Наталия Викторовна ВолковаМужская одежда. Технология пошива. Прибавка это по технологии

Наталия Викторовна ВолковаМужская одежда. Технология пошива

Введение

С каждым годом все большее количество мужчин отдает предпочтение классической одежде, относящейся к наиболее сдержанной, даже слегка консервативной разновидности модной линии. Это, естественно, не означает старомодности в прямом смысле слова, но предполагает строгий отбор силуэтов, пропорций, особенный выбор тканей и цветов.

Именно поэтому основная часть моделей в этой книге выдержана в этом направлении. Изделия данной стилистический группы могут быть достаточно экстравагантными, но это экстравагантность взрослого человека, который хотя и далек от молодежных крайностей в экспериментировании со своим имиджем, но иногда не прочь позволить себе одежду с более интересными и необычными идеями.

Научившись самостоятельно шить, вы можете эти новые идеи привносить в свою одежду самостоятельно, делая основной акцент на классической элегантности, высоком портновском искусстве и высококачественных материалах.

Мы же, в свою очередь, постараемся вам помочь приобрести навыки профессионального кроя и шитья и подскажем, как найти свой неповторимый стиль одежды.

В книге подробно освещены, впрочем, не только основные методы технологии пошива мужской одежды в домашних условиях, но и детально рассмотренны способы раскроя изделий по лекалам базовых конструкций, приведены необходимые сведения об особенностях сборки изделий, о порядке проведения примерок и устранении дефектов посадки в процессе изготовления изделий, даны общие сведения о выборе фасона, подборе ткани, описаны наиболее популярные на сегодняшний день ручные и машинные швы.

В общем, если вы чувствуете, что готовы к освоению новой профессии – портного, то эта книга – для вас.

Сегодня слово «модная» употребляется, как правило, применительно к женской одежде. Безусловно, мужская мода не так эмоциональна и не производит фурор, но тем не менее из сезона в сезон каждый уважающий себя модельер непременно представляет новую линию мужской одежды. Поэтому, независимо от того, предпочитает ли мужчина классический костюм или свободный фасон, ему все равно следует время от времени интересоваться, что сегодня носят.

В мужской моде нынешнего сезона выделяют два направления: первое – образ мужчины, который одевается просто, но элегантно, одежда которого не то чтобы консервативна, но всегда корректна. В костюмах последнего времени преобладает полуприлегающий силуэт. Пиджаки несколько удлинены. Особое место занимает удлиненный вариант – сюртук.

Одинаково модны и популярны сейчас как однобортные, так и двубортные пиджаки с несколько завышенной застежкой. Но классикой нынешнего сезона является однобортный пиджак на трех пуговицах полуприлегающего силуэта.

Ярким штрихом моды являются компаньоны – пиджак и брюки, выполняемые из разных материалов, но непременно гармонирующие друг с другом.

Красной полосой в моде проходят супатные (или потайные) застежки, их присутствие наблюдается во всех классических костюмах.

Другим направлением в мужской моде является спортивно-деловой стиль. В моделях этого направления – непринужденные формы. Сами модели объемны, мягки и свободны в груди. Очень полюбились современным мужчинам пиджаки-куртки, удобные и комфортные. Кроме традиционной застежки на пуговицы, в таких пиджаках можно заметить застежки на «молнию», разнообразную металлическую фурнитуру.

Между этими двумя направлениями также существует множество промежуточных вариантов. Так, например, в качестве дополнения к классическому костюму или компаньону используются трикотажные изделия.

Если же мужчина относит себя к консерваторам и не хочет ничего слышать о безрукавках, которые ураганом ворвались в нынешнюю моду («уживаясь» буквально с любым костюмом), и по прежнему предпочитает сорочки, то мы напомним ему о ряде тонкостей, которые говорят о качестве этих изделий.

Прежде всего, это пуговицы из натурального перламутра, пришитые крестиком, шлица на рукавах с петлей, двойная строчка по линии втачивания рукава, фалда на спинке для свободы движения, нагрудный карман округлой формы.

Для официальной обстановки не подходят сорочки с манжетами спортивной формы и воротничками, имеющими на концах пуговицы. Такие неофициальные сорочки, идеальные для проведения свободного времени, выполняются из мягких тканей – фланели, твида, вельвета, искусственной замши.

В выборе галстука также нельзя допускать оплошностей. Ведь эта деталь также придает мужскому костюму современный вид и создает впечатление о его владельце. Некоторые считают галстук самой «громкой» деталью в мужском комплекте. Поэтому информацию о модной тенденции в галстуках необходимо иметь всегда.

Сегодня самый модный галстук – из ткани с красивой фактурной поверхностью: из натурального шелка – чесучи; из шелка со льном; реже – из твида или из шерсти. Рисунки – разнообразная интерпретация восточных тем, но они по-европейски элегантны. Также модны штрихи, точки, горох, полоски, ромбы и мелкие цветочки. Очень актуальна монохромность – одинакового цвета костюм, сорочка, галстук. Но помните – мужчина, с головы до ног «выдержанный в одном цвете», галстук выбирает либо одноцветный, либо с рисунком диагональных полос.

Если вы все-таки подумаете, что не совсем готовы к смелым моделям мужского туалета, то сделайте основной акцент на классической элегантности, высоком портновском искусстве и высококачественных материалах.

Наш книга научит профессиональному крою и шитью, подскажет, как найти свой неповторимый стиль одежды.

Мерки и прибавки

орошая посадка изделия в основном зависит от точности снятия мерок (измерений) и умения применить те измерения, которые наиболее полно отображают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой.

Фигуры измеряют сантиметровой лентой. Мужчина, с которого снимают мерки, должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки.

Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба талии необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив сантиметром расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Большая точность снятия мерок необходима потому, что ошибка в какой-либо мерке влечет за собой неправильное выполнение чертежа конструкции.

Для того, чтобы определить имеет ли данная фигура отклонения от стандартной, сравните снятые мерки с таблицей типовых размеров.

Мерки для мужчин

Размеры для мальчиков и юношей

Размерные признаки обозначают следующими буквами:

В – высоты;

Д – длины, расстояния, дуги;

О – обхваты;

Р – рост;

С – полуобхваты;

Р – расстояние между центрами;

Ш – ширины;

d – диаметры;

Г – глубины;

П – положение точки или линии.

Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами или выступающими точками Ц и ширины Ш, кроме измерений ширины плечевого ската Шп и ширины проймы Шпр, производят полностью, а записывают половину полученной величины (рис. 1).

Рис. 1. Снятие мерок

Снятие мерок

1. Полуобхват шеи – Сш. Измерение производят по основанию шеи. Сантиметровая лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку – по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой.

2. Полуобхват груди второй – Сг2. Измерение производят по спине так же, как и при измерении Сг1, только спереди сантиметровая лента проходит через грудные железы и замыкается на правой стороне груди. Полуобхваты груди первый и второй измеряют непосредственно одни за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по спине.

3. Полуобхват груди третий – Сг3. Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии – Ст. Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Для брюк полуобхват талии снимается так же, как и для плечевых изделий, но с учетом того, где будет находиться на теле пояс брюк, то есть четко на талии или чуть ниже. Если пояс занижается, то мерка снимается именно по тому месту, где будет «сидеть» пояс

5. Полуобхват бедер – Сб. Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота.

6. Ширина спины – Шс. Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

7. Ширина груди – Шг. Измерение производят в горизонтальной плоскости над основаниями грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений.

8. Обхват плеча вверху – Опв. Измерение производят при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.

9. Ширина плечевого ската – Шп. Измерение производят от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.

10. Длина рукава – Др. Измерение производят от плечевой точки или от точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

11. Длина спины до линии талии – Дтс. Измерение производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток.

 

12. Длина переда до линии талии – Дтп. Измеряется от высшей плечевой точки у основания шеи, через выступающую точку груди до шнура на талии.

13. Высота плеча косая спины – Впк. Измерение производят по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч.

14. Длина изделия – Ди. Для изделий, прилегающих и полуприлегающих в области талии, измерение производят продолжением измерения Дтс до желаемой длины; для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение производят от шейной точки с учетом выступа лопаток, а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

15. Высота проймы сзади – Впрз. Измеряется от высшей плечевой точки от основания шеи по лопаткам, позвоночнику до горизонтали, проведенной из-под заднего угла подмышечных впадин.

16. Высота сидения – Вс. Снимается по боку от линии талии (или линии, где будет находиться пояс) до горизонтали, проведенной из-под ягодицы. В среднем это от 22 до 30 см. Чем выше носятся на талии брюки, тем больше мерка.

17. Ширина брюк на уровне колена – Шк. Измеряется вокруг колена и определяется в соответствии с направлением моды.

18. Ширина низа – Шн. Ширина низа берется произвольно и также определяется в соответствии с направлением моды.

19. Длина ноги по внутренней поверхности – Дн. Измеряется от горизонтали, проведенной из паха до пола.

Прибавки

Прибавки должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели.

Прибавки даются на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок, дают к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава.

По своему назначению прибавки делятся на минимально-необходимые и декоративно-конструктивные.

Минимально-необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку для теплообмена. Эта прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки и приклада.

Декоративно-конструктивная прибавка оформления зависит от вида одежды и назначения, формы, силуэта, художественного оформления, и поэтому претерпевает изменения.

Для упрощения расчетов участков конструкции при работе целесообразно использовать общую прибавку по линии груди как сумму прибавок: минимально-необходимой и декоративно-конструктивной.

Общая прибавка на свободное облегание может быть меньше минимально необходимой, а увеличение ее зависит от величины конструктивно-необходимой прибавки, которая из года в год меняется вслед за модой.

Прибавки обозначают заглавной буквой П, малыми буквами при П обозначают участки, на которых даны прибавки.

Прибавки даются к следующим участкам чертежа:

Пг – общая прибавка по линии груди, которая распределена по участкам чертежа.

Пшс – прибавка к ширине спины

Пшг – прибавка к ширине груди

Пшр – прибавка к ширине ростка

Пвр – прибавка к высоте ростка

Пспр – прибавка на свободу проймы по глубине

Пдтс – прибавка к длине талии спины на ВТО и толщину ткани

Пт – прибавка по линии талии

Пб – прибавка по линии бедер

Поп – прибавка к обхвату плеча

Прибавки на свободное облегание по линии груди и бедрам (Пг, Пб)

Примечание:

1. Все прибавки даны без припусков на швы.

2. Прибавка Пг дана к СгIII.

3. Прибавка на свободное облегание по линии груди рекомендуется для фигур средней полноты, с ростом 176, Ог – 96.

Чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление силуэта на фигурах различных размеров и ростов, эти прибавки увеличивают на 0,5-1 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом.

Прибавки к ширине спины и к ширине груди (Пшс и Пшг)

Прибавки на утепляющую прокладку и распределение ее по участкам

Примечание:

Прибавку на утепляющую прокладку по длине бедер применяют в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку.

Прибавка к Пдтс, Пспр, Пшр

Прибавка на свободное облегание к Оп (Поп)

Примечание:

Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку зависит от ее толщины и равна 1-2 см.

Величина отвода средней линии спинки на линии талии

Примечание:

Для перегибистых фигур отвод средней линий спинки уменьшают на 0,5 см, а для сутулых увеличивают на 0,5 см.

Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом

Примечание:

В данной таблице учтены типовые измерения Оп соответствующего размера. При увеличении Оп у индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый размер.

Припуски на свободное облегание для брюк

Припуски на свободное облегание к полуобхвату талии и бедер для поясных изделий в зависимости от силуэта следующие (см):

Примечания:

1. В брюках, предназначенных для ношения без ремня или под ремень без регулирования, припуск по талии при наличии мерки, снятой с фигуры, не дают, а для типовой фигуры прибавляют 1 см.

2. Если изменяется размер, то припуск на свободу облегания изменяется соответственно на 2-3 см.

3. В брюках на резинке или шнурке припуск по линии талии и бедер дают в соответствии с моделью.

Брюки

Сегодня в моде брюки самых разных моделей, начиная от вечно модных джинсов и заканчивая брюками без защипов, гладкими, делающими фигуру их обладателя стройней, с манжетом внизу – 4,55 сантиметров.

Материал – шерсть, шерсть с мохером, кашемир, шерсть с шелком. Цвет – темно-синий, все оттенки серого, коричневый (в мелкую клетку, полоску или однотонный).

Приступая к самостоятельному крою и пошиву брюк, имейте в виду, что конструирование этих изделий имеет ряд особенностей. Конструкция брюк зависит от возраста человека, роста и полноты, телосложения, фигуры, способа ношения (в костюме или без него), направления моды.

При измерении фигуры мужчины или подростка для конструирования брюк необходимо обратить внимание на способ их ношения. У одних брюки держатся на уровне подвздошных костей, у других выше или ниже них.

При определении длины брюк необходимо учитывать их ширину внизу. При ширине брюк внизу 24-27 см расстояние от пола до линии низа Рпн должно быть равно 5-6 см; для узких брюк по ширине внизу 20-23 см расстояние от пола до низа брюк Рпн – 7-8 см.

В этом разделе мы приведем пример построения конструкции брюк на типовую мужскую фигуру. Построение основных узлов данной конструкции универсально и независимо от изменения моды брюк.

Приступая к шитью брюк, очень важно точно снять мерки и суметь применить те измерения, которые наиболее полно отражают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой.

Контрольным измерением является Дпоб – дуга через паховую область. Измеряют в вертикальной плоскости от линии талии спереди до линии талии сзади.

Высоту сидения Вс определяют расчетным способом, если фигура близка к типовой:

Вс = Сб/2 + 1 см (для III роста).

С уменьшением или увеличением роста высоту сидения уменьшают или увеличивают на 0,5 см.

Если мужская фигура значительно отличается от типовой, высоту сидения определяют измерением:

Вс = Дсп – Дн – 1 см.

Высоту сидения можно определить одновременно с измерением обхвата бедра – Обед. Сантиметровой лентой измеряют по вертикали расстояние от верхнего среза ленты вокруг бедра до талии спереди (см. рис. 1).

В данных чертежах конструкции брюк учтены припуски на швы, за исключением линии сидения, где даются припуск на шов и запасы во время раскроя брюк. Чертежи даны без припуска на подгибку низа.

Прямые брюки классической формы(основной чертеж)

Рис. 2. Прямые мужские брюки классической формы

Необходимые мерки:

Ст = 36,5

Сб = 50

Cбед = 6

Дтк = 56,3

Дсп = 99,8

Дсб = 101,6

Дн = 73,1

Шн = 23

Шк = 24

Рис. 3. Чертеж-основа

Чертеж дан: 46-й размер, II рост

Построение чертежа:

1. Передняя половинка брюк.

Строят прямой угол с вершиной в точке То (рис. 3). От точки То вниз откладывают отрезок, определяющий расстояние от линии талии (линии притачивания пояса) до линии бедер:

ТоБ1 = Вс – 5,5 см;

Вс = Дсп – Дн – 1 = 99,8 – 73,1 – 1 = 25,7 см;

ТоБ1 = 25,7 – 5,5 = 20,2 см.

Ширину передней половинки брюк на уровне линии бедер определяют по формуле:

Б1Б2 = 0,5Сб + 1 = 0,5x50 + 1 = 26 см.

2. Ширина шага.

На передней половинке брюк на уровне линии бедер ее определяют по формуле:

Б2Б21 = 0,1 (Сб + Пб) = 0,1(50 + 1) = 5,1 см.

Линию сгиба проводят через середину отрезка Б1Б21 и на пересечении с линией талии ставят точку Т. От этой точки вниз откладывают длину брюк

ТН = Дсб – 6 = 101,6 – 6 = 95,6 см.

3. Линия колена.

Определяется отрезком:

ТК = Дтк + 1 = 56,3 + 1 = 57,3 см.

4. Ширина низа передней половинки:

НН1 = НН2 = ШН/2 + Г = 23/2 + 1 = 12,5 см (передняя и задняя половинки брюк могут иметь одинаковую ширину по низу).

5. Ширина передней половинки на линии колена определяется отрезком:

КК1 = КК2 = 24/2 + 1 = 13 см.

Точки Н1 и Н2 соответственно соединяют с точками К1 и К2; точки К1 и К2 – соответственно с точками Б1 и Б21. На пересечении линии ягодиц ставят точки Я1 и Я21.

6. Ширина передней половинки по линии ягодиц.

Откладывается на линии ягодиц Я1Я21 = Б1Б21. Точки Б2 и Я2 соединяют прямой линией. На биссектрисе угла Б2Я2Я21 откладывают 1,5 см. Из точки Б2 вверх проводят вертикаль и на пересечении с линией талии ставят точку Т2.

Для определения ширины передней половинки брюк на линии талии откладывают растворы вытачек и складок.

7. Положение бокового шва задней половинки:

Ст/2 + раствор передней вытачки + 2 = 36,5/2 + 2,5 + 2 = 22,8 см (2 см – это величина перемещения боковых швов в сторону задней половинки).

8. Линия банта.

Для равномерного отведения линии банта и бокового среза делают следующие вычисления:

Т2То – 22,8 = 26 – 22,8 = 3,2 см;

Т2Т21 = 0,4x3,2 = 1,28 = 1,3 см;

ТоТ1 = 0,6x3,2 = 1,92 см.

Линии Я1К1 и Я21К2 проводят с прогибом от середины на 0,7-1 см. Из точки Т21 радиусом Т21Т1 проводят дугу вверх и на хорде дуги откладывают отрезок

 

Т1Т11 = Дсб – Дсн = 101,6 – 99,8 = 1,8 см.

Точки Т1Б11 соединяют вспомогательной прямой. Прогиб от середины линии Т11Б1 равен 0,7-1,2 см.

9. Задняя половинка брюк.

Ширина задней половинки внизу:

НН3 = НН4 = НН1

10. Линия задней половинки по линии колена.

Ширина задней половинки на линии колена ККз = КК4 = КК1.

Влево от точки Б1 откладывают отрезок:

Б1Б3 = 0,1Сб – 2 = 0,1x50 – 2 = 3 см.

11. Ширина задней половинки по линии ягодиц.

Через точки К3 и Б3 проводят прямую и на пересечении с линией ягодиц ставят точку Я3. На продолжении линии КзБз от точки Яз откладывают отрезок, равный Я3Т30 = Я1Т11. От точки Б2 вверх по вертикали откладывают отрезок:

Б2Б20 = 0,1Сб – 1,5 = 3,5 см.

Из точки Б3 радиусом, равным ширине задней половинки по линии бедер, делают засечку на горизонтали, проведенной из точки Б20, и на пересечении этих линий ставят точку Б5.

Б3Б5 = Сб + Пб + Пш – Б1Б2 = 50 + 1 + 3 – 26 = 28 см.

Для определения ширины задней половинки на линии ягодиц откладывают отрезок Я3Я30 = Б2Б20.

Из точки Я30 радиусом, равным отрезку Б3Б5, делают засечку на горизонтали, проходящей через точку Я, и на пересечении ставят точку Я4. Через точки Я4 и Б5 проводят прямую, которая пересекается с линией бедер в точке Б4, а с линией талии в точке Т4.

Т4Т5 = 0,1Сб = 0,1x50 = 5 см.

12. Ширина шага задней половинки:

Я4Я5 = 0,25 Сб – 2 = 0,25x50 – 2 = 10,5 см.

Ширину задней половинки по линии ягодиц можно определить по измерению обхвата бедра Обед:

Я3Я5 = (Обед + По.бед + Пш) – Я1Я21 = (56 + 6 + 4) – 30 = 36 см.

Вниз от точки Я5 откладывают 1 см и ставят точку Я6. На биссектрисе угла Б4Я4Я6 откладывают отрезок Я42 = 1 см. Линию Я3К3 проводят с прогибом от середины на 0,7-1 см. Линию Я6К4 проводят с прогибом от середины на 1,2-1,5 см.

13. Ширину задней половинки по линии талии определяют по формуле:

Ст/2 + раствор задней вытачки + Пш = 36,5/2 + 3,5 + 1 = 22,8 см.

Для равномерного отведения линии сидения и бокового среза задней половинки находят разность:

Т5Т30 – 22,8 = 28 – 22,8 = 5,2 см.

Отведение линии сидения и бокового среза определяют отрезки:

Т1Т51 = 0,4x5,2 = 2,1 см;

Т30Т3 = 0,6x5,2 = 3.

14. Положение задней вытачки по линии талии:

Т3Т31 = Т3Т51 /2 – 1,5 см.

Из точки Т31 вниз проводят перпендикуляр длиной 8 см (глубина вытачки), раствор вытачки = 1,5 см.

fictionbook.ru

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании  дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним  относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др. 

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода,  для его использования необходимо  наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов,  при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно - графические методы

История появление методов конструирования. В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни­ тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

• громоздкость графических построений и расчетных формул;
• отсутствие точности построения основы;
• требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
• сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран - участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ)  — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе  конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков,  все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен  способ расчёта и построения  деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений - нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы 

• Метод развертывающихся поверхностей.
• Метод триангуляции.
• Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

Название методики	Разработчик	Предназначение	Используемые методы построения	Кол-во размерных признаков
Расчетно-графические методы
ЦОТШЛ	центрально-опытно-техническая лаборатория.	Производство по индивидуальным заказам	предварительный расчет; Графические приемы: нанесение базисной сетки; - определение положения конструктивных точек засечками дуг; - построение лекальных кривых; -радиусография.	18
ЕМКО СЭВ	Конструктора различных стран Восточной Европы	массовое производство	Графические приемы: - нанесение базисной сетки конструктивных линий; - определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)	28
МТИЛП  (МГУДТ)	МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии	массовое производство	- базируется на использовании размерных признаков фигуры - определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)	26
"Мюллер и сын"	Г.А. Мюллер	Массовое и мелкосерийное производство	базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов.	17
ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)	бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий	Массовое производство	расчёт и построение  деталей изделий с использованием расчетных формул  первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых.	25
Муляжный метод	-	Производство по индивидуальным заказам	макетирование на фигуре человека или на манекене.	-
Инженерный метод
Триангуляции	-	Производство по индивидуальным заказам	поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают	-
Секущих плоскостей	А.И.Ивановой	Производство по индивидуальным заказам	Способы начертательной геометрии и черчения	-
Геодезических линий	-	Производство по индивидуальным заказам	моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности	-

7 томов ЕМКО СЭВ БЕСПЛАТНО

Том 1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Том 2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) Базовые конструкции женской одежды. Том 3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) Базовые конструкции мужской одежды Том 4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Градация деталей женской и мужской одежды. Том 5. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для девочек. Том 6. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для мальчиков. Том 7. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Правила технического черчения конструкций одежды.

hiddenИспользуемые источники

www.fine-craft.ru

Ответы на вопросы по конструированию

«Конструирование костюма»

Вопросы к экзамену.

1. Что изучает и что включает в себя предмет «Конструирование костюма»?

«Конструирование костюма» изучаетприемы и методы построения чертежей, деталей одежды различных силуэтных форм, покроев, с учетом особенностей фигуры. Включаетв себя: сведения об одежде, сведения о форме и строении тела человека.

2. Какую роль и значение играет конструирование в производстве одежды? Конструирование занимаетважнейшую и ведущуюрольв процессе создания одежды. В нашей стране одежду изготавливают в процессе массового производства (фабрики), и в условиях индивидуального производства (авторские мастерские, ателье, дома мод.). Конструкция одежды влияет на выбор технологии и организации производства, влияет на такие технико-экономические показатели, как:

- трудоемкость,

- материалоемкость,

- себестоимость,

- производство труда,

- уровень автоматизации и механизации.

От конструирования изделия зависит качество посадки изделия на фигуре, его соответствие направлениям моды во многом определяет спрос и сбыт продукции.

3. Назовите этапы проектирования одежды? Проектирование одежды - это построение формы модели, разработка проекта конструкции одежды, включающие в себя расчеты, чертежи разверток деталей одежды, описание свойств ткани, технологии и оборудования, построения и градации лекал экспериментального образца и опытной партии.Этапы проектирования одежды: 1 – Художественное проектирование модели (создание эскизов модели), 2 – Конструирование одежды (создание конструкции модели), 3 – Запуск в производство.

4. Что такое покрой одежды, чем он характеризуется?Подпокроемпонимают внешний вид, придаваемый одежде конструктивными линиями: линией втачивания рукава и линиями вертикального или горизонтального членения полочки и спинки. В зависимости от вида линии втачивания рукава различают следующие покрои одежды: с втачным рукавом, рукавом реглан, цельновыкроеным рукавом.Покрой с втачным рукавом характеризуется тем, что линия втачивания рукава в пройму лифа по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем. Рукав соединяется с проймой по замкнутому контуру.Покрой регланхарактерен тем, что линия втачивания рукава проходит от горловины спинки до горловины полочки. При этом плечевая часть изделия составляет одно целое с рукавом. В изделии сцельновыкроеным рукавом линия втачивания рукава отсутствует: полочка выкраивается как одно целое с передней частью рукава, спинка - с задней частью рукава. Различные сочетания линий втачивания рукава на полочке и спинке дают различные вариантыкомбинированного покроя. Конструктивные линиивертикального членения полочки и спинки позволяют получить такие покрои изделия, как покрой с боковыми швами, покрой с рельефами, покрой со средним швом спинки. Такие покрои, как покрой изделия с кокетками на основных деталях, покрой изделия, отрезного по линии талии или бедер, получают при использовании конструктивных линийгоризонтального членения полочки и спинки. Сочетание вертикальных и горизонтальных конструктивных линий позволяет получать комбинированные покрои изделий.

5. Что такое пропорции фигуры человека, от чего они зависят, какие типы пропорций вам известны? Пропорции фигуры человека - это соотношения размеров отдельных частей тела человека: высоты головы и общей длины тела; длины туловища и длины конечностей; ширины бедер и ширины плеч. Пропорции тела в значительной степени зависят от размеров костей черепа, позвоночника, верхних и нижних конечностей. На пропорции тела также влияют степень развития мускулатуры и жироотложения. У людей разного возраста и пола пропорции сильно отличаются. У детей относительно большая высота головы; она составляет ¼ часть общей длины тела. У взрослых это соотношение равно 1/7 - 1/8. Обхват головы ребенка равен обхвату груди. У взрослого обхват головы в два раза меньше обхвата груди. Среди взрослых мужчин и женщин различают три типа пропорций: 1.долихоморфный тип –характеризуется длинными конечностями и коротким узким туловищем; 2.мезоморфный тип – средний тип, промежуточный; 3.брахиморфный тип – характеризуется короткими конечностями и длинным широким туловищем. Пропорции тела женщин отличаются от пропорций тела мужчин относительно более широкими бедрами и узкими плечами. Пропорции по длине тела (Пр.д.) это –отношение длины туловища Дт (от 7-го шейного позвонка до сидения стула) к росту Р:

Пр.д = Дт/Р

Отсюда:

· Долихоморфный тип – Пр.д ≤ 0,29;

· Мезоморфный тип – Пр.д = 0,31 ± 0,01;

· Брахиморфный тип – Пр.д ≥ 0,33.

6. Что такое телосложение, какие типы телосложений женщин вам известны? Телосложение– это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры и жироотложений. Мускулатура бывает развита слабо, средне, сильно. Жироотложения бывают слабыми, средними, обильными. У женщин менее развита мускулатура и более неравномерно распределено жироотложение. Различают три основных и одну дополнительную группы телосложений женщин. 1) При равномерном распределении ж/о: тонкий тип; нормальный тип; рубенсовский. 2) При неравномерном распределении ж/о: верхний тип; нижний тип. 3) При неравномерном распределении ж/о на туловище или конечностях: туловищный тип; крайний тип (конечностный). 4) При повышенном распределении ж/о на отдельных участках тела: грудной тип; бедерный тип. Телосложение человека зависит от биохимических особенностей организма, а также от вида трудовой деятельности, образа жизни, возраста.

Рис. ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН ПО СХЕМЕ Б. Шкерли

N – нормальный; R – рубенсовский; S – верхний; J – нижний; Tr – повышенное жироотложение на туловище; Ex – повышенное жироотложение на конечностях; М – повышенное жироотложение на груди; Т – повышенное жироотложение на бедрах

7. Что такое телосложение, какие типы телосложений мужчин вам известны? Телосложение– это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры и жироотложений. Мускулатура бывает развита слабо, средне, сильно. Жироотложения бывают слабыми, средними, обильными. У мужчин различают три основных типа:брюшной тип– коническая форма грудной клетки, со средней или слабой мускулатурой и обильным жироотложением, округло-выпуклая форма живота, нормальная или сутулая спина;мускульный тип– цилиндрическая грудная клетка, со средней или сильной мускулатурой и средним жироотложением, округлая или прямая спина;грудной тип- плоская грудная клетка, со слабыми мускулатурой и жироотложением, сутулая спина, впалый живот.

8. Что такое осанка, какие типы осанки фигуры вам известны?Подосанкой понимают конфигурацию тела человека при естественном вертикальном положении, которая характеризуется различными изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук относительно тела и высотой плеч. Осанка зависит от формы позвоночника, степени развития мускулатуры и жироотложений. Различают три типа осанки фигуры: сутулая, нормальная, перегибистая.Сутулая фигура имеет ярко выраженную округлость спины с выступом лопаток, наклоненные вперед плечи, небольшой прогиб в талии, несколько зауженную грудь, расширенную спину, удлиненную талию спины и укороченную талию спереди.Нормальная фигура средний вариант, характеризуется прямой осанкой и выпрямленными коленями.Перегибистая фигура имеет плоскую спину без выступа лопаток, отведенные назад плечи, большой прогиб в талии, расширенную грудь, зауженную спину, удлиненную талию спереди и укороченную талию спины. В швейной промышленности осанку определяют два измерения: глубина шеи и выемка по талии.

7. Что такое антропометрические точки?Для производства одежды необходимо знать не только строение тела человека, но и его размеры. Это достигается проведением антропометрических измерений. Для того, чтобы получить форму и размеры сложной фигуры, которой является человеческое тело, необходимо найти наибольшее число антропометрических точек.Антропометрические точки– это костные образования скелета (выступы, бугры, отростки), а также границы мягких тканей, которые легко находятся или прощупываются на фигуре. Для целей конструирования было использовано 16 основных антропометрических точек, в классической антропометрии их более ста.

Верхушечная точка– высшая точка головы в положении ее глазнично–ушной горизонтали.

Шейная точка– вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка.

Точка основания шеи– точка пересечения линии основания шеи с вертикальной плоскостью, проведенной через середину плечевого ската.

Ключичная точка– выступ грудинного конца ключицы.

Верхнегрудинная точка– точка в углублении яремной выемки.

Среднегрудинная точка– точка посередине линии груди на уровне сочленения четвертых ребер.

Плечевая акромиальная точка– наиболее выступающая точка акромиального отростка лопатки.

Плечевая точка –на вершине плечевой кости.

Лучевая точка– на верхнем отростке лучевой кости.

Сосковая точка– наиболее выступающая точка грудной железы.

Остисто-подвздошная передняя точка – на вершине гребня подвздошной кости.

Коленная точка– центр коленной чашечки.

Передний участок подмышечной впадины– на вершине дуги сочленения руки с туловищем спереди.

Задний участок подмышечной впадины– на вершине дуги сочленения руки с туловищем сзади.

Ягодичная точка– наиболее выступающая точка ягодичной мышцы.

Точка высоты линии талии– наиболее углубленная точка линии талии на боковой поверхности туловища.

7. Какие данные необходимы для построения деталей одежды? Исходными данными для построения чертежа деталей одежды являются измерения фигуры человека и величины прибавок к этим измерениям. Построенный по этим исходным данным чертеж называют чертежом основы конструкции. На базе чертежа основы конструкции можно построить чертежи конструкций многих моделей – изделий, отличающихся друг от друга фасонными элементами: длиной и оформлением низа рукава, формой воротника, застежки, карманов.

7. Что такое основные размерные признаки, какие размерные признаки вы знаете? Основные размерные признаки - характеризуют фигуру человека по величине и форме, т.е. дают ее размерную характеристику. Размерные признаки обозначают прописными буквами русского алфавита, которые соответствуют видам измерений:В– высоты;Г– глубины;Д– длины, расстояния, дуги;О– обхваты;П– положение корпуса;Р – рост;С– полуобхваты;Ц– расстояния между центрами;Ш– ширины. Латинской буквойdобозначают диаметры.Основные размерные признаки:Р– рост;Ог– обхват груди;От– обхват талии;Об– обхват бедер;Др– длина рукава.Вспомогательные размерные признаки:Впр.з– высота проймы сзади;Дтс– длина спины до талии;Вб– высота бедер;Ди– длина изделия; Шш.з– ширина шеи сзади;ВгI– высота груди первая;ВгII– высота груди первая минус Шш.з;ДтпI– длина талии спереди первая;ДтпII– длина талии спереди первая минус Шш.з;Шс – ширина спины;Шпр– ширина проймы; Шг– ширина груди;Шп– ширина плечевого ската;Оп – обхват плеча.

7. Что такое прибавки на свободу облегания, учитываемы при конструировании одежды? Любая одежда из ткани, кожи, дублированных материалов по своим размерам превышает размеры тела человека.Между поверхностью тела и внутренними размерами одежды образуется воздушная прослойка. Она необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности организма человека, а также для создания определенной силуэтной формы. Величины воздушных зазоров зависят от степени прилегания изделия к фигуре. Величины, на которые размеры одежды превышают размеры тела человека, называютсяприбавками на свободу облегания. Их обозначают буквой “П”.П = Пт + Пд.к. По своему назначению они подразделяются на технические и декоративно-конструктивные.

7. Что такое техническая прибавка и конструктивно-декоративная прибавка, что на них влияет? Техническая прибавка(Пт) – минимально-необходимая прибавка, обеспечивает свободу движения и дыхания, создает определенную воздушную прослойку для урегулирования теплообмена. Главным фактором, влияющим на эту прибавку, является изменение размеров тела в динамике (т.е. в движении) по сравнению с его размерами в статике и изменение тела при дыхании.Декоративно-конструктивная прибавка (П д.к.)– имеет важное значение при создании силуэтной формы изделия распределении модельных линий. Она зависит от объемов одежды и ее формы и определяется в процессе работы художника-модельера и конструктора. На величину декоративно-конструктивной прибавки оказывают влияние направление моды и назначение модели, особенности телосложения человека, толщина материалов, используемых для верха и приклада.

7. Что такое баланс изделия, что на него влияет, каким образом его можно достичь? Баланс изделия– это критерий посадки изделия. Различают три вида баланса, не отделяемые друг от друга, - передне-задний, боковой и опорный.

В плечевых изделиях передне-задний баланс– это равновесие передних и задних частей одежды, характеризующееся положением конструктивных точек верхних срезов переда и спинки в вертикальном направлении.Боковой баланс– это равновесие этих же частей по боковому шву или же равновесие передней и задней частей с боковыми деталями.Опорный балансопределяется положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних линий (в горизонтальном положении). При нарушении баланса появляются дефекты посадки, которые необходимо исправлять на примерках. Баланс может быть нарушен по ряду причин: неправильно проведены измерения фигуры, неверно выполнены расчеты по формулам, базовые конструкции не соответствуют фигуре конкретного заказчика и т.п. Поэтому при изготовлении первого образца новой модели во время раскроя изделия даются дополнительные прибавки (в основном по плечевому и боковому швам) для корректировки баланса изделия.

7. Что такое базисная сетка, для чего она необходима? Базисная сетка - это совокупность вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий, определяющих общие размеры изделия по линии груди и размеры основных частей: спинки, проймы, полочки (переда).

7. Какие линии составляют чертеж базовой основы конструкции? Линии чертежа базовой основы конструкции строят на базисной сетке чертежа. Это линии середины спинки и полочки, линии горловины, плечевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые линии, линии талии и низа изделия.

7. Какую одежду называют поясной, какие поясные изделия вам известны, как называются основные детали поясных изделий?

Поясная одежда это та одежда, которая удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. Она частично или полностью покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности. К такой одежде относят юбку, брюки и шорты. К основным деталям поясных изделий относятся: переднее, заднее полотнище юбки; передняя, задняя половина брюк и пояс.

7. Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа базовой основы прямой юбки, как определяют положение боковой линии прямой юбки, как рассчитывают раствор каждой вытачки?

Измерения, необходимые для построения юбки.

Основные размерные признаки

От Обхват талии

Об Обхват бедер

ВбВысота бедер 20-22 см (от седьмого шейного позвонка минус Дтс)

Дю Длина юбки

Контрольные размерные признаки:

Дсп Длина спереди от линии талии до пола

Дсз Длина сзади от линии талии до пола

Дсб Длина сбоку от линии талии до пола

Прибавки

Измеренные, рассчи­танные или взятые из таблицы стандартных размеров размерные признаки соответствуют размерам тела человека. Некоторые из них в це­лях дальнейшего успеш­ного изготовления той или иной модели долж­ны быть увеличены, т. е. должны получить перед построением выкройки прибавки. Величину прибавки определяют: конкретная модель; по­желания заказчицы; степень эластичности ткани. В базовой основе прямой юбки прибавки необходимы по линии бедер (1-2см.). Чем больше прибавка по бедрам, тем больше Из­лишек на линии талии. А так же по линии талии 1см. прибавка на посадку.

Положение боковой линии прямой юбки

определяют следующим образом:

Строим вертикаль­ную линию1-2 - Высота бедер 20-22 см - или Высота бедер от седьмого шейного по­звонка минус Длина спины до талии (Вб -Дтс).

1-3 - Длина юбки зависит от пожелания клиента или модных тенденций

От всех точек провести перпендикулярные ли­нии направо.

2-41/2 Обхвата бедер плюс 1-2 см

4-5 половина от 2-4. Через получившуюся точку проводится вертикаль, которая и является вспомогательной линей для бокового шва прямой юбки.

1-11 1/2 Обхвата талии плюс 1 см

8-11полученный Изли­шек

Половина излишка плюс 0-1 см выпадает на боко­вую вытачку, 1,5-2,5 см на вытачку переднего по­лотнища и остаток на заднее полотнище. Мак­симальный раствор вы­тачки на заднем полотни­ще 3-4 см, при большем остатке необходимы две вытачки на заднем полотнище. Мак­симальный раствор вы­тачек в этом случае должен быть 2-3см. - первая вытачка и 3-4см. вторая.

7. Каковы особенности построения конических юбок?

Коническими называют юбки, которые по внешнему виду напоминают усеченный конус. Поэтому чертеж основы конической юбки строят как чертеж развертки усеченного конуса, у которого верхняя дуга соответствует линии талии, нижняя дуга – линии низа, а части радиусов, заключенных между верхней и нижней дугами, - линиям середины заднего и переднего полотнищ. Все расчеты для построения чертежа сводят к определению двух радиусов, исходящих из одного центра.

7. Каковы особенности построения клиньевых юбок?

Различают три основных покроя юбок: прямокроенные, клиньевыеииз кругаили его частей (конические). К клиньевым юбкам относятся изделия прилегающие, в области талии и расширенные к низу. Построение клина производят в осях координат, проходящих через линию середины низа и талии. А также клиньевые юбки проектируют на базе прямокроенных юбок. Проектируются они с использованием дополнительных членений. Величину необходимого расширения, распределяют в соответствии с проектируемой формой. Например, в шестишовном или восьмишовном изделии расширение в боковом шве делают одинаковым, а в рельефах больше расширяют центральные детали. Линии рельефов могут не совпадать с линиями исходных вытачек на талии. Резкое расширение от какого-либо уровня носит название «годе».

7. Какие измерения и прибавки используются для построения чертежа базовой основы брюк женских, как определяют положение горизонтальных линий базисной сетки брюк, как рассчитывают ширину брюк на уровне талии, бедер, коленей, низа?

Измерения, необходимые для построения женских брюк:

Основные размерные признаки:

От Обхват талии

Об Обхват бедер

Ок Обхват колена

Шн Ширина низа

Дсб Длина брюк сбоку

Вс Высота сидения (от линии талии до подъягодичной складки)

Дш Длина шага (от подъягодичной складки до пола)

ВкВысота колена (1/2 Дш минус 1/10 Дш)

ШпбШирина передней половинки брюк (1/4 Об минус 1 см)

ШзбШирина задней половинки брюк (1/4 Об + 1 см + 0-1 см на

свободу облегания)

1/4 Шзб1/4 Ширины задней половинки брюк

Контрольные размерные признаки:

Дп Длина спереди от линии талии до пола

Дсз Длина сзади от линии талии до пола

Дб Длина сбоку от линии талии до пола

Определение положения горизонтальных линий базисной сетки.

По вертикальной линии откладывают:

1-2 1-1,5 см — в зависи­мости от степени выпуклости бедер. (Здесь име­ется ввиду повышение для оформления боковой линии)

В брюках - Высота сиде­ния и, соответственно, Длина брюк сбоку уже содержит величину по­вышения.

1-3Высота сидения

3-4Высота колена

1-5Длина брюк сбоку.

5-6 уменьшение длины брюк в зависимости от модели (в зависимости от модели может выпол­няться также удлине­ние). Длина брюк зави­сит от ширины низа и высоты каблука. Широ­кие внизу брюки как правило кроятся более длинными, чем узкие

3-71/10 от Полуобхвата бедер плюс 3 см — линия бедер.

От 2, 7, 3, 4, и 6 прово­дят направо перпенди­кулярные горизонталь­ные линии.

7-8 Ширина передней половинки брюк

8-9 Ширина шага перед­ней половинки брюк 1/10 от Полуобхвата бе­дер плюс 0,5-1 см

Перпендикулярная линия, проведенная через точку 8, дает в итоге 8а и 10

Расчет ширины брюк на уровне талии, бедер, коленей, низа

7-8 Ширина передней половинки брюк

8-9 Ширина шага перед­ней половинки брюк 1/10 от Полуобхвата бе­дер плюс 0,5-1 см

Перпендикулярная линия, проведенная через точку 8, дает в итоге 8а и 10

11 половина отрезка 7-9, а 6-12 равен отрезку 7-11. Линию стрелки перед­ней половинки брюк проводят через точку 11 к линии талии и к точке; получаются точки 13 и 14.

12-15 1/4 Ширины низа брюк минус 1 см.

12-16 1/4 Ширины низа брюк минус 1 см.

15-15а и 16-16а 4-8 см перпендикулярные ли­нии. (Низ обработать легче, если линии срезов бока и шага брюк распо­ложены перпендикуляр­но к линии низа, хотя бы на ширину припуска на подгибку).

7-15а и 9-16а линии бо­ка и шага. 17, 18, 19 получаются на пересечении

10-20 0,5-1 см в зависи­мости от Обхвата талии или модели

От 8 направо откладыва­ют 0,5 см.

8а-8Ь переносят полови­ну отрезка 8а-17. Про­водят вспомогательную линию к точке 17. Линию среза банта вычертить прямой в верх­ней части и по лекалу в нижней части. От линии банта вверху провести перпендикуляр к линии талии. (Точка пересече­ния находится справа примерно на расстоя­нии 3-5 см от линии стрелки, в зависимости от обхвата талии).

20-21 1/4 Обхвата талии плюс 1,5-2,5см на вытачку, плюс 0-0,5 см на по­садку или при­бавку к обхвату талии.

21-22 1-1,5 см (равно отрезку 1-2).

Построение задней половинки брюк осуществляется по передней половинке

11-251-2 см отвод стрелки на задней половинке брюк.

25-26¼ Ширины задней половинки брюк.

3а-273-5см Этот отрезок определяет наклон линии среднего среза задней половинки брюк, его величина во многом зависит от формы ягодиц

26-27Отрезок прямой. От точки26восстанавливают перпендикуляр вверх и вниз.

Линии талии и бедер на­лево и направо продле­вают.

28-29 с помощью пря­моугольного треуголь­ника отложить перпен­дикуляр к линии сред­него среза задней поло­винки брюк таким обра­зом, чтобы длина отрез­ка 28-29 была равна Ширине задней поло­винки брюк и точка 29 лежала на линии бедер.

28-29-линия уровня бедер задней половинки брюк.

25-30 отрезок равен от­резку 25-29.

От линии низа вплоть до линии колена парал­лельно на расстоянии 2 см проводят линии бо­кового среза и шагового. В итоге получаем точки 31, 32, 33, ЗЗа, 34, 34а. От точки 32 через точку

29. проводят прямую ли­нию до пересечения с линией талии, получают точку 35

30. и 31 соединяют пря­мой.

13-36 перенесена длина отрезка 13-35 минус 0-1 см (в зависимости от осанки и формы ягоди­цы). 35 и 36 соединяют.

36-37 0,5-1 см отвод ли­нии среднего среза зад­ней половинки брюк. 37-38 1/4 Обхвата талии плюс 3-4 см (на глубину вытачки), плюс 0-0,5 см (на свободу облегания в области талии). От точки 38 проводят короткий перпендику­ляр вверх. Длину боко­вого среза задней поло­винки брюк переносят с передней половинки брюк.

7. Какие изменения лекал основных деталей юбок и брюк производят на индивидуальную фигуру?

При измерении фигуры очень важно изучить форму тела клиентки, ее специфические особенности, такие как: полные или ассиметричные бедра, выпуклые или плоские ягодицы, выступающие бедренные кости или выступающий живот и т.д.

У симметричной фигуры длины спереди и сзади одинаковы. Должны быть так же равны измерения длины сбоку (слева и справа), причем измерения длины сбоку на 1-1.5 см больше измерения длины спереди и длины сзади. Если эти балансные измерения имеют отклонения, то в основной чертеж и лекала следует внести исправления.

Пониженная линии талии

Если измерения указывают на разницу между дли­ной спереди и сзади, к примеру, в 1см. Пропорциональное соотношение длины спереди и по бокам соответствует нор­ме, а длина сзади на 1 см короче. Из этого можно сделать вывод, что фигура с пониженной линией талии.

Тогда на заднем полотнище юбки или задней поло­винке брюк опустить линию среза талии на 1 см по линии середины спинки. Вы­чертить плавной дугой новый срез талии от ли­нии бока. Ширину рас­твора вытачки перенес­ти на новую линию та­лии. Таким же образом можно внести измене­ния в лекало задней по­ловинки брюк.

Плоские ягодицы

Если при измерении размерных признаков обнару­живается, что длина от линии талии до пола сзади несколько мень­ше, чем длина спереди, и ягодицы имеют плос­кую форму.

studfiles.net

Конструктивная прибавка. Факторы, влияющие на ее величину. Классификация прибавок

Поиск Лекций   Одежду классифицируют по месту расположения опорной поверхности: одежда для верхней части тела, для нижней и комбинезоны. Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, свободу дыхания, движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен, а также создание объемной формы одежды в соответствии с направлением моды. Для обеспечения этих зазоров внутренние размеры одежды всегда выполняют больше размеров человеческого тела на величину прибавок на свободное облегание. В настоящее время разработана система прибавок и припусков для разработки конструкции одежды. Эта система содержит классификацию метода определения, рекомендации по использованию и абсолютные величины. Классифицируют два вида прибавок на свободное облегание:1. Минимально–необходимая (техническая) прибавка обязательна (кроме изделий из эластичных тканей и жестких корсетов), и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см (легкое платье – 2 см, жакет – 3 см, пальто – 4 см). Минимально необходимые прибавки по талии (Пт) и бедрам (Пб) – меньше и имеют следующее соотношение: · прилегающий силуэт: талия 0,5-0,75 от величины прибавки по груди, бедра 0,5 от величины прибавки по груди; · полуприлегающий силуэт: талия 0,75-1 от величины прибавки по груди, бедра 0,75 от величины прибавки по груди. Сюда включаются также прибавки физико-гигиеническая и динамическая. 2. Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине; зависит от силуэта, моды, ткани, вида одежды. Варьируется от 0 до 20 см. Включает в себя прибавку на пакет – величина, учитывающая толщину всех слоев материала одежды, надетой на человека, которая состоит из прибавки на внутренний пакет и прибавки на наружный. Величина прибавки на пакет не зависит от размеров тела. Толщина пакета одежды складывается из суммы материалов, лежащих на определенных участках тела. Композиционные прибавки – конструктивные прибавки, характеризующие силуэт изделия и определяющие его ширину по линии груди, талии, бедер и ширину рукава. Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить в соответствии с направлением моды не только композиционную прибавку по линии груди Пг, но и ее распределение по основным участкам: ширине спины, груди и проймы. Одежду из материалов с относительно малым удлинением при растяжении всегда проектируют с положительными прибавками к поперечным размерам. Легкорастяжимые трикотажные полотна, а также корсетные изделия из эластичных материалов всегда проектируют с нулевыми ли отрицательными прибавками. Так сужение может достигать 5-20 %.   Обозначения прибавок на свободное облегание Пг – общая по груди ( Пг = Пшс + Пшг + Пшпр )Пшс – к ширине спинки, Пшс = 0.2 – 0.3 Пг, Пшг – к ширине полочки, Пшг = 0.1 – 0.2 Пг, Пшпр – к ширине проймы, Пшпр = 0.6 – 0.8 Пг Пспр – на свободу проймы по глубине, Пшгор – к ширине горловины, Пггор – к глубине горловины, Поп – к обхвату плеча. Пт – прибавка к обхвату талии Пб – прибавка к обхвату бедер. Значение прибавок к разным участкам конструкции приведены в таблицах 2-13   Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам Таблица 2   очень плотное плотное среднее свободное   Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пб Пб Пг Пт Пб Платье 2-2.5 0.5-1 0-0.5 3-4 1-2 1-1.5 4-5 3-4 2-3 6-7 более 4 более 3 Жакет 2.5-3.5 1.5-2 0.5-1.5 4-5 3-4 1.5-3 6-7 5-7 3.5-5 8-9 более 7 более 5 Пальто 3.5-4 2-3 2.5-3 5-6 4-5 3-4.5 7-8 6-8 5-7 9-11 более 8 более 7 Прибавки на свободное облегание по участкам конструкции Таблица 3   очень плотное плотное среднее свободное   Пшс Пшг Пшс Пшг Пшс Пшг Пшс Пшг Платье 0.5-0,75 0,8-1,2 0-0,5 1,5-1,6 0,6-1 1,7-2 1,1-1,5 Жакет 0,75-1 1,1-1,7 0-0,6 1,7-1,75 0,7-1,1 1,8-2,2 1,2-1,6 Пальто 1-1,2 1,25-1,5 0-0,7 1,6-2 0,8-1,5 2,2-2,5 1,6-2 Прибавки к обхвату плеча Таблица 4   платье жакет пальто Плотнооблегающий 2-3,5 3,5-5,5 5-7 Узкий 4-5 6-7,5 7,5-9,5 Средний 6-7 8-9,5 10-11,5 Расширенный 8-9 10-11,5 12-14 Широкий 10-12 12-13 14,5-17   Прибавки к другим участкам конструкции Таблица 5   платье жакет пальто Пдтс 0,5 0,5-0,7 Пспр 2-2,5 2,5-3 2,5-3,5 Пшгор 0,5 0,5-1 1-1,5 Прибавки на изделиях из кожи: по груди и бедрам Таблица 6   прилегающий полуприлегающий прямой   Пг Пб Пг Пб Пг Пб жилет 3-4 1,5-2 5-6 2,5-3 - - жакет 6-7 2,5-3 6,5-7,5 4-6 10-11 11-13 пальто д\с 9,5-10 5-5,5 10,5-12,5 8,5-9,5 12-14 11-13 Прибавки к Пшс и Пшг Таблица 7   прилегающий полуприлегающий прямой   Пшс Пшг Пшс Пшг Пшс Пшг жилет 0,5-0,7 0,5-1 0,7-1,2 0,7-1,2 - - жакет 1-1,3 1,2-1,5 1,5-2,5 ,2-1,3 2,5-3 2,5-3 пальто д\с 1,8-2 2-2,3 2,2-3 2,5-4 3,3-3,7 3,5-4,5 Прибавки к обхвату плеча Таблица 8   пиджак пальто д\с узкий 7-8 10,5-11,5 нормальный 8-11 12-14 расширенный 11,5-12,5 14,5-15,5 Прибавка к Пдтс, Пспр, Пшгор Таблица 9   жакет пальто д\с пальто зимнее Пдтс 1,5 Пспр 1-3 2-3(5-6 жилет) 4,5-5 Пшгор 1,5 Прибавка на утепляющую прокладку Таблица 10 толщина прокладки прибавка распределение прибавки спинка пройма полочка 0,4-0,8 1,3-2,6 0,25-0,5 0,8-1,6 0,25-0,5   Прибавка по бедрам - в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку. Прибавка к обхвату плеча – 1-2 см, в зависимости от толщины утеплителя. Прибавки на свободное прилегание для брюк и юбок Таблица 11   оч.плотное плотное среднее свободное   Пт Пб Пт Пб Пт Пб Пт Пб Юбка 0-0.5 0.5-0.7 0.7-1 1.5-2 более 1 более 2 Брюки 0-0.5 0.5-0.7 0.7-1 1-1.5 1.5-2 более 1.5 более 2.5



poisk-ru.ru

Экзаменационный тест по технологии за курс основной школы

Экзаменационный тест по технологии за курс основной школы

Отметьте знаком все правильные ответы

1. Вид первичной обработки

а) переборка         б) варка                        в) промывка

2. Нагревание продукта до температуры для длительного хранения

а) маринование    б) стерилизация            в) консервирование

3. Нагревание продуктов без добавления жидкости

а) запекание          б) тушение                    в) жарение

4. Мучное изделие в виде палочек округлой формы

а) вермишель         б) рожки                        в) ракушки

5. Основной вид мяса

а) баранина            б) говядина                  в) свинина

6. Родина огурцов

а) Италия               б) Испания                  в) Индия

7. Основные поставщики витаминов для организма

а) овощи              б) фрукты                    в) ягоды

8. Легкая блуза на бретельках

а) майка                 б) топ                           в) сорочка

9. Небольшая сужающая складка для посадки одежды на фигуре

а) сборка              б) защип                     в) вытачка

10. Вспомогательные материалы

а) фурнитура        б) принадлежности      в) инструменты

11. Легкая хлопчатобумажная ткань

а) сатин                  б) ситец                    в) бязь

12. Родина шелка

а) Россия              б) Китай                     в) Вьетнам

13. Одно из самых первых растений как сырье для изготовления грубой ткани

а) крапива           б) пырей                    в) полынь

14. Трикотажное или нетканое полотно для укрепления прокладки верхней одежды

а) синтепон         б) ватин                    в) поролон

15. Способность ткани сопротивляться воздействию трения, растяжения, влаги и т.д.

а) осыпаемость          б) прочность              в) износостойкость

16. Свойство ткани легко образовывать складки

а) драпируемость      б) сминаемость          в) усадка

17. Требования, применяемые к одежде для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека

а) эстетические       б) гигиенические         в) эксплуатационные

18. Расчет и построение чертежа изделия

а) проектирование       б) моделирование         в) конструирование

19. Знаменательная марка швейных машин

а) Зингер       б) Джаноми         в) Подольск

20. Собственная стоимость товара или услуги

а) цена       б) себестоимость         в) тариф

21. Каши можно варить на:

а) молоке         б) бульоне       в) воде           г) киселе

22. Кисломолочными продуктами являются

а) молоко         б) кефир       в) творог           г) сметана

23. Доброкачественное мясо

а) упругое     б) имеет мягкий жир       в) имеет твердый жир        

24. Чем больше номер на машинной игле, тем сама игла

а) толще         б) тоньше

25. В бытовой швейной машине имеются регуляторы

а) длины стежка         б) ширины стежка    

в) ширины зигзага           г) натяжения верхней нити

26. Текстильные волокна делятся на натуральные и:

а) растительные         б) минеральные          в) химические

г) синтетические       д) искусственные

27. Винт в шпульном колпачке нужен для

а) регулирования натяжения верхней нити

б) регулирования натяжения нижней нити

в) соединения деталей челнока в единое целое

28. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи

а) сметочных стежков     б) резца     в) копировальных стежков

г) портновского мела       д) косых стежков

29. Юбки по конструкции бывают

а) прямые             б) клиньевые               в) диагональные

г) конические       д) расширенные         е) зауженные

30. Направление долевой нити учитывают

а) для наиболее экономного раскроя ткани

б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки

в) чтобы изделие меньше сминалось

31. Прибавка - это

а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое

б) величина, прибавляемая к размеру мерки свободное облегание одежды

32. При обработке нижнего среза изделия применяют швы        

а) стачной             б) обтачной               в) вподгибку с закрытым срезом

г) двойной           д) вподгибку с открытым срезом        

33. К столовым приборам не относится

а) ложка           б) дуршлаг              в) вилка         г) нож      

34. При сервировке стола к обеду вилку кладут

а) справа от тарелки зубцами вверх           б) слева от тарелки зубцами вверх

35. Сила тока измеряется в

а) вольтах           б) ваттах               в) амперах

36. Счетчик электрической энергии измеряет

а) силу тока           б) напряжение сети               в) мощность потребляемой энергии         г) расход энергии за определенное время      

37. Для передачи вращательного движения используются механизмы

а) зубчатые           б) реечные               в) фрикционные             г)червячные         д) ременные

38. Что может служить отделкой для юбки

а) вышивка           б) отделочные детали               в) конструкция             г) различная фурнитура

39. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков

1 -….., 2 - ….., 3 - ….., 4 - …..

 

40. Веществами, выполняющими функцию биологических регуляторов жизненных процессов в организме человека, являются

а) углеводы           б) белки               в) жиры             г) минеральные соли       д) витамины      

41. Ученый Е.А Климов считает, что все существующие профессии могут быть отнесены к пяти сферам деятельности. Четыре из них представлены в приведенном ниже списке. А какова же пятая сфера?

1. Человек-природа

2. Человек-техника

3. Человек - художественный образ

4. Человек - знаковая система

5. ……………………………………..

42. От чего в большей мере зависит успешность деловой карьеры от:

а) уровня образования           б) устремленности               в) совпадения профессионально важных качеств личности требованиям профессии

г) случая

43. Осмысленный выбор своей будущей профессии является

а) осуществлением заданного алгоритма           б) случайным процессом               в) творческим актом             г) предписанием общества

44. Творческая деятельность людей по созданию воображаемого мира, отражающая мир в образах и символах, это:

а) религия           б) искусство               в) наука             г) мораль             д) образование

45. Мерка, которая не нужна для построения чертежа основы прямой юбки      

а) Ст           б) Сб               в) СгII             г) Дтс             д) Дсп             е) Дсб

46. Впишите в правую колонку таблицы термин из приведенного списка, соответствующий его определению: водоупорность, гигроскопичность, драпируемость, износостойкость, прочность, сминаемость, усадка  

Определение

Термин
Способность ткани противостоять механической нагрузке	………………………………………..
Уменьшение размеров ткани под воздействием тепла и влаги	……………………………………….
Способность ткани образовывать мягкие округлые складки	……………………………………….
Способность ткани образовывать морщины и складки, которые устраняются только при ВТО	……………………………………….
Устойчивость ткани к истиранию, многократным механическим нагрузкам	……………………………………….
Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды	……………………………………….
Способность ткани сопротивляться просачиванию воды	……………………………………….

47. Расходную часть семейного бюджета определяют:

а) дополнительные трудовые расходы            б) пенсии, стипендии, денежные пособия             в) квартплата, покупки             г) заработная плата членов семьи

48. Внешнее очертание одежды – это

а) покрой           б) стиль               в) фасон             г) силуэт

49. Впишите рядом с цифрой буквенное обозначение рисунка, где показан данный вид рукоделия:

1) строчевая вышивка – мережка …………………………….

2) макраме                                       …………………………….

3) вязание крючком                       …………………………….

4) вязание на спицах                    …………………………….

 

50. Кафтан- это

а) длинная свободная одежда персидских воинов

б) рубашка с цельнокроеными рукавами до локтя, основная одежда ассирийцев и персов

в) верхняя мужская двубортная одежда до колен или щиколоток с длинными узкими и широкими рукавами, застежкой по левой стороне, чаще без воротника, шилась из сукна, бархата, тафты, камки, в том числе и на меху

г) узкая мужская одежда со скошенными полами, с высоким стоячим или отложным воротником, манжетами, отделками галунов, другой материей

д) узкая мужская рубашка с атласными вышитыми или украшенными небольшими разрезами рукавами, без воротника              

Ответы

1. а

2. б

3. в

4. а

5. б

6. в

7. а

8. б

9. в

10. а

11. б

12. в

13. а

14. б

15. в

16. а

17. б

18. в

19. а

20. б

21. а, б, в

22. б, в, г

23. а, в

24. а

25. а, в, г

26. в, г, д

27. б

28. б, в, г

29. а, б, г

30. б

31. б

32. в, д

33. б

34. б

35. в

36. г

37. а, в, г, д

38. а, б, г

39. 1-в, 2-а, 3-г, 4-б

40. д

41. Человек-человек

42. в

43. в

44. б

45. в

 

46.  

Определение

Термин
Способность ткани противостоять механической нагрузке	Прочность
Уменьшение размеров ткани под воздействием тепла и влаги	Усадка
Способность ткани образовывать мягкие округлые складки	Драпируемость
Способность ткани образовывать морщины и складки, которые устраняются только при ВТО	Сминаемость
Устойчивость ткани к истиранию, многократным механическим нагрузкам	Износостойкость
Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды	Гигроскопичность
Способность ткани сопротивляться просачиванию воды	Водоупорность

47. в

48. г

49. 1. строчевая вышивка-мережка – в

2. макраме – а

3. вязание крючком – б

4. вязание на спицах – г

     50. в

globuss24.ru

Тестовое задание по технологии. "Раскрой юбки"6 класс

Тестовые задания

Технология 6 класс. Тема « Раскрой юбки».

1. Как называется мерка Сб?

А. Полуобхват талии

Б. Полуобхват бедер

В. Длина изделия

Г. Обхват бедер

2.Для чего нужна мерка Ст?

А. Для определения ширины юбки и расчета вытачек

Б. Для определения положения линии бедер

В. Для определения длины юбки

Г. Для определения ширины пояса и расчета ширины вытачек

3. Прибавка – это______________________________________________________

4. Конструирование – это___________________________________________

5. Дать название

Эскиз

Названия покроя

1.

2.

3.

6. Найти соответствие:

Мерка

Правила измерения

1. Ст

А. От талии вниз по правой стороне фигуры до желаемой длины

2. Сб

Б. Горизонтально вокруг туловища сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди по линейке, приложенной к животу

3. Ди

В. Горизонтально вокруг туловища по линии талии

7. Стрелка на листе выкроек означает:

А. Направление долевой нити;

Б. Направление поперечной нити.

8. Ширина ткани – это:

А. Расстояние, равное длине уточной нити;

Б. Расстояние от кромки до кромки;

В. Расстояние равное длине основной нити.

9. Укажите правильную последовательность технологических операций при раскрое изделия:

А. Сколоть ткань булавками;

Б. Разметить припуски на обработку;

В. Определить лицевую сторону ткани;

Г. Нанести контрольные линии и точки;

Д. Обвести детали по контуру;

Е. Вырезать детали изделия из ткани;

Ж. Определить долевую нить;

З. Приколоть мелкие и крупные детали;

И. Разложить крупные и мелкие детали.

10. Какие операции входят в подготовку ткани к раскрою?

А. Выявить дефекты;Б. Определить лицевую сторону;В. Отложить припуски;Г. Определить нить основы;Д. Определить направление рисунка.

Ответы:

1. Б

2. Г

3. Прибавка – это величина, которая дается на свободу облегания.

4. Конструирование – это построение чертежа выкройки.

5. 1 – прямая; 2 – клиньевая; 3 – коническая.

6. Б, В, Г

7. А

8. Б

9. Ж, В, А, И, З, Д, Б, Г, Е

10. А, Б, Г, Д.

www.metod-kopilka.ru

7.1. Конструктивные прибавки и технологические припуски для проектирования меховых изделий

Cвойства волосяного покрова и кожевой ткани оказывают существенное влияние на выбор модели и ее конструкцию, и прежде всего, на определение величин прибавок на свободу.

При определении прибавок на свободу наряду с рекомендациями моды в меховой одежде необходимо учитывать высоту волосяного покрова: чем больше высота волосяного покрова, тем меньше должна быть прибавка, так как высокий и пышный волос зрительно увеличивает объем изделия.

Конструкторы меховой одежды на основе практического опыта установили значение прибавки на свободу по линии груди (Пг) с учетом высоты волосяного покрова: 5-12 см – для женских изделий и 12-15 см – для детских.

На прибавку Пг оказывает влияние и толщина кожевой ткани. При конструировании меховых изделий припуск на толщину кожевой ткани не выделяют, а рассматривают его как составную часть прибавки на свободу. При необходимости величину припуска на толщину кожевой ткани можно рассчитать, исходя из того, что на каждый миллиметр толщины кожевой ткани задается припуск 0,5 мм.

Особенностью изделий из шубной овчины является наличие между внутренней и внешней поверхностями кожевой ткани волосяного покрова. Волосяной покров составляет основную толщину шубной овчины, и в свободном виде, то есть без нагрузки, равен 2,5-4 см.

Припуск на толщину материала Пт.м. в шубной овчине включают в состав общей прибавки на свободу.

Существует проверочный расчет Пт.м. с учетом высоты волосяного покрова, уплотненного в процессе эксплуатации. Со временем в результате взаимодействия с окружающей средой в одежде из шубной овчины волосяной покров под давлением массы изделия на опорную поверхность сжимается. Степень сжатия (сминаемости) волосяного покрова зависит от многих факторов: от угла наклона волоса, его густоты, высоты и мягкости, от количественного соотношения остевых и пуховых волос, поверхности кожевой ткани и т. д.

Расчет припуска на толщину материала Пт.м.(для половины ширины одежды) производится по формуле:

, (7.1)

где dк.т. – толщина кожевой ткани, мм

dу.в.п.. – толщина уплотненного (сжатого) волосяного покрова, мм.

, (7.2)

где Мв – коэффициент сжатия волосяного покрова под влиянием массы изделия;

Мв = 0,58; S – высота волосяного покрова, мм.

Таким образом, величину прибавки на свободу для меховых изделий определяют в зависимости от свойств меха (табл. 7.1).

Таблица 7.1  Прибавки на свободу к полуобхвату груди Пг для женских меховых пальто, см

Пушно-меховой полуфабрикат	Силуэт
	приталенный	полуприлегающий	прямой
1	2	3	4
1. Песец, лисица, енот	5-6	6-7	7-8
2. Овчина	6-7	7-8	8-10
3. Колонок, норка, ондатра, заяц-беляк, кролик длинноволосый	5,5-6,5	7-8	8-10
4. Кролик, стриженный под котик, нутрия, белка, каракуль, смушка, мерлушка	6-7	7-8	8-11
5. Клям, каракульча, каракуль-каракульча	6,5-7,5	7,5-8,5	9-11
6. Суслик, крот	7-8	8-9,5	10-12

Общую прибавку к полуобхвату груди Пг в меховых изделиях распределяют так же, как и в зимних пальто из тканей: на пройму – 45-55 % Пг, на полочку – 20 % Пг и на спинку – 25-35 % Пг.

В изделиях из шубной овчины предлагается несколько иное распределение общей прибавки (табл. 7.2).

Таблица 7.2  Распределение Пг по участкам чертежа в изделиях из шубной овчины

Прибавка	Изделие
	мужское	женское
к спинке	0,3-0,35 Пг	0,3-0,35 Пг
к пройме	0,45-0,35 Пг	0,4-0,3 Пг
к полочке	0,25-0,3 Пг	0,3-0,35 Пг

Мех относится к материалам, обладающим высокими теплозащитными свойствами, которые зависят прежде всего от высоты, густоты и толщины волосяного покрова, состояния остевых и пуховых волос, а также от толщины и плотности кожевой ткани. Как правило, наиболее высокими теплозащитными свойствами обладают шкурки с густым волосяным покровом или толстой, плотной кожевой тканью.

Во ВНИИМП разработана классификация основных видов меха по теплозащитным свойствам с учетом климатических и физиологических условий эксплуатации. В соответствии с этой классификацией выделяют пять групп меха по величине суммарного теплового сопротивления:

·  1-я группа – особо высокие теплозащитные свойства

(Rсум свыше 0,260 град м2/вт) – соболь, овчина, заяц-беляк, лисица красная, олень, песец, рысь, росомаха, волк;

·  2-я группа – высокие (Rсум = 0,210-0,259) – собака, нутрия, белка, котик, белек, ондатра, хорь, колонок;

·  3-я группа – средние (Rсум = 0,170-0,209) – кролик щипаный, мерлушка крупнозавитковая;

·  4-я группа – низкие (Rсум = 0,130-0,169) – козлик, лямка, мерлушка мелкозавитковая, кролик стриженый, сурок;

·  5-я группа – особо низкие (Rсум = до 129) – крот, смушка, хомяк, каракуль искусственный.

Несмотря на то, что мех имеет достаточно высокие теплозащитные свойства, многие его виды сами по себе не в состоянии обеспечить нормальной теплоизоляции одежды. Поэтому в большинстве случаев в пакет меховой одежды входит еще и утепляющая прокладка.

Особенностью при расчете конструктивной прибавки на определенном участке меховой одежды является то, что прибавка на утепляющую прокладку Пуп не входит в состав общей прибавки, а выделяется как самостоятельная величина, рассчитываемая по формуле:  (7.3)

где h – толщина утепляющей прокладки, мм.

Для изделий из мехов 1-й группы толщина утепляющей прокладки колеблется в пределах от 0 до 1 мм, для 2-й группы – 1-3 мм, для 3-й – 3-5 мм, для 4-й – 5-7 мм и для 5-й – 7-9 мм.

Прибавки на остальных участках конструкции меховых изделий представлены в табл. 7.3.

Таблица 7.3  Прибавки для расчета конструкций меховой одежды

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина, см
		Для меховой одежды	для овчинно-шубной одежды
Прибавка к длине талии спинки	Пдтс	1,0-2,0
Прибавки к ширине горловины полочки и спинки	ПшгсПшгп	2,0-2,5	1,5-2,0
Прибавка к высоте горловины спинки	Пвгс	0,5-1,2	1,5
Прибавка по линии талии: для прилегающего силуэта для полуприлегающего силуэта	Пт	5,0-7,0 8,0-11,0	0,5-0,75Пг 0,75-1,0Пг
Прибавка по линии бедер для прилегающего силуэта для полуприлегающего силуэта	Пб	5,0 6,0	0.5 Пг 0,75 Пг
Прибавка к обхвату плеча	Поп	10,0-15,0	11,5-16,0

Технологические припуски определяются, главным образом, высотой шва, зависящим от вида меха (табл. 7.4).

Таблица 7.4  Величины технологических припусков в меховых изделиях, (мм)

Толщина кожевой ткани	Высота шва, не более
Более 0,8 (овчина, жеребок, опоек, шкуры морских зверей)	2,0
0,4-0,8 (мерлушка, смушка, каракуль, нутрия, шкурки сурка, кролика, кошки, ондатры и др.)	1,5
Менее 0,4 (каракульча, шкурки белки, колонка, горностая, суслика, норки и др.)	1,0

Припуски на стачные и обтачные швы в изделиях из шубной овчины при высоте волосяного покрова 2,5-4,0 см составляют 0,7-1,0 см.

furriery.ru

---

• 
  Как шить на машинке
• 
  Способы пришивания пуговиц
• 
  Как приклеить флизелин на ткань
• 
  Как сшить из шелка майку
• 
  Как косой бейкой обработать горловину
• 
  Лекало фото
• 
  Как пришить шторы на ленту
• 
  Как пришить косую бейку к горловине
• 
  Снятие мерок с мужской фигуры
• 
  Как пришивать косую бейку
• 
  Как снять мерки для платья