Простые правила, необходимые мастерице для построения выкройки-основы. Основы построения выкройки
НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Построение выкройки основы плечевого изделия
На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!
А для облегчения вашей задачи, предлагаю вам воспользоваться таблицей-калькулятором расчета . Введите свои мерки и прибавки, расчет произведется автоматически. Вам останется только начертить чертеж по готовым цифрам.
Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.
Для построения выкройки основы необходимы мерки и прибавки (Приложения см. в конце статьи).
Мерки (см):
- Сш = 17,5
- Сг1 = 42
- Сг2 = 46
- Сг3 = 44
- Ст = 36
- Сб = 48
- Шг = 14
- Дтс = 40
- Дтп = 43
- Вг =26
- Цг = 8,5
- Впк = 43
- Шс = 17
- Шп = 12,5
- Др = 55
- Оп = 27
- Впрз = 20
- Ди = 80
Прибавки (см):
- Пг = 3,5
- Пшс = 0,7
- Пшп = 0,35
- Ппр = 2,45
- Пт = 1
- Пб = 1,5
- Пшгор = 0,5
- Пдтс = 0,5
- Пспр = 1,5
- Поп = 3
Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы:
Пг = Пшс + Пшп + Ппр.
Для изделий прилегающего силуэта:
- Пшс = 0,2Пг
- Пшп= 0,1Пг
- Ппр = 0,7Пг
Для изделий полуприлегающего силуэта:
- Пшс = 0,25Пг
- Пшп = 0,15Пг
- Ппр = 0,6Пг
Построение сетки чертежа
Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.
1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).
2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1
3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.
4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.
5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ⇓
| Платье | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,2 | 14,7 |
| Жакет | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14 | 14,6 | 14,9 | 15,4 |
| Пальто демисезонное | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,6 | 16,1 |
| Пальто зимнее | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16,1 | 16,4 | 16,9 |
| Платье | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 |
| Жакет | 15,9 | 16,4 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 |
| Пальто демисезонное | 16,6 | 17,1 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 |
| Пальто зимнее | 17,4 | 17,9 | 18,1 | 18,6 | 19,1 | 19,6 |
Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.
6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.
7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.
8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.
Построение спинки
9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.
10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.
11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.
12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:
13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.
14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.
15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.
16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Наша спинка построена.
Источник
Построение полочки
17. На линии груди от точки Г1 влево отметим отрезок Г1Г6, который можно определить двумя способами: Г1Г6 = 0,5Г1Г4 — 0,5 см или Г1Г6 = мерка Цг + (0,5-1 см) = 8,5 + 1 = 9,5. Из полученной точки Г6 вниз проводим вертикаль. Ее пересечение с линией талии отмечаем точкой Т6.
18. Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс. Т1А3 = 43 + 0,5 = 43,5.
19. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6,3.
20. Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,3 + 1 = 7,3. Теперь оформим линию горловины полочки: из точек А4 и А5, радиусом, равным А3А5(глубине горловины), проведем две дуги в сторону точки А3 и из полученной точки их пересечения(обозначим ее А6) этим же радиусом, проведем линию горловины от точки А4 до точки А5.
21. Построим нагрудную вытачку. Для этого из точки А4 на линию Т6Г6 , радиусом А4Г7, равным мерке Вг, делаем засечку. А4Г7 = Вг = 26.
22. Далее из точки Г7, как из центра , тем же радиусом = Вг , через точку А4 влево проведем дугу. И на эту дугу из точки А4 отложим отрезок А4А9, равный раствору нашей вытачки. А4А9 = 2(Сг2 — Сг1) + 1 см = 2(46 – 42) + 1 = 9.
23. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 1 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.
24. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.
25. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4.
26. От точки А9 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А9 и П5 соединяем прямой линией – это у нас плечевой срез полочки.
27. Положение вытачки на плечевом срезе полочки равно положению вытачки на спинке. Значит, отрезок А9П7 равен отрезку А2И на спинке. А9П7 = А2И = 4,2 см. Теперь от точки А4 влево-вниз делаем засечку радиусом, равным А9П7 = 4,2 см. А из точки Г7 делаем засечку вправо-вверх, радиусом = Г7П7. Точку пересечения этих двух засечек назовем А8. Соединяем точку А8 с точкой Г7 прямой линией и точку П7 с точкой Г7 тоже прямой линией. Это две стороны нагрудной вытачки. А точку А8 соединяем с точкой А4 — это участок плечевого шва полочки до вытачки.
28. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 Шпр. Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11,5= 2,3. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 1 см. Через точки П5, 1, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы. Из точки Г2 вниз проведем вертикальную линию и на ее пересечении с линией талии поставим точку Т2, с линией бедер – точку Б2, с линией низа – точку Н2.
29. Сумма растворов вытачек на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачки. ∑В(сумма вытачек) = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) = (44 + 3,5) – (36 + 1) = 10,5.
30. Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = ¼∑В = ¼ × 10,5 = 2,6.
31. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки подставим свои мерки и прибавки вот в такую формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2.
Если ваш результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если же Ваш результат будет отрицательным, например -0,1 как в моем примере, значит отрезок Б2Б3=0,1 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4=0,1 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. Просто у всех разные фигуры: у кого-то большая грудь и узкие бедра, у кого-то наоборот, а у кого-то как у модели «90-60-90».
32. Если Ваше платье будет прямым книзу, то ширина спинки и полочки по линии низа будет равна ширине по линии бедер. НН3 = ББ3 и Н1Н4 = Б1Б4. Если изделие немного расклешенное, то в зависимости от модели и длины НН3 = ББ3 + (1 – 6 см) и Н1Н4 = Б1Б4 = (1 – 6 см). Теперь можно оформить линии боковых срезов: спинки через точки Г2,Т3,Б3,Н3 и полочки через точки Г2Т4Б4Н4 красивыми плавными линиями.
33. Положение вытачки на линии талии спинки находим, отступив от точки Т вправо расстояние ТТ5 = 0,4Аа = 0,4 × 17,7 = 7,1. Из точки Т5 вверх и вниз проведем вертикальную линию до пересечения с линией груди и линией бедер.
34. От точки Т5 влево и вправо отложим 1/3 суммы растворов вытачек. 1/3 ∑В = 1/3 × 10,5 = 3,5. Значит, от точки Т5 влево и вправо откладываем по 1,7 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже линии груди на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.
35. Раствор вытачки на линии талии полочки равен 1/6 суммы растворов вытачек. 1/6 ∑В = 1/6 × 10,5 = 1,8. От точки Т6 влево и вправо откладываем по 0,9 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже точки Г7 на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.
Оформляем вытачки плавными, красивыми линиями.
Вот так шаг за шагом мы с вами построили выкройку основу.
Это базовая выкройка, с помощью которой можно сконструировать различные фасоны платья, сарафана, блузки, жакета или даже пальто.
Источник
Снятие мерок очень ответственный момент. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Для того чтобы этого не случилось, необходимо соблюсти некоторые правила:
- Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
- Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
- Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.
Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого эластичный шнурок (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной линией, которая связана с любой точкой фигуры.
С помощью этих мерок, а также прибавок можно сконструировать выкройки любого плечевого изделия: платья, блузки, жакета, пальто…
Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы до пола.
Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит сзади над остистым отростком шейного позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и замыкается над яремной выемкой. При измерении следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длина шеи учитывается при выборе фасона воротника. Форма и жироотложения учитываются при определении ширины и глубины горловины.
Сг1 – полуобхват груди 1. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток. Затем по подмышечным впадинам. Спереди над основанием грудных желез.
Сг2 – полуобхват груди 2. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток, затем по подмышечным впадинам, а спереди через выступающие точки грудных желез. Мерки Сг1 и Сг2 снимаются одновременно.
Сг3 – полуобхват груди 3. Лента проходит горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
Ст – полуобхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.
Сб – полуобхват бедер. Лента проходит горизонтально вокруг туловища. Сзади через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений.
Шг – Ширина груди. Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин. При измерении обращаем внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Записываем мерку в половинном размере.
Дтс – длина спины до талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади параллельно позвоночнику.
Дтп – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение.
Вг – высота груди измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки груди.
Цг — центр груди. Измеряем расстояние между выступающими точками груди. Записываем мерку в половинном размере.
Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии.
Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных впадин. При измерении необходимо обратить внимание на кривизну спины. Записываем мерку в половинном размере.
Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до сочленения плеча с рукой.
Др — длина рукава. Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава.
Оп – обхват плеча. Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части руки.
Впрз – высота проймы задняя(глубина проймы) Измеряется от высшей точки плечевого шва до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.
Ди – длина изделия. Измеряется от высшей точки плечевого шва до желаемого уровня длины.
Такие мерки как Сш, Сг, Ст, Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное измерение обхвата сразу делят на 2. Так же в половинном размере записываются мерки Шг, Шс, Цг.
Источник
Что же такое прибавки, или как их еще называют, конструктивные прибавки, или припуски на свободное облегание? Для чего они вообще нам нужны?
Прибавка – это разница между шириной (или длиной) изделия и соответствующей этому участку меркой. Это величина, на которую увеличивают мерку, чтобы получить нужный объем готового изделия. Чем больше прибавка, тем объемнее и свободнее одежда.
Как раз благодаря нашим прибавочкам, одежда имеет разную степень прилегания:
- прилегающая
- полуприлегающая
- свободная
Прибавки нужны не только для конструктивно-декоративного оформления одежды, но и для обеспечения свободы дыхания, движения, создают воздушную прослойку для регулирования теплообмена, в общем, для нашего с вами удобства.
Прибавки обозначаются большой буквой П и строчной буквой или сокращенным словом, указывающим на участок, к которому она дается.
Прибавки даются по следующим участкам:
- Пг – прибавка по линии груди
- Пт – прибавка по линии талии
- Пб – прибавка по линии бедер
- Пшс – прибавка к ширине спины
- Пшп – прибавка к ширине полы
- Пспр – прибавка на свободу проймы
- Поп – прибавка к обхвату плеча
- Пшгор – прибавка к ширине горловины
- Пдтс – прибавка к длине спины до талии
- Пдтп – прибавка к длине переда до талии
- Пвпк – прибавка к высоте плеча косая
Величина прибавки зависит как от степени прилегания изделия(силуэта), так и от толщины ткани. При пошиве одежды одного и того же силуэта из различных тканей , берут меньшие величины прибавок (Пг, Пб, Пт, Пшс, Пшг) для тонких тканей и большие для толстых тканей.
Далее предлагаю вашему вниманию несколько таблиц с прибавками по различным участкам:
Таблица 1
Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер
Таблица 2
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки
Таблица 3
Прибавки к длине спины до талии, к глубине проймы, к ширине горловины
Таблица 4
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча
Таблица 5
Прибавки на свободное облегание для поясных изделий
Таблица 6
Прибавки на утепляющую прокладку. Распределение по участкам.
Прибавку на утепляющую прокладку по бедрам берут равной общей величине прибавки. Прибавку к обхвату плеча — 1 — 2 см в зависимости от толщины утеплителя.
Как вы видите, приведенные прибавки – величины не постоянные и зависят от многих факторов: направления моды, вида изделия, структуры ткани…
Применяйте их для каждой отдельной модели, и постепенно научитесь самостоятельно подбирать нужные прибавки.
Желаю всем успехов в крое и шитье!
Источник
comfycozyhome.ru
Самостоятельное построение выкройки-основы. Простой способ для начинающих
Опубликовано Июл 9, 2014
Фото: 39
Дорогие рукодельницы и все, кто начинает шить и хочет научиться создавать выкройки! Давайте освоим с вами это мастерство и научимся сами строить выкройки по своей фигуре. На основе построенной сегодня выкройки вы сможете сшить самые разные платья, топы, туники и блузки. Здесь вы найдете готовых выкроек, здесь мы научимся сами думать и применять полученные знания, чтобы шить прекрасные вещи своими руками.
А еще про простые в пошиве вещи были статьи здесь:
Как сшить летнее платье из трикотажа за полчаса
Стильное платье Ruffled. Выкройка
Пальто для маленькой модницы
Вершина выпуклости должна располагаться на остром крае вытачки. Этот факт необходимо запомнить. И еще на многих моделяж такая вытачка располагается на плече – сбоку от подмышки. Там она менее заметна. А на картинке вы увидите, как перенести грудную вытачку с плеча на боковой шов под рукой.
Линия груди
Далее рассмотрим линию груди.
Линия талии
Теперь познакомимся с линией талии. На нее мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
Линия бёдер
Линия бедер – то место, откуда начинается расширение подола.
Нарисовать выкройку совсем не сложно. Ее основа – это простой прямоугольник. И только вверху мы нарисуем линию плеча, горловину, вытачки и проймы. И вес это простыми линиями. Все конструирование займет 20 минут.
Как правильно снять мерки
Итак, начнем со снятия мерок.
Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)
Пошаговое описание построения выкройки-основы
Для начала рисуем прямоугольник. Его высота равна высоте будущего изделия (от шейного позвонка до низа), а ширина – это полуобхват груди и + пара сантиметров на свободное облегание.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
Сильно прилегающий силуэт платья ( для него нужно брать ткань, которая чуть тянется. Тогда можно на свободу припуск не добавлять)
Прилегающий силуэт (это вариант из нетянущейся ткани. На облегание добавляем 3 см. Их нужно будет разделить по см на спинку, зону пройм и зону груди)
Полуприлегающий силуэт скроет недостатки фигуры. Добавлять будем 4-5 см (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.)
Прямой силуэт (добавим 6-7 см)
Далее делим прямоугольник на 3 зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.
Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм – это полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)
Ширина зоны груди – то, что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьте к каждой зоне добавить часть этой надбавки.
В зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча.
Линия горловины – лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см
Что нужно делать:
Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.
Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.
Линия плеча идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.
Что нужно знать:
Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).
Что нужно делать.
Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!lachat.ru
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ
Самостоятельное построение выкройки-основы. Простой способ для начинающих
Дорогие рукодельницы и все, кто начинает шить и хочет научиться создавать выкройки! Давайте освоим с вами это мастерство и научимся сами строить выкройки по своей фигуре. На основе построенной сегодня выкройки вы сможете сшить самые разные платья, топы, туники и блузки. Здесь вы найдете готовых выкроек, здесь мы научимся сами думать и применять полученные знания, чтобы шить прекрасные вещи своими руками.
Ведь главное не просто копировать и шить, а понимать, что вы делаете и зачем. Мы не будем подаваться в сложности, а просто поймем, как это работает.
Итак, вам не понадобятся знания черчения и геометрии. Мы создадим одну простую основу-выкройку, на основе которой можно будет шить самые разные модели одежды, меняя лишь детали.
Начнем с общего понимания, что такое выкройка основа. По сути, выкройка – это слепок тела. То есть это плоская развертка вашей фигуры. Сшитая по такой выкройке вещь будет идеально сидеть на теле. Давайте рассмотрим примеры, как из одной простой выкройки можно получить разные платья.
Вот самое простое платье футляр, выкройку которого мы и будем строить.
А все другие платья разного кроя – это модификация платья-футляра. Модельеры экспериментируют с горловиной, бретелями, вытачками, проймами, но в основе все равно лежит одна и та же выкройка.
А здесь платье более просторное, линия плеча более длинная – ниспадающая.
Итак, давайте узнаем, про выкройки узнаем больше, для чего нужна та или иная линия, почему она находится тут и чертится так. Итак, где же взять выкройку-основу? Взять ее нужно из чертежа:
Такой чертеж, который будем строить и мы, содержит половину детали спинки и половину детали переда. Вот наглядно можно увидеть, как отличаются эти половинки – черная и белая.
Называются эти половинки полочками. Начнем знакомство с деталями полочек – вытачкой и проймой.
Пройма для рук – это изгиб, куда могут быть вшиваться рукава или пройма останется без рукавов. Линию проймы можно менять, но она не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. Иначе ткань будет впиваться в руки.
Далее вытачки.
Теперь давайте познакомимся с вытачками. Начнем с плечевой и талиевой вытачки. На этом платье есть 2 талиевые вытачки: справа и слева от молнии. А плечевая вытачка тут перенесена с середины плеча к застежке молнии или на край проймы. Так делается на многих платьях.
Если у вас ткань-стрейч, то вытачки также не обязательны. Далее разбираемся с втачками на передней полочке. Женская грудь требует дополнительного объема на ткани а значит, и дополнительную вытачку. На примере картонного круга это можно продемонстрировать так: сделав вытачку, мы получаем объем.
А вот как получается объем при помощи грудной вытачки на передней полочке:
Вершина выпуклости должна располагаться на остром крае вытачки. Этот факт необходимо запомнить. И еще на многих моделяж такая вытачка располагается на плече – сбоку от подмышки. Там она менее заметна. А на картинке вы увидите, как перенести грудную вытачку с плеча на боковой шов под рукой.
Далее рассмотрим линию груди.
Теперь познакомимся с линией талии. На нее мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
Линия бедер – то место, откуда начинается расширение подола.
Нарисовать выкройку совсем не сложно. Ее основа – это простой прямоугольник. И только вверху мы нарисуем линию плеча, горловину, вытачки и проймы. И вес это простыми линиями. Все конструирование займет 20 минут.
Итак, начнем со снятия мерок.
Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)
Для начала рисуем прямоугольник. Его высота равна высоте будущего изделия (от шейного позвонка до низа), а ширина – это полуобхват груди и + пара сантиметров на свободное облегание.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
Сильно прилегающий силуэт платья ( для него нужно брать ткань, которая чуть тянется. Тогда можно на свободу припуск не добавлять)
Прилегающий силуэт (это вариант из нетянущейся ткани. На облегание добавляем 3 см. Их нужно будет разделить по см на спинку, зону пройм и зону груди)
Полуприлегающий силуэт скроет недостатки фигуры. Добавлять будем 4-5 см (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.)
Прямой силуэт (добавим 6-7 см)
Далее делим прямоугольник на 3 зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.
Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм – это полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)
Ширина зоны груди – то, что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьте к каждой зоне добавить часть этой надбавки.
В зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча.
Линия горловины – лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см
Что нужно делать:
Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.
Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.
Линия плеча идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.
Что нужно знать:
Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).
Что нужно делать.
Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.
Примечание:
если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ – то
Это может быть по трем причинам…
ЛИБО мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) – не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)
ЛИБО мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) – возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки, или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)
ЛИБО вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ
- и поэтому на выкройке дали – положенную в данном случае – большую надбавку в зону спинки
- и зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте)
и тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки
и в таком случае это не должно вас смущать
Вытачка спины:
Что нужно знать:
Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см
Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.
Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда.
Линия проймы спинки
Что нужно знать:
Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.
Рисуем линию груди
Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди: 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.
Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень – это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.
И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.
Рисуем линию проймы спинки.
Теперь будем рисовать линию проймы спинки.
Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.
Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровне 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки – поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.
Линия проймы переда
Что нужно знать:
Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см (это не двоеточие ” : ” это знак деления)
Пройма имеет 2 изгиба:
Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди
Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди
Что нужно делать:
Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.
ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)
Линия горловины
Что нужно знать:
Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 3 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 3 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см
Что нужно делать:
Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.
Теперь поднимаем край горловины – он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.
Например, при обхвате груди в 80 см – эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает – смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.
Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки – вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры – потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры – вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.
Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.
Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мыотмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии – по диагонали влево.
Линия плеча переда
– ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.
Грудная вытачка.
Что нужно знать:
Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.
Что нужно делать:
Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.
Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья – без перекосов.
Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.
Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо
1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
3.) Сравнить эти величины между собой.
4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.
5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.
Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ:
По поводу большой грудной вытачки на линии плеча.
Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка. В статье нарисована среднестатистическая выкройка – такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).
Потом при раскрое на ткани и пошиве – когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) – получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление – как раз для моей большой груди.
Для большой груди – нужна большая вытачка – только так вы получите большое углубление на детали переда – достаточное для именно вашей груди
И вообще… когда вы в чем-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешевенькую ткань из которой пеленки детям шьют – переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь – раскроите ее – сшейте по боковым швам – закройте вытачки (то есть приложите сомкрине края вытачки нарисованной на ткани и зафиксируйте швом – сшейте плечевые швы переда со спинкой – оденьте все это на себя и сразу увидите что на вас чудное летнее платье из пеленочки )) – вы даже после этого его выбрасывать не захотите…)))
Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер. На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.
ШАГ ШЕСТОЙ – делим выкройку на полочку спинки и полочку переда – то есть на правую и левую стороны.
Что нужно знать:
Линия бокового шва – делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками – и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)
Что нужно делать:
Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка – двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).
ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер.
Что нужно знать.
Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).
Что нужно делать.
Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.
Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.
На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).
ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки.
Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов
Что нужно знать:
Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков – уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4
Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.
Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере….
Что нужно делать.
1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4.
Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.
Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 – 36 – 2 =14 см.
Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.
На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).
Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см : 4 = 3,5 см.
То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.
Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.
Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии
А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.
Рисуем талиевую вытачку спинки.
Что нужно знать:
Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины : 4
Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
Нижняя вершина талиевой вытачки спины – не доходит до линии бедер на 4 см.
Что нужно делать:
Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.
Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.
То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.
Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины :
Находим вершины (острые кончики) вытачки: Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.
Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..
Талиевая вытачка переда.
Что нужно знать:
Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см
Вершины талиевой находятся на линии ее оси : верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
Что делаем:
Находим ось талиевой вытачки переда – либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.
Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.
На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда – верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.
ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.
Что нужно знать :
Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) – топлатье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).
Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии — то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.
И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см.
Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.
Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.
Что делаем:
Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.
Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И, таким образом, узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.
На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).
На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)
Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.
Теперь для выгнутой линии низа изделия – мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки. Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.
Готово! Теперь можно и шить, а более того изменять выкройку под свои запросы, меняя силуэт.
lublurukodelie.ru
Простые правила, необходимые мастерице для построения выкройки-основы
2015-12-27T21:39:06+03:00
Автор:Тарасенко Снежана Анатольевна
27.12.2015
Простые правила построение выкройки-основы – это способ создать универсальный чертеж, видоизменяя который можно пошить абсолютно любой элемент гардероба, не зависимо от того, что это – платье, юбка, блуза, рубаха. По большому счету выкройка-основа является прототипом каждого из перечисленных изделий. Именно поэтому ее обязана научиться создавать каждая начинающая швея. Что понадобится для ее построения, вы узнаете из предлагаемой нами статьи.
Всем, кто начинает осваивать мастерство шитья, нужно понять одну простую истину – не бывает пошива изделий без выкроек. Следовательно, изначально необходимо научиться самостоятельно делать выкройки. Для их построения вам понадобятся элементарные знания черчения и математики.
Чтобы научиться моделировать одежду или шить ту или иную деталь гардероба, нам нужно построить одну единственную выкройку, а именно выкройку-основу. Постараемся разобраться что это такое. Выкройка-основа – это, по большому счету, слепок из собственного тела, посредством которого мы и будем создавать себе одежду. Путем добавления отдельных деталей и некоторых манипуляций в виде складок, вырезов и так далее, мы сможем выкроить и пошить абсолютно любую модель или фасон вещи. Используя именно эту простую выкройку в виде плоской развертки фигуры, нам будут доступны самые сложные и необычные модели изделий.
Первое, что нужно знать – это откуда нам взять выкройку-основу. Именно для этого и потребуется чертеж.
Чертеж – две детали. Одна из них является половинкой спинки, а другая – половинкой передней части изделия. Их принято называть полочками.
Теперь перейдем к некоторым деталям этих полочек. Речь пойдет о проймах и вытачках.
Сначала пройма для рук. Она представляет собой изгиб, отверстие, куда можно вшить рукава или не вшивать их, а оставить пройму в изначальном виде. На выкройке-основе у нас четкие линии проймы. Если мы шьем платье другого фасона, линии можно изменить, но следует помнить, что пройма ни в коем случае не должна иметь меньшие размеры, чем на основе, иначе ткань будет сдавливать руки, создавая дискомфорт, и все изделие потеряет тот внешний вид, который должно было бы иметь.
Теперь о вытачках. В каждой модели платья или блузки имеются несколько вытачек. Плечевые вытачки могут находиться на середине плеча или они могут быть перенесены ближе к застежке молнии, если таковая имеется. Вытачки талиевые, как правило, находятся по обе стороны от молнии, когда она предусмотрена, или среднего шва спинки. В случае, когда для пошива платья выбрана стрейчевая ткань, вытачки делать не обязательно, что значительно облегчает процесс кроя.
На передних полочках тоже есть вытачки. Женская грудь – это объем, а он, в свою очередь, требует и дополнительного объема в области груди на ткани для платья или блузы.
Что такое вытачка, попробуем рассмотреть на примере обычного круга из картона.
Следующее фото – пример того, как образовывается вытачка на передних полочках и создается объем в области груди.
Теперь рассмотрим простые правила построения выкройки-основы, которые необходимо знать.
Создание выкройки-основы или базовой выкройки не займет много времени. Но прежде, чем приступить к процессу кроя, следует сакцентировать внимание на основных деталях.
- Базовая выкройка имеет две составляющие – полочки передней части и спинки.
- Полочки имеют вырезы в количестве трех штук – две обязательные вытачки и, конечно же, пройму.
- Вытачки на полочке передней части должны быть более глубокими, чем вытачки полочки спинки.
- Пройма полочки спинки имеет меньший размер, чем полочки передней части.
Для построения базовой выкройки потребуется бумага прямоугольной формы, на которую и будут наноситься мерки.
Мы должны снять с себя мерки:
- потребуется нанести длину от уровня шейного позвонка до того уровня, где будет заканчиваться длина, например, платья – таким образом, мы получаем длину готового изделия;
- полуобхват груди с добавлением пять – семь сантиметров – это размер ширины изделия.
Используя эти простые правила построения выкройки-основы, достаточно быстро и не сложно сделать чертеж, который станет основным при пошиве всех вещей.
svoimi-rukami-club.ru
