ira_fd. С какой стороны должен быть шов на водолазке
Круглая горловина (упрощённый вариант) - ira_fd
Выкройка и расчёт Для круглого выреза необходимы две мерки – ширина и глубина горловины. Их можно измерить по любому готовому свитеру, подходящего размера. А можно сделать расчёты самостоятельно. Для этого снимаем две мерки. Обхват шеи измеряем по основанию шеи, сводя см ленту спереди на яремной впадине. Для примера возьмём мерку ОШ = 36 см, что соответствует по таблицам стандартов обхвату груди 92-96 см.Глубину горловины измеряем вертикально от самой высокой точки плеча на шее вниз до желаемого уровня. Например, 7-8 см соответствует глубине горловины по основанию шеи при такой мерке обхвата.И, конечно, нужна плотность вязания. Предположим, что у нас 3 п. в 1 см.
Ширина горловины на выкройке = ⅓ ОШ + 2-3 см = 36 см : 3 + 2 см = 14 см –> 14 см × 3 п. = 42 п. Эти петли поделим на 4 части: 42 п. : 4 = 10 п. и 2 п. остаток.Распределим петли так: • прямой участок в центре – 2 части петель = 20 п.• боковые наклонные участки – по 1 части петель – по 10 п. + 1 п. остатка = 11 п.Если в остатке получится 1 п., то прибавим её к петлям в центре.
Все мерки и расчёты наносим на прямоугольную выкройку переда.
Последовательность вязания Вяжем перед снизу вверх до начала горловины. Последний ряд должен быть провязан по изнаночной стороне.Прежде чем начинать вырез, стоит сделать разметку горловины маркерами или цветной ниткой так: крайние петли горловины одним цветом, крайние петли центральной части другим цветом. Это даёт возможность не считать петли в процессе вязания и избежать перекоса выреза в одну сторону.
Дальше каждую половину переда вяжем отдельно. Сначала будем вязать правую половину полотна. В это время петли левой половины должны находиться на дополнительной круговой спице. Можно снять их иглой на толстую нитку контрастного цвета. Снятые на булавку или на прямую спицу, они ужасно мешают при вязании и к тому же растягиваются.
Начинаем на лицевой стороне работы так: вяжем петли на основной спице, перед кромочной последние 2 п. провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. А можно сделать это убавление, не доходя до кромочной 1-2 п. Изнаночный ряд провязываем ровно, без убавлений. Так продолжаем в каждом лицевом ряду, пока убавятся все петли боковой части (в нашем примере 11 раз). Вдоль линии выреза будет получаться наклонная косичка.
Когда все убавления будут выполнены и на спице останутся только петли плеча, продолжаем вязать ровно до нужной глубины горловины. Измерять удобно от отметки, выполненной перед вязанием выреза, для этого мы её и сделали. Затем петли плеча закрываем. Правая половина закончена.
Левую половину начинаем с лицевого ряда от начала боковой части. Петли центральной части остаются открытыми на дополнительной спице, чтобы потом включить их в начальный ряд воротника.
Провязываем первую кромочную, присоединяя нить, затем провязываем 2 п. вместе лицевой с наклоном влево и продолжаем вязание до конца ряда. Дальше продолжаем выполнять такие же убавления в начале каждого лицевого ряда. Закончив все убавления, вяжем ровную часть полотна и закрываем петли плеча. Всё, перед с круглой горловиной готов!
N.B.! При присоединении нити ко второй половине выреза нет необходимости завязывать узел или еще каким-то образом прикреплять нить. Не нужно также складывать хвостик нити с основной ее частью и ввязывать в полотно. От этого часть ряда будет провязана двойной нитью, и на полотне получатся утолщенные петли. Лучше всего оставить хвостик нити подлиннее и спрятать его в кромку, когда будет связан воротник.
Если не нравятся лицевые дорожки вдоль горловины, можно делать убавления в кромке. Для этого кромочную и предыдущую петлю провязываем вместе лицевой за верхн. дольки. Работу поворачиваем, кромочную в начале следующего ряда снимаем, располагая нить перед петлей. Такие убавления делаем одинаково на обеих половинах полотна.
Горловина, выполненная по такому расчёту, получается не совсем круглой, а несколько угловатой, но после довязывания «стойки» она будет иметь вполне округлую форму. А большой «хомут» вообще закроет линию горловины.
Я хочу напомнить, что это описание со всеми подробностями сделано специально для тех, кто никогда раньше не вязал круглую горловину. Для них же мой совет – прежде, чем начинать вырез на большом изделии, попробуйте связать маленький образец из любых остатков ниток. Это намного облегчит вязание большого изделия.
Образец «Верхняя часть переда» Набрать 45 п. Вязать чулочной вязкой 10-14 р., а потом связать горловину по такому расчёту.
ira-fd.livejournal.com
| Поморочка Рег.22.02.2005Сообщ.434 | Девочки, подскажите как правильноутюжить изделие: куда заглаживать вытачки, в каком случае швы разютюживать, а в каком швы заглаживают на одну сторону? И вообще, может можно где-то почитать об этом? | |
 | ||
Рег.10.05.2005Сообщ.83 | Вытачки заутюживаю в сторону боковых швов. Боковые швы и задний шов вразуюжку, чтоб потом была возможность ушить-расшить. А остальные (средние) в зависимости от толщины ткани: если плотная, то лучше вразуюжку, если тонкая, то можно оба припуска в сторону бокового шва. А если честно, как правильно это делать по науке - не знаю | |
| ||
| Поморочка Рег.22.02.2005Сообщ.434 |
А у меня в голове вертится откуда-то информация, что вытачки заглаживаются к центру.  | |
| ||
| Пыля Рег.03.02.2005Сообщ.297 | Нас тоже на уроках труда учили что вытачки заутюживаются к центру. | |
| ||
| Nfnmzyf Рег.09.03.2005Сообщ.49 | Я тоже где то читала и портниха знакомая говорила, что выточки только к центру, а на плечах в разные стороны, а на трикотаже или шифоне в одну, на спину. | |
| ||
| Женщина Надя Рег.14.10.2003Сообщ.4218 Награды: 5 | ||
club.osinka.ru
Сварка для начинающих. Урок II. Техника сварки. Хват, стойка, положение электрода. Ниточный шов
В прошлом уроке мы с вами обсудили сварочный аппарат и все требующиеся для сварки инструменты. Теперь перейдём к технике самой сварки.
Хват держателя
Чтобы начать варить, сначала надо правильно взять в руки держатель.
Частая ошибка начинающих: многие просто берут держатель рукой, оставляя кабель болтаться. Это неправильно: во время манипуляций кистью кабель будет двигаться, сбивать наши движения, от чего ухудшиться точность сварки. Поэтому делаем так (инструкция для правшей, для левшей – то же самое, только наоборот): берем держатель в левую руку, прижимаем кабель к туловищу локтем правой руки, оборачиваем кабель по внешней стороне руки и берем держатель в правую руку. При таком способе кисть, предплечье остаются свободными, кабель не болтается, и мы можем спокойно манипулировать рукой.
Стойка
У сварщика стойка должна стоять на первом месте. Стойка должна быть такая, чтобы вас не качало, чтобы вы твёрдо стояли на ногах – некоторые сварщики для этого широко расставляют ноги. Если это низкая сварка, то сварщик может приседать на колено, садиться, ложиться и так далее. Само положение тела должно быть устойчивым. Непосредственно в момент сварки мы не прижимаем рукав к телу. Не прижимаем локоть к телу, наоборот, чуть отводим его. Человек дышит, грудная клетка двигается, и если прижать локоть к телу, дыхание будет сбивать движения руки и плохо повлияют на сварочный шов.
Отвели локоть, взяли держатель. Для обучения сварке желательно брать очень большие заготовки – не менее 20 см. Любой начинающий сварщик, после того, как зажёг дугу, перестаёт дышать, сам того не замечая. Набрал воздуха – ОП! – и на одном дыхании пытается проварить весь электрод. Если заготовка будет короткая, то у него это будет получаться, но привычка задерживать дыхание останется, и он будет задыхаться на больших заготовках. Поэтому на этапе обучения важно брать длинную заготовочку, на протяжении сварки которой вы не можете задерживать дыхание. И конечно, вы сами должны будете контролировать себя. Одели, опустили масочку и начали дышать. Со временем выработается дыхание в такт движениям руки, в такт манипуляциям, и вы не будете этого замечать, под маской, в своём мирке. Будете думать о своём, а руки будут делать работу.
Положение электрода
Перед нами металлическая пластина: можете расположиться вертикально или горизонтально – это не имеет значения. Берём электрод. Зажали его в держатель той стороной, где нет обмазки. В момент сварки ставьте электрод перпендикулярно плоскости металла. Теперь отводим электрод градусов на пятнадцать в сторону шва. Зажигаем дугу и начинаем движение. Обязательно обратите внимание, что наклон в пятнадцать градусов идёт в сторону шва. Если сварка идёт углом назад. Если свариваем углом вперёд, то на пятнадцать градусов наклоняем в сторону от шва. Расстояние между электродом и швом должно быть не меньше 1-2 мм. Должно быть ощущение, будто вы ведёте карандашом по листу бумаги. Обратите внимание, что с моментом сварки электрод горит и уменьшается, поэтому движение идет с наклоном в 15 градусов. И эти 15 градусов не должны изменяться. Не заваливаем электрод, потому что у нас не будет провара металла, не будет провара вглубь. Не ставим его перпендикулярно, потому что провар будет только вглубь. В дальнейшем, когда вы будете варить трубы, а это сложная вещь, надо будет по диаметру трубы всё время держать электрод на 15 градусов от перпендикуляра. Это очень сложно, но достижимо.
Ниточный шов
Первые швы, которые мы будем изучать – это простые ниточные швы.
Итак, первое, чего вы должны добиться – это зажечь дугу и добиться, чтобы она горела устойчиво. В тот момент, когда вы растягиваете дугу, она может просто прекратиться. Надо уметь определять расстояние, на которое укорачивается электрод при горении и всё время опускать руку вниз, сохраняя одинаковую длину дуги.
Зажигают электрод двумя способами. Первый – это клевком, то есть, когда мы бьем по металлу. И второй способ – чирканье. Если взять, например, инверторные аппараты, то они настолько прекрасны в сварочном производстве, что их можно зажечь просто чирканьем. Зажгли дугу и начинаем варить.
Сварили. Как определить цельность шва? О цельности шва говорит его гладкая поверхность. То есть чешуйчатость шва должна быть минимальной. Шов должен быть просто литой. Сварщики проверяют это одним способом: если ударить молотком рядом со швом, то обмазка и шлак должны отлететь сразу. Это мы попробуем сделать. БАХ! Как видите, шлак слетел полностью. Это говорит о том, что шов у нас гладкий, без всяких неровностей, и шлаку просто не за что было цепляться. Правильно выбран температурный режим. Если перегреть шов, он будет калёный, в дальнейшем у вас конструкция может развалиться, сломаться. Если недогреть, то не будет провара. Как проверить правильность температурного режима? Убедитесь, что после обработки шов немного приподнялся.
Первое, что мы с вами сделаем – это ниточный шов. Ниточный шов делают без каких-либо манипуляций, просто ведением электрода. Надо соизмерять скорость электрода, расстояние, угол. Манипуляции же будут нужны в случае с толстым металлом и его нужно прогревать. Тогда надо задерживать электрод, создавая температуру в определённой точке. Для этого придуманы разные манипуляции: простые скобочки, разные финтифлюшки – кто на что горазд. Бывают спирали, с прорывом металла.
Металл может быть толстым и тонким, поэтому манипуляции нужно выбирать так, чтобы на толстом металле электрод дольше задерживался.
Также швы бывают однопроходными и многопроходными. Однопроходной шов производится на металле до 3 мм, то есть в один проход мы можем восполнить толщину металла электродом путём переноса металла с электрода на свариваемую поверхность. Но если металл 8, 9, 10 и более миллиметров, то мы не сможем одним приходом восполнить эту толщину, у нас не будет монолита, поэтому нужно проходить в несколько швов.
rezonver.com
