Построение выкройки мужской рубашки. Пошаговая фото-инструкция. Построение рукава рубашечного
Замеряю длину линий проймы в сумме на чертеже рубашки  |
Провожу вертикально Высоту окатаВысота оката = Замер длин проймы с чертежа / 3 — 5 см |
Снизу провожу горизонталь |
Провожу линии соединения центра вершины рукава и концов оката. Они равны и рассчитываются так:Замер длин проймы с чертежа / 2 — 0,4 см |
Из вершины рукава откладываю длину рукава.
|
Черчу низ рукава.Ширина низа = Обхват запястья + 2 см на свободу + на складку (на усмотрение, здесь 4 см)Если рубашка на мальчика, на свободу можно прибавить 1 см. |
Ставлю на линиях оката вспомогательные точки |
Провожу плавную линию оката через вспомогательные точки |
Линия разреза для застежки манжета. На детской рубашке линия разреза короче, около 8 см. |
Построение манжета. Высота детского манжета 5 — 6 см. |
Чертеж рукава с припусками. Припуски я делаю 12 мм на рукаве и 10 мм по низу рукава и везде на манжете. |
www.rudenko-anna.ru
Рукав рубашечного покроя на углубленной пройме
≡ 26 Август 2013 · Рубрика: РукаваА А А
 
Рубашечный покрой рукава мы используем для создания одежды мягких форм, различной по характеру и назначению, обеспечивающей нам комфорт и свободу движения.
Конструкция этого покроя отличается отсутствием плечевой вытачки на спинке, углубленной проймой, расширенным рукавом, уменьшенной высотой оката и удлиненным плечевым швом (в большинстве случаев).
- Высота оката (Вок) может колебаться от 3 до 14 см.
- Дополнительное удлинение проймы от 2 см до уровня линии талии.
- Удлинение плечевого среза до 6 см.
Какая зависимость высоты оката рукава от дополнительного углубления проймы?
- Для изделий с умеренной мягкостью под проймой Вок около 12 – 14 см, дополнительное углубление проймы 2 – 4 см.
- Для изделий средней мягкости под проймой Вок может быть 8 – 11 см, углубление проймы 4 – 9 см.
- Для изделий более мягкой формы, например, спортивного типа, Вок 3 – 7см и углубление проймы не менее, чем на 4 – 5 см.
Построение чертежа лифа с углубленной проймой
Чертеж строим на базе чертежа основы платья. Но заметьте, что спинка у нас без плечевой вытачки. Вы можете построить новую основу без вытачки или в готовой основе с вытачкой не учитывать ее. Как это сделать, показано на рисунке слева. Нужно от точки П1 по плечевому шву, в сторону горловины отложить величину, равную величине раствора вытачки ИИ1 или величину, равную ИИ1 – 1см (для фигур, с выступом лопаток). Оставить этот 1 см на посадку спинки по плечевому шву. И вывести пройму из этой новой конечной точки плечевого шва.
Нам необходимо
- углубить пройму,
- расширить лиф за счет увеличения прибавки по линии груди (Пг),
- уменьшить раствор нагрудной вытачки,
- перевести плечевой срез в сторону полочки,
- удлинить плечевой срез.
Построение
1. От точки Г2 вниз опустим перпендикуляр, равный величине углубления проймы и поставим точку Г22. Через точку Г22 проведем горизонтальную линию. На эту линию из точек Г3 и Г4 так же опустим перпендикуляры и поставим точки Г33 и Г44 соответственно.
2. Лиф расширяем путем перевода вершин боковых срезов на 1,5 – 2,5 см ( при увеличении Пг на 3 – 5 см)в обе стороны. От точки Г22 влево и вправо откладываем величину расширения под проймой и получаем точки Г23 и Г24. Соединим полученные точки с боковыми швами основы плавными линиями.
3. Раствор нагрудной вытачки в изделиях мягкой формы рекомендуется уменьшить путем ее частичного перевода в пройму. Это даст нам некоторое удлинение линии проймы и уплощение формы лифа. О том как перевести нагрудную вытачку я писала в этой статье. Посмотрите, разница лишь в том , что сегодня мы переносим не всю вытачку, а лишь ее часть.
4. Плечевой срез спинки переводим в сторону полочки на 1,5 – 2 см. Для этого проведем линию, параллельно линии плечевого среза на расстоянии, например 2 см от него. Продолжим линию проймы и линию горловины вверх и на пересечении с параллельной прямой ставим точки А21 и П11. И соединив точки А21 и П11, мы получаем новую линию плечевого среза спинки.
Плечевой срез полочки получаем аналогично, с той лишь разницей, что параллельную линию проводим не с внешней стороны плечевого реза, а внутренней. Новые точки плечевого среза полочки П51 и А41.
5. Удлиним плечевой срез на 2 см. На спинке от точки П11 на продолжении плечевого среза откладываем 2 см и получаем точку П12. На полочке от точки П51 на продолжении плечевого среза так же откладываем 2 см и получаем точку П52.
Удлинение плечевых срезов, как правило, влечет за собой расширение деталей спинки и полочки в точках П3 и П6. В данном случае это 2 см (П3П31) и 1 см (П6П61).
Вспомогательную точку В находим по формуле:
Г33В=Г3в + П3П31 + 0,1Г2Г22,
где Г3в – биссектриса угла в точке Г3; П3П31 – расширение спинки в области точки П3; Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.
Аналогично с точкой С:
Г44С=Г4с + П6П61 + 0,1Г2Г22,
где Г4с – биссектриса угла в точке Г4; П6П61 – расширение полочки в области точки П6; Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.
Оформляем новую линию проймы спинки плавной кривой, соединяя точки П12, П31,В, Г23, и новую линию проймы полочки, соединяя точки П52, П61,С, Г24.
Плечевые срезы могут удлиняться до 6 см. Расширение спинки и переда может быть любым – до получения щелевидной проймы, то есть П3П31=П6П61=0,5ширины проймы. В щелевидной пройме высота оката близка к нулю.Чертеж лифа с углубленной проймой мы построили! У вас возникли вопросы?
Но как вы понимаете это еще не все. Построение выкройки рукава рубашечного покроя рассмотрим в следующей статье.
До встречи на построении рукава!
© Ольга Маризина
Все статьи
Построение рукава рубашечного покроя
| № сис. | Обозначение отрезка | Формула | Способ откладывания | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Преобразование базовой конструкции переда и спинки (рис. 5.1) | |||||
| 1 | 11–11 | 0,5–1,0 | | По продолжению /21–11/ | |
| 2 | 121–121 | 0,5–1,0 | | По к /121–123/ | |
| 3 | – | К | 1/3 раствора вытачки на выпуклость лопаток перенести в пройму | ||
| 4 | 14–14 | 1,0–2,0 | | По к /123–14/. /14–121/ — прямая | |
| 5 | 331–331 | 2,0 и более | | По /13–331/ | |
| 6 | 351–351 | 2,0 и более | | По /15–351/. /331–351/ — прямая | |
| 7 | 331–345 | 0,5/331–351/ | | По /331–351/. | |
| 8 | 345–34 | 1,5–3,0 | | 34 — вершина бокового шва спинки | |
| 9 | 345–34 | 1,5–3,0 | | 34 — вершина бокового шва переда | |
| 10 | – | К | 1/3 раствора вытачки на выпуклость груди перенести в пройму | ||
| Построение рукава (рис. 5.2) | |||||
| 11 | 340 | – | | Пересечение линий | |
| 12 | 340–14 | ВОР1 | | По | |
| 13 | 14–341 | R1=Дпр.сп | | из 14 R1= Дпр. сп до пересечения с из 340. /14–341/ — прямая | |
| 14 | 14–341 | R2=Дпр. п | | из 14 R2= Дпр. п до пересечения с из 340. /14–341/ — прямая | |
| 15 | 341–342 | 0,5/341–340/ | | По /341–341/. Из 342 до пересечения с /14–341/ — точка 342 | |
Продолжение таблицы 4.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 341–343 | 0,5/341–340/ | | По /341–341/. Из 343 до пересечения с /14–341/ — точка 343 |
| 17 | 14–1 | 0,5/14–343/ | | По /14–341/ |
| 18 | 14–2 | 0,5/14–342/ | | По /14–341/ |
| 19 | 343–3 | 0,5/343–341/ | | По /14–341/ |
| 20 | 342–4 | 0,5/342–341/ | | По /14–341/ |
| 21 | 1–1 | 0,5–1,52 | | к /14–341/ |
| 22 | 2–2 | 0,5–1,53 | | к /14–341/ |
| 23 | 3–3 | 0,1ВОР | | к /14–341/ |
| 24 | 4–4 | 0,5/3–3/ | | к /14–341/ |
| 25 | 14–94 | Т33–/121–14/+П | | По продолжению /14–340/. Из 94 к /14–94/ |
| 26 | 94–93 | 0,5/Т29+П/ | | По горизонтали из 94 |
| 27 | 94–95 | 0,5/Т29+П/ | | По горизонтали из 94 |
| 28 | 94–5 | 0,5/94–95/ | | По горизонтали из 94 |
| 29 | 94–6 | 0,5/94–93/ | | По горизонтали из 94 |
| 30 | 5–5 | 0,5–0,7 | | По из точки 5 |
| 31 | 6–6 | 0,5–0,7 | | По из точки 6 |
После построения рукава рубашечного покроя:
проверить длину оката рукава, сопоставить с длиной проймы;
проставить контрольные знаки (надсечки) с указанием нормы посадки по участкам (рис. 4.2):
Iучасток = 8,0 см. при посадке 0 см.,
IIучасток = 0,5–0,8 см. посадки: чем прямолинейнее пройма, тем > посадка,
IIIучасток = 0–0,5 см. посадки.
Рис. 4.1. Преобразование базовой конструкции спинки и переда рукава рубашечного покроя
Рис. 4.2. Рукав рубашечного покроя
Рис. 4.3. Рукав рубашечного покроя
studfiles.net
Построение выкройки мужской рубашки
Привет. Проведем построение выкройки мужской рубашки свободного силуэта.
Для чертежа нужно снять мерки с фигуры:
- Обхват груди, я буду указывать свои значения для наглядности — 106 см;
- Обхват шеи, 46 см;
- Длина плеча, 17 см;
- Обхват запястья, 20 см;
- Длина рукава, 59,5 см;
- Длина рубашки, 80 см.
Можно для построения взять готовую рубашку и делать на ней замеры. Так снижается вероятность ошибки.
Я строю выкройки в программе Автокад. В процессе построения делала скриншоты с экрана и добавляла пояснения, получилась подробная пошаговая инструкция.
Если плохо видно, нажмите на картинку, она увеличится до натуральной величины.
Строю прямоугольник, гдеШирина = Полуобхват груди + ПрибавкаДля приталенной рубашки берут прибавку 5,5 см, у меня рубашка свободная и прибавка равна 12 см. Длина = Длина рубашки по мерке с фигуры |
От линии Ширина спины вправо откладываю Ширину проймы, провожу вертикаль.Ширина проймы = Полуобхват груди / 4 + общая Прибавка/353 / 4 + 12 / 3 = 17,25 см
Ширину проймы делю пополам и опускаю вертикаль до низа. Это линия бокового шва.  |
Горловина спинкиШирина горловины спинки = Полуобхват шеи / 3 + 0,5 см23 / 3 + 0,5 = 8,1 см Высота горловины спинки = Ширина горловины / 2 — 0,5 см8,1 / 2 — 0,5 = 3,5 см Ширину откладываю горизонтально от левой вершины прямоугольника, Высоту вверх. Соединяю плавной линией.  |
Для построения линии плеча ставлю вспомогательную метку вниз 2 см на линии Ширины спины. Если мужчина сутулится или имеет видимый наклон линии плечей, берите больше, 4 см например. Из конца горловины через метку провожу линию плеча. Линия плеча = Длина плеча по мерке + 1,5-2 см
Для линии проймы нахожу две вспомогательные точки.
Плавной линией черчу линию проймы через вспомогательные точки. Если проймы немного отходит от вспомогательных точек, нечего страшного. Главное, чтобы она хорошо смотрелась. Из плеча линия проймы должна выходить под прямым углом, чтобы при соединении полочки и спинки пройма была ровной.
|
Кокетка строится произвольной длины, обычно 7 — 9 см |
Дугой с центром в правой вершине прямоугольника рисую горловину переда.Ширина и Высота горловины переда = Ширине горловины спинки. У меня 8,1 см
Для построения плеча опускаю метку на 4 см
Провожу линию плеча из конца горловины через метку. Длина плеча переда = Длине плеча спинки.  |
Для линии проймы ставлю две вспомогательные точки. Провожу линию проймы переда.  |
На чертеже линия прямоугольника — это линия середины переда. До конца полочки добавляю 1,5 см. Если планка цельнокроеная (как на картинке здесь), тогда добавляю еще 3 см на подгиб планки. |
Построение рубашечного рукава Построение рубашечного воротника на стойке |
Выкройка с припусками. По пройме и боковому шву я даю припуск 12 мм, по всем остальным 1 см. |
Порядок пошива мужской рубашки
Желаю удачи
www.rudenko-anna.ru
Выкройка рукава к рубашке для мальчика от А. Корфиати
Выкройка рукава к рубашке
Ранее мы рассматривали построение Выкройки рубашки для мальчика. После построения переда и спинки рубашки, мы приступаем к построению выкройки рукава. Рукав одношовный с разрезом под застежку и манжетой.
Моделирование выкройки рукава
Для начала построения необходимо снять мерки (в нашем случае используем модель на 36 размер): Сморите: Как снять детские мерки
Длина рубашки для мальчика – 65 см
Длина плеча – 11 см
Полуобхват шеи – 16,5 см
Полуобхват груди – 36 см
Длина рукава – 50 см
Построение выкройки
Рис. 1. Выкройка рукава к рубашке для мальчика
Длина рукава рубашки для мальчика. АD=ВС=50 см – длине рукава по мерке.
Ширина рукава рубашки для мальчика. Линии прямоугольника АВ=DС равны 36 см (полуобхват груди по мерке).
Линия спуска оката рукава. От точки А вниз отложить 8 см – буква П (1/6 полуобхвата груди по мерке плюс 2 см): 36/6+2=8 см. От точки П вправо провести прямую линию до пересечения с линией ВC и точку пересечения обозначить буквой П1.
Вспомогательные линии рукава. Точку О соединить пунктирными линиями с точками П и П1. Линию ПО делят пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 см. Пунктирную линию ОП1 разделить на 4 равные части и от верхнего деления вверх отложить 1 см, а от нижнего деления вниз – 0,5 см. Линию оката проводят через через точки П, 1.5, О, 1, середину линии ОП1, точку 0,5 к точке П1.
Боковые и нижняя линии рукава. От точки D вправо откладывают 3 см и соединить ее с точкой П. Затем от точки С влево отложить 3 см и соединить с точкой П1.
Разрез на застежку. Расстояние от точки Н до точки 3 слева разделить пополам и от точки деления вверх провести линию длиной 8 см.
Построение манжеты для рукава
Перед тем как приступить к моделированию манжеты рукава, необходимо снять дополнительную мерку:
Обхват запястья: 14 см.
Начертить прямоугольник АВСD. Длина манжеты АВ=СD равна 18 см (обхват запястья по мерке +2 см на свободу облегания для всех размеров, +2 см на застежку): 14+4=18 см. Ширина манжеты равна 6 см. Манжета изготавливается из двух частей, которые между собой сшиваются по стороне CD. И с изнаночной стороны обязательно укрепляется термотканью. Предлагаем вам ознакомиться с мастер-классом как шить рукав с манжетой.
Дополнительно необходимо построить Выкройку стойки и отлетного воротника.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
kids.korfiati.ru
Особенности конструирования одежды различных покроев рукавов для детей
141
При проектировании детской одежды необходимо уделять большое внимание покрою рукавов как наиболее подвижной части костюма. Неудобная одежда лишает детей активности, мешает двигаться, сковывает движения. При выборе покроя рукава необходимо учитывать особенности строения детской фигуры разных возрастных групп и характер выполняемых движений.
9.1. Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя
Конструкции изделий этого покроя являются особой разновидностью конструкций изделий с втачными рукавами. Их характерными чертами являются минимальная посадка по окату рукава, уменьшенная высота оката, увеличенная ширина рукава и, как правило, дополнительно углубленная пройма, удлиненный и переведенный вперед плечевой шов. Однако наряду с этим могут существовать и конструкции с естественной глубиной проймы и естественным положением и длиной плечевой линии и даже с укороченной линией плеча.
Рубашечный покрой используют для создания одежды мягких форм. Выбирая различные величины углубления проймы и высоты оката, получают изделия разные по характеру и назначению. При этом большей глубине проймы должна соответствовать меньшая высота оката.
Для изделий более четких форм, с небольшой мягкостью под проймой, основные параметры конструкции (глубина проймы, высота оката, положение и длина плечевого шва, форма проймы и оката рукава) близки к параметрам конструкции изделий с обычными втачными рукавами.
Для изделий более мягких форм (как правило, изделия спортивного стиля) наиболее приемлема конструкция со значительно углубленной проймой (вплоть до середины расстояния от линии груди до талии), значительно уменьшенной высотой оката (минимальная высота оката чаще равна 3,0÷4,0 см, а при щелевидной пройме может быть равна 0) и со значительным удлинением и перемещенным вперед плечевым швом.
В изделиях умеренной мягкости все перечисленные параметры конструкции имеют средние значения.
Оформление проймы в нижней части может быть различным: овальным, клинообразным, прямоугольным (квадратным).
Особенности построения чертежа конструкции с овальным и щелевидным оформлением проймы
Конструирование изделий с рукавами рубашечного покроя разрабатывают на чертежах основ конструкций изделия с втачными рукавами[4, с. 113–122; 8, c. 4–14]. В сетке чертежа учитывают прибавки на свободное облегание, рекомендуемые для аналогичных изделий с обычными втачными рукавами.
При построении исходных контуров основы величину и расположение плечевой вытачки на спинке определяют в зависимости от особенностей модели. Если изделие проектируется с плечевой вытачкой и смещением плечевого шва вперед, то вытачку чаще всего переводят в горловину спинки (особенно при значительном перемещении плечевого шва) или уменьшают ее раствор и заменяют посадкой (при величине перемещения плечевого шва не более 1,0 см). Раствор нагрудной вытачки, как правило, уменьшают в зависимости от проектируемой формы изделия.
В изделиях небольшой мягкости раствор вытачки должен быть близок к максимальному:
[2(СгІІ – СгІ) – (0÷2,0)см].
В изделиях средней мягкости раствор вытачки чаще всего уменьшают до величины:
[2(СгІІ – СгІ) – (2,0÷4,0)см].
Причем, в изделиях для девочек младшего возраста величина уменьшения раствора вытачки должна быть меньше, а для девочек старшего возраста – больше. В изделиях большой мягкости раствор вытачки может быть равен величине (СгІІ – СгІ), а в некоторых случаях может быть уменьшен и до 0 см.
Боковой шов обычно располагают посередине проймы, и предварительно боковые линии спинки и полочки проводят через точку Г2.
На построенном исходном чертеже основы отражают особенности, характерные для изделия рубашечного покроя. Прибавку Пг в большинстве случаев увеличивают на 1,0÷3,0 см, распределяя ее поровну между спинкой и передом относительно точки Г2:
Г2Г2' = Г2Г2'' = 0,5÷1,5 см.
Через полученные точки Г2 и Г2'' проводят окончательные боковые линии спинки и полочки либо параллельно предварительно построенным, либо с плавным переходом в них.
От точек Г1 и Г4 вниз по вертикали откладывают дополнительное углубление проймы и получают точки Г11 и Г41.
Величина углубления проймы определяется в соответствии с проектируемой формой изделия. Минимальное углубление проймы характерно для изделий с рукавами, близкими к втачным: 1,0÷1,5 см. Максимально низкий уровень глубины проймы, характерный для наиболее мягких по форме изделий, в детской одежде может быть посередине расстояния между линиями груди и талии. Оптимальная величина дополнительного углубления проймы для изделий средней мягкости равна 3,0÷4,0 см.
Точки Г11 и Г41соединяют прямой линией. Пересечение горизонтали Г11Г41 с вертикалью, проходящей через точку Г2, обозначают Г21, а с окончательными линиями спинки и полочки – соответственно точками Г21' и Г21''.
Положение контрольных точек П3 и П6 относительно линии груди (горизонтали ГГ3) не изменяется.
Построение чертежа спинки (рис. 9.1а)
Вытачку из плечевого среза (при ее наличии) переводят в горловину спинки. Новое положение вершины горловины обозначают точкой А2'.
Удлинение плечевой линии:
П1П11 = 0÷5 см.
В зависимости от особенностей модели удлинение плечевой линии может быть увеличено, а в отдельных случаях возможно и сокращение длины плеча.
Перевод плечевой линии в сторону полочки:
А2А2''(А2А2') = П11П11' = 0÷2,0 см.
Отрезки А2А2''(А2А2') и П11П11' могут быть увеличены, а также могут быть и не равны между собой (при непараллельном переводе плечевого шва). В последнем случае сначала на чертеже полочки определяют положение линии соединения спинки и полочки в области плеча, а затем верхнюю часть полочки, отсекаемую нанесенной линией (кокетку), присоединяют к спинке.
Расширение спинки на уровне точки П3 зависит в первую очередь от дополнительного расширения спинки по линии груди, затем от удлинения плечевой линии и от дополнительного углубления проймы. В тех случаях, когда одновременно с увеличением прибавки по линии груди увеличивают глубину проймы и удлиняют плечевую линию, расширение спинки можно рассчитать по формуле:
П3П31 = (Г21Г21' + П1П11')/2 + 0,1Г1Г11.
Положение вспомогательной точки 1' для оформления проймы спинки в нижней части зависит от желаемой формы проймы. При овальном оформлении нижней части проймы биссектриса Г111' определяется по расчету:
Г111' = 0,2Г1Г4 + (0,3÷0,5 см) + П3П31.
Для щелевидной проймы участки П3П31 и Г111', полученные расчетным путем, увеличивают на 0,5÷1,0 см.
Линию проймы проводят плавной кривой через точки П11', П31, 1' и Г21'.
Щелевидная пройма при большом удлинении плечевой линии может быть также оформлена и прямой линией, соединяющей конечную точку плечевой линии с вершиной боковой линии.
Конец удлиненной плечевой линии опускают по пройме на 0,5÷1,5 см (в зависимости от величины удлинения).
Построение чертежа полочки (рис. 9.1а)
Удлинение плечевой линии:
П5П51 = П1'П11.
Перевод плечевой линии:
А4А4' = А9'А9'' = П51П51' = П11П11' = 0÷2,0 см.
При параллельном переводе плечевой линии, как уже было сказано ранее, ее новое положение определяют на полочке в соответствии с моделью.
Расширение полочки на уровне точки П6, так же как и спинки в точке П3, зависит от дополнительного расширения полочки по линии груди, удлинения плечевой линии полочки и дополнительного углубления проймы. При увеличенной прибавке по линии груди и соответствующем углублении проймы и удлинении плечевой линии расширение полочки рассчитывают по формуле:
П6П62 = (Г21Г21'' + П5П51)/2 + 0,1Г4Г41.
а
б
Рис. 9.1. Схема построения чертежа конструкции изделия с рукавами
рубашечного покроя (с овальной оформлением проймы):
а – спинка и полочка, б – рукав
Положение вспомогательной точки 2' зависит от формы проймы. При овальном оформлении нижней части проймы:
Г412' = 0,2Г1Г4 + П6П62.
Для щелевидной проймы участки П6П62 и Г41÷2', как и отрезки П3П31 и Г111' на спинке, увеличивают на 0,5÷1,0 см.
Линию проймы проводят через точки П51', П62, 2' и Г21''.
Если на спинке щелевидная пройма была оформлена прямой линией, то пройму полочки оформляют аналогично.
Конец удлиненной плечевой линии опускают так же, как и на спинке.
Определение высоты оката (рис. 9.1а)
Высоту оката определяют графически на чертеже спинки в зависимости от желаемого наклона, а также от формы и длины проймы.
Угол наклона рукава относительно вертикали выбирают в соответствии с моделью:
65÷75 – для рукава мягких форм;
50÷60 – для рукавов средней мягкости;
40÷45 – для рукавов близких по форме к втачным.
Для определения высоты оката на чертеже спинки из конечной точки плечевой линии детали, соответствующей типовому положению и проектируемой длине плечевого шва, т. е. П11 вниз проводят вертикаль и вправо от нее через точку П11 под выбранным углом отклонения рукава от вертикали проводят линию направления рукава.
Затем определяют длину проймы для рубашечного рукава (Дпр), измеряя и суммируя длину проймы спинки (П11Г21 или П11Г21') и полочки (П51Г21 или П51Г21') за вычетом спуска концов плечевых линий.
От точки П11 вниз по пройме спинки откладывают отрезок, равный четвертой части длины проймы:
П11П 31' = 0,25Дпр.
Через точку П31' проводят перпендикуляр к линии направления рукава, пересечение обозначают О1'. От точки П31' влево по этому перпендикуляру откладывают отрезок П31'О1', и через полученную точку Г31 вправо вниз проводят линию, параллельную направлению рукава. Из точки П31' делают на этой параллели засечку радиусом, равным 0,25Дпр, и получают точку Р2:
П 31'Р2 = 0,25Дпр.
Из точки Р2 проводят перпендикуляр к линии направления рукава до пересечения в точке О1.
Отрезок П11О1 определяет высоту оката:
Вок = П11О1(в изделиях уплощенной формы).
В изделиях округлых форм высоту оката увеличивают на величину раствора плечевой вытачки на спинке.
Построение чертежа рукава (рис. 9.1б)
Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке О1, вверх от которой откладывают отрезок О1О2, равный высоте оката.
Для построения линии оката и последующего определения контрольных знаков для соединения рукава с проймой измеряют длину проймы с учетом понижения концов плечевых линий – общую и по участкам. На горизонтали, проведенной через точку О1, из точки О2 вправо и влево делают засечки радиусом, равным половине длины проймы:
О2Р1 = О2Р2 = Дпр/2.
В рукавах, близких по форме к втачным, для увеличения посадки по окату отрезки О2Р1 и О2Р2 увеличивают на 0,5÷1,0 см.
Положение переднего и локтевого перекатов по линии ширины рукава под проймой:
О1Рп = О1Рл = Р1Р2/4.
Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры.
Для оформления оката определяют вспомогательные точки 1, Р3, 2, 2', 3, 3 ', 5, 6, 7:
Рп÷1 = О1О2/2 – (0÷0,5) см;
РлР3 = Рп÷1 + (0,5÷1,0) см.
При увеличении высоты оката увеличивается и числовая величина в приведенных формулах.
Точку 1 соединяют прямыми линиями с точками Р1 и О2, а точку Р3 – с точками О2 и Р2. Отрезки О2÷1, О2Р3, Р1÷1 и Р2Р3 делят пополам. Полученные точки обозначают соответственно 2, 3, 4, 5, 6 и через них проводят перпендикуляры к линиям, на которых находятся эти точки. На перпендикулярах откладывают отрезки, определяющие форму линии оката:
2÷2 ' = 3÷3' = 0,5÷1,5 см;
4÷5 = 0,5÷1,0 см;
6÷7 = 4÷5 / 2.
Чем меньше высота оката, тем меньшими должны быть отрезки 2÷2', 3÷3 ', 4÷5 и 6÷7.
Линию оката проводят через точки Р1, 5, 1, 2 ', О2, 3', Р3, 7 и Р2.
Длину оката измеряют, сопоставляют с длиной проймы и разницу, определяющую получившуюся величину посадки, сравнивают с нужной величиной. В рукавах с высотой оката, близкой к минимальной, величина посадки должна быть не более 0,5÷1,0 см, рукавах со средней высотой оката 1,5÷2,5 см, а в рукавах, близких к втачным, оптимальная величина посадки равна 3,0÷4,0 см (если по окату рукава не проектируется сборка или складки). При избыточной или недостаточной посадке по окату корректируют ширину рукава (уменьшают или увеличивают).
Далее по средней линии рукава от точки О2 откладывают длину рукава, которую определяют за вычетом удлинения плечевого шва, т.е. отрезков П1'П11 или П5П51:
О2М = Др – П1'П11(П5П51).
Дальнейшее построение чертежа аналогично чертежам втачных рукавов. Через точку М проводят горизонтальную линию, на которой определяют положение нижних точек передней и задней линий рукава:
ММ1 = ММ2 = Шрук внизу в готовом виде.
Низ рукавов в зависимости от модели может быть широким, собранным на сборку, резинку, манжету или узким.
Оформление передней и задней линий рукава зависит от степени заужения рукава внизу. В рукавах, прямых по всей длине или чуть зауженных (до 3,0 см в готовом виде), переднюю и заднюю линии проводят по прямой. В широких рукавах с заужением книзу более 3,0 см в готовом виде эти линии оформляются с выемкой вверху, образующей ластовицу. Ширину ластовицы откладывают по линии ширины рукава под проймой от точек Р1 и Р2 к середине рукава:
Р1Р1'= Р2Р2' = 2,0÷5,0 см.
При этом чем больше величина заужения рукавов книзу, тем больше должна быть ластовица.
Точки Р1' и М1', Р2' и М2 соединяют прямыми линиями. Через точки Р1 и Р2 проводят переднюю и заднюю линию рукава, плавно переводя их в прямые Р1'М1 и Р2'М2. Уровень точек сопряжения зависит от заданной формы рукава под проймой.
Линию низа в обоих описанных случаях оформляют так же, как и во втачном рукаве, проводя плавную кривую через точки М1, М и М2 с прогибом посередине отрезка ММ1 и выпуклостью посередине отрезка ММ2 в 1,0÷1,5 см.
Распределение надсечек по окату рукава
Для определения положения контрольных точек по окату рукава, соответствующих точкам П62 и П31 на пройме, запроектированную величину посадки делят на три части. Третью часть общей величины посадки распределяют в нижнюю часть оката, две трети (оставшуюся часть посадки) – на верхнюю часть оката. От вершин передней и задней линий рукава вверх по линии оката откладывают длину нижних участков проймы от вершин боковых линий (точек Г21'' и Г21') до передней и задней надсечек (точек П62 и П31) с учетом посадки на этих участках, равной половине величины посадки, предусмотренной по всей нижней части оката:
Р1÷1' = Г21 ''П62 + 0,5Ппос нижней части оката;
Р2Р3 ' = Г21 'П31 + 0,5Ппос нижней части оката.
В рукавах, близких по форме к втачным, посадку на нижней части оката целесообразно распределять неравномерно:
Р1÷1' = Г21 ''П62 + 1/3Ппос нижней части оката;
Р2Р3' = Г21' П31 + 2/3Ппос нижней части оката.
Затем находят положение контрольной точки по окату рукава (точка О21), соответствующей конечным точкам плечевых линий при естественном положении плечевого шва:
1'÷О21 = [П62П51 – (0,5÷1,5)см + 0,5Ппос верхней части оката]
или
Р3 ÷О21 = [П31П11 – (0,5÷1,5)см + 0,5Ппос верхней части оката],
где величина 0,5÷1,5 см должна соответствовать понижению конечных точек плечевых линий.
studfiles.net
Читать книгу Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок Галии Злачевской : онлайн чтение
Рубашечный кройФигура 6
На одной и той же фигуре можно сделать несколько вариантов рубашечного кроя, с различными прибавками, с разной глубиной проймы, с втачным или рубашечным рукавом. Возьмем конкретную фигуру и снимем мерки.
Мерки:
ДСТ = 40,5; БХ = 7; БУ = 28;
ШС = 17,3; ЗХ = 5; ЗУ = 20;
ШК = 15,5; ДС = 43; ДПЛ = 44;
ДПГ – ДПБ = 1; ШПР = 8,5; ШГ = 20;
ВГ = 17,5; ЦГ = 9,5; ШПЛ = 11;
ПХЛ = 3; БХЛ = 3,5; ЗХЛ = 8;
ОТ = 60; ОБ = 90;
ОР = 23; ДР = 60;
ПХ = 2; ПУ = 10.
Возьмем для примера прибавки для построения классической рубашки.
ДСТ = 40,5 + 1 = 41,5
ДС = 43 + 1 = 44
ДПЛ = 44 + 1 = 45
ШС = 17,3 + 1 = 18,3
ШПР = 8,5 + 1 = 9,5
ШГ = 20 + 1 = 21
ВГ = 17,5 + 0,5 = 18
ЦГ = 9,5 + 0,5 = 10
На одну и ту же фигуру при одних и тех же выбранных прибавках можно выполнить рубашечный крой с втачным рукавом, а можно с рубашечным.
Чертеж «Рубашечный крой. Вариант 1»
Рубашечный крой
Вариант 1. Подготовим основу для втачного рукава. Вычертим спинку и полочку с прибавками. Глубину проймы рассчитаем по формуле:
ГЛПР = расч. + 2К = 15,4 + 5 = 20,4 см.
Ширину плеча увеличим, продолжая до пересечения с сеткой чертежа. Итоговая ширина плеча 12 см.
На полочке величину нагрудной вытачки можно уменьшить на величину прибавки по ширине груди, то есть на 1 см. Свобода по полочке в области проймы увеличивается на величину заштрихованного участка.
Подготовим основные детали к построению рукава. В том случае, если планируется втачной рукав, то необходимо определить «коридор» допуска и эллипс втачивания.
«Коридор» определяем делением ширины проймы пополам и в золотом сечении. Далее, ищем наиболее удачное пересечение концов плечевых швов для данной фигуры.
Если мы поставим целью не увеличивать заштрихованный участок на полочке, то есть постараемся максимально закрыть вытачку, то построение ведем от параметров полочки.
Для определения точки пересечения дуг измеряем по полочке расстояние от точки ПП до точки КП*, равное R1, и из точки КП проводим дугу этого радиуса, пересекая «коридор».
На отрезке пересечения дуги и «коридора» выбираем любую желаемую точку. Если глубина проймы невелика, то стоит взять наивысшую точку. В нашем случае так и сделаем.
Измерим расстояние от выбранной точки до КС и проведем вторую дугу радиуса R2. Участок проймы спинки от дуги 2 вверх до конца плеча является величиной вытачки на спинке. В данном случае это 3,2 см. Исходная вытачка на спинке была равна 1,2 см, значит, для построения втачного рукава необходимо увеличить раствор вытачки на
3,2 – 1,2 = 2 см.
Это слишком большое увеличение вытачки. Поэтому нам придется отказаться от идеи сохранить весь раствор нагрудной вытачки.
Обращаю ваше внимание на то, что это не единственно правильный и возможный вариант построения. Мы выбрали конкретные прибавки, конкретную глубину проймы и решили не закрывать вытачку на полочке. При изменении любого из перечисленных пунктов вы получите совершенно иную, но такую же правильную и возможную основу.
Теперь к полученной основе вы можете построить втачной рукав. Будет ли он строгим двухшовным или одношовным, зависит от вашего выбора.
Чертеж «Рубашечный крой. Вариант 2»
Рубашечный крой
Вариант 2. Подготовим основу для рубашечного рукава. Начальный этап построения совпадает. Вычертим спинку и полочку с прибавками. Глубину проймы рассчитаем по формуле:
ГЛПР = расч. + 2К = 15,4 + 5 = 20,4 см.
Ширину проймы для построения рубашечного рукава делим пополам. Ширину плеча спинки увеличим еще на 1 см и зададим большую свободу полочки (заштрихованный участок).
В данном случае нас устраивает только одна точка пересечения, а именно пересечение дуг должно попасть на вертикаль, проведенную от середины проймы. При этом совершенно не важно, какими частями вытачек на спинке и полочке придется пожертвовать.
На данной фигуре оказалось достаточно расширить плечо до 13 см и игнорировать практически половину вытачки на полочке для того, чтобы было выполнено условие по пересечению. На некоторых фигурах это сделать сложнее.
От полученной точки пересечения опустимся вниз на 1 см, получая точку ВР. Пройма подготовлена, далее следует построение рубашечного рукава (см. ниже по тексту).
Сравните две основы: основу, подготовленную для втачного рукава, с основой для рубашечного. При одних и тех же мерках и прибавках к ширине спины, проймы и груди основа, подготовленная к рубашечному рукаву, будет более свободна. Это вполне закономерно, так как более свободный рубашечный рукав требует более свободной основы.
В настоящий момент мы в учебных целях разграничили подготовку основы рубашечного кроя на два полярных варианта: рубашечный и втачной. Однако это не исключает возможности построения промежуточных вариантов так называемого блузочного кроя. Когда рукав по форме втачной, а по свободе облегания – рубашечный. (См. «Одношовный рукав».)
Основа с щелевидной проймой. Конструкции со спущенным рукавом. Размоделирование вытачекФигура 6
Из облегающей основы лифа, «облипки», которая учитывает все нюансы фигуры, вы можете перейти к основе с щелевидной проймой, игнорирующей нагрудные вытачки. На чертеже «Щелевидная пройма» показаны эти два крайних варианта. Как правило, в реальности мы пользуемся множеством промежуточных построений. Рассмотрим это подробнее.
Чертеж «Щелевидная пройма»
Щелевидная пройма
Для получения основы с щелевидной проймой надо найти новое положение бокового шва. Для этого ширину спины, проймы и груди сложим и разделим пополам.
(ШС + ШПР + ШГ) : 2 = (18,3 + 9,5 + 21) : 2 = 24,4 см
Отложим от линии середины спины это значение и получим новое положение бокового шва.
От нового бокового шва до линии проймы полочки мы видим половину новой щелевидной проймы. На нашем чертеже это значение равно 3,1 см.
В конструкциях с рубашечным кроем боковой шов делит пройму пополам, поэтому, отложив такое же значение влево от бокового шва, мы найдем новое положение линии проймы спинки.
Новая линия проймы спинки показывает нам, насколько надо увеличить ширину плеча и ширину спины. Штриховка на чертеже показывает, насколько увеличилась свобода облегания основы с щелевидной проймой по сравнению с исходной.
Ширина плеча при этом увеличилась до 13,6 см. То есть прибавка по плечу на данной фигуре составила
13,6 – 11 = 2,6 см.
Но надо иметь в виду, что на другой фигуре, то есть при изменении мерок для того, чтобы выйти на щелевидную пройму, вам может понадобиться совершенно другая прибавка по ширине плеча. Она может равняться 5 или 10 см.
Новая линия проймы также показывает, насколько надо увеличить прибавку по ширине спины. Новая ширина спины равна 20 см. То есть прибавка для данной фигуры составила
20 – 17,3 = 2,7 см.
Вы видите, что при этом исчезли все вытачки на спинке и полочке. Наименьшая глубина проймы в этой конструкции находится на линии высоты груди. Но как правило, ее берут ниже. Но мы с вами сейчас рассматриваем крайний возможный вариант построения, так как важно знать допустимые границы, в которых вы можете работать.
Лекальные линии проймы можно вычертить от руки. Однако полезно знать несколько особенностей этой кривой. И на спинке, и на полочке линия проймы должна подходить к концу плеча под прямым углом. Чем ниже линия глубины проймы, тем длиннее может быть прямолинейный участок.
На расстоянии одной трети от глубины проймы снизу можно вести кривую к боковому шву.
Лекальная линия со стороны полочки может быть более вогнутой. При этом допускается отходить от точки КП, так как большая свобода облегания полочки позволяет это делать.
При конструировании различных изделий часто встает вопрос о размоделировании вытачек. Если вы ставите своей целью избавиться от вытачек на спинке и полочке, то делается это именно так, за счет увеличения ширины плеча, соответственно и увеличения ширины деталей. В результате чего мы получаем довольно свободную конструкцию без вытачек.
Всегда помните, что чудес не бывает и за желание избавиться от вытачек вы расплачиваетесь мешковатостью изделия.
Построение рубашечного рукаваФигура 6
К полученным основам можно построить рубашечный рукав двумя способами.
Чертеж «Рубашечный рукав. Вариант 1»
Рубашечный рукав
Вариант 1. Если глубина проймы вашей основы расчетная плюс 2К, то высоту оката рукава можно рассчитать по формуле:
ВОК = ГЛПР – 3К = 20,4 – 7,5 = 12,9 см.
Рубашечный рукав построим со сгибом по линии середины. Отметим для себя на листе верхнюю точку рукава ВР. Отложим от нее вниз по вертикали длину рукава 60 см. Проведем линию низа.
Затем от точки ВР отложим вниз рассчитанную высоту оката рукава 12,9 см. От полученной точки проведем вспомогательную горизонталь.
Теперь необходимо измерить длину проймы, учитывая степень закрытия вытачек. Промерив сантиметровой лентой, поставленной на ребро, длину проймы, получаем 35,5 см.
Ножку циркуля поставим в точку ВР и проведем дугу R = 35,5 : 2 = 17,75. Дуга пересекает вспомогательную горизонталь на уровне высоты оката. Найденная точка позволяет нам вычертить сетку чертежа рукава.
На этом этапе необходимо проверить полученную ширину рукава.
12,2 x 2 = 24,4 см, обхват руки 23 см
Полученная прибавка по ОР не велика. Можно увеличить ее, но при этом проконтролировать увеличивающееся значение посадки рукава по окату.
ОР = 23 + 4 = 27 см
Отложим половину этого значения на вспомогательной горизонтали по высоте оката.
Уточним сетку чертежа. Посадка по окату получена в размере 0,9 см, на рукава в разворот она будет
0,9 x 2 = 1,8 см.
Например, при обхвате запястья с прибавкой 22 см отложим 11 см. Затем небольшой участок 2-4 см проведем под прямым углом к линии низа.
Оформим окат рукава лекально. Для этого наклонную линию, гипотенузу треугольника, разделим на 4 равные части и отметим участки засечками. Для оформления оката рукава со стороны спинки от второй засечки поднимем вверх перпендикуляр 1,5 см, от третьей – 2 см и соединим полученные точки плавной линией.
Для получения лекальной линии оката со стороны полочки от первой засечки опустим вниз перепендикуляр 1 см, от третьей засечки поднимем вверх перпендикуляр 1 см. Также соединим полученные точки. На чертеже мы видим, что линия оката со стороны полочки несколько ниже в целом.
При необходимости можно также найти местоположение шлицы.
Чертеж «Рубашечный рукав. Вариант 2»
Рубашечный рукав
Вариант 2. Если глубина проймы больше, чем расчетная плюс 2К, то первый способ построения рукава не подходит.
Для построения рубашечного рукава одним из самых главных параметров является высота оката. Тогда стоит обратиться к чертежу.
Глубина проймы вашего изделия может быть самой непредсказуемой. Мы можем вспомнить такие веяния моды, когда глубина проймы доходила до талии и даже до бедер.
В этом случае высота оката определяется по углу наклона рукава. Наименьший из возможных угол наклона совпадает с углом наклона плеча. В нашем случае это 11°. Наибольший угол составляет 25°. В редких случаях можно взять угол наклона рукава больше 25°.
Как и всегда, действует закономерность: чем больше угол наклона, тем ближе рукав к втачному, соответственно меньше заломов у проймы, но тем менее он комфортный. И наоборот, чем меньше угол наклона, тем меньше высота оката и тем шире и комфортнее получаем рукав, что приводит к большому количеству заломов у проймы при опущенной руке.
На чертеже показаны два крайних положения. Перпендикуляр, проведенный от середины проймы к линии наклона рукава, отсекает на ней отрезок, равный высоте оката.
После того как вы определили высоту оката, можно перейти к построению рукава. Рубашечный рукав можно построить отдельно от чертежа спинки и полочки, как мы делали это в первом случае.
Эластичная блузаФигура 1, фигура 8
Женское платье не должно быть облегающим, но если женщина одета, я хочу видеть, где именно в этом платье она находится.
Боб Хоуп
В настоящее время в магазинах тканей мы можем видеть достаточно богатый ассортимент эластичных материалов. Среди них гипюры стрейч, эластичные сетки, трикотажные полотна из шерстяных и смесовых волокон – одним словом, при желании можно выбрать ткань любой плотности, натуральную или синтетическую, для лета или для холодного времени года.
Изделия, выполненные из эластичных тканей, обладают большей комфортностью, к тому же с технологической стороны с такими тканями работать проще. Все эти причины и объясняют растущий интерес к эластичным полотнам и желание использовать их при изготовлении самых разнообразных изделий, от купальников до пальто.
Если за купальники и пальто возьмется не каждый любитель шитья, так как изготовление таких изделий требует специального оборудования, то раскроить и сшить блузу или свитерок из эластичной ткани под силу каждому.
Прежде чем начинать конструировать эластичное изделие, надо определить степень растяжимости ткани. Сделать это достаточно просто. Уравняйте край ткани с линейкой. Отметьте для себя деление 20 см, затем попробуйте растянуть ткань до 25 или 30 см. Обратите внимание на то, как поведет себя ткань. При каком-то значении она может начать деформироваться, появятся поперечные заломы, может исказиться рисунок и т. д. Это говорит о том, что растяжение ткани надо уменьшить.
Остановите растяжение на том значении, когда ткань в основном продолжает сохранять свои свойства и еще готова к дополнительному растяжению. Отметьте для себя это значение, например 25 см. Теперь вы можете рассчитать степень растяжимости ткани.
20 : 25 = 0,8 – коэффициент растяжения ткани в данном случае.
Удобно рассчитать коэффициент растяжения именно этим способом, так как в дальнейшем, умножая на это значение, можно получать новые величины ширин и длин.
Например, при ширине спины 20 см и коэффициенте эластичности 0,8 на чертеже откладываем значение
20 + 0,8 = 16 см и т. д.
Если вы сомневаетесь, когда именно вам надо остановиться, растягивая ткань, то возьмите лучше меньшее значение.
Рассмотрим несколько вариантов построения изделий из эластичной ткани.
Чертеж «Эластичная блуза. Вариант 1. Фигура 1»
Эластичная блуза. Фигура 1
Вариант 1. Рассмотрим конкретный пример, сконструируем из подобной ткани эластичную блузу. Многие любители шитья под эластичной блузой подразумевают конструкцию, полностью лишенную каких-либо вытачек, полагая, что формообразование изделия будет осуществлено только за счет растяжения ткани. Огромное количество китайско-турецкого ширпотреба убеждает их в этом лучше любых доводов.
Действительно, можно построить изделие полностью без вытачек.
Для удачного построения конструкции такой основы необходимы следующие условия:
Ширина спины не должна быть меньше ширины полочки более чем на 3 см, то есть
ШГ – ШС ≤ 3 см.
Разница между длиной спины и длиной полочки по лифу также не должна быть больше 3 см.
ДПЛ – ДС ≤ 3 см
Бывают исключения из этого правила, если ткань более эластичная. Это особые ткани, продающиеся в специализированных магазинах, предназначенные для занятий спортом, танцами, фигурным катанием и т. д.
Мерки нашей фигуры удовлетворяют этим условиям:
ДСТ = 43; ДС = 45,5; ДПЛ = 46; ПХ = 2,2/1,5;
ШС = 19,3; ШПР = 10,5; ШГ = 21,5; БХ = 5,7/5,2;
ШК = 17,5; ВГ = 18; ЦГ = 9,5; ЗХ = 6,5/6,0;
ПХЛ = 4,1; БХЛ = 2; ЗХЛ = 4,2; ОБ = 104;
ОТ = 75,5; ОТ2 = 80;
ОР = 32; ДР = 60,5; ДЛ = 35;
ШПЛ = 13.
Построение спинки
По ширине спины, груди и проймы пересчитаем значения с учетом растяжения ткани. По длине спинки и полочке сохраним значения мерок, так как ткань по долевой нити растягивается меньше или не растягивается совсем.
Допустим, коэффициент растяжения нашей ткани 0,8.
ШС = 19,3 x 0,8 = 15,5 см
ШГ = 21,5 x 0,8 = 17,2 см
ШПР = 10,5 x 0,8 = 8,4 см
Расчет ширин сделан, но мы, сравнив эти величины, возьмем для построения только ширину груди. А ширину спины приравняем к этой величине.
Глубину проймы следует взять расчетную плюс К. Коэффициент К рассчитываем из истинной ширины спины, без учета растяжения ткани, то есть
19,3 x 0,38 x 0,38 = 2,8 см.
ГЛПР = ДСТ x 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см
Поскольку мы строим конструкцию на половину фигуры, полученную по расчету ширину проймы 8,4 см разделим пополам.
8,4 : 2 = 4,2 см
Ширину горловины вычислим из истинного значения ширины спины.
19,3 х 0,38 = 7,3 см
Вычертим ее так же, как и в обычном изделии. Величина ростка на спинке равна
ДС – ДСТ = 45,5 – 43 = 2,5 см.
Точку В и 7П соединим и продолжим эту наклонную линию. Отложим на ней ширину плеча. Поскольку эта величина относится к ширинам, пересчитаем ее с учетом растяжения ткани.
13 х 0,8 = 10,4 см
Сетка чертежа построена.
Линию проймы на спинке можно получить следующим образом. Глубину проймы разбить в золотом сечении, получая точку КС. И выполнить сопряжение полученной точки с точкой Б.
19,1 х 0,38 = 7,2 см
Спинка построена.
Построение полочки
На чертеже спинки выполним построение полочки. Сетка чертежа полочки совпадает с сеткой чертежа спинки. А длину по линии середины полочки откладываем, исходя из мерок от талии по линии середины спинки вверх.
ДПЛ – (ШГЛ + К/2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см
Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки также равна ширине горловины спинки 7,3 см, глубина ростка на полочке равна
ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.
Для оформления линии проймы полочки от точки КС влево отложите 1 см, получая точку КП. Далее соедините КП с точками Б и ПП лекально. Таким образом, вы построили основные детали эластичной блузы.
Обычно такие изделия не предполагают наличия вытачек и рельефов. Но вы можете при необходимости учесть талиевую вытачку в боковом шве.
Для этого посчитаем ОГ с учетом растяжения ткани. Мы взяли ШС = ШГ, поэтому
ОГ = ШГ x 4 + ШПР x 2 = 17,2 x 4 + 8,4 x 2 = 85,6 см.
ОТ2 = 80 см, к этой величине на эластичных тканях мы можем не брать прибавки.
Тогда сумма вытачек по лифу равна
85,6 – 80 = 5,6 см, на половине изделия 2,8 см.
РБЛ = 2: (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 0,5 см
В случае конусного торса это значение может быть у вас больше. Именно в случае конусного торса, то есть когда БХЛ принимает значения больше 2 см, следует рассчитывать боковую вытачку и оформлять ее на чертеже. А таким значением, как мы получили сейчас, 0,5 см, можно и пренебречь.
Рассчитаем сумму вытачек по поясной части.
ОБ x 0,8 = 104 x 0,8 = 83,2 см
Сумма вытачек по поясной части:
83,2 – 80 = 3,2 см, на половине изделия 1,6 см.
РБ = 5,2: (1,5 + 5,2 + 6) x 1,6 = 0,6 см
0,6 – 0,5 = 0,1 см
То есть мы получаем нахлест в 1 мм. Конечно, в данном случае мы можем его игнорировать. Но выполнять этот расчет необходимо, так как на другой фигуре значение нахлеста может быть больше 1 см и учесть его в крое будет необходимо.
Теперь о длине изделия из эластичной ткани. Эта тема может вам показаться недостойной обсуждения. Мы же построили все изделие, и казалось бы, длину вы можете взять такую, какую посчитаете нужной. Но это не так. Длина ниже линии талии на 5—12 см обычно бывает предпочтительной. Более длинное изделие может вызвать проблемы. Дело в том, что в нашей конструкции отсутствуют рельефы спереди и сзади, которые мы обычно строим по стыковке лифа и поясной части. Перегибистая фигура, выпуклые ягодицы и другие особенности могут дать заломы, поскольку в данном случае они не учтены. Поэтому не стройте по этой основе платья и блузы длиной до наиболее выпуклых точек. Либо введите в свою конструкцию рельефы. Рассчитать их можно по аналогии с РБЛ, как в нашем примере.
Построение рукава эластичной блузы
В изделии подобного типа можно построить упрощенный вариант втачного рукава. Прибавку к ОР можно не брать или сделать ее минимальной, не более 2 см.
Например, ОР = 32 см, разделим это значение на два и радиусом R = 16 см проведем дугу из точки Б. Точки ПС и ПП на данной конструкции совпадают. Из точки ПП проведем касательную к дуге на величину длины рукава, например до линии локтя. ДЛ = 35 см.
От полученной наклонной под прямым углом отложим полуобхват руки на линии локтя, ОРЛ = 28 см, получая линию низа рукава.
К линии низа строим перпендикуляр 2-3 см или равным К = 2,8 см, далее соединяем с точкой Б.
Сетка рукава построена, теперь надо вычертить окат. Своих учащихся я учу вычерчивать его от руки. Построим рукав так называемым «огурчиком». Линии проймы и оката рукава образуют фигуру, похожую на стилизованный «огурчик». Это в самом деле просто, надо лишь потренироваться на бумаге несколько раз. Построение рукава «огурчиком» применяют, если ОР < 34 см.
Окат рукава на спинке и пройма спинки образуют малый «огурчик», он заштрихован на чертеже, окат рукава со стороны полочки и пройма полочки образуют «огурчик» побольше.
Для примера я показала форму лекальных линий на чертеже рукава. Можно ориентироваться на эти величины для создания своей подобной формы лекальной линии оката. Но не считайте это истиной на все случаи. У вас будут свои мерки и другая ширина рукава, поэтому значения, отложенные по перпендикулярам, являются ориентировочными.
Еще один вариант построения рукава к эластичной блузе разобран в примере 2.
Таким образом, вы построили основу эластичной блузы, без вытачек. Далее вы можете ее моделировать по своему усмотрению. Изменить форму горловины, нанести линии декоративных швов. По этой основе вы можете раскроить и летние маечки без рукавов, и плотные свитера из эластичных трикотажных полотен.
Однако если вы хотите ввести подрезную линию под грудью или рельефы, то рассмотренная основа не лучший вариант.
Мы рассмотрели построение основы, полностью лишенной вытачек. Можно сказать, что я разобрала это построение «по просьбе трудящихся». Но в то же время я считаю эту конструкцию не самым лучшим построением.
Многие любители шитья кроят изделия по такому принципу даже при большей разнице между ширинами и длинами со стороны спины и переда, чем 3 см. Натянуть такое изделие на себя можно. Это сопровождается излишней деформацией ткани, заломами к линии талии и дискомфортом. Не слишком ли это большая цена за отсутствие вытачек?
Есть еще один минус конструкции без вытачек. Растянутая излишне ткань стремится к сжатию и прижимает грудь, уплощая ее. Нравится вам такой результат?
Гораздо элегантнее и несравнимо комфортнее выглядят изделия, построенные с незначительной отрицательной прибавкой и рельефными швами. Очень хорошо выглядят изделия, выполненные вообще без прибавок, с полным учетом результатов стыковки, но из эластичной ткани. Конечно, в магазине вы такого не увидите, но лично для себя постараться можно.
Чертеж «Эластичная блуза. Вариант 2. Фигура 1»
Эластичная блуза. Фигура 1
Вариант 2. Вполне возможен вариант промежуточного построения, когда вытачка есть, но взята она не в полном объеме. Рассмотрим такой вариант построения эластичной блузы на примере этой же фигуры.
Построение спинки
Рассчитаем ширины с учетом коэффициента растяжения ткани. По полученным значениям начнем вычерчивать сетку чертежа.
ШС = 19,3 x 0,8 = 15,5 см
ШГ = 21,5 x 0,8 = 17,2 см
ШПР = 10,5 x 0,8 = 8,4 см
Не будем уравнивать ширину спинки с шириной полочки, а возьмем то значение, которое получили при расчете, 15,5 см.
Глубину проймы рассчитаем, как в предыдущем варианте построения:
ГЛПР = ДСТ x 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см.
Горловину строим обычно, пройму берем по расчету
1/2ШПР = 4,2 см.
Для построения линии плеча продолжим горизонталь основания шеи вправо и из точки В проведем дугу радиусом равным ширине плеча, рассчитанной с учетом растяжения ткани. R = 10,4 см.
На пересечении горизонтали основания шеи и дуги находится точка ПС, конец плеча спинки. Конец плеча не должен выходить за вертикаль проймы спинки более чем на 2 см.
Рассчитываем точку КС для построения лекальной линии проймы.
КС = ГЛПР x 0,38 = 7,2 см
Точку КС соединяем лекально с концом плеча и сопрягаем с точкой Б. Построение спинки закончено.
Построение полочки
Для построения полочки от точки ТТ влево откладываем рассчитанную ширину груди 17,2 см. Вертикали середины спинки и середины полочки в этом случае не совпадают.
Затем вверх откладываем перпендикуляр.
ДПЛ – (ШГЛ + К:2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см
Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки равна ширине горловины спинки, 7,3 см, глубина ростка на полочке равна
ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.
Находим точку центра груди на чертеже ЦГ. Соединим точки ЦГ и С, получая первую сторону нагрудной вытачки. Ножку циркуля поставим в точку ЦГ и радиусом равным расстоянию от точки ЦГ до точки С проведем первую дугу вправо.
В таком построении конец плеча полочки должен совпадать с концом плеча спинки, то есть точки ПС = ПП.
Ножку циркуля поставим в конец плеча и R = ШПЛ = 10,4 см проведем вторую дугу. Пересечение дуг даст нам вторую сторону вытачки. Это не тот раствор вытачки, который мы получили бы на жесткой ткани, он меньше. Часть формообразования мы получаем за счет вытачки, а часть за счет эластичности ткани.
Рассчитаем талиевые вытачки:
РПЛ = 4,1 : (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,1 см
РЗЛ = 4,2 : (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,2 см
На лифе раствор талиевой вытачки невелик, поэтому можно обе вытачки, и нагрудную и талиевую, перевести в одну, например под прямым углом к боковому шву.
Это самый простой и распространенный вариант моделирования, хотя здесь много возможностей и для дальнейшего моделирования.
Этот вариант построения более точный и более элегантный, чем вариант построения эластичной блузы с полным отсутствием вытачек. Хотя окончательный выбор за вами.
Построение рукава эластичной блузы
Для построения рукава надо снять с чертежа спинки и полочки два параметра: глубину проймы и длину проймы. На такой конструкции длина проймы спинки и полочки практически совпадают.
ГЛПР = 19,1 см, эта величина известна по расчету.
ДЛПР = 21 см, длину проймы измеряем сантиметровой лентой, поставленной на ребро.
Проводим вертикаль, на которой откладываем желаемую длину рукава, например до линии локтя.
Рассчитаем высоту оката рукава.
ВОК = ГЛПР – 3К = 19,1 – 3 x 2,8 = 10,7 см
От точки ВР вниз откладываем рассчитанную высоту оката и проводим горизонталь. Из точки ВР проводим дугу радиусом равным ДЛПР на горизонталь, получая точки БС*, БП*. Соединим точки БС*, БП* с точкой ВР. Таким образом сетка рукава построена. Заужение к линии низа можно сделать по модели, но так как изделие облегающее, то обычно берут обхват руки на данном участке. У нас это обхват локтя. Заужение слева и справа делают одинаковым. Но к линии низа постарайтесь на некотором небольшом участке подойти под прямым углом.
Для построения лекальной линии окат рукава делят на 4 равные части, восстанавливают перпендикуляры и откладывают значения, как показано на чертеже.
Такой вариант рукава вы можете использовать и при крое эластичной блузы по первому варианту.
Чертеж «Эластичная блуза. Вариант 3. Фигура 8»
Эластичная блуза. Фигура 8
Перед нами другая фигура, стройная красивая девушка спортивного телосложения. Прямая спина, хорошая осанка, рельефная грудь, никакого лишнего веса или жировых отложений. Казалось бы, на таких стройняшек и ориентированы бутики и журналы. Увы, рельефные фигуры вовсе не ожидает такая простая жизнь.
Условия для построения эластичной блузы без вытачек не выполняются. Эта фигура слишком хороша, она лучше, чем усредненный манекен на женскую фигуру. У нее более выпуклая грудь, чем у стандартной фигуры, и более прямая спина. Нетрудно догадаться, что найти готовую одежду ей очень сложно.
Стандартная одежда рассчитывается на более плоские фигуры, близкие к фигурам манекенщиц. Если подходить формально, ориентируясь только на обхват груди, проблему можно и не заметить. Эта ситуация регулярно повторяется в жизни, особенно это показательно на дикторах телевидения и ведущих различных шоу.
Сейчас принято, чтобы одежду ведущим телепрограммы предоставляла какая-либо фирма-спонсор. Одежда подбирается, исходя из обхвата груди, поскольку это стандартная одежда, и другие особенности фигуры там просто не могут быть учтены. А девушки, ведущие программу, нередко имеют более выпуклую грудь. В результате подобранные блузы и пиджаки топорщятся на груди, от выпуклой точки вверх и вниз по косой идут заломы. Получается не реклама известных брендов, а скорее антиреклама.
На все это можно было бы не обращать внимания, если бы не один печальный факт. Наши телезрительницы привыкли принимать все, что они видят по телевизору, за истину в последней инстанции. И такой внешний вид тоже принимается не только как норма, а как эталон, достойный подражания. На моих занятиях молодые девушки стали задавать вопрос, как сшить такое изделие, чтобы грудь как бы вываливалась, чтобы было впечатление, что пиджачок мал. Вот такой вред от «ящика».
Мерки:
ДСТ = 38,5; ДС = 40,5; ЗХЛ = 6;
ДПЛ = 45,5; ШГ = 22,5; ОТ = 67;
ШС = 16,3; ШПР = 10,5; ОБ = 97;
ВГ = 18; ЦГ = 9,5;
ШПЛ = 11; ДР = 60,5;
ПХЛ = 5; БХЛ = 4;
ПХ = 1,3; ПУ = 8;
БХ = 7,2; БУ = 25;
ЗХ = 8,5; ЗУ = 20.
Расчеты:
К = 2,4 см
Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:
ГЛПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.
ШГРЛ = 6,2 см
А теперь проанализируем соотношения ширин и длин спинки и переда.
ШГ – ШС = 22,5 – 16,3 = 6,2 см, что более 3 см
ДПЛ – ДС = 45,5 – 40,5 = 5 см, также более 3 см
Не может быть и речи о том, чтобы уравнять по ширине спинку и полочку. И хотя коэффициент растяжения ткани 0,8, я уменьшу на 0,9 см только ширину груди.
ШГ = 22,5 x 0,9 = 20,3 см
ШПР = 10,5, ШС = 16,3 см
Ширину проймы и спинки уменьшать не будем.
Конечно, при таком расчете появятся все вытачки. Зато полученное изделие будет комфортным и элегантным. Места расположения рельефов и вытачек надо заранее продумать.
При таком крое и эластичной ткани прибавка к ОТ может быть минимальной: 4 см. Прибавку к ОБ можно не брать, но уменьшать изделие по ОБ не стоит. В случае обужения по обхвату бедер ваше эластичное изделие при ходьбе «поползет» вверх.
Поэтому для расчета стыковки надо взять следующие значения ОГ, ОБ и ОТ.
ОТ = 67 + 4 = 71 см
ОБ = 97 см
ОГ = (16,3 + 10,5 + 20,3) x 2 = 94,2 см
То есть значения взяты с учетом растяжения ткани.
Сделаем расчет талиевых вытачек:
Хотя ваше изделие всего на 10 см ниже линии талии, для построения рельефов надо вычертить основу с учетом всех «игреков» (об «игреках» и «иксах» смотрите подробно в моей первой книге). Затем лишнее по модели можно отсечь.
По такой основе с рельефами вы можете построить не только блузу, но и облегающее платье любой длины. К этой основе рукав надо строить на основе втачного, так как длина проймы со стороны спинки и полочки различна. Такие вольности, как рукав «огурчиком», здесь недопустимы.
Вариант 4. Из эластичной ткани возможен еще один вариант построения, совершенно без вытачек. Его можно использовать на любой фигуре, крупной, с большой грудью, с любым соотношением ширин спинки и полочки.
iknigi.net
