Построение конструктивных основ мужской одежды. Построение мужского пиджака

5.3. Построение чертежа спинки мужского пиджака

Средняя линия спинки.

Удлинение средней линии спинки вверху:

А0А0'= 0,5 (см).

В изделиях с разрезной спинкой среднюю линию в верхней части до уровня лопаток отводят вправо на 0,5 см:

А0'А0''= 0,5 (см).

Для сутулых фигур величину А0'А0''увеличивают до 1,0 см. Для перегибистых фигур спинку в верхней части не отводят.Точки А0′′(А0′) и а соединяют прямой линией.

Величину отвода средней линии спинки ТТ1откладывают на линии талии вправо от точкиТ.

Отвод средней линии спинки на уровне талии ТТ1зависит от силуэта и особенностей фигуры. Величины отклонений средней линии спинки по линии талии ТТ1 для типовых фигур:

• 2,0÷2,5 см для прилегающего силуэта;

• 1,0÷1,5 см для прямого силуэта.

Для перегибистых фигур отвод средней линии спинки уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см относительно приведённых выше величин.

В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки величину отвода среднего среза уменьшают.

Точки А0'', У, Т1соединяют плавной кривой и от линии талии вниз по вертикали. Линию талии проводят через точкуТ1'под прямым углом к отрезкуУТ1'.

Вспомогательная точка Т1' находится левее точкиТ1и определяется отрезком:

ТТ1'= 1,0÷1,5 (см),

1,0 см – для изделий прямого и полуприлегающего силуэта;

1,5 см – для изделий приталенных силуэтных форм.

Вправо от точки А0''(А0')на прямойА0''(А0')аоткладывают отрезок, равный ширине горловины спинки:

А0''(А0')А2 = Сш /3 +Пшгор.

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают на 0,5÷1,0 см.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2:

А2А1 = А0''(А0')А2/ 3 (без учета жировых отложений) +Пвгс.

Через точку А1проводят линию, параллельнуюА0''(А0')а; пересечение ее со средней линией спинки обозначают точкойА. Линию горловины проводят плавной кривой через точкиА иА2.

От точки Авниз по средней линии спинки откладывают длину изделия:

АН1 = Ди + Пдтс.

Линию низа проводят через точку Н1перпендикулярно к нижней части средней линии спинки. Через точкуН1проводят горизонтальную линию, пересечение которой с вертикалью из точкиА0обозначают точкойН, с вертикалью из а1–Н3.

В изделиях с разрезной спинкой в среднем шве делают шлицу, длина которой зависит от роста фигуры и модели. Ширина шлицы в готовом виде для пиджака 5,0÷6,0 см.

Положение конца плечевой линии спинки – точку Попределяют пересечением двух дуг: дуги из точкиА2радиусом, равным измерению ширины плечевого ската (Шп), и дугииз точкиТ1радиусом, равным размерному признаку высоты плеча косая (ВпкII) плюсПдтси плюс толщина плечевой накладки (при ее наличии):

А2П = Шп;

Т1П = ВпкII + Пдтс+ толщина плечевой накладки.

Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается припусками на формирование спинки изделия при помощи вытачек, посадки, сутюжки по плечевой линии и пройме. Раствор вытачки или величину посадки по плечевой линии откладывают на прямой А2П вправо от точкиП:

ПП1 = раствор вытачки или величина посадки.

Если по плечевой линии спинки предусматривают посадку, то величина ее равна 0,7÷1,2 см. Если по плечевой линии предусмотрена вытачка, то раствор ее в плечевом срезе равен 2,0÷2,5 см – для тканей мягких структур и 1,3÷1,5 – для сухих тканей.

Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосложения заказчика. В среднем она отстоит на 4,0÷4,5 см от высшей точки горловины спинки. Длина вытачки 6,0÷9,0 см в зависимости от величины раствора. Левая сторона вытачки должна быть параллельна средней линии спинки.

По линии проймы в изделии предусматривается сутюжка, равная для типовых фигур – 0,7÷1,0 см.

Припуск на сутюжку в пройме в зависимости от модели может быть оставлен на прежнем месте или перемещен в вытачку по линии плеча.

Учитывая, что размерный признак ВпкIIне проходит через центр лопаток, т. е. не полностью отражает выпуклость лопаток, половину величины сутюжки по пройме откладывают вверх по вертикали от точки П1и получают точкуП'1.

Точки А2иП'1соединяют прямой линией. Дальнейшее оформление плечевой линии зависит от формы плеча в изделии.

Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П2, П3, 1, Г2. ТочкуП2находят проводя перпендикуляр из точкиП1'к вертикали из точки а.

Положение вспомогательной точки П3:

Г1П3 =0,5П2Г1+ 1,5 (см).

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла из точкиГ1. Положение ее зависит от ширины проймы и определяется по формуле:

Г11= 0,25Шпр– (0,3÷0,7) (см).

Середина проймы – точка Г2:

Г1Г2= 0,5Шпр.

Линию проймы спинки проводят через точки П'1, П3, 1, Г2. Для плавного оформления линии проймы допускается отклонение от точкиП3.

studfiles.net

Читать книгу Мужская одежда. Технология пошива Наталии Волковой : онлайн чтение

Костюмный пиджак(основной чертеж)

Необходимые мерки:

Сш = 20,1

Сг2 = 50

Cг3 = 48

Ст = 41

Сб = 50

Шг = 18,6

Дтс = 48,1

Дтп = 46,4

Впрз = 24,9

Впк = 47,2

Шс = 19,9

Шп = 15,5

Оп = 30,7

Др = 59,1

Вппк = 46,1

Прибавки:

Пшр = 1

Пг = 10

Пт = 6

Пб = 5

Пшг = 2,5

Пдтс = 1

Пспр = 3,5

Пвпк = 1

Пшс = 2,5

Поп = 10

Рис. 117. Костюмный пиджак

Чертеж дан на 46-й размер, IV рост

Построение чертежа.

Спинка

Для построения чертежа-основы мужского пиджака необходимо вычертить сетку и построить прямой угол с вершиной в точке А0.

Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – уровень вершины горловины.

1. Ширина сетки.

Рассчитывается по формуле:

А0а1 = Сг3 + Пг = 48 + 10 = 58 см.

Это расстояние откладываем вправо от точки А0

2. Ширина спины.

А0а = Шс + Пшс = 22,4 см. Это расстояние откладываем вправо от точки А0.

3. Ширина полочки.

Берем а1а2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладываем влево от точки а1.

4. Ширина ростка.

От точки А0 вправо отмеряем А0А2 = 1/3 Сш + Пшр = 7,7 см и обозначаем точку А2. Из точки А2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А1.

5. Высота ростка.

Из точки А1 влево провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.

Точки А2 и А соединить плавной линией – линия ростка.

А2А1 = А0А2/3 = 2,6 см.

Рис. 118. Основной чертеж спинки

6. Линия груди.

От точки А0 вниз откладываем расстояние, равное:

А0Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 28,9 см.

Через точку Г вправо следует провести горизонталь.

7. Линия талии.

А0Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,

отложить вниз от точки А0.

Через точку Т вправо проложить горизонтальную линию.

8. Линия бедер.

Расстояние от линии талии до линии бедер равно ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см. Через точку Б проводим горизонталь.

9. Уровень лопаток.

От точки А0 вниз отложить расстояние, равное:

А0У = А0Г/2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.

10. Скос по линии талии.

От точки Т вправо делаем отвод центральной линии ТТ1 = 2 см для лучшей посадки на фигуре.

Среднюю линию спинки провести, соединив точки А,У,Т1, и продлить вниз. На пересечении с линией бедер поставить точку Б1. Внизу точку Н1. Из точек Н1, Б1, Т1 провести перпендикуляр к линии Т1, Б1, Н1.

11. Дополнительный прогиб по линии талии.

От точки Т1 откладываем вправо 1 см и обозначаем точку Т11. Затем соединяем точки У, Т11, Н1.

12. Положение конечной плечевой точки.

Из точки А2 провести дугу, соответствующую А2П1.

Из точки Т1 по диагонали провести вторую дугу, соответствующую отрезку Т1П1. Их пересечение дает точку П1. Соединить ее с точкой А2.

На пересечении с линией ширины спины поставить точку П2.

А2П1 = Шп + 2 (швы) + 2 (вытачка) = 19,9 см.

Т1П1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.

13. Точка касания.

От линии груди вверх откладываем расстояние:

Г1П3 = П2Г1/3 + 2 = 10 см.

14. Центр проймы.

Делим отрезок Г1Г4/2 и получаем точку Г5.

Г1Г5 = 7,7 см.

15. Биссектриса проймы.

Г11 = 0,2хГ1Г4 + 0,5 = 0,2x17,4 + 0,5 = 3,8 см.

Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П1, П3, 1, Г2.

16. Ширина проймы.

Рассчитывается по формуле:

Г1Г4 = Шпр (расчетная) + 1,5 (вытачка) = 17 см.

17. Длина изделия.

Т1Н1 = по желаемой длине.

18. Положение бокового шва.

Расположение бокового шва выбирается произвольно, но не более, чем на 0,5-1,5 см от линии ширины спинки аГ1. Г1Г5 = 1 см.

19. Ширина спинки по линии талии.

Откладывается от точки Т11 и определяется отрезком Т1Т2 = А0а – 3,5 см = 19 смэ

20. Ширина по линии бедер.

Откладывается от точки Б1 и определяется отрезком Б1Б2 = Т11Т2 + 0,5 см = 19,5 см.

21. Ширина по линии низа.

Откладывается от точки Н1 и определяется отрезком Н1Н2 = Б1Б2 + 0,5 см = 20 см.

22. Контур бокового шва.

Соединяем точки Н2, Б2, Т2, Г5 и продолжаем вверх до пересечения с проймой. Обозначаем точку Г51.

Полочка.

Рассчитываем центр груди по формуле:

Г3Г6 = Г3Г4 /2 + 1 = 11,5 см

и откладываем влево от точки Г3. Из точки Т60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т6.

1. Ширина горловины.

Из точки А4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г6:

А3А4 = А0А2 (со спинки) = 9,7 см, откладывается влево от точки А3.

2. Высота груди.

Определяется следующим образом: Г6Г7 = Пспр = 4 см.

Из точки Г7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г8.

Рис. 119. Основной чертеж полочки

3. Занижение талии.

От точки Т6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т60.

Через точку Т60 проводим отрезок Т6Т60 = 1 см.

4. Баланс (вершина горловины).

От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке Т60А41 = Дтс + Т6Т60/2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,4 см, где Пдтс – уработка.

5. Глубина горловины.

А3А5 = А3А4 = 9,7 см, откладывается вниз от точки А3. Линия горловины оформляется радиусом А3А5, соединяя точки А4 и А5.

6. Наклон плеча.

Берется со спинки а21П4 = аП2.

7. Высота проймы.

Контрольная надсечка (точка касания).

От Г4 вверх откладываем отрезок Г4П6 = Г4П4/4

Г4П4 = Г1П2 – 1,5.

8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).

Рассчитывается по формуле:

А41П5 = Шп + 2 (швы) = 17,4 см.

Из точки П6 провести дугу через точку П4, на эту дугу из точки А41 откладываем расстояние, равное 17,4 см. На пересечении получаем точку П5.

На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1-1,5 см. Впоследствии это будет часть контура проймы.

9. Биссектриса угла.

Г42 = Г11 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г4. Продолжить контур проймы полочки от точки П6 через точки 2 и Г2.

10. Ширина полочки по линии бедер.

Откладывается от точки Б3 и составляет Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 (со спинки) = 36 см.

Соединить точки Г5Б4 и продолжить полученный отрезок вниз.

11. Прогиб по линии талии.

Определяется отрезком Т3Т4 = 1 см.

Соединить точки Т4, Б4 и Т4, Г5, продолжить вверх до пересечения с проймой.

12. Надсечки по линии талии.

В точках Т2 по спинке и Т4 по полочке сделать надсечки (для удобства совмещения боковых швов при стачивании).

13. Линия низа полочки.

Желаемую длину откладывают вниз от точки Т8 и прибавляют 1 см на уработку бортов. Получаем Т8Н3 = Т1Н1 + 1 см.

14. Ширина полочки внизу.

Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии бедер + 0,5…1 см.

15. Расстояние до кармана.

Карман находится на расстоянии от точки Т7 на 6-8 см вниз (в зависимости от роста) по прямой, проведенной из линии ширины груди а2Г4.

Через точку К провести горизонтально линию кармана, параллельно линии низа.

16. Вход в карман.

Вход в карман составляет 15,2 см.

Откладывается от точки К в разные стороны и составляет:

КК1 = 15,2/2 + 1 = 8,6 см;

КК2 = 15,2/2 – 1 = 6,6 см.

17. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится на расстоянии Г4Г41 = Сг3/10 = 4,8 см и откладывается влево от точки Г4.

Из Г41 опустить прямую линию вниз до кармана.

18. Раствор боковой вытачки.

Раствор вытачек равен:

– по пройме 0,75 см в разные стороны;

– по талии 1 см в разные стороны.

19. Положение передней вытачки.

Передняя вытачка располагается на вертикальной линии, проведенной из точки К3, которая находится на линии входа в карман.

К1К3 = 1 см влево.

Длина вытачки составляет от талии 11 см вверх. Раствор – 0,5 см в разные стороны.

20. Положение верхнего кармана.

Верхний карман находится от точки Г4 на расстоянии Г4К4 = 4-6 см. Вход в карман составляет:

К4К5 = 10,5 см; К4К6 = 1 см; К5К7 = 1 см.

Точки К4 и К7 соединить. Ширина листочки составляет 2-2,5 см.

21. Ширина полузаноса.

Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – от 6 до 12 см.

Застежка может быть на одну, две или три пуговицы. Самая нижняя петля расположена на уровне кармана или выше.

22. Форма лацкана.

Форма лацкана, ширина уступа воротника, ширина раскепа зависят от модели.

Пиджак с отрезным бочком

Мужские пиджаки с отрезными бочками могут быть двух видов. Построение первого варианта полностью повторяет чертеж мужского пальто полуприлегающего силуэта, приведенного ранее.

Изменения касаются только длины изделия и прибавок.

Второй вариант пиджака с отрезным бочком мы рассмотрим более подробно. Данная модель в основном строится на базе основного чертежа пиджака, но имеет и свои отличительные особенности.

Необходимые мерки:

Сш = 20,1

Сг2 = 50

Cг3 = 48

Ст = 41

Сб = 50

Шг = 18,6

Дтс = 48,1

Дтп = 46,4

Впрз = 24,9

Впк = 47,2

Шс = 19,9

Шп = 15,5

Оп = 30,7

Др = 59,1

Вппк = 46,1

Прибавки:

Пшр = 1

Пг = 10

Пт = 6

Пб = 5

Пшг = 2,5

Пдтс = 1

Пдтп = 1

Пспр = 3,5

Пвпк = 1

Пшс = 2,5

Поп = 10

Рис. 120. Полуприлегающий пиджак с отрезным бочком

Чертеж дан на 48-й размер, IV рост

Особенности построения:

1. Ширина проймы

определяется по формуле:

Шпр. (расчетная) + 1,5 (вытачка) + 2 (на стачивание отрезного бочка) = 19 см.

2. Центр проймы.

Центр проймы рассчитывается по формуле:

Г4Г2 = Шпр. (расчетная)/2 + 3,5 = 11,2 см.

3. Положение бокового шва.

Положение бокового шва переносится со спинки Г1Г5 = 1 см.

Рис. 121. Чертеж спинки с отрезным бочком

Рис. 122. Четреж полочки с отрезным бочком

4. Ширина полочки по линии бедер.

Рассчитывается по формуле: Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 (со спинки) + 4 см (из них 2 см на оформление, 2 см – на швы) = (50 + 6) – 20 + 4 = 40 см.

5. Положение передней вытачки.

Нижний конец передней вытачки располагается по вертикали, проведенной из входа в карман К1К5 = 1 см влево по карману.

Раствор передней вытачки равен: К5К6 = 2 см влево. Из полученных точек провести вверх линию по талии.

6. Положение боковой вытачки.

Боковая вытачка находится от точки Г4 на расстоянии Г4Г41 = Сг3/10 = 4,8 см. Из точки Г41 провести вниз до линии низа прямую линию. Из этой же точки Г41 откладываем в разные стороны по 0,75 см. На пересечении линии талии с прямой откладываем в разные стороны по 1 см. Соединить полученные точки с точкой К2 на линии кармана.

К2К3 = К5К6 = 2 см по карману.

Раствор вытачки в карман на пропорциональную фигуру = К3К4 = 1 см.

Последовательность сборки курток и пиджаков

Типовая сборка этих изделий предполагает соблюдение следующего порядока:

• Заготовить мелкие и отделочные детали.

• Заготовить спинку, обработать вытачки, шлицы, кокетки, фасонные линии.

• Заготовить полочки (перед): обработать вытачки, фасонные линии, углы, обработать карманы и пр.

• Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками.

• Произвести примерку.

• Внести необходимые изменения.

• Соединить спинку и полочки по плечевым и боковым срезам.

• Обработать борта и низ.

• Втачать воротник.

• Заготовить рукава и втачать их в проймы.

• Обработать подкладку и соединить ее с изделием.

• Окончательно отутюжить изделие.

• Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочную фурнитуру.

Пошив курток и пиджаков

Дублирование деталей

Полочки курток и пиджаков для устойчивости и сохранения формы дублируют клеевой прокладкой с тканью по всей поверхности до отрезного бочка, а отрезной бочок – по всей детали или только в верхней части. В качестве дополнительного слоя прокладки на грудь применяют полушерстяную бортовую прокладочную ткань. Плечевую накладку выкраивают из нетканого полотна с клеевым покрытием.

Дополнительные накладки соединяют с полочками по плечевым срезам, срезам пройм и горловине на машине.

Для предохранения срезов от растяжения и сохранения конструктивных линий спинки по горловине и низу на участки припусков на обработку шлицы прокладывают прокладки с клеевым покрытием, соединяя их со спинкой, утюгом, отступив от пройм 0,3 см.

Верхний воротник дублируют с прокладкой, располагая ее от срезов стойки и раскепов на 0,3 см, по отлету – на 1,5 см до линии перегиба концов воротника.

Прокладку в клапаны располагают на расстоянии 0,3 см от срезов. Нить основы в прокладке должна совпадать с нитью основы на основных деталях.

Прокладку в листочку располагают на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего срезов, нить основы проходит вдоль детали.

Обработка полочек

Полочки с отрезными бочками. В мужских пиджаках широкое распространение имеет конструкция полочки с отрезным бочком (рис. 123). Обработку выполняют в определенной последовательности. Сначала обрабатывают верхние и передние вытачки, так же, как и в пальто. Далее срезы прореза бокового кармана соединяют встык и сметывают вручную косыми стежками длиной 1-1,5 см.

Рис. 123. Обработка полочки с отрезным бочком

Затем приступают к соединению отрезного бочка с полочкой. Для этого отрезной бочок складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез бочка совместился с намеченной линией на полочке, и приметывают со стороны бочка прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от срезов. Притачивание выполняют со стороны бочка. Ширина шва – 1 см. Нитки сметывания удаляют. Полочку раскладывают на столе боковым срезом к себе, увлажняют и разутюживают шов притачивания бочка до плотного прилегания срезов, избегая растягивания и искривления. Разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз.

Верхний прорезной карман с листочкой

Для обработки верхнего прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали, обозначенные на рис. 124 цифрами: полоска из основной ткани для листочки – 1; подкладка листочки – 2; прокладка в листочку из коленкора, бязи или флизелина – 3; мешковина (может быть из двух частей) – 4; подзор из основной ткани – 5; полочка – 6.

Рис. 124. Обработка верхнего кармана с листочкой

Существует несколько способов обработки этого кармана. Наибольшее распространение имеет следующий.

Сначала уточняют место расположения и размер листочки в готовом виде. Длина листочки в готовом виде 11 см, ширина 2,2-2,5 см. Полоску ткани для листочки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вверх так, чтобы рисунок на листочке и на полочке совпадал, и путем отбивки переносят меловые линии с полочки на полоску ткани. Затем из этой полоски ткани выкраивают листочку, делая припуск по верхнему срезу на 0,7 см, по боковым срезам – 1 см, а внизу – в зависимости от ширины листочки в готовом виде. При этом ширина листочки в крое должна быть в два раза больше ширины листочки в готовом виде.

На один конец мешковины накладывают подкладку листочки лицевой стороной вверх, уравнивают верхние срезы, нижний срез подкладки подгибают на 0,5 см и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

На лицевую сторону листочки накладывают подкладку (с мешковиной), верхние срезы уравнивают и обтачивают верхний срез листочки подкладкой, не доходя до концов листочки на 1 см. Одновременно под строчку со стороны листочки вкладывают прокладку, располагая ее большую часть в противоположную от листочки сторону (рис. 124, а). Шов со стороны прокладки подрезают параллельно строчке, оставляя ширину 0,2-0,3 см.

Длина и ширина прокладки листочки после подрезания шва должна быть равна размерам листочки в готовом виде.

Мешковину из шва высекают во избежание излишней толщины шва. Подкладку с прокладкой отгибают на изнанку листочки, образуя из листочки кант шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают (рис. 124, б). При этом следят за тем, чтобы край прокладки находился на сгибе листочки.

Подкладку в концах листочки высекают от верхнего края вниз на ширину листочки в готовом виде параллельно концам на расстоянии 0,1 см (внутрь листочки, рис. 124, в).

Листочку накладывают на полочку обработанным краем вниз, острым углом к пройме и подкладкой вверх, совмещают меловые линии на листочке и на полочке и приметывают ее, отгибая подкладку и проверяя совпадение рисунка на листочке и полочке (рис. 124, г).

Приметывают листочку прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см. Затем листочку притачивают строго по меловой линии. Нитки сметывания из шва удаляют, шов притачивания листочки надсекают около подогнутых боковых сторон, не доходя до строчки ее притачивания на 0,1 см. Среднюю часть шва отгибают в сторону листочки, заутюживают, перегибая полочку по шву притачивания листочки, закрывают подкладкой и застрачивают на расстоянии 0,1 см выше шва притачивания листочки. Частота стежков равна 3-4 в 1 см.

На лицевую сторону полочки вплотную ко шву притачивания листочки лицевой стороной вниз накладывают подзор, приметывают его и притачивают швом шириной 0,7-1 см. Строчку начинают на расстоянии 0,3-0,5 см от переднего конца листочки и заканчивают на уровне бокового конца листочки. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают, перегибая полочку по линии притачивания подзора. Отверстие кармана разрезают с изнанки посередине между строчками, начиная от середины кармана по длине в обе стороны. Не доходя до концов кармана на 1 см, делают наклонные разрезы по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1-0,15 см от строчек. Через прорез кармана мешковину и подзор выворачивают наизнанку, листочку расправляют и приметывают к полочке по шву притачивания, закрепляя середину двумя крестообразными стежками и совмещая рисунок на листочке с рисунком на полочке. Свободный конец мешковины притачивают к подзору швом шириной 0,5-0,7 см, шов отгибают и заутюживают в сторону подзора (рис. 124, д). Если мешковина состоит из двух частей, то перед притачиванием подзора к полочке необходимо притачать нижний конец подзора к другой части мешковины.

Мешковину стачивают швом шириной 1 см с трех сторон, закругляя строчку в углах.

Концы листочки пришивают к полочке с лицевой стороны потайными стежками (рис. 124, е), а со стороны изнанки – крестообразными стежками. Концы листочки с лицевой стороны могут быть закреплены на машине.

Частота подшивания 3-4 стежка в 1 см. Затем концы листочки вспушивают сквозными стежками на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота вспушки 3-4 стежка в 1 см. Карман в готовом виде приутюживают.

Карман «в рамку»

Так как полочки жилета продублированы клеевой прокладкой, то карманы можно делать без долевиков. На выкройке намечена линия входа в карман (линия разреза). Отложив от этой линии в обе стороны по 0,6-0,7 см, разметьте рамку кармана.

Обтачки кармана с изнаночной стороны продублируйте клеевой прокладкой (рис. 125, а) и сложите изнаночными сторонами внутрь, перегнув пополам по долевой линии. Притачайте обтачки к полочке так, чтобы их срезы были обращены ко входу в карман, а проклеенные стороны соприкасались с полочками (рис. 125, б). Расстояние от сгиба обтачки до строчки притачивания должно равняться половине ширины рамки кармана.

Рис. 125. Обработка кармана «в рамку»

Концы строчек располагаются у вертикальных линий разметки кармана. Разрежьте полочки с изнаночной стороны между строчками, начиная от середины и не доходя до конца строчек на 1-1,5 см, затем сделайте подрезы под углом, не доводя их до концов строчек на 0,1 см (125, б). Выверните обтачки на изнаночную сторону, выправьте их, приутюжьте. Закрепите уголки карманов с изнаночной стороны двойной строчкой. Рамку кармана отстрочите в край. Верхнюю обтачку стачайте с нижней мешковиной из основной ткани, которая будет служить одновременно подзором кармана. Верхнюю мешковину притачайте к нижней обтачке. Стачайте мешковины кармана с трех сторон (125, г). Приутюжьте карман с изнаночной стороны.

Стачайте и разутюжьте плечевые и боковые швы. Перед стачиванием боковых швов, если это требуется по модели, между контрольными метками вложите хлястик.

Скроите подкладку. Стачайте и разутюжьте все вытачки и швы. Перед тем, как соединять жилет с подкладкой, как следует его отутюжьте. Сложите жилет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, располагая плечевые и боковые швы жилета над соответствующими швами подкладки. Обтачайте жилет подкладкой по вырезу горловины, по краю бортов и низу. Выверните жилет на лицевую сторону через проймы, выправьте и выметайте все края и приутюжьте. Подогните внутрь срезы пройм жилета и подкладки и потайными стежками аккуратно подшейте их на руках. Швы приутюжьте. Края жилета отстрочите. Если требуется по модели, пришейте хлястик к спинке одновременно с пуговицами, заложив под хлястиком две мягкие складки. Остается прометать петли, пришить пуговицы и отутюжить жилет.

Карман «в рамку» с застежкой-молнией. Прорезные карманы без клапанов «в рамку» на мужских куртках зачастую обрабатывают с застежкой-молнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 126.

Рис. 126. Карман с застежкой-молнией

Прорез этого кармана обрабатывают так же, как прорез кармана «в рамку». К обтачкам кармана притачивают тесьму застежки-молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек, и дополнительно закрепляют застежку-молнию. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана.

Цельная спинка

В костюмах из тканей в полоску иногда спинку пиджака делают цельной. В пиджаках, полуприлегающих по линии талии, для получения прилегания спинку подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого спинку складывают вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и располагают на столе сгибом к себе, участок середины спинки по линии талии сутюживают движениями утюга от боковых срезов по направлению к сгибу.

После этого спинку переворачивают и повторяют приемы сутюживания. После выполнения этой операции величина прогиба на линии талии должна быть равна 10-20 мм (в зависимости от степени прилегания). В изделиях прямого силуэта спинку не сутюживают.

Спинка из двух частей со швом посередине

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают строго по намеченной линии. Перед стачиванием проверяют совпадение рисунка (полоски или клетки). Стачивание выполняют от горловины книзу по правой части спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов разутюживают до плотного прилегания срезов.

Спинка с кокеткой

Для обработки такой спинки применяют следующие детали: кокетку, среднюю часть спинки, нижнюю часть спинки.

Настрочные кокетки можно соединять со спинкой узкой или широкой отделочной строчкой. При соединении кокетки со спинкой узкой отделочной строчкой на кокетку наносят линию подгиба нижнего среза. По этой линии кокетку перегибают наизнанку и заметывают вручную сметочными стежками длиной 1-1,5 см. Заметанный край кокетки приутюживают.

Если нижний срез кокетки фигурный, то по выступающим углам кокетки края припуска стачивают, шов разутюживают и подрезают, оставляя 0,3-0,5 см, уголки выворачивают, выправляют и приутюживают. В изделиях из толстых и неосыпающихся тканей излишки ткани в уголках кокетки высекают, сшивают вручную и приутюживают.

При соединении фигурной кокетки со спинкой широкой отделочной строчкой для обработки нижнего среза, имеющего очень сложную форму, выкраивают обтачку из основной ткани по форме нижнего края кокетки шириной не менее 3 см. Обтачку накладывают на лицевую сторону кокетки, нижние срезы уравнивают, приметывают и обтачивают швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, а по овальным краям во избежание затягивания шва делают надсечки. Затем обтачку отгибают на изнанку кокетки, уголки выворачивают и выправляют, края выметывают на расстоянии 0,5 см и приутюживают.

Обработанную кокетку накладывают на лицевую сторону спинки лицевой стороной вверх, уравнивая нижний край кокетки с намеченной меловой линией на спинке, и наметывают прямыми стежками длиной 2-2,5 см на расстоянии, зависящем от ширины отделочной строчки. Настрачивают кокетку шелковыми нитками в цвет основной ткани. При наличии двух строчек первую прокладывают на расстоянии 0,1 см от края, а вторую – в зависимости от модели. Нитки наметывания удаляют и шов приутюживают.

Притачные кокетки могут быть с отделочными строчками и без них. По нижнему срезу кокетки намечают меловую линию, определяющую сгиб.

Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая меловые линии, приметывают и притачивают со стороны кокетки. Нитки сметывания из шва удаляют, шов отгибают в сторону кокетки, заметывают и приутюживают. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны.

После настрачивания кокетки нижнюю часть спинки накладывают на лицевую сторону средней части спинки лицевой стороной вниз, приметывают по намеченной линии, а затем притачивают. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают.

Спинка со шлицей

Спинку со шлицей у курток и пиджаков обрабатывают в той же последовательности, что и спинку мужского пальто со шлицей.

Обработка бортов и низа пиджака

Обработка бортов состоит из ряда сложных операций, качество выполнения которых отражается на внешнем виде изделия.

Линии борта и низа изделия уточняют после стачивания, сметывания боковых срезов. Перед этой операцией пиджак утюжат, затем складывают бортовыми прокладками внутрь, уравнивая по плечевым срезам, горловине, пройме и боковым срезам или швам. Сложенный таким образом пиджак укладывают на столе левой полочкой вверх бортами к себе и уточняют срезы бортов и низ изделия по меловым линиям, нанесенным при примерке.

При обработке пиджаков из ткани с рисунком в полоску или клетку каждую полочку уточняют отдельно, при этом линия обрезки борта в пиджаках со смещенной бортовой застежкой от первой петли до низа, а в пиджаках с центральной бортовой застежкой и закругленными бортами на участке между петлями должна проходить параллельно полоске или клетке. Одновременно уточняют уступ лацкана, намечают петли и линию сгиба лацкана. Затем изделие поворачивают низом к себе, уточняют длину изделия и намечают линии подгиба и обрезки низа.

Подборта для пиджака обрабатывают аналогично подбортам пальто. Перед наметыванием на полочки подборта подвергают влажно-тепловой обработке для придания формы лацканам, при этом внешние края подбортов оттягивают, а внутренние сутюживают.

В тканях с рисунком в полоску или клетку рисунок должен проходить параллельно краю лацкана.

В пиджаках без подкладки внутренние срезы подбортов окантовывают или обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым срезом. Для этого подборт застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от среза после окончательной отделки бортов, при этом внутренний край бортовой прокладки должен попадать в сгиб. При обработке бортов вспушкой борта обтачивают, оставляя припуск на шов 0,3-0,4 см. При обработке бортов в «чистый край» ширина шва обтачивания должна быть 0,6-0,7 см. Швы обтачивания со стороны полочек подрезают, оставляя припуск шириной 0,2-0,3 см. При изготовлении пиджаков из тонких тканей в моделях с обработкой бортов вспушкой во избежание пролегания швов обтачивания после влажно-тепловой обработки лацканы рекомендуется обрабатывать в «чистый край».

Борта и лацканы выметывают, а низ пиджака заметывают вручную. Приутюживание бортов и низа выполняют утюгом.

При отделке краев бортов вспушкой ее следует выполнять после выметывания бортов перед влажно-тепловой обработкой. При этом лацканы вспушивают от точки уступа до верхней петли со стороны подборта, борта – от верхней петли и до низа со стороны полочки, низ – с лицевой стороны изделия. Расстояние линий вспушки от края 0,2 или 0,6 см в зависимости от модели.

В пиджаках, обрабатываемых вспушкой, низ изделия не подшивают, а только прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки. В пиджаках, обрабатываемых в «чистый край», низ подшивают вручную. Для этого припуск на подгиб низа отгибают на уровне строчки заметывания и подшивают с изнаночной стороны изделия ручными потайными стежками, не затягивая нитки.

При ручном способе соединения подкладки с подбортами внутренние края подбортов сначала сметывают, а затем пришивают к бортовой прокладке вручную косыми стежками через край. Частота стежков при ручном подшивании 2 в 1 см. Шлицу по линии подгиба низа подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,2-0,3 см.

Соединение верхнего воротника с нижним

Верхний воротник соединяют с нижним по отлету швом вподгибку. Для этого верхний воротник по отлету накладывают на нижний воротник и настрачивают. Концы выправляют на лицевую сторону и настрачивают отделочной строчкой.

Обработка капюшонов

Капюшоны в мужских куртках разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачанные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно.

Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 127. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные, обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами.

Рис. 127. Обработка капюшона

Части капюшона из ткани и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из ткани разутюживают, из подкладочной ткани – заутюживают на сторону (рис. 127, а).

К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки, срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой швом шириной 7 мм.

Шов обтачивания разутюживают, выправляют и делают из обтачки кант шириной 1-2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (рис. 127, б), если она предусмотрена моделью.

Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона, к шву стачивания его средних срезов. Обработанный капюшон приутюживают.

Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке расколов скрепляют на машине (рис. 127, в).

Обработка подкладки

Подкладку куртки и пиджака обрабатывают аналогично подкладке пальто. Перед соединением верха изделия с подкладкой верх пиджака приутюживают с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала средний шов спинки, шлицу и низ, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ. При этом лацканы, борта, низ пиджака, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

С изнанки полочки и спинку приутюживают без проутюжильника, выправляя форму выпуклости груди и складки на спинке.

Для соединения подкладки с верхом изделие раскладывают на столе изнанкой вверх. На изнанку изделия накладывают подкладку, совмещая боковые швы, проверяют длину и ширину и намечают контрольные меловые знаки.

Подкладку сначала приметывают, а затем притачивают к подбортам и стойке воротника, совмещая контрольные знаки, делая посадку подкладки на линии груди величиной 0,8-1 см, излишки подкладки по горловине закладывают складкой вверху среднего шва, направляя шов в сторону левой части спинки. Притачивание выполняют по подкладке. При наличии клеевой паутинки ее прокладывают со стороны подбортов для закрепления шва. Пиджак выворачивают на лицевую сторону, подборта и воротник расправляют; подборта приметывают по линии перегиба лацкана и по внутреннему краю около строчки притачивания подкладки, а воротник – по сгибу стойки.

iknigi.net

3 Расчет и построение базовой и исходной модельной конструкции мужского пиджака

Расчет базовой конструкции мужского пиджака по ЕМКО СЭВ [5, 6] выполнен на типовую фигуру второй полнотной группы 176-100-84 по размерным признакам (табл. 7) из документа ЦНИИШПа «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды» по обмерам 2004 г.

Таблица 7 Размерные признаки мужской фигуры 176-100-84

Влт	Т7	110,2	Дтп	Т36а	46,2
Вк	Т9	50,3	Дп	Т38	35,9
Впс	Т12	80,9	Впрз	Т39	21,2
Ош	Т13	40,8	Дтс	Т40	44,2
Ог1	Т14	103,4	Дтс1	Т43	47,3
Ог2	Т15	104,8	Шг	Т45	37,2
От	Т18	84	Цг	Т46	22,4
Об	Т19	101,0	Шс	Т47	41,2
Впрп	Т34а	21,4	dпзр	Т57	12,3
Вг	Т35а	27,5	Дрлок	Т62	31,4
Оп	Т28	32,2	Дрзап	Т68	60,7
Шп	Т31	15,9	Дшош	Т76	10,5

В расчете БК по ЕМКО СЭВ [5, 6] (табл.8) прибавку на свободу ПС (колонка 5) определяют только по некоторым системам - 4, 6-9, 15-16, 30.1 и 61-62(выделены цветом в таблице).

При расчете ПС в системах 6-9, 61, 62 логичней исходить от выбранной из таблицы 5 прибавки ПК (колонка 7), учитывающей пакет:

-система №6-по ширине базисной сетки чертежа – ПКг из табл. 5.

-системы №№7, 8, 9 - ПКг распределяют сначала в процентах по табл.6 и затем рассчитывают в см.,

-система №61-ширина по линии талии – ПКт из табл. 5,

-система № 62-ширина по линии бедер– ПКб из табл. 5,

(в этих системах рассчитывают ПС=ПК-ПП),

-система №4, 12 длина изделия – ПС устанавливают по модели:

– выше от расчетного уровня с минусом (–)

– или ниже от расчетного уровня с плюсом (+),

-система № 30.1 – ПС корректировка длины плечевой линии по модели и на сопряжение в плечевой точке,

–колонка 6 - ПП прибавки на пакет, как показала практика, оказались неоправданно большими [5] и могут быть уменьшены на 30-50% практически по всем контурам

–колонка 9 ПТвто рассчитывается по заданному значению % усадки от ВТО (вверху расчетной таблицы):

- по продольным контурам (по основе 1%) = 0,01 от значения 8 колонки,

-по поперечным контурам (по утку 0,5%) =0,005 от значения 8 колонки.

По произведенным в таблице 8 расчетам выполняется построение чертежа базовой конструкции мужского пиджака (рис. 7).

В таблице 9 приведена последовательность построения чертежа ИМК пиджака, представленного на рис.8.

Таблица 8. Расчет базовой конструкции БК мужского пиджака 176-100-84

Базовая конструкция БК Наименование изделия Пиджак мужской Размер 176-100-84 Материал ткань костюмная п/ш Силуэт полуприлегающий_ Усадка от ВТО: по основе 1,0% Членение: спинки__________________ по утку 0,5% переда___________________
№ системы	Конструктивный отрезок		Исходная величина отрезка (по телу),	Прибавки, ПК			Величина отрезка в готовом изделии	Припуски, ПТ	Величина в чертеже (А-В)	Примечание
	Обозначения	Формула		на свободу, ПС	на пакет, ПП	Конструктивная ПС+ПП=ПК
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4+7	9	10=8+9	11
1.	11-21	0,3 Т40+П	13,26		0,20	0,20	13,46	0,13	13,6
2.	11-31	Т39+П	21,20		0,20	0,20	21,40	0,21	21,6
3.	11-41	Т40+П	44,20		0,20	0,20	44,40	0,44	44,8
4.	11-91	Т40+(Т7-Т9)+П								Пальто
		Т40 +(Т7-Т12)+ П	73,50	3,30	0,20	3,50	77,00	0,77	77,8	Пиджак, сорочка
		0,5Т1-(11-12см)+ПТ	77,00				77,00	0,77	77,8	Пиджак
5.	41-51	0,65(Т7-Т12)+ПТ	19,05				19,05	0,19	19,2
6	31-37	(0,5 Т15-0,3)+П	52,10	6,25	0,75	7,00	59,10	0,30	59,4	ПКг из табл. 5
7	31-33	0,5Т47+П	20,60	1,80	0,30	2,10	22,70	0,11	22,8	25-30%ПКг в табл.6
8	33-35	Т57+П	12,30	2,99	0,65	3,64	15,94	0,08	16,0	60-55%ПКг в табл.6
9	35-37	/31-37/-//31-33/+/33-35//	19,20	0,51	0,75	1,26	20,46	0,10	20,6	15-20%ПКг в табл.6
10.	37-47	Т40 -Т39+ПТ	23,00				23,00	0,23	23,2
11.	47-57	0,65(Т7-Т12)+ПТ (см п.5)	19,05				19,05	0,19	19,2
12.	47-97	/41-91/+П	32,93	1,00	0,10	1,1	34,03	0,34	34,4	ПС +1,0 на визуальность
13.	33-13	0,54Т38+ПК	19,39		0,45+0,8	1,25	20,64		20,6	ППtпп=0,8tпп, tпп=1,0
14.	35-15	0,46Т38+ПК	16,51		0,6+0,8	1,40	17,91		17,9	ППtпп=0,8tпп, tпп=1,0см
15,16	33-331= =35-351	ПК=ПС+ПП		2,50	1,50	4,00	4,00		4,0
17	331-341	0,62/33-35/							9,9
18.	351-346	0,38(33-35)-а18							5,1	а18=1,0-для М и МаIV
19.	331-332= =332-342	0,62(33-35)+а19							11,4	а19=1,5-для М и МаIV
23.*	11-111*	О11 (О-отведение)							0,5
24-26	41-411	О41=О51=О91							1,5
27.	111*-12	0,2Т13+ПК	8,16		0,35	0,35	8,51		8,5
28.	111*-112	0,25(11--12)							2,1
29.	12-121	0,076Т13+ПК	3,10		0,30	0,30	3,40		3,4	Вгс=Т43-Т40= =47,3-44,2=3,1
30.1.	13-14	4,0-0,08T47+ПС	0,70	0,30		0,30	1,00		1,0	ПС по модели
32.	31-32	0,17Т47+0,5ПК31-33	7,00			1,05	8,05		8,1
34.	<122-22-122'	β34							9,5
44**	47-471	0,24Т18-0,5(Т45+Т15- -0,8-T14)	1,26				1,26		1,3
45.	471*-46	0,5Т46+0,5ПК35-37	11,20			0,6	11,83		11,8
46*.	46-471'	46-471							К
47.	46-36	Т36а -Т35а+ПT	18,70			0,0	18,70	0,19	18,9
49.	R36-372	Т35а-Т34а+0,5ПК35-37	6,10			0,6	6,73		6,7
50.1.	372-372'	0,5(Т15-0,8-Т14)+ПТ	0,30				0,30	0,3	0,6
51.	371'-361	0,19T13+ПК	7,75		0,35	0,35	8,10		8,1
52.	36-16	Т35а+П	27,50		0,6	0,6	28,10	0,28	28,4
54.	16-161	0,205Т13+ПК	8,36		0,35	0,4	8,71		8,7
61.	411-470	0,5Т18+П	42,00	4,00	3,00	7,00	49,00	0,25	49,2	ПКт табл.5
62.	511-570	0,5Т19+П	50,50	2,50	1,50	4,00	54,50	0,27	54,8	ПКб табл.5
63.1.	Дуга14'-14" ДП(расч.)	0,57/33-35/+/33-13/+ +/35-15/+ 2/33-331/	0,57х						55,7
63.2	Ппос (расч.)	ДПх Н	Н= 0,07						3,9	Н - норма посадки оката рукава
63.3	ДОР (расч)	ДП+Ппос=ДПх(1+Н)							59,6
71.	ШОР 351'-333	(ШП33-35)+α71+ПК	20,0	0,50	0,50	1,00	21,0		21,0	α71=0,5Оп-dпзр М=4,0см, Ж=4,5
71.1	351-351'	(0,15 - 0,25)х а71							1,0
72.	ВОР 333-13	0,885ДОР	ШОР/ДОР=*=-0,25=+-\/*ДОР*0,885=						18,7	!! ВОР=ШОР-(1,5-5см) (92-112р-р+п/г)
73.	13-14	0,45ШОР							9,5
74.	13-141	0,73ШОР							15,3
80.	13-131	(0,25-0,32)ВОР							4,7
81.*	131-132	К81(ШОР-ШП-a71)							0,4-0,5	в пиджаке, плаще, пальто
87.	<333	β87								β87=2 - 3º
88.	13-333-93	Т68+П	60,70		0,50	0,5	61,20	0,61	61,8
89.	13-333-43	Т62+П	31,40		0,50	0,5	31,90	0,32	32,2
90	Шрн 95-931	(0,7-0,75) ШОР							15,8
* для М , Ма II-IV  ** для М,Ма1,Д 1 *** для М,Ма III-IV

Рис. 7 Чертеж БК базовой конструкции мужского пиджака 176-100-84

Таблица 9. Расчет исходной модельной конструкции ИМК мужского пиджака 176-100-84

№ п\п	Отрезок	Формула	Величина в чертеже	Примечания
Спинка
1	33-333	0,05Шпр	0,8
2	51-531	31-33	22,5
3	531-531'	постоянная	1,5	(531-333),(531'-333)- прямые пересеч.с лин.талии соответств. т.431 и 431'
4	471-470(dт)	(dт)	8,6	суммарный раствор выточек по л.талии
5	411-412	постоянная	0,4
6	431-432 431'-432'	0,4 dт-1	2,4	(432-333) прямая вверх, пересечение с линией проймы т. 334
7
8	571-570	dб	-3,4	из т.532 и 532' вниз вертикаль, пересеч.с лин. низа соответственно т.932, 932'
9	531-532 531'-532'	0,5dб-0,2	1,5
10
11	511-512 911-912	постоянная	0,4
12			0,4
Перед
(441-46) - прямая, 541-56 прямая, 941-96 прямая
13	351-353	постоянная	3,5	вертикаль вверх до пересечени с лин.проймы в т.354
14	55-551	(351-353)-0,2	1,5
15	95-951	55-551
16	551-951=55-95
17	451-452 451'-452'	0,1dт+0,4	1,2	354,353,452,551,951 - боковая л.переда 354,353,452',55,95 - передняя л.бочка
18
19	46-462	0,335(47-57)	6,5	положения лин.кармана по вертикали
20	462-453	<46-462-453	87	пересеч.прямой из т.462 под <87 с боковой лин.переда в т.453
21	46-462'	46-462
22	<46-462'-453'	<46-462-453	87	контур 471,46,462,453,551,951,96,971 повернуть против часовой стрелки до совмещ.т. 471 и 471'(на величину угла 471-46-471') новое положение контура 471',46,462',453',551',951',96',971'
23	462-462"	1,5-2,0	1,5	на дуге R36-462 пересечение (36-462") и (46-471')- т.46'
24	46-461	постоянная	0,4	раствор вытачки 36-461-462-левая сторона выточки; 36-461'-462"- правая сторона выточки
25	46'-461'	постоянная	0,4
26	<371-36-371"	<462'-36-462"		контур 371,36,462',453',551',951',96',971', повернуть против часовой стрелки на угол 371"-36-371 до совмещения (36-371)и (36-371"). новое положение контура 371'',36,462'',453'',551'',951'',96'',971''
27	<371-36-371"	сутюжка по краю борта
Распределение плечевой вытачки
28		0,7-1,0		посадка по плечевой линии
29		0,6-0,8		сутюжка по л.проймы спинки, остав. часть выточки на удлинение проймы или расширение горловины

Рис. 8 Чертеж ИМК исходной модельной конструкции мужского пиджака 176-100-84

Конструктивные особенности ИМК и МК мужского пиджака:

Силуэт	полуприлегающий прилегающий
Линия талии	подчеркнута меньше или больше
Ширина плеча	естественная зауженная расширенная
Форма плечевой линии	прямая вогнутая пологая
Линия проймы	продолжение бокового контура пиджака
Длина пиджака	0,5роста-(11-12см)	центральная застежка
	0,5роста-(11-12см)+1,5см	смещенная застежка
Длина рукава
Ширина лацкана	(см)	застежка
	8,5-9,0	центральная на 3-4 петли
	9,0-9,5	центральная на 1-2 петли
	10,5-11,5	смещенная на 1-2 петли
	6,5-7,0	в укороченных пиджаках
	5,5+4,5	«ласточкино крыло»
Длина лацкана (уровень верхней петли)	min линия глубины проймы	центральная на 3-4 петли
	max на 2см не доходя до линии талии	смещенная на 1-2 петли
Линия края лацкана	слегка выпуклая
Ширина уступа лацкана	больше ширины конца воротника
Уровень угла раскепа (по линии перегиба лацкана от плечевой линии)	9-10см	центральная застежка
	12-13см	смещенная застежка
Величина угла раскепа	0º	«ласточкино крыло»
	до70º-90º
Расстояние между петлями	8,5-9,0 10-11,5-12см	Укороченный пиджак
Расстояние между пуговицами Р	Р=9,0-12,4см	смещенная застежка Шб=13,0см
Шлица пиджака Высота	по задним линиям бочков	на уровне боковых карманов
	по среднему шву спинки	---///----+4см
Ширина	4-4,5см
Шлица рукава	длина - 9-10см ширина – 3,5-4,0 см
Боковой карман с клапаном	уровень линии входа	-от л. талии ↓вниз на 5-7см -1-2см →в сторону края борта за переднюю вытачку
	ширина клапана-5,5-5,6см длина - 16-17см
Верхний карман с листочкой	ширина -2,7-2,8см-обычная 2,4-2,5см-узкая длина-10-11см
	линия входа 1-2	-от переднего угла проймы т.351: -вверх 3,0см – т.1 -горизонталь до л. полузаноса-т.2 -на 1-2 от передней вытачки по 0,5 длины листочки влево-вправо

17

studfiles.net

Портновская школа Сергея Гусева: 1. Крой мужского пиджака

    "Техника кроя мужского пиджака" - в учебный материал входят все конструктивные и рабочие процессы мужского закройщика.

        В первой части курса, подробно изложено построение мужского пиджака (базированное на опыте итальянских закройщиков). Раскрыт один из основных секретов неаполитанской системы кроя. Даны новые современные принципы конструирования и распределения прибавок на свободу движения, с учетом изменения строения мужской фигуры. 

        Во второй части, большое внимание уделено контрольно-обмеловочным этапам

(осноровкам). Большая работа проведена по темам изменения конструкций мужского пиджака на не стандартные фигуры. Даны чертежи и приведены примеры обмеловок деталей пиджака.

      На протяжении онлайн курса, вы погрузитесь в уникальные знания кроя мужской одежды, приобретете для себя ценные знания.   Стоимость - 300$      Летняя распродажа (скидка 80%) - 60$/ 3750руб/ 1560грн      КУПИТЬ>>>

Часть 1. Конструирование мужского пиджака

Урок 1. Антропометрия. Прибавки.Урок 2. Прибавки. Предварительный расчет конструкции мужского пиджака.Урок 3. Построение чертежа мужского пиджака.Урок 4. Построение чертежа мужского пиджака. Полочка. Бочок.Урок 5. Построение чертежа мужского пиджака. Рукав.

Часть 2. Техника осноровки. Практические занятия.

Урок 6. Первая примерка. Принципы оснороки.Урок 7. Принципы и приемы оснороки мужского пиджака.Урок 8. Техника раскроя. Припуски. Крой прикладных материалов.Урок 9. Особенности построения чертежа пиджака на выступающей грудью.Урок 10. Особенности построения. Римский стиль. Пальто.Урок 11. Особенности осноровки мужского пиджак на высокие и низкие плечи.Урок 12. Особенности осноровки мужского пиджак на плечи развернутые назад и вперед.Урок 13. Техника осноровки мужского пиджака на перегибистую и сутулую фигуру.Урок 14. Часть1. Техника осноровки мужского пиджака на фигуры 3-й группы сложности.Урок 15. Техника осноровки мужского пиджака. Практические занятия.Урок 16. Часть2. Техника осноровки мужского пиджака на фигуры 3-й группы сложностиУрок 17. Техника осноровки рукава.Урок 18. Влажно тепловая обработка полочки.Урок 19.  Контрольно-обмеловочный этап. Подрезка деталей.Урок 20. Заключительная часть. Итоги. Ответы на вопросы.

Дополнительные уроки 

Урок 21. Дополнительный урок "Техника кроя мужского пиджака". Урок 22. Особенности построения на полную фигуру Урок 23. Короткая длина полочки. Причины. Осноровка длины полочки. Урок 24. Узкие бочки. Подгрудная впадина. Конструктивное устранение.

По теме кроя ведется консультационно – учебная  видео поддержка. Подробно >>>

trimastera.blogspot.com

Пиджак мужской БК англ с прип

\Построение базовой конструкции мужского пиджака по английской системе кроя на фигуры первой и второй полнотных групп

Размерные признаки, используемые для построения конструкции

Ди – длина изделия. Можно принять Ди=75см для роста 176см ± 2,0см для каждого смежного роста

Дспрзап- расстояние от середины спины до обхвата запястья для согнутой руки (В российских стандартах этой мерки нет. Для российских фигур измеряют Дрзап)

Конструктивные прибавки (с припусками на швы)

(средний шов спинки, боковые швы, шов притачивания бочка к полочке, плечевые швы, швы проймы и оката рукава, передний и локтевой швы рукава).

В чертеже нет припусков на швы по следующим срезам:

на полочке – по горловине, лацкану, борту, низу,

в воротнике- деталь проектируется без припусков на швы

Построение базовой конструкции пиджака мужского

полуприлегающего силуэта (рис. 2-6-2) по английской системе кроя

Чертеж пиджака по английской методике на российскую фигуру

Построение конструкции двухшовного рукава пиджака мужского

умеренного объема (рис. 2-6-5) по английской системе кроя

Рис. 2-6-5. Базовая конструкция рукава

№	Наименование конструктивного участка		Расчетные уравнения для английских фигур	Расчетные уравнения для российских фигур
Построение базовой конструкции рис. 2-1-1
1		0-1 Уровень глубины проймы	0-1= Впрз+Пвпрз	0-1= Впрз+Пвпрз+К1 К1= 2,0+0,5*(Ог3-88)/4 или 88 размер К1=2,0см Для каждого очередного большего размера добавлять по 0,5 см
2		0-2 Уровень лопаток	0-2 = ½(0-1)+1,0см	0-2= ½(0-1)+1,0см
		0-3 Вспомогат. точка	0-3= 1/4(0-1)	0-3= 1/4(0-1)+К2 К2=0,5 см
2		0-4 Уровень талии	0-4= Дтс+Пдтс	0-4= Дтс+Пдтс
		4-5 Уровень бедер	4-5 =21см	4-5= Дтс/2 – 2,5см
3		0-6 Длина изделия	0-6 = 75+2,0*(Р -176)/6	0-6 = 75+2,0*(Р -176)/6
4		4 -7 Отведение линии середины спинки	4 -7= 1,5 От точки 7 вертикально вниз	4 -7= 1,5
5		0-10 Ширина горловины	0-10 = ¼ Ош -0,5см	0-10= ¼ Ош - 0,5см
6		10-11 Высота горловины	10-11= 2,0 см	10-11= 2,0+К3 см К3 =0,1+0,1*(Ог3-88)/4 или 88 размер К3=0,1см Для каждого очередного большего размера добавлять по 0,1 см
7		1-12 Ширина спинки	1-12 = Шс+ Пшс	1-12 = Шс+ Пшс
8		14-15 Вспомогат. точка	14-15 = 2,25см	14-15 = 2,25+К3+2*К2 см
9		15-16 Конец плечевого среза спинки	15-16 =2,0см Соединяют 11 и 16	15-16 =2,0см
10		12-17 Уровень вершины бокового шва	12-17 =1/4Впрз-1,5см	12-17 =¼(Впрз+К1) -1,5см
11		17-18 Вспомогат. точка	17-18=0,5см	17-18=0,5см
12		18-19 Вспомогат. точка	18 -19 =1,0 см	18 -19 =1,0 см
13		19-21 Вспомогат. точка	19-21 = 1,0см	19-21 = 1,0см
		12-22 Положение бокового шва спинки	12-22= 2,5см	12-22= 2,5см
14		1-25 Ширина изделия под проймой	1-25 = 1/2Ог2 +Пг	1-25 = 1/2Ог2 +Пг
		26-26а Нижний баланс1	-	26-26а =К4 К4=0,2+0,2*(Ог3-88)/4 или 88 размер К4=0,2см Для каждого очередного большего размера добавлять по 0,2 см
15		27-28 Нижний баланс2	27-28= 2,0см	27-28 = 2,0+К4см
16		12-29 Ширина проймы	12-29 = 1/6Ог2-1,5см	12-29 = 1/6Ог2-1,5+К6см К6 =0,8+0,1*(Ог3-88)/4 или 88 размер К6=0,8см Для каждого очередного большего размера добавлять по 0,1 см
17		29-30 Передняя надсечка на пройме	29-30 = 2,0см	29-30 = 2,0см
		29-31 Выступающая точка груди	29-31 = ½(29-25) -1,0см	29-31 = ½(29-25) -1,0см
		Из точки 31 проводят вертикаль. В пересечении с верхней линией базисной сетки т-ка 32. Соединить 32 и 14
		Верхний баланс	-	32-32а = К4
		Точку 32а соединить с точкой 14
		32а-33 Длина плечевого среза полочки	32а-33= (11-16)	32а-33= (11-16)
		33-34 Конец плеча полочки	33-34 =1,0см	33-34 =1,0см
		30-35 Вспомогат. точка	30-35 = 1/3(30-34)	30-35 = 1/3(30-34)
		33-36 Прогиб проймы полочки	33-36 =1,5см	33-36 =1,5см
		29-58 Нижняя точка проймы	29-58 = 1/2(12-29)-1,0см	29-58 = 1/2(12-29)-1,0см
		13-(ВР) Контрольная точка на пройме спинки	13-(ВР)= 1,5см	13-(ВР)= 1,5см
		Через точки: 16-13-ВР-18; 21-58-3-36-34 проводят линии проймы спинки и полочки
		Проектирование продольных срезов
		Срезы соединения спинки с отрезным бочком
		12-22 Положение бокового среза спинки на уровне талии	12-22= 2,5см	12-22= 2,5см
		Из 22 провести вертикаль вниз . В пересечении с линией талии точка 23, с линией низа точка 24
		24-40 Положение нижней точки бок среза спинки	24-40 = 3,5 см	24-40 = 3,5-К7 см К7=0,5+0,3*(Ог3-88)/4 или 88 размер К7=0,5см Для каждого очередного большего размера добавлять по 0,3 см
		24-24а Положение нижней точки бокового среза бочка	-	24-24а= К7 см Для российских фигур изделие необходимо заужать по бедрам и низу
		Срезы соединения полочки и отрезного бочка
		29-37 Положение бок. среза полочки	29-37= 4,0см	29-37= 4,0см
		39-41 Положение нижней точки переднего края отрезного бочка	39-41 = 0,5см	39-41 = 0,5см
		39-42 Положение нижней точки бокового среза полочки	39-42 = 2,0см Провести линию бокового среза полочки . Прогиб на участке (37-38) равен 1,0см	39-42 = 2,0см
		Оформить продольные срезы плавными линиями
		Построение бокового кармана и передней вытачки
		29-43 Вспомогат. точка	29-43 =2,5см. Из точки 43 повести вертикаль. Точка 44 на 8,0см ниже уровня талии	29-43 =2,5см. Из точки 43 повести вертикаль. Точка 44 на 8,0см ниже уровня талии
		44-45 Длина передней части кармана	44-45 = 8,25см	44-45 = 8,25см
		44-46 Длина задней части кармана	44-46 =8,25см	44-46 =8,25см
		46-47 Подъем заднего края кармана	46-47 = 1,0см	46-47 = 1,0см
		Построение передней вытачки на полочке
		45-48 Расположение нижней точки передней вытачки	45-48 = 1,5см	45-48 = 1,5см
		Через 48 провести вертикальную ось вытачки. Точка 50 на 6,0см ниже линии глубины проймы. Раствор вытачки 1,5 см. Откладывать по половине раствора в каждую сторону от осевой
		Построение кармана листочки
		25-51 Вспомогат. точка	25-51 = 1,25см Соединить прямой 51 и 30	25-51 = 1,25см
		30-52 Положение кармана листочки	30-52 = 4,0см	30-52 = 4,0см
		52-53 Длина листочки	52-53 = 10,0см	52-53 = 10,0см
		Ширина листочки	2,0 -2,5 см	2,0 -2,5 см
		Оформление нижнего участка края борта
		26-54 Уровень верхней петли	26-54 =1,5см Если изделие с высокой застежкой 26-54=10+1,5 см	26а-54 =1,5см или 26-54=10+1,5 см
		54-55 Расстояние между петлями	54-55 =10,0см	54-55 =10,0см
		54-56 Ширина полузаноса	54-56 = 2,5см	54-56 = 2,5см
		28-57 Вспомогат. точка по нижнему краю полочки	28-57 = 6,0 см	28-57 = 6,0 см
		Оформить край борта и низ полочки. Уравнять длины продольных срезов: спинки и заднего среза отрезного бочка; полочки и переднего среза отрезного бочка
		Построение лацкана и воротника (рис.2-3-29)
		Воротник, лацкан и край борта строятся без припусков на швы
		32-32б Условное срезание припуска по плечевому шву полочки	32-32б=1,0см. Через точку 32б провести линию параллельную плечевому срезу полочки	32а-32б=1,0см Через точку 32б провести линию параллельную плечевому срезу полочки
		32б-7 Высота стойки воротника	32б-7 = 2,5 см По продолжению проведенной плечевой линии	32б-7 = 2,5 см По продолжению проведенной плечевой линии
		Соединить точки 7 и 56 и продлить линию вверх
		7-8 Длина заднего участка воротника	7-8 = (0-11)+0,5 (0-11) длина линии горловины спинки	7-8 = (0-11)+0,5 (0-11) длина линии горловины спинки
		Из точки 7 провести дугу радиуса 7-8
		8-9 Отведение линии середины воротника	8-9 = 2,0см Откладывать по дуге	8-9 = 2,0см Откладывать по дуге
		Точки 9 и7соединить. Провести нормаль к этой линии из точки 9
		9-10 Высота стойки	9-10 =3,0см	9-10 =3,0см
		9-11 Ширина отлета	10-11 = 4,0см	10-11 = 4,0см
		32а-3 Глубина горловины	32-3 или 2-3 = 1/8Ош+1,0см	32а-3 = 1/8Ош+1,0см
		3-4 Вспомогат. точка	3-4=1,5 см	3-4=1,5 см
		Из точки 4 провести горизонталь. В пересечении с линией полузаноса поставить т. 5. Точку 5 соединить с 3 и продлить линию вправо
		5-5а Угол лацкана	5-5а =2,0 см или по модели	5-5а =2,0 см или по модели
		5-13 Точка конца воротника по линии втачивания	5-13 = 2,0 или по модели	5-13 = 2,0 или по модели
		13-14 Конец воротника	13-14 = (13-5а)-1,0см или по модели. Линия13-14 под углом 600 к горизонтали или по модели	13-14 = (13-5а)-1,0см или по модели. Линия13-14 под углом 600 к горизонтали или по модели
		Оформляют плавную линию отлета воротника
		Если изделие с высокой застежкой (не на две, а на три пуговицы), то поднимают уровень верхней петли примерно на 10 см и смещают вершину горловины на 2,0см в сторону линии полузаноса. Точка 32 находится не на вертикали из 31, а смещена к середине переда на 2,0см. 32-32с =2,0см (рис 2-6-2,б). Остальные манипуляции по построению воротника и лацкана такие же, как описано выше.
№	Наименование конструктивного участка	Расчетные уравнения для английских фигур	Расчетные уравнения для российских фигур
	Построение верхней части рукава
1	0-1 Уровень передней надсечки	0-1 = 1,0 см	0-1 = 1,0 см
2	0-2 Уровень вершины локтевого среза	0-2 = (12-ВР) с чертежа проймы	0-2 = (12-ВР) с чертежа проймы
3	0-3 Высота оката рукава	0-3 = 1/3 Дпр	0-3 = 1/3 Дпр
	3-10 Длина рукава	-	3-10 = Дрзап + 4,0 см
	10-11 Уровень локтя	10-11 = ½ ( 1-10)	10-11 = ½ ( 1-10)
	10-12 Скос линии низа рукава	10-12 = 3,5 см	10-12 = 3,5 см
4	1-4 Верхняя точка оката рукава	1-4 = (34-30) + 2,0см Участок проймы измерять по кривой	1-4 = (34-30) + 2,0+К8см К8=0,1+0,05*(Ог3-88)/4 или 88 размер К8=0,1см Для каждого очередного большего размера добавлять по 0,05 см
	4-8 Вспомогат. точка	4-8 = 1/3(4-1)	4-8 = 1/3(4-1)
	8-8а Вспомогат. точка	-	8-8а = 2,25 см
	0-6 Величина переднего переката	0-6 = 2,0см	0-6 = 2,0см
5	4-5 Вершина локтевого среза	4-5 = (16-ВР)+ 1,0см	4-5 = (16-ВР)+ 1,0 +К8 см
6	4-7 Вспомогат. точка	4-7 =1/2(4-5)	4-7 =1/2(4-5)
7	7-7а Вспомогат. точка	-	7-7а= 1,25 см
8	5-9 Вспомогат. точка	5-9 = 1,5см	Нет
9	9-10 Длина рукава	9-10 = Дспрзап + 1,0см	- Нет
11	Построение нижней части оката рукава
12	0-17 Ширина переднего переката	0-17 = 2,0см	0-17 = 2,0см
	17-18 Верхняя точка переднего среза нижней части рукава	17-18 = 0,5см	17-18 = 0,5см
	0-20 Вспомогат. точка	0-20 = (29-58)+0,3см измеряют на чертеже проймы	0-20 = (29-58)+0,3см измеряют на чертеже проймы
	20-21 Нижняя точка оката	20-21 = 0,5см	20-21 = 0,5см
	21-22 Верхняя точка локтевого среза	21-22 = (ВР-18)+(21-58) Отрезки измеряют по линии проймы	21-22 = (ВР-18)+(21-58) +К8 Отрезки измеряют по линии проймы
	20-23 Вспомогат. точка	20-23 = ½(21-22)	20-23 = ½(21-22)
	23-24 Прогиб линии	23-24 = 1,75см	23-24 = 1,75см
	12-13 Ширина рукава внизу	12-13 = Шнизк+2,0см	12-13 = по модели или 12-13= ½(Озап+Позап)+2,0см Позап = 11+0,3*(Ог3-88)/4см
	10-14 Ширина переднего переката	10-14=2,0см Прогиб переднего среза на уровне локтя 1,5см	10-14=2,0см

studfiles.net

Структурное построение мужского пиджака

Наименова-ние узла

Вид материала по слоям

Покрой, силуэтная форма

Наименование деталей, их количество

Эскиз узла и составляющих его деталей (с изнаночной стороны), направление нити основы (графическое)

Наименование срезов

Назначение деталей (для прикладных материалов), средства формообразования деталей

ПОЛОЧКА

Основной

Базовый, полуприлегающий

а) Полочка, 2 дет

1 –2– плечевой срез 2 – 3– срез горловины 3 – 4– раскеп 4 – 5– уступ лацкана 5– 6– срез лацкана 6 – 7– срез борта 6 – 6а– участок прямого среза борта 6а – 7– фигурный срез 7– 8– срез низа 8 – 9,13– 14–боковой срез 9 – 10– нижний срез вытачки 12 – 13– верхний срез вытачки 10 – 11– передний срез передней вытачки 11 – 12– боковой срез передней вытачки 14 – 1–срез проймы

1) Конструктивные средства формообразования.Конструктивные линии обеспечивают степень прилегания: - передние талиевые вытачки на полочке; - вытачки по боковому срезу полочки. 2) Технологические средства формообразования. Сутюживание срезов лацкана, проймы и горловины.

studfiles.net

Построение конструктивных основ мужской одежды — МегаЛекции

Конструкции моделей мужской одежды с кокетками, рельефными швами и другими членениями деталей разрабатываются методами, описанными в разделе «Построение конструктивных основ женской одежды». В деталях мужской одежды без конструктивных членений применение КП (конструктивных полос) вызывает некоторые трудности, связанные с объединением частей со срезами различной кривизны.

Конструирование мужской одежды по ранее разработанным КП производится следующим образом: проверка соответствия КП заданному телосложению, выбор декоративно-конструктивных прибавок, изготовление плоских шаблонов деталей одежды, разверток деталей. Учет декоративно-конструктивных прибавок допускается производить и после изготовления разверток оболочек, особенно когда изменение силуэта новой модели незначительно по сравнению с имеющимися развертками.

Исходные данные для построения чертежа мужского пиджака содержатся в разных источниках информации. Размерные признаки устанавливаются по технической документации, разработанным КП или по непосредственным измерениям фигуры. Величины измерений готового образца определяют по модели, фотографии, зарисовке или по соответствующей документации. Величины прибавок выбирают с учетом действующего модного направления в художественном оформлении одежды и принятой технологии изготовления изделия.

Для построения чертежа мужского пиджака нужны, кроме КП, в которых содержатся размерные признаки Шc, Шг, Сг, Сб и др., следующие исходные данные: Ди - длина изделия; Др - длина рукава; Шн.р - ширина низа рукава и другие характеристики модельных особенностей проектируемого образца одежды; Пг, Пт, Пб - прибавки по линиям груди, талии, бедер; Пс.пр - прибавка на свободу проймы; Пп - прибавка на толщину плечевой прокладки; Пу - припуски на уработку по длине и ширине изделия и другие прибавки, учитывающие особен мости моделей разрабатываемых конструкций.

Шаблоны деталей пиджака рекомендуется строить в системе ортогональных координат АВГ с расположением оси АГ по линии груди, а оси АВ - по касательной к пройме спинки (рис. 18). Оси должны проводиться с учетом дальнейших построений.

18. Построение плоских оболочек деталей мужской одежды

Основные расчеты связаны с определением величин расширения и углубления проймы А2г = Пс.пр; расстояние от края листа до точки 2г должно быть больше величины Шс/2 + 0,3Пг; ширина проймы Шпр = 2г3г = Сг + 0,5Пг - Шс - Шг + Пу; расстояние спинки 2г20г = 0,3Пг; расширение полочки 3г30г = 0,2Пг; положение бокового среза отрезной боковой части 2г21г = 0,3Пг; величины радиусов для оформления нижней части проймы 2г5г = 5г5з = 0,6Шпр; 5г5п = 0,4Шпр; повышение вершин проймы спинки и полочки 2п20п = 3п30п = Пп. Построение проймы производится с помощью проективного дискриминанта 0,5.

При несовпадении соединяемых срезов КП строится новая общая линия сгиба по усредненным точкам контуров КП 1, КП 2 и КП 4, КП 5.

Положение бокового шва 2г22 = 1 ... 1,5 см.

Боковой срез спинки проводится в соответствии с формой среза боковой KП спинки и проектируемым силуэтом.

Величина раствора боковой вытачки 50т51т = 1 ... 1,5 см.

Положение бокового среза полы 3б4б = Cб + Пб - 1б10б - 1б2б - 4б40б.

Величина прогиба бокового среза полочки 3т30т составляет 1...2 см в зависимости от проектируемого силуэта.

Длина изделия 1в1н = Ди + Пу.

Плоские шаблоны преобразуют в развертку детали в системе XOY методами расчета разверток плоских оболочек. Для расчета и построения точек развертки можно использовать графические и аналитические способы расчета разверток плоских оболочек.

Чертеж деталей конструктивной основы мужского пиджака с прибавкой Пг = 7см, показанный на рис. 19, получен из плоской оболочки первого способа образования линии сгиба.

19. Построение конструктивной основы мужского пиджака

Чертеж полочки, показанный на рисунке, может быть преобразован путем образования вытачки в кармане и спрямления верхней части полузаноса. Для этого лекало разрезают по линиям В5т4т и 5тК, после чего поворачивают его вокруг точки В.

Для построения брюк исходные данные в виде размерных признаков определяют по технической документации, измерениям заданной фигуры или КП. Измерения изделия устанавливают по заданной модели, зарисовке, фотографии или по нормативной документации. Величины прибавок устанавливают в соответствии с разновидностью брюк и модой или определяют по заданной модели.

Построение шаблонов сформованных деталей брюк рекомендуется начинать с задней их половинки, которая более плотно, чем передняя половинка, прилегает к поверхности ноги. Передняя половинка вычерчивается по линии переднего сгиба с учетом рассчитанных ширин на уровнях линий шага, низа и колена (рис. 20). Расширение Рб брюк на уровне линии бедер рассчитывают по формуле:

Рб = Сб + Пб - (1б10б + 1б2б + 3б4б + 3б40б).

20. Построение шаблона внешнего вида брюк(заштрихованы промежутки между контурами КП и плоскими шаблонами деталей)

Отклонение линии сгиба от срезов КП устанавливается на уровне линий вершины шагового среза, низа, колена в соответствии с запроектированным силуэтом брюк. Расширение на уровне колена Рк равно Рк - Шк - 10к2к - 2к3к, где Шк - ширина по линии колена.

Расширение на линии низа Рн равно Рн = Шн- 10н2н - 2н3н, где Шн - ширина по линии низа.

Положение исходной оси ОУ на шаблоне передней половинки строго совпадает с линией сгиба шаблона, а на шаблоне задней половинки ось OY обязательно должна совпадать со сгибом от уровня колена до низа брюк. Выше уровня колена она может смещаться в сторону третьей КП в зависимости от выбранного способа образования плоской оболочки (см. рис. 20).

21. Развертки деталей передней и заднейполовинок брюк

Для первого способа ось OY должна совпадать со сгибами половинок по всей их длине.

 

 

megalektsii.ru

---

• 
  Построение мужского пиджака
• 
  Полуобхват груди как измерить
• 
  Полуобхват груди как измерить
• 
  Выкройки штор для самостоятельного пошива
• 
  Выкройки штор для самостоятельного пошива
• 
  Как пришить к капюшону меховую опушку
• 
  Как пришить к капюшону меховую опушку
• 
  Как правильно заправлять оверлок меррилок
• 
  Как правильно заправлять оверлок меррилок
• 
  Трикотажная водолазка
• 
  Трикотажная водолазка