равный размеру обтянутой основы. Обработайте его по пери метру полупробойником или ножницами «зигзаг». Смажьте клеем и приклейте на обтянутую жесткую основу.
Подготовка ремешков к работе
Узкие ремешки применяются при оплете изделий, в плетении поясов и просто как украшение.
Если нужны короткие ремешки (или полоски), то их нарезают на деревянной доске ножом по металлической линейке, предварительно наметив на коже ширину ремешков. Можно нарезать ножницами, но это более трудоемко.
Чтобы получить длинный ремешок, возьмите небольшой кусочек кожи (например, 6 х 6см) и разрежьте его по спирали. Если у вас хороший глазомер, то из кусочка можно вырезать круг, а затем, наметив нужную ширину ремешка, резать от края к центру.
Если же вы в себе не уверены, то сделайте разметку. для этого туго смотайте липкой лентой спицу и ручку.
Теперь, двигаясь от центра к краю, вы сможете нарисовать спираль, в которой новая линия будет всегда одинаково удалена от соседней.
Расстояние между спицей и ручкой будет соответствовать ширине ремешка. Изменить это расстояние вы легко сможете с помощью обычного ластика. Отрежьте от него небольшой кусочек и наденьте на спицу удалив ее от ручки до нужной ширины ремешка. Затем снова все скрепите липкой лентой и рисуйте спираль.
Чтобы выровнять ремешок, нарезанный по спирали, смочите его водой и, слегка натягивая, ровно намотайте на круглую банку (или бутылку), закрепите и дайте высохнуть. Длинные ремешки быстро лохматятся со стороны бахтармы (изнанки), поэтому периодически обрабатывайте их на свечке.
Во время работы ремешки рвутся или просто оказываются недостаточно длинными. Поэтому ремешки приходится сращивать.
Сначала сшерфуйте их концы на 10 – 12 мм, один – с лицевой стороны, другой с изнаночной.
Затем нанесите на тонкие места клей «Момент» и крепко сожмите.
Если нужен тоненький декоративный ремешок (например для кулончика), подберите длинный кусок кожи и немного подравняйте край, от которого будет отрезаться ремешок. Затем этот край сшерфуйте на 5 – 7 мм. Смажьте этот край клеем и загните на изнанку.
Хорошенько простучите молотком и отрежьте по сгибу шнурочек шириной 1,5 – 2 мм.
Набор полотна из маленьких кусочков кожи
Если для задуманного изделия вы не смогли подобрать целого куска кожи, то соберите полотно из маленьких кусочков. Для этой работы вам понадобится швейная мвшина.
Шов встык используют, соединяя кусочки кожи средней толщины.
Точно подогнанные кусочки с ровно обрезанными краями наклейте на матерчатую подкладку или флизелин, тут же вытирая тряпочкой выступившие излишки клея.
Собрав нужное полотно проложите на машинке крупный шов «зигзаг».
По окончании работы концы ниток уберите на изнанку, завяжите узелки и подклейте их, обрезав ножницами лишние концы.
Швом внахлест пользуются при составлении мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи.
На матерчатой подкладке разложите подготовленные лоскутки кожи так, чтобы нижние находили краями на верхние на 4 – 5 мм.
Затем каждый кусочек подклейте к подкладке, смазывая его клеем только посередине, чтобы при сшивании края можно было чуть отвернуть и закончить строчку на конкретном кусочке. Потом пристрочите кусочки к подкладке, двигаясь снизу вверх.
Выступающие наружу края предварительно обрежте ножницами «зигзаг», или обработайте полупробойником.
Вы познакомились с простейшими приемами обработки кожи.Теперь можите приступить к выполнению изделий.
sch69.narod.ru
