Способы обработки кожаной кромки. Как обработать край кожи в домашних условиях
Обработка срезов (урезов) кожи химического дубления – Ярмарка Мастеров
В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления. Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более. Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.
Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.
Итак, нам понадобятся:
1.Ножницы.2.Молоток.3.Наждачная бумага (220,360,1000 зернистости) - на фото положила 800.4. Приспособление для удаления кутикул.5. Ручка-роллер для окраски торцов.6. Металлическая линейка.7. Канцелярский нож.8. Сликер (он же брод) или насадки для гравера.9. ПВА или шеллачный лак.10. Ватные палочки.11. мисочки для ПВА и краски для торцов.12. Краска для торцов.Ну и собственно, сама обложка для паспорта :) Украшенная, проклеенная, прошитая, готовая к обработке.
Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:
Не шибко привлекательно? :)
Если есть необходимость, подрезаем края обложки:
Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем "кутикульником" с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала "шляпкой гриба" по краям:
Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.
После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.
После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.
Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:
Обложка просохла и готова к дальнейшей экзекуции, а конкретнее - к затиранию торцов наиболее крупной наждачкой — у меня это 220.
Вот такой результат получаем после 220-ки
И ближе:
Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:
В принципе, уже не плохо, но хочется получше :)
Поэтому еще на раз пропитываем раствором:
Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:
Вот что получаем на выходе :
Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:
Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.
Вот и все! Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным :)
Один из способо обработки торца кожи
Вольный перевод в моем исполнении.
Названия химий оставил на английском языке для упрощения поиска их по магазинам.
Меня часто спрашивают, как я обрабатываю края своих изделий. Процесс обработки краев развивался годами с появлением новых продуктов и инструментов. В настоящее время я использую «saddle soap» (седельное мыло) и грубый брезент. Это стандартный процесс в седельных мастерских по всей стране(США :-): ) уже продолжительное время. Ниже я опишу свое видение сего процесса и надеюсь, оно будет вам полезным.1) Шлифовка краев кожи. Я использую стационарный шлифовальный аппарат(гриндер) со шкуркой 150-го зерна. Шлифую против роста волокон кожи. Также можно использовать небольшие шлифовальные барабаны, установленные в дрель. Это дает гарантию, что все слои кожи будут обработаны ровно и под прямым углом, а также удалены остатки клея и/или краски.2) Сеятие фаски. На этом этапе я использую edge beveler(edger) для снятия фаски с края кожи. Размер edge beveler’a зависит от толщины кожи и личных предпочтений. Используя качественный хорошо наточенный инструмент, Вы получите гладко снятую фаску. Фаску можно снимать как с влажной, так и с сухой кожи.3) Увлажнение и нанесение мыла. Увлажняю край кожи при помощи губки или куска овечьей шкуры. Хорошенько втираю Fiebing’s glycerin bar soap в край кожи, получается гладкий закругленный край.Saddle soap на этом этапе можно заменить на пчелиный воск или Gum Tragaсanth, и получить хороший результат, однако оба эти средства не дадут проникнуть в кожу краскам на спиртовой основе и поэтому я не использую ни пчелиный воск, ни Gum Tragaсanth.4) Полировка. Я полирую при помощи грубого брезента, пропитанного Fiebing’s yellow paste saddle soap. (Далее он пишет, где найти брезент: в магазинах при фабриках или палаточных мастерских. Ну это у них там есть такие мастерские и магазины. Я купил брезентовые рукавицы. — прим. перев.) Также можно использовать джинсовую ткань, но я предпочитаю брезент. Полирую край кожи быстрыми движениями вдоль края, пока он не станет гладким. Тру достаточной сильно и долго, до тех пор, пока не почувствую тепло.Также я использую шлифовальные барабаны, обернутые брезентом и установленные в дрель, что ускоряет процесс. Я пришел к выводу, что если полировать брезентом вручную, очень важно следить за тем, чтобы брезент был пропитан yellow soap. Это нужно для сохранения трения между брезентом и кожей. Будьте осторожны при полировке, чрезмерные усилия могут привести к образованию шероховатостей.5) Покраска. Следующий этап — крашу край кожи. Я предпочитаю краски на спирту, так как они впитываются в кожу полностью и не остаются снаружи, как edge paint. При покраске должна получится аккуратная чистая линия, так как край кожи гладкий и волокна кожи плотно соединены вместе. Довольно сложно добиться ровной линий точно по карю кожи. Как только краска высохнет, сотрите остатки чистой тканью, для этого хорошо подходят старые футболки. Прикиньте, не нужен ли второй слой краски. Иной раз при нанесении дополнительного слоя краски на поверхность проступают погрешности, допущенные при полировке. В этом случае воспользуйтесь ручным полировальным инструментом. Перед тем как продолжить, убедитесь, что краска высохла полностью.6) Финальная полировка. На этом этапе я покрываю край кожи парафин и снова полирую. Если полируете руками, хорошо работает джинсовая ткань. Я использую мягкий шлифовальный барабан с кордурой(ткань, доступна к покупке в РФ — прим. перев.), щедро пропитанной парафином. Затем полирую сухой мягкой тканью до появления блеска.7) Финал, ура! После завершения всех этапов по обработке края кожи, наносим финишное покрытие. Мне нравится Neat-Lac, я наношу его аккуратным слоем.
Ну вот и все! Ура-ура! Вот мой процесс по обработке края кожи. Отлично обработанные края Вашего изделия будут выгодно выделять его среди других.
leatherminds.ru
Обработка кожи в домашних условиях
Кожаные изделия — это всегда надежно, практично, стильно, модно и элегантно. А если научиться шить такую одежду самостоятельно, то это еще и дешево. Обработка кожи в домашних условиях, снятой с коровы или быка, — достаточно сложное мероприятие, поскольку масса материала достигает 15-25 кг. Современное производство кожи требует специального оборудования и использования химреактивов, которые не так легко купить. Сегодня мы остановимся на сравнительно простых и доступных способах выделки легких шкур, которые можно использовать в домашних условиях.
Отделка кожи в домашних условиях
В коже животного различают три слоя:
- Верхний (эпидерма).
- Средний (дерма). Этот слой представляет собой собственную кожу.
- Нижний слой или подкожная клетчатка.
Чтобы кожа не сгнила, не испортилась под влиянием окружающей среды и вредителей (моли, кожееда), ее необходимо правильно обработать. Весь процесс изготовления кожи в домашних условиях состоит из нескольких этапов — каждый из них мы и рассмотрим подробнее ниже по тексту.
к содержанию ↑Этап №1. Подготовка к выделке. Консервирование
Первым делом снятую с тушки животного шкуру необходимо очистить от остатков мяса, жира, крови и грязи, поскольку это — потенциальные источники гнилостных бактерий.
Чтобы подготовить снятую шкуру к дальнейшим операциям, действуйте следующим образом:
- Промойте шкурку в холодной воде с использованием хозяйственного мыла. Особенно тщательно удаляйте остатки крови и грязи.
- Дайте воде стечь.
- Расстелите шкуру волосяным покровом вниз на ровной поверхности.
- Густо посолите шкуру поваренной солью.
- Сверните заготовку и поместите в прохладное место.
Важно! Хорошо обработанную и тщательно просоленную шкуру можно хранить при температуре от -1 до +2 градусов несколько лет.
к содержанию ↑Этап №2. Отмока
Этот процесс помогает расконсервировать сырье и привести его к состоянию парной шкуры. Выглядит процесс отмоки в ходе обработки кожи в домашних условиях следующим образом:
- Взвесьте законсервированное сырье.
- Положите шкуру в ванну и залейте чистой водой комнатной температуры. Соотношение воды и массы сырья должно быть не менее 5:1.
- Меняйте воду каждые 12-15 часов. Это необходимо для того, чтобы сырье не сгнило.
- Проводите этап 2 дня. За это время соль удалится, а шкура пропитается влагой и станет эластичной.
Этап №3. Мездрение:
- Влажную шкуру развесьте на 2 часа для удаления воды.
- Снимите подкожный жировой слой тупым ножом (со стороны, противоположной волосяному покрову). Эта процедура называется мездрение.
Работа по удалению жировой пленки требует от мастера не только усилий, но и умений. Овчина, козлина очищаются легко, а вот телячьи шкуры очищаются намного труднее, поэтому крупные шкуры следует порезать на отдельные куски и обработать их, как отдельные шкуры.
Важно! Если во время работы вы почувствуете, что материал не слишком пластичный, и кожа суховата, то после мездрения, положите ее еще раз отмокать на сутки.
к содержанию ↑Этап №4. Обезволашивание
Чтобы снять шерсть со шкуры и освободить ее от эпидермиса, используют процесс обезволашивания. Суть его в ослаблении луковиц волос и разрушении эпидермиса. В результате данного процесса эпидермис вместе с волосом легко отделяется от дермы.
Проводите данный этап в такой последовательности:
- Уложите шкуру на ровную поверхность волосом вниз.
- Приготовьте раствор для удаления шерсти. Для небольшой шкуры потребуется: 40 г сернистого натрия, 160 г негашеной извести. В отдельной посуде погасите известь водой и смешайте ее с сернистым натрием. В результате — должна получиться сметанообразная масса.
- На кожевую часть (бахтарму) щеткой нанесите раствор для обезволашивания.
- Сверните шкуру шерстью наружу.
- Свернутый валик оставьте в теплом месте (20-30 градусов) на 12-15 часов. За это время раствор проникнет в толщу кожи и растворит волосяные луковицы, удерживающие волосы.
- Проверьте сырье на готовность (волос должен легко сходить с помощью резинового шпателя).
- Уложите шкуру на стол волосяным покровом вверх. Тупым ножом либо резиновым скребком снимите волосяной покров. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить лицевую поверхность кожи.
Важно! Шерсть при этой операции не повреждается, поэтому ее можно использовать для других целей.
- Чистую и обезволошенную шкуру поместите в ванну с водой. Соотношение воды и массы сырья должно быть 7:1. Оставьте шкуру в воде на 12-15 часов, периодически подливая воду, поддерживая первоначальный баланс.
Этап №5. Обеззоливание
Цель процесса — нейтрализация остатков извести и щелочи и создание условий для проведения процесса мягчения.
Проводите данный процесс при обработке кожи в домашних условиях следующим образом:
- Пропитанную водой шкуру извлеките из ванны и тщательно промойте ее проточной водой (температура 18-20 градусов) в течение 2 часов. За это время остатки извести и сернистого натрия удалятся.
- Оставьте шкуру на 12-15 часов в воде комнатной температуры. Не вынимая из воды, при необходимости, обрежьте хвост и лапы.
- Погрузите шкуру в раствор сульфата аммония для полной нейтрализации щелочи и извести, проникших в толщу кожи. На шкуру небольшого размера возьмите 140 г средства. Соотношение воды и массы голья должно быть не менее 4:1.
Этап №6. Мягчение
Пока шкура находится в процессе нейтрализации, приготовьте порошок для размягчения кожи. Сырьем для препарата служит порошок высушенной поджелудочной железы крупного рогатого скота, обычно — быка. Высушенную железу перетрите вместе с деревянными опилками в пропорции 1:3. Порошка, полученного из одной высушенной бычьей железы, хватит для обработки 40-50 небольших шкур.
Важно! Древесные опилки — прекрасный консервант, поэтому данную смесь можно хранить достаточно долго.
Приготовленный порошок используйте следующим образом:
- Возьмите необходимую часть смеси (для одной шкуры — 1/40-1/50 часть порошка) и разведите ее в теплой воде.
- Добавьте раствор в ванну, где нейтрализуется шкура.
- Оставьте кожу на 1 час в воде, а затем извлеките и тщательно промойте в теплой проточной воде. Находящиеся в поджелудочной железе ферменты, разрушают растворимый белок, который удаляется из кожи при промывке. После проведения данной процедуры кожа станет немного легче по весу.
Важно! Через время, указанное в технологии мягчения, проверьте кожу на готовность. Она должна быть шелковистой (пальцы не должны ощущать шероховатости), а отпечаток пальца в месте сдавливания не должен заплывать. Сдавите кожу с лица пальцами и обратите внимание на отпечаток. В месте сдавливания должен образоваться долго не заплывающий отпечаток.
к содержанию ↑Этап №7. Дубление
Для сохранения устойчивости кожи к воздействию влаги, температуры и химических веществ, шкурку следует подвергнуть процессу дубления. Суть данного процесса заключается в введении в ткань голья дубителя. Продубленная кожа приобретает прочность.
Важно! Скорость и качество данного процесса зависит от свойства голья, концентрации и качества дубителя, температуры дубильной ванны и введения вспомогательных веществ для лучшей координации основного дубителя.
Наибольшее распространение в кожевенной промышленности из всех минеральных дубителей находят соединения хрома. В домашней практике используется дубление хромирующим раствором, содержащим:
- Алюминиевые квасцы (4%).
- Хромпик натриевый или калиевый (5%).
- 35% соляная кислота (2,5%).
- Вода (200%).
Важно! Все компоненты берите в процентном соотношении к весу шкуры. Модуль ванны для хромирования (соотношение воды и массы голья) должен быть не менее 2:1.
Этап дубления проводите сразу же после окончания этапа мягчения:
- Хорошо промытую кожу (особенно с лицевой стороны) взвесьте.
- Приготовьте раствор следующим образом: в отдельной посуде растворите квасцы, затем добавьте хромик и соляную кислоту. Приготовленный раствор тщательно перемешайте.
- Залейте раствор в ванну. Проводите процесс в холодном растворе (15-17 градусов).
- Первые два часа периодически перемешивайте раствор.
- Оставьте кожу в растворе на 10 часов
- По истечении времени дубления убедитесь, что раствор прошел сквозь толщину кожи. Для этого извлеките шкуру из раствора и сделайте в шиворотной части сквозной надрез.
Важно! Если шкура пожелтела, то дубление прекратите. Если раствор не пропитал кожу основательно, то процесс хромирования повторите, но время выдержки голья в растворе сократите.
После процесса дубления, шкуру необходимо сполоснуть и восстановить. Для проведения этих мероприятий приготовьте растворы:
- Для ополаскивания: 5% раствор гипосульфита + 0,5% раствор соляной кислоты.
- Для восстановления: гипосульфит (18%), соляная кислота (6%), вода (200% от веса кожи).
Важно! Применяйте только свежеприготовленные растворы для обработки кожи в домашних условиях.
После того, как растворы будут готовы, произведите следующие действия:
- Погрузите кожу в раствор для ополаскивания на 4-5 минут.
- Затем слегка ополосните кожу и погрузите ее в раствор для восстановления.
Важно! Температура раствора должна быть не более 18 градусов.
- Первые 2 часа восстанавливающий раствор с кожей тщательно перемешивайте.
- Оставьте кожу в покое на 10-12 часов. После такой обработки кожа станет более прочной, мягкой и влагостойкой.
- После восстановления развесьте материал на перекладине для пролежки на 9-12 часов.
Нейтрализацию остатков веществ, использовавшихся при дублении, проводите в рабочей ванне с модулем 1:5 (соотношение массы голя и воды) следующим образом:
- Сначала промойте кожу в проточной воде в течение 30 минут.
- Поместите материал в ванну со следующим раствором: бура (1% от массы голья) или бикарбонат (1,5% от массы голья). Оставьте кожу в растворе для нейтрализации на 1 час.
- Промойте кожу в проточной воде (1,5 часа).
- Развесьте кожу на жердь для стекания и сушки. В таком положении материал должен находиться в течение 12-15 часов.
Этап №8. Крашение
Крашение кожи придаст ей определенный цвет. Кожа почти готова и ее необходимо облагородить и довести до товарного вида.
Для крашения голья используют два способа:
- Окуночный — это наиболее эффективный метод. Кожа обрабатывается в растворах с добавлением красителей.
- Намазной. Это — менее эффективный метод. На кожу со стороны бахтармы раствор наносится щетками.
Важно! Для крашения кожи применяются кислотные (металлические соли красящих кислот) и прямые красители (натриевые соли красящих сульфокислот). Как правило, мастера используют одновременно два вида красителя:
- кислотный — пробивает кожу по толщине;
- прямой — дает более интенсивную покраску.
Кожу молодых животных, имеющую гладкую, одинаковую по толщине поверхность, достаточно прожировать, высушить и размять. Если кожа имеет заметные пороки и разная по толщине, то такой материал необходимо выровнять, используя специальный струг, а затем покрасить.
Важно! При выборе краски следует помнить, что светлые тона подчеркнут природные пороки, а темные — наоборот, скроют их. Красить кожу лучше кислотными красителями, однако, можно использовать и краситель для хлопка.
Процесс крашения кожи проводите следующим образом:
- Приготовьте ванну для крашения: растворите краситель (1,5-2% от массы материала) в воде. Ее должны быть в 20 раз больше, чем красителя. Раствор доведите до кипения и вылейте в ванну. Начальная температура раствора должна быть 60 градусов. Модуль ванны 1:5.
- Поместите кожу в раствор и продолжайте процесс крашения на протяжении 4-5 часов, постоянно перемешивая раствор.
- После крашения кожу промойте горячей проточной водой (50 градусов).
Этап №9. Жирование
Сразу после этапа крашения проведите процедуру жирования. Приготовьте раствор заранее. Для процесса жирования вам понадобятся следующие компоненты:
- Хозяйственное мыло (2,5% от массы материала).
- Касторовое масло (1,5-2% от массы голья).
- Бура (0,1%).
- Вода (в 20 раз больше, чем масса ингредиентов).
Раствор приготовьте следующим образом:
- Воду доведите до кипения.
- Растворите в воде мыло.
- Добавьте в раствор масло и буру. Полученный раствор должен напоминать топленое молоко.
Жирование проводите, соблюдая такую последовательность:
- Поместите кожу в ванну с горячей водой (60 градусов). Соотношение количества воды и массы кожи должно быть 1:5.
- Залейте жировальный раствор в ванну.
- Оставьте кожу в растворе на 1 час. Жирование производите при постоянной температуре и интенсивном перемешивании раствора.
- По истечении времени жирования кожу хорошо промойте проточной теплой водой.
- Вывесьте материал на перекладину для просушивания. Влажную шкуру лучше всего сушить в хорошо проветриваемом (вентилируемом) помещении. Перед просушкой кожу тщательно встряхните и повесьте лицом наружу. Сушить можно и на открытом воздухе, но обязательно в тени.
Этап №10. Растягивание
После 18-20 часов просушивания кожу следует подвергнуть растягиванию. Используйте для этой цели тупой нож или металлическую полоску, воткнутую в ребро доски. Если опыта обработки кожи достаточно, то правильно будет растягивать кожу с лицевой стороны, но при небольшом опыте лучше эту операцию проводить с изнаночной стороны. Растянутую кожу слегка натрите с лицевой стороны вазелином и повесьте в сушилку (продолжительность 15 часов при температуре 30-35 градусов).
к содержанию ↑Этап №11. Формирование товарной пластины:
- Высушенную кожу снимите и засыпьте влажными опилками. Они должны быть не сильно мокрыми, поскольку кожа должна слегка увлажниться, а не быть мокрой. Оставьте кожу в опилках на 10-12 часов.
- Еще раз тщательно растяните материал, разомните его руками и натяните (несильно) на деревянную рамку.
- Оставьте кожу на рамке в проветриваемом помещении на 10-15 часов.
- По истечении времени растяжки снимите материал и обрежьте жесткие края.
- Прогладьте кожу утюгом. Температура должна быть минимальной.
Кожа готова, но если покраска не смогла скрыть все ее пороки, то воспользуйтесь специальным покрывающим составом, о котором мы расскажем ниже.
Для покрывающего средства вам понадобятся следующие компоненты:
- Краситель или пигмент (11 грамм).
- Бура (5 грамм).
- Кровь животного (200 мл).
- Белок одного яйца.
- Глицерин (3 мл).
- Формалин (1,8 мл).
- Молоко (100 мл).
Используйте компоненты для приготовления препарата следующим образом:
- Растворите при кипячении в 500 мл воды краситель (пигмент).
- Отдельно в 100 мл воды растворите буру.
- Охладите оба раствора.
- Возьмите отдельную посуду и тщательно взбейте белок. Смешайте белок с охлажденным красителем.
- В отдельной посуде взбейте кровь, смешайте ее с раствором белка и красителя.
- Тщательно перемешайте полученную смесь, добавьте глицерин и формалин.
- Тщательно перемешивая состав, добавьте раствор буры и молоко.
- Профильтруйте смесь при помощи марли, сложив ее в 4 раза.
Важно! Приготовленного состава хватит для глянцевания 8-10 небольших шкур.
Глянцевание поверхности проводите следующим образом:
- Протрите с лицевой стороны кожу раствором молочной кислоты (1:12). Использовать можно и предварительно процеженную сыворотку либо кефир.
- Нанесите приготовленный глянец при помощи коротковолосой щетки либо колодки, обтянутой плюшем. Наносите глянец тонким слоем без потеков.
- Оставьте материал для просушки (15-20 минут). Старайтесь кожу не пересушивать.
- Лицевой слой материала немного натрите вазелином.
- Разложите кожу на ровной деревянной поверхности и отполируйте кожу толстым гладким стеклом. Это может быть дно бутылки либо стакан.
- Через сутки покройте кожу еще раз глянцем, разбавленным водой в пропорции 1:3.
- Просушите материал, отполируйте его еще раз толстым стеклом.
- Прогладьте готовый материал с лицевой стороны утюгом, используя минимальную температуру (90 градусов). Гладьте кожу от центра к краям до получения блестящей ровной поверхности.
Кожа готова к дальнейшему применению.
Изготовление кожи в домашних условиях — довольно трудоемкий и длительный процесс. Мы надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в этом нелегком кожевенном деле, и теперь вы сами сможете обработать любую шкурку животного и использовать ее для пошива практичного кожаного изделия.
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Способы обработки кожаной кромки
При работе с натуральной кожей важнейшим этапом является обработка среза (уреза, кромки) деталей. Как известно, кромки натуральной кожи не подгибаются, поскольку материал не осыпается, однако сам край может быть срезан различными способами, в зависимости от назначения детали или дизайнерского решения.
Благодаря такой обработке можно не только обеспечить аккуратный сгиб, но и другие важные эффекты. В статье мы расскажем о том, какие виды срезов существуют, и с помощью каких инструментов они выполняются.
Раскрой кожи
Натуральная кожа – материал, для которого не подойдут обычные ножницы. А при раскрое – тем более, поскольку здесь очень важно получить ровную линию, чтобы материал не мялся и не портился, а был разрезан надлежащим образом. С этой целью рекомендуется использовать специальный роликовый нож. Раскрой делается на толстом картоне, линолеуме или другой подложке.
Процедура может проводиться и с изнаночной стороны, и с лицевой, но лучше предварительно отметить все тонкие места, и принимать в расчёт, что в центре шкура более прочна, а значит – лучше подойдёт для самых изнашиваемых частей изделия.
Установив модель, её нужно плотно прижать к коже одной рукой, и затем приступать к раскрою (для правшей – с левой стороны, но не сверху, чтобы если модель сдвинулась, то её можно было переместить вправо и всё ещё соблюсти размер). Пальцы руки нужно равномерно передвигать по модели, чтобы обеспечить лучшее прижатие там, где проходит закройный нож. Держать его стоит на расстоянии 1-2 см от острия, обхватив большим и средним пальцами с боков, и указательным – сверху. Остальные пальцы должны скользить по коже. Важно, чтобы в процессе острие ножа не отклонялось в сторону и не заходило под модель, чтобы не было подкоса.
Снятие фаски
Часть, идущая под углом на край – это и есть фаска. Её нужно снимать при изготовлении кожгалантереи для создания привлекательного профиля детали. Благодаря этой процедуре края кожи будут защищены от закручивая и приобретут более респектабельный вид. Скашивается лицевая поверхность, а заднюю можно оставить плоской. Острые углы обрабатываются отдельно, то есть срезаются по диагонали. В таком случае изделие получит эффектный внешний вид и сможет долго использоваться.
Для снятия фаски используется торцбил, предназначенный специально для этого этапа. Его размер подбирается в зависимости от толщины материала и личных предпочтений мастера. Качественный и хорошо наточенный инструмент позволит получить гладко снятую фаску. Это можно делать и на влажной, и на сухой коже. После обработки торцбилом край полируют и наносят краску для уреза. В результате получается красивый и аккуратный законченный вид.
Торцбилы профессиональной серии имеют более сложную конструкцию, что позволяет делать скругленную фаску. Любительские в основном отличаются тем, что не подходят для массового производства.
Скашивание краев
Чтобы сгибать материал, легко его подклеивать, собирать складки или разбирать их, необходимо специально подготовить его. Именно поэтому нужно шерфование. В работе с кожей оно считается одной из самых сложных операций, и представляет собой утоньшение кожи и скашивание края деталей с бахтармяной стороны. Это необходимо для всех мест соединения и сгибов.
Специальный очень острый нож для шерфования позволяет получить лучшую кромку. Заготовку располагают на гладкой поверхности – подойдёт и толстое стекло, и плитка, и гладкое дерево. Для получения эффекта всей поверхностью шерфовального ножа проводят по отмеченной линии под углом около 45°. Срезается слой кожи движениями от себя.
В результате образуется разрез. Удерживая кожу, в этот разрез вставляется нижний край лезвия и нож перемещается вперёд. Правильный нож обеспечит ровный срез без лишних усилий. Как вариант, можно пальцами левой руки удерживать кожу, а указательным этой же руки подталкивать нож, который в правой руке, вправо.
Нарезание полос
Это нужно для производства ремней и ручек для сумок. Делается это специальным ножом или ножницами.
- Первый вариант возможен, когда кожаная заготовка кладётся бахтармяной стороной на шершавую поверхность (картон, необработанная доска и т.д.), и к краю кожаной полоски прикладывают стальную линейку. Край срезается, а затем линейка перемещается на нужную ширину и ремешок отрезается.
- Второй вариант, то есть ножницы, позволит получить ремешки неправильной формы. В данном случае нарезка проводится по кругу, в то время, как заготовка держится вторым и третьим пальцами левой руки, а оттягивается заготовка первым и четвёртым.
Специальнй нож для нарезки кожи на полоски демонстрируется в следующем видео:
Нарезание деталей
Здесь понадобится такое оборудование для кожгалантереи, как ножницы разных модификаций:
1) большие – для раскроя крупных деталей, например элементов одежды, сумок и так далее;
2) средние – эти понадобятся, чтобы вырезать мелкие детали;
3) маникюрные ножницы – для работ ювелирного калибра;
4) ножницы «зигзаг» помогут в получении красивого края кожаной детали.
Обработка концов ремней
Все инструменты для кожи имеют своё специфичное предназначение, что позволяет на каждом этапе достигать лучших результатов. В том, что касается пробивки концов ремней, нет исключения. Здесь используется особое оборудование для производства кожгалантереи – пробойник.
Процедура
- Кожа располагается на материале, не способном затупить кромку пробойника. Это может быть и плотная резина, и древесный торец, и фтороплас, и даже старая подошвенная кожа.
- Пробойник устанавливают левой рукой, перпендикулярно поверхности и слегка прижимая его к коже.
- Молоток берётся в руки ближе к концу ручки, и наносятся короткие, отрывистые удары. В результате получаются прорези.
Есть пробойники круглые, овальные, вилочные или шаговые (с разным количеством зубьев), а также фигурные. Последние позволяют получить фигурные срезы нестандартной формы на кончике ремня. Они могут делать отверстия разных диаметров, а если дать лёгкий удар, то можно даже создать рисунок.
Добавлено 21.04.2016.
www.basslev.ru
Изучая технику мастеров HERMES. Обработка уреза кожи.
linodТехнология обработки уреза (кромки) кожи разработана относительно давно, она пришла на смену трудоемкой технологии подгибки кромки. Сначала для защиты применялись различные воски и воскомасляные смеси. Это позволяло защитить урез от влаги и, как следствие, от преждевременной потери изделием внешнего вида. В настоящее время защитные смеси стали выполнять еще и декоративные функции. В состав защитных смесей ввели краситель и после этого функция защиты отошла на второй план. Часто встречаются изделия у которых урез выкрашен некачественной краской, которая не обладая необходимой эластичностью, трескается после нескольких недель эксплуатации сумочки.Секреты смесей Hermes хранятся глубоко под замком. По этому даже на днях открытых дверей, периодических проводимых в мастерских знаменитой фирмы, все баночки лишаются своих обозначений с составами смесей. Однако техника нанесения данных защитных составов стала нам доступна.Сначала на подготовленную кромку детали кистью наносится состав.Состав наносится как на отдельные детали
так и на кромки после сшивки деталей
Затем состав проглаживается горячим инструментом. Вероятно в его состав входят полимеры, глубоко проникающие в структуру кожи и быстро сохнущие при прогреве горячим инструментом. Также выглаживание горячим инструментом запечатывает боковые открытые поры кожи.
После высыхания смеси на урезе кожи мастер тонкой шкуркой зачищает неровности
и доводит поверхность кромки до требуемого состояния
последней операцией является полировка кромки мягкой тряпочкой
linod.livejournal.com
Художественная обработка кожи - с чего начать (часть 7)
Продолжение про работу с кожей.Наша закладка для книг закончена - рисунок вырезан и обработан штампами, снят с того листа бумаги или пластика к которому он был приклеен для удобства работы и покрашен. Про красители и защитные слои я говорил раньше. Такие изделия, даже до покраски уже продаются на etsy. Но если мы делаем не на продажу, а для души, то нужно продолжить.
Насчет отклеивания - не нужно тянуть за кожу, иначе она может деформироваться. Лучше прижимать кожу к столу, а тянуть и загибать тот лист, к которому она была приклеена. Если не планируется приклеивать второй кусок (как будет написано ниже), то заднюю сторону можно обработать тальком, если нужно чтобы она не была липкой от резинового клея.
Обработка задней стороны кожи - практически не существует. Т.е. есть очень сложные способы, но реально ими при единичном производстве не пользуются. Вместо этого мы добавим второй кусок такого же размера и приклеим его к тому над которым работали. Получится закладка у которой с обеих сторон лицевая сторона. Вторую лицевую сторону можно тиснить, красить, покрывать защитными слоями также как и первую (заранее). Потом склеиваем их клеем для кожи (leather cement). Два куска никогда не совпадут на 100% поэтому оставляем несколько миллиметров запас с каждого края, а когда клей высохнет, обрезаем сразу два слоя. Резать можно ножницами, но прямые линии лучше получаются острым ножом и линейкой.
Линейку нужно использовать стальную, с пробкой на задней стороне чтобы не скользила. Нож - любой со сменными лезвиями. Лезвие должно быть острым.
Чтобы край выглядел красивее и прочнее его можно прошить или прошнуровать. Шнуровка закрывает неровности и шероховатости края. Иначе его нужно тщательно обработать.Обработка края кожи. 1. Bevel and sand - снять фаску специальным ножом, зашкурить2. Burnish with water/saddle soap combo - отполировать грубой тканью и смесью воды с седельным мылом3. Dye the edge - покрасить4. Final burnish - отполировать чтобы убрать лишнюю краску5. Apply finish to the edge - покрыть защитным слоем
Нож для снятия фаски - 2й справа, рядом с пинцетом.
Как сшить край. Если есть машинка, можно на ней, будет быстрее.Вручную нужно вначале пробить отверстия пробойником или проколоть шилом. Под шило отверстия размечаются зубчатым колесом как 3й слева на фото ниже. Пробойники используют с количеством зубьев больше одного. Первый зуб ставят в последнее пробитое отверстие чтобы выдержать постоянное расстояние между отверстиями. В углах используют пробойники с одним зубом для того чтобы точно вписаться в окружность малого диаметра. Чтобы отверстия были на одинаковом расстоянии от края, вначале нужно провести линию разметочным циркулем.
Самый прочный и красивый, это седельный шов. Его шьют двумя иголками надетыми на два конца одной нитки. Иголки проходят через каждое отверстие навстречу друг другу. Таким образом (в отличие от машинного шва) если одна нитка порвется, вторая все равно будет держать. Чтобы нитка не выскальзывала из иголки, иголка прокалывает нитку и создает 'мини узел'.
Для исторических изделий нитка используется льняная вощеная.
Шнуровка.Шнуровка это очень большая тема о которой написаны книги. Шнурками можно соединить и закрыть край, можно соединить два куска встык, можно сделать аппликацию и можно сплести отдельную косичку, которая потом приклеивается к изделию. Ниже я покажу фотографии, не вдаваясь в подробности.
Продолжение: http://eugenepk.livejournal.com/57110.html
This entry was originally posted at http://eugenepik.dreamwidth.org/53147.html. Please comment there using OpenID.
eugenepk.livejournal.com
Выделка кожи в домашних условиях | Выделка шкур
Выделка кожи. Подготовительные работы
Выделка кожи как и любая выделка шкур требует для начала работ подготовить рабочее место, инструмент, оборудование, химикаты и ещё множество приспособлений, необходимых для реализации данной технологии. Нужно учитывать, что в домашних условиях обрабатывать крупные и тяжёлые шкуры (15 – 25 кг) почти невозможно, а вот небольшие и средние (к примеру овечьи и козьи, можно и коровью, если разрезать на четыре части) вполне реализуемо.
Рабочее место можно обустроить в тёплом сарае, нужно подвести холодную воду, свет на 220 В и по возможности на 380 В, организовать вентиляцию и слив отработанных жидкостей в канализацию или выгребную яму. Для работы в любую погоду понадобится обогрев рабочего помещения- любая печь. Для просушки кожи: навес и бельевой трос в пластиковой оболочке.
Инструмент такой же, как и для выделки шкур: ножи, ножницы, двуручные скребки, тупик с косы, пластиковые и металлические шпатели, кисти, деревянное весло, молоток, термометр, утюг. Ёмкости пластиковые на 200 – 250 литров, вёдра, небольшие ёмкости и поддоны.
Приспособления: колода для мездрения и сгона волоса, деревянные козлики для стекания мокрой кожи, деревянные щиты или рамы для растягивания и сушки кожи.Выделка кожи вполне доступна для надомных мастеров, которые уже имеют опыт выделывания меховых шкур и механизировали все операции. Оборудование: механический баркас для всех видов жидкостных операций, откатной барабан, мездрильный и стругальный станок, шлифовальный станок, валики для отжима , центрифуга, стол ( 100 на 150 см), покрытый линолеумом.
Многие надомники вместо баркаса используют бытовую бетономешалку, а для стирки и промывки старые стиральные машинки, для отжима резиновые валики.Для соблюдения техники безопасности: не промокаемый фартук, спецодежда, перчатки резиновые, сапоги.
Схема выделки кожи, крашение, отделочные работы
Выделка кожи состоит из следующих операций: сортировка шкур в партии, промывка, отмока, мездрение, доотмока, обезволашивание, сгонка волоса, золение, чистка лица и бахтармы, промывка, обеззоливание, мягчение, промывка, стирка, промывка, пикелевание, дубление, пролёжка, подчистка бахтармы, промывка, нейтрализация, крашение, жирование, промывка, сушка, разбивка и потяжка, правка, шлифовка бахтармы, формирование товарной пластины, нанесение аппретур, нанесение мерии.
Сортировка шкур в партии
Шкуры сортируют по виду: овечьи отдельно, козьи отдельно и телячьи. Каждый вид шкуры отличается друг от друга химией кожи, поэтому весовые параметры препаратов в растворах разные, собираются шкуры в партии одного вида и выделываются отдельно.
Учитывается консервация шкур: пресно сухие и сухо солёные в одну партию, мокро солёные и парные (недавно снятые) в другую, так как время отмокания для таких шкур разное. Для сухих оно колеблется от суток до двух, для мокрых от 12 часов до 16.
Отобранные шкуры в партии осматривают, всё что не нужно обрезают, чистят от соли, грязи, мусора, взвешивают и определяют вес партии.
Отмачивание шкур
Качественная выделка кожи возможна в том случае, когда при отмачивании шкуры, её состояние приближается к парной шкуре по всей площади дермы. Режим отмоки зависит от консервации шкур.
Отмачивание мокросолёного сырья производится в воде температурой 20 – 25 градусов. Для баркасов (и для механического перемешивания) ЖК = 2 – 5 (жидкостный коэффициент – это отношение количества воды к весу шкур в кг.), соли 15 – 20 г/л, любой ПАВ для лучшего обводнения – стиральный порошок -2 г/л (можно сульфанол – жидкое мыло). Продолжительность 12 – 14 часов. Для баркасов перемешивание 10 мин каждого часа. При ручном перемешивании в ёмкости веслом, количество воды такое, чтобы можно свободно перемешивать шкуры, вода на 4 – 5 см прикрывает сырьё. Часто перемешиваем.
Пресно сухое и сухосолёное сырьё отмачивают в воде температурой 25 градусов на протяжении 24 – 40 часов. ЖК =5 для баркасов. При повышении температуры для прекращения гнилостных процессов в растворе добавляют любой антисептик – формалин 1 г/л или КФН- 1 г/л. Добавляют соли 40 г/л и стирального порошка 3 г/л. Иногда для плохо размачиваемых шкур добавляют сульфид натрия или кальцинированную соду.
Перемешивание для баркасов 10 мин каждого часа. При ручном перемешивании стараемся чаще мешать шкуры, потому что механическое воздействие уменьшает срок отмоки. Каждые 12 -16 часов растворы отмоки меняем на новые, можно совмещать отмачивание с мездрением и отбиванием на колоде- это тоже уменьшает срок отмоки. По окончании шкура по состоянию приближена к парной на всей площади, при проверке на щипок возможно лёгкое выдёргивание волоса. После чего шкуры отжимают на валиках (или в ценрифуге) или развешивают на козелки и дают стечь жидкости.
Мездрение
Шкуру выкладывают мехом вниз на колоду и начинают мездрить острым двуручным скребком или тупиком из полотна косы от хвоста к голове.
Колода на уровне пояса мастера. Снимаются остатки мяса, жира и плёнка с помощью тупика на «сбивок», острым полотном можно и подстругать толстые места (имея уже определённые навыки работы тупиком) движениями от себя в сторону.
Мездрение самый трудоёмкий процесс в выделке шкур и кож, занимает много времени. Желательно этот процесс механизировать, изготовить самому по чертежам мездрильный станок или же приобрести готовый. Работа на станке займёт минимум времени и облегчит ваш труд.
Мездрение занимает несколько часов, поэтому шкуры, находящиеся в очереди, нужно прикрыть тряпкой, чтобы избежать пересыхания. Если появляются плохо отмоченные участки на коже, то такие шкуры нужно отправить на доотмоку. Выделка кожи требует аккуратного выполнения работ по мездрению сырья, чтобы избежать брака: порезов, сильного срезание кожевой ткани. При мездрении происходит частичное разбивание кожи. По окончании шкуры промывают в чистой воде.
Обезволашивание и сгонка волоса
Для того чтобы избавиться от волосяного покрова на шкуре, нужно разрушить эпидермис (тонкая желатинно – образная плёнка на лицевой части шкуры) и луковицы волос. В домашних условиях обезволашивание проводится намазным способом. На шкуру, разложенной на столе мехом вниз, наносится кистью раствор из извести и сульфида натрия (сернистого натрия).
На небольшую шкуру потребуется 40 г сернистого натрия и 160 г негашеной извести (оксида кальция). Гасим известь в отдельной посуде, смешиваем с сернистым натрием, доводим консистенцию до сметанообразного состояния и наносим на бахтарму (сторона кожи обратная лицу). Температура намазной жидкости 28 – 30 градусов, в зимнее время 30 – 32 градуса. Шкуру по хребту складываем пополам мехом внутрь и сворачиваем неплотным рулоном, оставляем в тёплом помещении (20 – 30 градусов) укрыв мешковиной на 10 — 15 часов. Через 3 часа проверяют ослабление связи шерсти с дермой. Процесс золения шкуры:
При ослаблении шерсть легко сгоняется резиновым шпателем, шкуру раскладывают на столе и в перчатках удаляют мех, желательно эту операцию делать на воздухе. Сгонку волоса нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить лицо кожи и не оставить царапин. Оставшийся мелкий волос – подсед, сгоняют куском сукна: шинелью. Если ослабление слабое, бахтарму снова намазывают раствором и на дозревание. Согнать волос можно с помощью двуручного скребка, уложив шкуру на деревянный козлик мездрой вниз. Обезволошенная шкура именуется гольем. 
Золение
В процессе золения разрыхляются волокна коллагена, растворяются межволоконные белки, разрушается не снятый эпидермис и не согнанный мягкий волос – подсед. Кожа входит в щелочной нажор, поглощая воду, она утолщается, становится упругой. Чем дольше кожа находится в зольной жидкости, тем она будет мягче. Кожи на подошвы держат в зольнике недолго, для верха обуви продолжительное время, на одёжную кожу ещё дольше.
Выделка кожи зависит от продолжительности нахождения голья в зольнике, чем дольше, тем мягче. Продолжительность колеблется от суток до семи. Золение проводят в чанах, используются те же компоненты, что и при обезволашивании.
Готовят раствор: негашёной извести 20 г/л, питьевой соды 0,8 г/л, добавляют золу (пепел) и сернистый натрий 10 г/л иногда карбонат калия (поташ). Раствор по густоте сливок. Шкуры укладывают в зольник друг на друга в пластмассовую ёмкость с крышкой, хорошо проливают раствором. Два раза в сутки шкуры перекладывают. При исчезновении резиноватости шкуры вынимают. Температура зольного раствора 23 – 26 градуса.
При механическом воздействии сроки уменьшаются. Мастер руководствуясь своим опытом сам определяет готовность шкур и время нахождения голья в зольнике (в зависимости от вида сырья), обычно для овчины и козлины — это 4 суток.
Чистка лица и бахтармы
В толще кожевой ткани голья находятся разложившиеся белки, известь, сернистый натрий, остатки луковиц волос (гнейст), промывкой сразу удалить их очень сложно. Поэтому с помощью механической чистки лица приходится выдавливать их из кожи.
Кожу раскладывают на колоду лицом к верху или на столе и пластиковым или резиновым шпателем выдавливают жидкость из кожи от середины к краям. Очищенные кожи складывают в ёмкость и укрывают, чтобы не пересыхали. Бахтарму тоже чистят тупиком на колоде. Кожу взвешивают и определяют массу голья.
Промывка
Промывку голья проводят в баркасах (бетономешалке) тёплой водой 24 – 25 градусов в течении 1 – 2 часа непрерывно перемешивая. Воду меняют несколько раз. Можно эту операцию проводить в стиральной машине, каждый раз меняя воду. В процессе промывки кожа уплотняется, становится тоньше и не скользкой. Воду сливают и дают стечь влаги со шкур. Если нет возможности механической промывки голья, то используют приём опускания в чистую воду.
После сгонки волоса, чистки лица и бахтармы, шкуры тщательно промывают в чистой воде, затем укладывают в ёмкость с водой на 24 часа, шкуры часто перемешивают. Температура воды 24 -25 градуса. В конце промывка при температуре 26 -28 градусов, а затем при 18 – 20 градусов.
Обеззоливание
Для того, чтобы провести мягчение кожи, нужно нейтрализовать остатки щёлочи в голье сульфатом аммония. Снимается нажор и улучшаются условия для мягчения.Готовим раствор: ЖК = 3 для баркасов, вода температурой 36 -38 градусов, сульфата аммония (удобрение) – 3 г/л, продолжительность 3 часа, непрерывно перемешиваем кожу. Затем проводят мягчение в этом же растворе.
Мягчение
После мягчения кожа делается пористой, увеличивается воздухопроницаемость. Под действием ферментов, кожа со стороны лица приобретает мягкость, делается гладкой и шелковистой. Выделка кожи будет качественной при соблюдении всех условий ферментного мягчения для голья.
Мягчение можно проводить настоем поджелудочной железы. Законсервированную железу измельчают на мясорубке и в течении часа вымачивают в 10 кратном количестве 2%-ного раствора сульфата аммония при температуре 38 градусов, добавляют по 1 г/л.
Можно добавить панкреатин (готовая вытяжка из поджелудочной железы) смешанный с водой в соотношении 1:10 или протосубтилин Г – ЗЖ также смешанный с водой в том же соотношении. Количество мягчителей от 0,7 – 1 г/л.
В раствор ЖК = 3 температурой воды 36 -38 градусов добавляют фермент, продолжительность 3 – 4 часа, часто перемешиваем, по окончании стирка.
В домашних условиях для мягчения используют куриный помёт. Сухого берут 5% от веса голья, сырого – 25%. Помёт измельчают, заливают тёплой водой, дают настояться и забродить, после чего смесь отцеживают через сито и эту жидкость вливают в ёмкость с кожей. Этот раствор называют «шакшой». ЖК =3. Продолжительность мягчения 3 часа, температура 36 град. Шкуры постоянно перемешиваем.
Как показала практика мягчение «шакшой» телячьего, овечьего и козлиного голья проходит вполне эффективно. Для крупных шкур и КРС лучше мягчение с использованием поджелудочной железы.
Чтобы правильно определить время нахождения голья в мягчителе, шкуру вынимают, отжимают, пропуская через руку, проводят рукой по лицу. Поверхность должна быть гладкой и шелковистой, никакой шероховатости.
Затем определяют на отпечаток пальца: кожу складывают по середине и пальцами сдавливают лицо, остаётся отпечаток, который ещё долго не проходит.Третья проверка на появления пузырьков воздуха в мешочке: шкуру собирают в мешочек, одной рукой зажимают образовавшийся воздух, опускают в ведро с водой, а второй рукой стараются выдавить воздух по всей поверхности мешочка.
Если воздушные пузырьки появляются на всей поверхности, мягчение голья можно прекращать.Все три способа подходят для овчины и козлины, для телячьих больше подходит метод отпечатка пальца.
Стирка (химчистка)
После мягчения шкуры тщательно промывают в воде, голье должно быть не набухшим, мягким с шелковистым лицом, хорошо сохранять отпечаток пальца, при пробе фенолфталеином не должно быть розового окрашивания. Выделка кожи не обходится без стирки.
Шкуры стирают в тёплой воде температурой 30 – 32 градуса с добавлением неионогенного ПАВ – стирального порошка для ручной стирки 0,5 % от массы голья, соли (хлорид натрия) 3% от массы голья. Продолжительность пол часа. Затем промывка в тёплой воде 28 -30 град. и заканчивают в воде 20 – 22 град. Промывка 30 мин. ЖК = 2,5.
Пикелевание
Выделка кожи при дублении хромовым дубителем предполагает содержание кислой среды в толще кожевой ткани, что приводит к равномерному дублению. В домашних условиях для выделки кожи можно использовать минеральные и органические кислоты для разрыхления коллагеновых волокон в дерме. Пикелевать кожу можно серной кислотой, уксусной или муравьиной.
Процесс пикелевания: готовим раствор: соли 50 г/л, серной кислоты 96% — 8 г/л (или уксусной 70 % — 20 г/л, или муравьиной – 10 г/л), кислоту в ёмкость заливают в виде разбавленного 10 % раствора, ЖК = 2 – 5 для баркасов, температура 35 град.
Для жирного голья овчины можно добавить керосин 30 г/л и жидкое мыло 10 г/л. Продолжительность 24 – 36 часов. Шкуры часто перемешиваем. Пикелевание заканчиваем при появлении «сушинки». РН отработанной пикельной жидкости 3 – 3,4. Измеряют РН метром.
Дубление
Выделка кожи как и любая выделка меховой шкуры не обходится без процесса дубления, при котором коже придаётся стойкость к воздействию тепла, влаги и химических реагентов, а также увеличивается прочность. Дубление кожи лучше проводить хромовыми препаратами.
Процесс дубления: пикельный раствор (без выгрузки голья) нагревают до температуры 40 град. (ЖК = 2 – 5) и добавляют хромовый сухой дубитель (хром сернокислый основной) основностью 30 – 32 % — 9 г/л, предварительно растворённый в кипятке в пропорции 1*10 в кастрюле. Шкуры часто перемешиваем. Через 12 часов дубильный раствор подогреваем до температуры 45 град и ещё добавляем дубителя – 9 г/л уже основностью 36 -42 %. Шкуры перемешиваем через пол часа. Продолжительность второго дубления 24 часа.
Продолжительность дубления зависит от вида голья, концентрации и качества дубителя, температуры, механического воздействия и регулировки основности дубителя в растворе с помощью пищевой или кальцинированной соды.
Через 16 часов от начала дубления вводим пищевую соду (бикарбонат натрия) 2,5 г/л разбавленную в тёплой воде, через час вводим кальцинированную соду (карбонат) — 1,5 – 2 г/л. Через 24 часа от начала дубления берут пробу на продубленность.
Если усадка взятого образца кожи (5 на 5 см) более 10 %, то добавляют ещё 1,5 – 2 г/л пищевой соды и продолжают дубление. РН отработанной дубильной жидкости 3,5 – 3,8. Шкуры часто перемешивают. Выделка кожи считается качественной, когда температура сваривания кожевой ткани приближена к 75 -80 градусов.
Продубленность кожи проверяют при кипячении пробного кусочка 5 на 5 см на усадку (на КИП). Если усадка больше 10%, дубление продолжают. По окончании шкуры отжимают, дают стечь воде на козликах. Затем пролёжка.
Пролёжка
Шкуры выкладывают на столе или щите лицом к лицу в стопу, расправляя без возникновения складок. Продолжительность 24 часа. Стопу укрывают клеёнкой для предотвращения пересыхания. За время пролёжки кожа дозревает, дубящие вещества равномерно распределяются по волокнам. Температура в помещении не ниже 20 градусов.
Обработка бахтармы
На колоде бахтарму подчищают тупиком или скребком двуручным. Работают на «сбивок», очищают от остатков мяса, плёнки. Толстые места подстругивают острым тупиком на «срезок». Если есть мездрильная машина или строгальный станок, то это будет идеальным вариантом. Кожу осматривают, обрезают, формируют товарную пластину (растянутая и высушенная кожа). Взвешивают и подсчитывают массу подструганного голья. Определяют, какие кожи нужно красить, а какие не стоит. На этом основная выделка кожи завершена.
Крашение кожи
Выделка кожи предусматривает крашение. Красить кожи можно окуночным и намазным методом. Наиболее эффективный окуночный. Покраску проводят в баркасах или бетономешалке. Для покраски кож используют кислотные и прямые красители: прямой чёрный «З» для кожи, прямой коричневый «КХ» для кожи, кислотный чёрный и кислотный коричневый.
Крашение кислотными красителями даёт ровный окрас, краска хорошо проникает в глубь (глубокий прокрас). Недостаток: покраска не насыщенная, более блеклая чем прямыми.При покраске прямыми красителями получают красиво окрашенную кожу высокой светопрочности. Недостаток: не глубокий прокрас кожевой ткани. Краска проходит с лица и бахтармы не на всю толщину кожи, на срезе в середине видна не прокрашенная полоска. Для того, чтобы устранить этот недостаток, мастера используют сразу 2 красителя.
Покраска в коричневый цвет
Готовим красильный раствор: ЖК = 5 – 10 для баркаса, температура раствора 50 – 60 град. Краситель кислотный коричневый «2К» для кожи — 6 г/л. Вода мягкая. Перед покраской краситель растворяют 20 – 40 кратном количестве воды температурой 70 – 75 град. Раствор краски фильтруют через марлю. Время крашения 3 – 4 часа. Через час добавляем кислоту или уксусную или муравьиную — 2 г/л. Шкуры часто перемешивают.
Покраска в чёрный цвет
Красильный раствор: ЖК = 5 – 10. Температура раствора 50 – 60 град. Вода мягкая. Прямой чёрный «З» для кожи 3% от веса строганой кожи. Прямой зеленый 0,2% от веса кожи. Прямой коричневый «КХ» — 0,15% от веса кожи. Кислотный чёрный С (200%) -0,5 % от веса. Красители растворяем в 20 — 40 кратном количестве воды температурой 75 град., процеживают через марлю, вливают в раствор.
Шкуры часто перемешивают. Через 1 – 2 часа заливаем уксусную или муравьиную кислоту – 2г/л разбавленной в воде в соотношении 1 * 10 в три приёма через 10 мин. Продолжительность покраски 3 – 4 часа.
В чёрный цвет можно покрасить кожу следующим раствором: солянокислый анилин 60 г/л, бертолетовая соль 20 г/л, медный купорос 30 г/л. Красить можно распылителем. Для придания коже красивого внешнего вида, нужно нанести покрытие.
Состав покрытия: казеиновый клей 100%, бура 15%, сода кальцинированная 10 – 20%, едкий натр – 2 – 4%, раствор аммиака 5 – 15%, глицерин 15 – 20 %. Все компоненты растворяют в воде и наносят или распылителем или кистью.
Для покраски кожи можно использовать прямые красители для хлопка. После покраски кожи, шкуры тщательно промывают в теплой воде.
Жирование
Выделка кожи как и выделка меховых шкур после покраски требует жирование бахтармы. Жирование – это одна из важных операций. Жир проникает в глубь кожи, смазывает коллагеновые волокна, при сушки они уже не склеиваются, кожа делается водостойкой, мягкой, гибкой, имеет хороший внешний вид, исчезает ломкость лица.
Жирование может быть окуночным и намазным. В баркасах лучше проводить окуночное жирование с использованием фабричных жирующих композиций. Они бывают импортные и отечественные. Намазной способ более прост, но менее эффективен. Конечно желательно использовать уже отработанную промышленными технологиями жировку, в домашних условиях за неимением таких препаратов можно воспользоваться кустарной эмульсией.
Рецептов приготовления жировок много, в основном на основе животных и синтетических жиров, можно воспользоваться самым простым: одна часть глицерина и столько же яичного желтка, всё хорошо перемешать. Наносится жирным слоем на влажную бахтарму кистью. Затем через 2 часа кожу развешивают на бельевой трос и сушат.Для баркаса или бетономешалки: после покраски кожи можно жировать окуночным способом, используя кустарную жировку.
Готовим жировку: в литре тёплой воды растворяем хозяйственное мыло 2,5% от массы кожи, затем заливаем касторовое масло 2% от массы кожи, добавляем буры 0,1%. Полученный раствор перемешивая подогреваем и доводим до кипения.
Готовим раствор: ЖК = 5, температура воды 60 град, заливаем готовую жировую эмульсию, закладываем шкуры и в течении часа непрерывно перемешиваем. Затем промывка в воде 35 – 40 град. и сушка.
Сушка
Влажные шкуры развешивают в тёплое время под навесом на тросе (или на проволоке покрытой защитным слоем), они должны свисать равномерно по обе стороны. В холодное время сушат в тёплом помещении при температуре 30 град. По мере высыхания их потягивают по длине и по ширине. Шкуры медленно сохнут, как бы вялятся, их часто потягивают, визуально наблюдают за этим процессом, кожа не должны пересыхать.
Если появились пересохшие места, кожу снимают, укладывают на стол, слегка увлажняют, накрывают клеенкой и ждут часа 2, затем разминают. Высушенная кожа таким способом, мягкая, тягучая, легко деформируется и сминается.
Можно кожу сразу высушить до сухаря, затем выкладывают на столе, увлажняют распылителем или тампоном, бахтарма к бахтарме, лицо к лицу. Стопу укрывают клеенкой и оставляют на сутки. Затем увлажнённую кожу можно разбить в откатном барабане с помощью резиновых кусков или шаров. Разбитую кожу вытаскивают и подсушивают.
Правка кож
После размягчения кожи, её нужно расправить (правка – разбивка кожи на щитах на товарную пластину), чтобы увеличить размеры по площади. Кожа становится тоньше, лицевая часть более ровной. Кожу снова раскладывают на столе в стопу бахтарма к бахтарме и лицо к лицу, увлажняют распылителем тёплой водой, укрывают. Через 2 -3 часа увлажнённую кожу раскладывают на щиты лицом к верху, закрепляют концы степлером или гвоздями и вытягивают в разные стороны, складки расправляют.
Затем щиты выставляют на просушку в тёплом помещении. За 12 – 24 часа кожа должна высохнуть полностью, температуру нужно поддерживать, иначе процесс высыхания затянется. Высохшую кожу снимают со щитов и укладывают в стопу.
Шлифовка бахтармы кожи
Для придания кожевой пластине товарного вида, нужно бахтарму отшлифовать и обрезать всё ненужное. Шлифуют кожу на станке. Его можно изготовить самому у себя в мастерской. Деревянный вал диаметром 30 см и длиной 60 см устанавливается на подшипниках и с помощью ременной передачи и шкивов задаётся 300 – 350 оборотов в мин. Электродвигатель мощностью до 1 квт. Шлифовальную шкурку среднего размера набивают гвоздиками на барабан.
В процессе шлифовки кожа утончается и разминается, бахтарма делается шероховатой. Отшлифовать кожу можно и вручную. Для этого лист снова увлажняют и растягивают на щите бахтармой на верх. Отшлифовать можно шкуркой на бруске, можно приобрести ручную шлифовальную машинку, можно использовать шлифовальные приспособления для болгарок и дрелей.
Отделочные операции
Выделка кожи завершается отделочными работами. Для придания красивого вида кожи на лицо нужно нанести искусственный защитный слой – аппретуру. Аппретура придает коже блеск, цвет, повышается водостойкость, скрываются пороки, улучшается внешний вид.
Для получения ровной поверхности лица, кожу можно прогладить утюгом, но не сильно горячим. Гладят с лицевой стороны, от центра к краям, до получения блестящей ровной поверхности. Затем её обезжиривают, грунтуют, наносят покрытия.
Специальные покрытия можно приобрести у фирм производителей. Согласно инструкции наносятся на обезжиренную поверхность лица. Обезжирить можно бензином «Калоша» или 5% водным раствором аммиака. С помощью тампона протирается лицо, высушивается и можно наносить покрытие.
Первый слой покрытия наносится в виде грунтовки, не жалея – с помощью валика или велюровой подушечки. Затем кожу сушат в течении 4 часов и снова наносят покрытие, но уже в виде покраски, снова сушат 4 – 6 часов.
Если возникла необходимость, то можно ещё нанести слой. Затем коже дают основательно просохнуть в течении суток.
Для придания нанесённому покрытию водостойкости, лицо натирают восковыми бесцветными кремами или восковыми препаратами. Наносят тонким слоем, затем полируют сукном (шинелью) или специальными щётками.
Для получения ровного сплошного глянца можно самому приготовить покрытие для кожи: краситель или пигмент 15г, бура 5г, белок одного яйца, кровь животного – 200 мл, молоко -100 мл, глицерин 3 мл, формалин 2мл. Краситель растворяем в кипятке в 500мл воды, отдельно в 100мл растворяем буру, взбиваем белок и смешиваем с охлаждённым красителем. Затем добавляем кровь, молоко, хорошо перемешиваем, затем глицерин, формалин и в конце буру, опять мешаем. Смесь профильтровать.
Перед нанесением покрытия лицо протираем молочной кислотой (1*12). Затем сушат в сушилке 15 мин, после сушки лицо протирают вазелином и натирают гладким стеклом (лощат), можно прогладить не сильно горячим утюгом.
Импортные аэрозольные краски для кож (фирма Саламандра) можно использовать для косметической доработки кож.
Нанесение Мерии
Чтобы на коже был своеобразный рисунок (мерия), её не гладят. После нанесения покрытия и воскового крема, слегка увлажняют бахтарму и кожи закладывают в откатной барабан для разбивки. С помощью резиновых кусков или шаров происходит разминание кожи в барабане, чем дольше вращаем, тем мельче рисунок и мягче кожа.
mehodel.ru
