3. Технология пошива. Технология пошива
Технология пошива одежды из трикотажа
В этом разделе описаны технология поузловой обработки трикотажных изделий, современные формы организации труда и производства. Даны рекомендации по применению средств малой механизации и нестандартного оборудования. Приведены сведения о проектировании швейных потоков.
Представленная информация будет полезной для инженерно-технических работников трикотажных предприятий.
Конвейерная система работы с расстановкой оборудования и рабочих мест вдоль транспортирующей ленты по ходу технологического процесса перестала оправдывать себя. Такая организация работ была эффективна при изготовлении простого, стабильного ассортимента, обеспечивающего специализацию и постоянство размещения рабочих мест. Усложнение технологии пошива, частая сменяемость ассортимента и ряд других причин осложняют работу на конвейерах. Все эти факторы вызвали к жизни новые организационные формы швейного производства, которые помогают выпускать разнообразные сложные модели без перестройки рабочих мест в потоке. Такие потоки в отечественной промышленности получили название групповых.
Новый, научный подход к разработке швейных процессов основывается на классификации деталей одежды, сборочных операций, технологических процессов, расчленении их на элементы с целью выяснения структурной взаимосвязи в целом.
Разработка и внедрение в промышленность классификаторов позволят провести по единой методике унификацию и стандартизацию отдельных деталей и узлов изделий одежды, создадут необходимые предпосылки для дальнейшего совершенствовании организации всего производственного процесса. Их применение даст возможность сократить количество технологической документации, разработать типовые и групповые технологические процессы, типовой ряд средств автоматизации, который создаст условия для агрегатирования оборудования, откроет возможность для проведения дальнейшей унификации. В результате будет создана база для дальнейшей специализации предприятий, включая подетальную, широкого применения средств вычислительной техники. Типизация технологических процессов основана на классификации сборочных операций, в основе которой лежит классификация деталей.
В данном разделе изложен справочный материал по современной организации производства, расчету швейных цехов, основанному на изучении лучшего отечественного и зарубежного опыта, приводятся данные по основам классификации деталей и узлов трикотажных изделий, средствам механизации и межоперационным транспортным средствам.
www.otkani.ru
Технология пошива
Обработка нагрудной вытачки.
В зависимости от выбранного фасона по плечу делают одну или несколько вытачек, а также складочки (рис. 337а) или сборки и буфы (рис. 337б).
Рис. 337а.Обработка нагрудной вытачки: Вытачка переведена в складочки
Рис. 337б.Обработка нагрудной вытачки: Вытачка переведена в буфы
Для того чтобы во время строчки линии вытачки не смещались, вытачку сметывают частыми стежками от конца кверху. Строчат нагрудную вытачку от плеча книзу, сводя строчку на нет.
Концы нитки от машинной строчки оставляют длиной 7-8 сантиметров, завязывают их узелком и концы продергивают иголкой в вытачку. Срезать оставшиеся концы нитки вплотную к узелку не следует, так как во время носки и стирки изделия узелок может развязаться.
Рис. 337в.Обработка нагрудной вытачки: Вытачка заглажена в сторону горловины
На изделиях из тканей средней толщины вытачку заглаживают на одну сторону, по направлению к вырезу горловины (рис. 337в), а на изделиях из тонких тканей вытачку раскладывают на две стороны и разглаживают так, чтобы шов находился посередине вытачки (рис. 337г).
Рис. 337г.Обработка нагрудной вытачки: Вытачка разглажена пополам
На изделиях из толстых тканей вытачку посередине разрезают, не доходя до конца на 1-2 сантиметра, и разутюживают на две стороны (рис. 337д).
Рис. 337д.Обработка нагрудной вытачки: Вытачка разрезана и разутюжина на 2 стороны
При сметывании плечевого шва вытачку не захватывают для того, чтобы после примерки, если не внесены изменения, можно было бы строчить вытачку, не распарывая плечевого шва.
Обработка краев швов.
Плечевые, боковые и другие швы соединяют стачным швом (см. рис. 26),затем обрезной край шва заделывают на швейной машине или вручную. Существует несколько способов заделки швов. Наиболее распространенной является заделка на машине.
Для этого обрезной край шва подгибают наизнанку на 0,3-0,5 сантиметра и строчат в край шелком в тон основной ткани (рис. 338а). Если на швейной машине есть соответствующее приспособление, шов заделывают краевой строчкой.
Рис. 338а.Обработка краев швов: Обработка края строчкой
На жакетах, юбках, платьях-пальто и других изделиях из плотных тканей швы заделывают окантовкой (рис. 338б). В этом случае для обработки края заготавливают косую полоску из подкладочного шелка шириной 2,5-3 сантиметра.
Рис. 338б.Обработка краев швов: Обработка края окантовкой
Полоску прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне изделия и строчат на 0,3-0,5 сантиметра от обрезного края. Затем шов огибают полоской и, не подгибая обрезной край ее, прометывают с противоположной стороны.
Полоску прострачивают с лицевой стороны ткани в предыдущую строчку, между основной тканью и окантовкой.
Рис. 338в.Обработка краев швов: Обработка края зубчиками
Швы заделывают также и вручную. Обрезной край заделывают (с подгибом или без подгиба) обметочным швом (см. рис. 14) или петельным (см. рис. 16). На плотных толстых иесыпучнх тканях (сукно и другие) край шва вырезают уголками (рис. 338в).
1 2 3 4 5 6 Далее >>
www.lgn.liferus.ru
3. Технология пошива - Искусство шитья
ПОДГОТОВКА ВЫКРОЙКИВыкройки обычно вырезают из построенного чертежа основы платья. Для первого вашего платья надо сделать исключение, оставив чертеж для внесения изменений по результатам примерки изделия. Дело в том, что при снятии мерок и построении чертежа могут быть допущены погрешности и ошибки. Кроме того, почти каждая фигура имеет индивидуальные особенности телосложения, не учтенные при построении. Поэтому, прежде чем раскраивать платье, надо переснять чертеж лифа на плотный лист бумаги с помощью специального резца или через копирку. Лиф раскраивают из самой недорогой ткани, сметывают и делают примерку. Исправив выявленные дефекты на изделии, вносят соответствующие изменения в чертеж основы платья. Уточненный чертеж в дальнейшем используют как контрольный для моделирования желаемых фасонов. О примерке и исправлении дефектов на изделии вы узнаете позже. Вырезают выкройки по контурам линий середины спины, полочки, плечевым и боковым швам. По линиям проймы и горловины оставляют, разрезая, небольшой запас бумаги. Эти запасы необходимы для того, чтобы проверить плавность перехода линий в местах соединения. Выкройки спинки и полочки соединяют по линии бокового шва и выравнивают нижнюю часть линии проймы. Она должна быть овальной, а не угловатой. Проверяют также линию проймы вверху, соединив плечевые швы полочки и спинки. Проверяют вырез горловины у начала плечевого шва. На рукаве уточняют, соединив швы рукава, нижнюю часть оката и линию низа рукава.
ЗНАКОМСТВО С ТКАНЬЮ
Любую ткань получают от переплетения двух взаимно перпендикулярных нитей. Нити основы проходят вдоль ткани, а нити утка - поперек. Нить, идущая параллельно кромке ткани, называется долевой, а идущая поперек - поперечной. Чисто косая нить, условная, проходит под углом 45' по отношению к кромке ткани. Перед раскроем ткани необходимо определить ее лицевую поверхность. Так, у набивных тканей лицевая сторона имеет более четкий и яркий рисунок. На гладкокрашеных материалах лицевую поверхность определить сложнее, этому может помочь знакомство с различными тканями. К тканям полотняного, или суконного, переплетения относятся: полотно, ситец, крепдешин, шифон и некоторые шерстяные ткани. В практике за лицевую поверхность принимают ту сторону, на которой меньше ворсинок и узелков. К тканям саржевого, или киперного, переплетения относятся: саржа, кашемир, шевиот и др. При переплетении нитей на ткани образуется определенный ткацкий рисунок в виде полосок (рубчиков). Если полоски идут слева направо и снизу вверх, то это и будет считаться лицевой поверхностью ткани. К тканям сатинового, или атласного, переплетения относятся: сатин, креп-сатин, каламянка, атлас, ластик, кастор. За лицевую поверхность принимают гладкую, блестящую сторону ткани. Ворсовые ткани. В зависимости от высоты ворса их называют - плюш (ворс длиннее) или бархат (ворс ниже). Лицевой стороной считается ворсистая поверхность ткани. Перед раскроем просматривают весь кусок ткани для выявления ткацких пороков (пятна, дыры, редина, уплотнение нитей, неравномерность окраски и т. д). Все дефекты надо обвести ниткой, наметочным швом. А при раскладке на ткань сделать так, чтобы эти участки выпали.
ДЕКАТИРОВКА
Большинство тканей после увлажнения дают усадку по длине (по ширине незначительно), а это ведет за собой изменения формы изделия после стирки. Усадка различных материалов не одинакова. Так, штапельная ткань дает 7 - 10% усадки, а шерсть - 1 - 2%. Поэтому некоторые ткани до раскроя надо намочить или обработать паром, т. е. декатировать. Перед декатировкой необходимо на кусочке ткани проверить, не изменяет ли она свой вид и цвет от соприкосновения с водой и как реагирует на утюжку. Хлопчатобумажную ткань можно намочить в теплой воде, отжать не выкручивая, а затем растянуть для просушивания на палке, так как от веревки на ткани образуются перекосы. Утюжат слегка влажную ткань с изнанки в долевом направлении, при этом утюг надо передвигать равномерно, не вытягивая ткань. Шелковые и шерстяные ткани лучше завернуть в намоченную и хорошо отжатую простыню, оставив в таком виде на несколько часов. После увлажнения ткань расстилают на столе покрытом хлопчатобумажным одеялом, и проглаживают с изнанки через полотняную ткань. Можно также просто проутюжить ткань через увлажненную ткань или сбрызнуть ее из пульверизатора, а потом проутюжить. После декатирования ткань оставляют на столе для окончательного высыхания.
РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК
На тканях гладкокрашеных, с мелким разбросанным рисунком неопределенной формы выкройки можно раскладывать в любом направлении. Если же на ткани рисунок односторонний, то все выкройки раскладываются только в одном направлении. Ткани в клетку и полоску сложнее в раскрое. Эти ткани по своим рисункам делятся на простые и сложные. Если клетка или полоска симметричны, то при раскладке надо учесть их симметрию относительно линии середины спины, полочки и рукава. А если полоска или клетка сложные, т. е. односторонние, то у ткани надо найти линию, наиболее выделяющуюся в цветовом отношении. Она и принимается условно за линию симметрии рисунка. Кроме того, при раскладке выкроек подгоняют полоски или клетки по боковым швам и другим фасонным линиям. Сложность раскроя требует большого расхода ткани. Если ткань имеет ворс (бархат, вельвет, плюш), то при раскладке выкроек их укладывают в одну сторону. У таких тканей ворс на изделии должен быть направлен снизу вверх. Если этим советом пренебречь и разложить выкройки хаотично, то при соединении эти детали будут с разным оттенком - одна, деталь светлее, другая темнее. У ткани из фланели, байки, замши ворс на изделии должен быть направлен сверху вниз. В процессе носки меньше всего растягивается ткань в долевом направлении. Поэтому основные детали, если этого не требует фасон, раскраивают по долевой нити. Долевая нить (условное обозначение ДН) и сгиб ткани должны быть нанесены на детали выкроек так же, как контрольные точки и линии. Ткань перед раскладкой должна быть хорошо отутюжена. У обрезного края ткани выдергивают поперечную нить и выравнивают край. Если ткань перекошена, то ее надо выправить. Слегка увлажненную ткань подтягивают за противоположные углы, а затем тянут по длине. Выровняв, ее проутюживают через увлажненную ткань. На некоторых тканях кромки затягивают край, поэтому их надо срезать. Раскрой производят двумя способами: на сгиб и в разворот. При раскладке на сгиб ткань складывают вдвое, лицевой стороной вовнутрь, совмещая линии отрезных кромок. Такой способ раскладки хорош для широких тканей. Чтобы ткань при раскрое не перекосилась, края ее нужно сколоть булавками. Для узких тканей экономичнее раскладка в разворот. В этом случае надо сложить ткань по поперечной нити и уложить в два слоя, совмещая края. Но это только допустимо для гладкокрашеных или тканей с разнонаправленным рисунком. Если же ткань имеет односторонний рисунок, то ее разрезают по сгибу поперечной нити и переворачивают верхний слой так, чтобы направление рисунков верхнего и нижнего слоев ткани совпадало. Тонкую легкую ткань раскладывают не на скользящей поверхности стола, а на подстеленном одеяле. Крупные детали раскладывают первыми. Сгиб и долевая нить, отмеченные на деталях, должны совпасть с долевой нитью или сгибом ткани. Между крупными деталями укладывают мелкие с учетом припусков на ширину шва. Все детали раскладывают как можно плотнее, не допуская больших выпадов. Чтобы проверить точность раскладки детали на долевой нити, необходимо от контрольной линии, указанной на выкройке, измерить расстояние в разных местах до кромки ткани. Если деталь не укладывается по ширине ткани, то в этом случае ее надо надтачать. Причем линии отреза надтачки детали должны иметь при раскрое одну и ту же нить.
Припуски на швы
При индивидуальном пошиве изделия выкройки вырезают из чертежа, построение которого не учитывает припуски на швы. Так, для плечевых и боковых швов надо от контуров выкройки прибавить 2 - 3 см, для швов рукава - 2 см, по горловине и пройме - 1 - 1,5 см, по линиям рельефов - 2 см на лифе, по линиям отреза талии - 3 - 4 см, по низу блузы из тонкой ткани - 1,5 - 2 см, по низу блузы из плотной ткани - 3 - 4 см, в швах для обтачивания воротника, манжет отделочных деталей - 0,75 - 1 см, для подшива прямой юбки - 4 - 5 см, для подшива расклешенной юбки - 2 - 4 см. При раскрое изделий из легкоосыпаемых тканей припуск на шов увеличивают на 0,5 - 1 см. Линии припусков намечаются мелом или остро отточенным кусочком светлого сухого мыла. По намеченным линиям ткань разрезают, ставя ножницы таким образом, чтобы широкое лезвие их тыльной стороны опиралось на стол. Копировальные стежки прокладывают, не снимая выкройки с ткани. Они должны проходить по контурам выкроек, контрольным линиям и точно обрисовывать углы выкроек. Иногда выкройку обводят мелом или мылом, после этого снимают, разрезают ткань с припусками на швы и только после этого прокладывают силки. При раскрое асимметричных деталей раскладку делают в разворот. В этом случае на лицевую поверхность ткани укладывают нижнюю сторону выкройки так, чтобы лицевые поверхности ткани и выкройки были бы перед глазами. Если за этим не проследить, то изделие может быть раскроено на другую сторону фигуры. Контуры размеченных деталей обводят швом «вперед иголку» и прибавляют на швы.
shei-sama.ru
4. Технология пошива - Искусство шитья
ВИДЫ РУЧНЫХ И МАШИННЫХ ШВОВ (рис. 6)РУЧНЫЕ ШВЫ 
Знакомство с видами ручных швов необходимо для того, чтобы суметь сметать изделие и придать ему законченный вид. Ручные швы не сложны, но требуют аккуратности при выполнении их. Шов «вперед иголку» (рис. 6 а). Иголку с ниткой пропускают в материю через равные промежутки в 0,2 - 0,3 см, все время ведя иглу вперед. Если ширину стежка увеличить до 0,7 - 1 см, то такой шов будет называться наметочным. Используются эти швы для временного скрепления деталей, получения оборок, обозначения линий середины спины, полочки и т. д. Шов «за иголку» (рис. 6 б). Применяется в тех случаях, когда две детали надо сшить плотнее. Иголку с ниткой выводят с изнанки на лицо, затем, отступив назад на 0,2 - 0,3 см, делают прокол вниз. После этого иглу перемещают вперед на удвоенную длину стежка, т. е. на 0,4 - 0,6 см от первого прокола. Опять выводят иглу с изнанки на лицо и делают новый прокол назад, вплотную к первому стежку и т. д. Кромочный шов (рис. 6 д). Если у раскроенной детали не хватает небольшого кусочка со стороны кромки, то лучше ее не притачивать на машине, а приметать вручную, кромочным швом. Надтачку приметывают к основной детали лицом внутрь, совмещая кромки. Шов выполняют шелковой ниткой в цвет ткани мелкими стежками через край, захватывая 1 - 2 нити кромки. Причем надтачка должна быть расположена сверху основной детали. При выполнении шва затягивать сильно нитку не следует, так как это портит шов. Когда надтачка пришита, шов раскладывают и проутюживают. Копировальные стежки, или силки (рис. 6 в). Эти стежки используются для перевода контуров выкроек, контрольных и других линий с одной детали на другую. Силки прокладывают сметочными стежками через 0,7 - 1 см, но нить не затягивают, а оставляют петлю высотой 1 - 1,5 см. Нитки берут некрученые (мулине в две нитки, штопка). После прокладывания силков парные детали разъединяют и нитки посередине, между ними, разрезают. Срезы концов нитей дают копию линий выкроек. На тканях со скользящей поверхностью силки прокладывают швом «за иголку». Подшивка потайными стежками (рис. 6 г). Запас шва при подшивке низа отгибают по силкам с лица наизнанку, сгиб заметывают. Срез запаса подшивки еще раз подгибают и приметывают на расстоянии 0,1 - 0,2 см от сгиба. При выполнении стежков сгиб отгибают по наметке от себя. Иголка с ниткой проходит внутри отогнутого сгиба на участке 0,3 - 0,5 см, затем иглу выводят наружу и около подшиваемого края захватывают 1 - 2 нити. На уровне этой точки опять вводят иглу в отогнутый сгиб, выводят, захватывая 1 - 2 нити изделия, и т. д. Стежки этой подшивки должны быть невидимыми ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия. Нитка проходит внутри сгиба подшивки. Обметка шва через край (рис. 6 ж). Для того чтобы запасы швов в процессе носки не осыпались, их обметывают, огибая ниткой срез ткани. Проколы иглы должны проходить на расстоянии 0,3 - 0,5 см от края среза ткани. Нитку не затягивают. Если нужна более надежная обметка шва, то надо вначале обметать его слева направо, а затем, не отрывая нитку, справа налево. Проколы иглы для получения шва делаются в точки проколов первой обметки. Петельный шов (рис. 6 з). Для петельного шва стежки выполняют слева направо с интервалом 0,4 - 0,5 см. Иглу вводят в ткань снизу вверх на выступающий конец иглы, слева направо накидывают нитку. Затем иглу выводят из ткани, подводят нитку к срезу и подтягивают. Эти стежки применяются также для обметки прорезных петель. Стежки располагают вплотную один к другому. Высота стежка зависит от величины петли и плотности ткани. Для тонких тканей высота петли меньше, а плотность чаще. Петли выметываются шелковыми нитками. Крестообразный шов (рис. 6 е). Шов применяется при подшивке плотных тканей или скреплении других срезов изделия. Стежок выполняется чередованием основной ткани и подогнутого среза. Иглу с ниткой вводят под отогнутый край подшивки в точку «а», а затем нитку проводят вкось, вкалывая иглу в точку «б». Захватив 1-2 нити, вводят иглу в точку «в», проводят нитку вкось в точку «г», захватывая иглой 1-2 нити ткани запаса шва, и выводят в точку «д», далее в точку «е» и т. д. Расстояние между стежками 0,6 - 0,7 см. Стежки не должны быть заметны на лицевой поверхности изделия. При выполнении этого шва нитку не затягивают. В русских вышивках этот шов получил название «козлик».
МАШИННЫЕ ШВЫ (рис. 7) 
Стачной шов (рис. 7 а). Самый распространенный шов. Для выполнения его надо сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, сметать по силкам, выдернуть силки и дать машинную строчку вплотную к сметке. Удалить наметку. Шов проутюжить. Настрочной шов (рис. 7 б,в,г). Применяется для настрачивания рельефов, кокеток, карманов и т. д. Вначале две детали соединяются стачным швом, после чего запас шва отгибают на рельеф или кокетку, заутюживают и прокладывают отделочную строчку. Ширина строчки берется по желанию. Настрочной шов может быть отлетным, если вместо стачного шва оставить наметку и заутюжить в нужную сторону. После отделочной строчки наметку снимают. Двойной, или выворотный, шов (рис. 7 е). Два среза ткани складывают изнаночной стороной вовнутрь. Выровняв швы, стачивают их между собой на расстоянии 0,3 - 0,4 см от среза. Вывернув шов по линии стачивания, делают вторую строчку на расстоянии 0,5 см от сгиба. Применяется такой шов для пошива изделий из тонких, прозрачных, сыпучих тканей, а также при изготовлении некоторых видов белья. 3апошивочный шов (рис. 7 д). Запасы на швы у соединяемых деталей должны быть разными. Одна деталь имеет припуск на шов 0,5 - 0,7 см, а другая - 1 - 1,2 см. Детали складывают лицевой стороной внутрь, выпуская один срез выше другого на 0,5 - 0,7 см. Со стороны меньшего запаса шва дают строчку на расстоянии 0,4 - 0,5 см от среза. Детали развертывают изнанкой вверх, заутюживая больший запас на меньший. Подгибают верхний срез шва и дают строчку второй раз на расстоянии 0,1 - 0,2 см от сгиба. Шов применяется для изготовления белья, мужских сорочек, дамских блуз рубашечного покроя и т. д.
ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РУЧНЫХ И МАШИННЫХ РАБОТАХ
Сметать - соединить две или несколько деталей стежками временного назначения. Например,, сметать плечевые или боковые швы. Приметать - временно присоединить меньшую деталь к основной сметочными стежками. Например, приметать кокетку к лифу спинки. Вметать - соединить детали аналогично сметыванию по вогнутым и выпуклым линиям. Например, вметать рукав в пройму. 3аметать - отогнутый край ткани закрепить прямыми или косыми стежками временного назначения. Подшить - закрепить подогнутый край стежками постоянного назначения. Например, подшить низ юбки. Пришить - прикрепить к изделию пуговицы, крючки, кнопки стежками постоянного назначения. Выметать - вывернуть стачной шов, дать небольшой перекат в 0,1 - 0,15 см и закрепить его прямыми или косыми стежками временного назначения. Стачать - соединить сметанные детали машинной строчкой. Например, стачать плечевые или боковые швы и т. д. Втачать - соединить детали аналогично стачиванию по овальным линиям. Например, втачать воротник в горловину. Притачать - соединить машинной строчкой различные по размеру детали. Обтачать - стачать две детали и вывернуть так, чтобы запас шва находился внутри. Например, воротник, клапан и т. д. Настрочить - отвернуть стачной шов в нужную сторону и закрепить отделочным швом. Отстрочить - отлетный край детали обтачать, вывернуть, выметать, проутюжить и проложить отделочную строчку. Например, отстрочить борт, воротник и пр. Расстрочить - разутюженный стачной шов закрепить строчкой с лицевой стороны. Строчки могут располагаться на различном расстоянии от шва, в зависимости от его назначения. Например, отделочная строчка встречной складки юбки, среднего шва цельнокроеного рукава.
shei-sama.ru
