Моделирование платья
Моделирование вечернего платья | Шкатулка
Вопрос. Наталия Александровна и девочки, помогите, умоляю, с выкройкой этого платья, очень, очень надо. У племянницы скоро выпускной, она просто бредит этим платьем.
Ответ. Прежде чем приступить к разработке модельной конструкции пришлось еще поискать материал в интернете. Следует отметить, что это платье уже воспроизводили, чему подтверждение несколько фотографий, одно из которых найдено на иностранном сайте.
Представленная на Анжелине Джоли модель вечернего платья разработана Домом моды Версаче. Это авторская модель, которая защищена законом об авторском праве. Но, поскольку мы, разбирая крой данного платя, не ставим целью его массового производства, а использование исключительно в личных целях, указываем автора, думаю, что претензий к нам выказано не будет.
Конструктивное устройство платья.
Платье формообразовано за счет талиевых вытачек. Имеет асимметричный вырез на спинке, а на полочке за счет асимметрии кроя и контрастной подкладки – декоративная деталь, цельнокроеная с полочкой. Нижняя часть платья также асимметричная. На правой детали – складки и дополнительная задрапированная деталь, переходящая на спинку. Судя по оригинальной модели платья, нижняя левая его часть с «запахом», а вот у воссозданных моделей есть шов. Мы рассмотрим вариант оригинала.
Все конструктивные особенности по фотографии, конечно, выявить сложно. Может отдельные нюансы Вы самостоятельно додумаете в процессе работы над моделью, а они явно будут.
Для моделирования следует воспользоваться базовой конструктивной основой женского платья. Предварительно оцените глубину проймы. Поскольку базовые конструкции разрабатывают с рукавом, то при определении глубины проймы «закладывают» прибавку на свободу проймы по глубине (Пспр). В данной модели она должна быть минимальна. Можете измерить на фигуре значение размерного признака «высота проймы сзади» и добавить 1…1,5 см.
1 этап. Переводим растворы вытачек на выпуклость грудных желез в талиевые вытачки. Платье отрезное по линии талии.
2 этап. Оформляем модельные линии на детали полочки. Проектируем цельнокроеную деталь, которая будет отгибаться.
Поэкспериментируйте на макетной ткани или кальке. Найдите оптимальные вариант по ширине детали и ее местоположению . В отогнутом виде (см. фотоизображение модели) она практически принимает горизонтальное положение.
3 этап. Оформляем модельные линии на детали спинки.
4 этап. Как видно по модели есть один плечевой шов. Фактически это бретель. Она со стороны спинки переходит на полочку. На полочке она скрыта под декоративной деталью. После того, как выполнен 2 этап, запроектируйте бретель (на схеме показана зеленым цветом), переведите деталь на кальку и пристройте ее к детали спинки, совместив по плечевому срезу. Можно детали не совмещать, оставить их как две отдельные. Тогда будет иметь место плечевой шов. Это позволит Вам внести корректировки при примерке на фигуре, если таковые будут. Выбирайте сами.
5 этап. Проектируем нижнюю часть платья со стороны полочки.
Верхний срез правой детали не горизонтальный. В области бокового шва он расположен над линией талии (см. фотографию). Деталь показана зеленым цветом. Обратите внимание на скошенный срез детали в верхней части. Это необходимо для того, чтобы притачать дополнительную задрапированную деталь и ее перегнуть, как по модели.
Левая нижняя часть платья с «запахом». Его лучше запроектировать до правой талиевой вытачки, а далее линию вывести к вертикали, проведенной из центра левой талиевой вытачки (синий цвет на схеме).
6 этап. На правой детали намечаем вспомогательные линии и деталь конически разводим. Глубина складки не менее 3 см. Т.е. в каждой линии минимальная величина разведения 6 см. Поэкспериментируйте на ткани, посмотрите, какая глубина складки смотрится более выразительно.
При близком рассмотрении модели видно, что правая нижняя деталь цельная с полочкой. Заметна складка.
Для получения такого эффекта необходимо от детали полочки отрезать часть, которая образована за счет скоса верхнего среза правой нижней части платья.
Затем деталь полочки совместить с нижней правой деталью. Для получения складки необходимо конически развести детали. Величина разведения по желанию, но необходимо учесть припуски на швы.
Раскрой осуществлять, уложив деталь полочки по направлению нити основы.
Если в раскладке не хватит ширины ткани, тогда делайте шов и детали кроите отдельно друг от друга.
С точки зрения обработки. Стачиваем талиевые вытачки, затем соединяем деталь полочки с нижней левой частью юбки, а уже затем притачиваем нижнюю правую часть в тот же шов.
Перед соединением деталей на правой нижней детали следует заложить складки. К скошенному срезу притачать дополнительную деталь, которую можно выкроить по форме прямоугольника желаемой ширины и лучше под 45 градусов к направлению нити основы. Это необходимо для того, чтобы деталь лучше драпировалась вокруг фигуры.
6 этап. Проектирование нижней части платья со стороны спинки. Шлейф цельнокроеный.
При моделировании следите за лекальностью линий и сопряженности срезов, поскольку много криволинейных линий.
Застежка-молния в правом боковом шве.
Прежде чем приступить к раскрою, попробуйте воплотить модель в макетной ткани.
Рекомендуем!
Автор:
Наталия, ИвановоО себе: Творчество - для меня дело интересное и увлекательное. Рисую, вышиваю, шью. Хобби - коллекционирование декоративных наперстков
Другие статьи по моделированию:
materials.tell4all.ru
Моделирование платья от Roland Mouret (трафик) / Простые выкройки / ВТОРАЯ УЛИЦА
Сначала — фото со всех сторон:
С чего начинаем — внимательно смотрим на платье, разглядываем его, пытаемся понять, что и куда идет, где складки, до какой длинны они застрочены, в какую сторону заутюжены. К сожалению, мне не удалось потратить больше времени на поиск более четких фото этого платья. точнее я нашла большие, но цвет платья тот же… и рассмотреть можно мало что:))) хотя… в общем, мне было маловато. Я бы хотела посмотреть такое платье другого цвета — лучше бы была конструкция видна. но. как есть. итак, вот что увидела я:
В фотошопе высветлила фото, что бы лучше было видно. Итак, светлозеленые линии — швы, срезы. Розовые закорючки — складки, которые образуются в результате не до конца застроченных вытачек.
На основу платья наносим все линии, которые увидели спереди. Крылышко-рукав просто дорисовываем 
Тут же проверяем себя. — Циркулем выравниваем линию цельнокроеного рукава, добавляем еще одну линию — ту что выглядывает из-под воротника и направляется вниз, выравниваем линии везде, где они пересекают вытачки. 
На этом этапе я еще думала, как с ней поступить( с выточкой над грудью), и решила, что лучшим выходом будет свести ее в горловину.
Поэтому пролила ее до горловины. так же на этом этапе: продлила линию на талии до бокового шва, определила на какую длину будут застрочены вытачки ниже талии. 
Работаем по линиям, с которыми мы определились.
Снизу вверх:
1. Режем от горловины до нагрудной вытачки и закрываем плечевую вытачку.
2. Режем по всем линиям, которые идут от середины переда до бокового шва. Закрываем талевую вытачку иежду всеми частями.
3. Нетронутой у нас остается только одна часть, та, что находится непосредственно на линии бедер.
4. Для того что бы «раскрыть» вытачку посередине юбки — включаем воображение
Если вам сложно представить, как и на какую глубину образовываются складки, возьмите лист бумаги, и поскладывайте его, посмотрите на опыте — что получится.
Итак, складка наша образовывается из: верхней трапеции, которую мы видим + глубина складки + боковая часть юбки до внутреннего сгиба, который мы видим только снизу, из-за того, что юбка под наклоном. 
Получаем готовый полуфабрикат переда, отмечаем на нем отрезки, на длину которых будут застрочены получившиеся вытачки. 
Теперь беремся за спинку:
С ней проще. Наносим все увиденные линии на спинку. 
Рукавчик делаем 1 в 1 такой же как спереди, но: на спинке он не такой объемный, поэтому я не добавляла длинны окружности, а закончила ее на пересечении с продленной линией плеча.
Продлеваем линии на бедрах до бокового среза, учитываем при этом, что конечные точки самых верхних конструктивных линий на талии сбоку должны совпадать у переда и спинки 
«Раскрываем» хвостик. Я все строила по предварительному эскизу (где мы рисовали определяющие линии) но, в принципе, его можно просто нарисовать на глаз 
Теперь режем по всем нарисованным линиям.
Сначала отрезаем по линии ниже талии верх от низа.
Режем спинку по новой линии. Закрываем талевую вытачку. На фото изделия видно, что вытачка остается, ну так и мы ее тоже полностью не закроем — ведь у нас нет горизонтальных членений на талии.
Теперь Закрываем вытачку на «кокетке юбки».
Двигаем всю кокетку относительно остальной юбки на столько, что бы кокетка не накладывалась на хвостик. 
Но поскольку даже этого мало, закроем немного «хвостик». на предыдущем рисунке это красная линия, режем по ней и задвигаем немного концы один на другой. 
Таким образом получаем полуфабрикат спинки. Отмечаем на нем отрезки, на длину которых будут застрочены получившиеся вытачки.
Теперь самое интересное. Будем женить перед со спинкой :))
Для начала построим оси координат, что бы сложить их вместе верно.
И у переда, и у спинки, разводим части, прибавляя глубины вытачкам так, что бы боковой срез юбки полностью лежал на оси Y. 
Совмещаем Юбку спинки с деталью переда по боковому срезу. 
На этом этапе я много долго и нужно сравнивала получившееся с фото (прежде чем дойти до этого места 3 или четыре раза все перерисовывала, найдя ошибку:)) )
Вот какие изменения внесла — сместила «кокетку» юбки спереди, для того что бы уровнять глубину вытачек. 
Выравниваем низ. 
Теперь будем разбираться с чудо-воротником и манишкой:)
Для начала построим складку середины переда на груди.
Складки достаточно глубокие к середине переда.
Сначала определяем глубину складки. (зеленый пунктир)
Эта линия — середина складки. Разрезать нужно не по ней, а по линии складки, той, что мы еще в самом начале нарисовали.
Режем и раздвигаем. Достраиваем складку. 
воротник. Сначала делаем цельнокроеную стойку на спинке. для этого просто расширяем горловину и дорисовываем стойку. (зеленая линия) Смотрим внимательно на фото и видим сгиб на плечевом шве. Конечно, нельзя назвать такой воротник как-то определённо. на спинке — это стойка, ближе к плечевому он превращается в стояче-отложной, а спереди в хомут. Для начала достроим сгиб на спинке. Для этого: отразим воротничок зеркально (пунктир). По плечевому — стока будет двойной (ведь она превращается в отложной воротничок), а к середине спинки отложная часть сходит к нулю. Со спинкой закончили.
Перед:
Для начала, углубляем горловину.
Измеряем длину горловины спереди (m).
На переде рисуем примерные линии воротника. Я представила, что воротник полностью расправлен и натянут (уголок обведен кружком).
Строим прямоугольник: ширина — m, высота — величина, совпадающая и с эскизом воротника на переде, и с высотой воротничка по плечевому спинки.
Тут еще интересная вещь.
Для того, что бы понять, как сделан воротник, мне понадобилось 15 минут и полотенце:))
Я не ношу воротник-хомут, думаю, что мне не идет. поэтому, я пыталась понять как он складывается на фигуре.
Потом я все глаза проглядела и вот что высмотрела — по середине воротника, внутри, встречная складка, именно по этому он ложится так, как на фото.
Фото с подиума это подтвердило. итак, я взяла ширину с графического эскиза на переде (красная линия), и добавила ее к нашему прямоугольнику.
Полученный прямоугольник — 1/4 воротника (ведь это двойная деталь со сгибом по середине.) 
Вот и наши готовые детали кроя: 
Заметьте, все глубины вытачек должны вырезаться, т.к. во многих местах есть смещения для образования складочки в конце, поэтому если глубины вытачек не вырезать, с изнанки из них будут получатся толстые перекрученные колбаски.
И еще — я брала для моделирования основу, построенную на типовую фигуру, ничего не меряя на манекене или реальной фигуре, поэтому расстояния между складками и наклоны складок, безусловно, могут быть другими, не радикально конечно. Я настаиваю на том, что бы реально и визуально с сантиметром, прикидывать на реальной модели каждую линию членения, что бы получить желаемый результат, максимально близкий к исходной модели Еще лучше — пошить основу из старой простыни и прямо на ней нарисовать модельные линии, потом распороть эту основу, и положив поверх бумажной эти линии перенести на бумагу .Источник
secondstreet.ru
Конструирование платья. Примеры моделирования летнего платья футляр.
Лето продолжается, хочется обновить свой гардероб и сшить себе что — нибудь весёленькое, но достаточно презентабельное. Для похода по делам, к примеру.
Вот я и выбрала платье-футляр. И шить быстро, и повод для новой статьи есть.
Раньше я писала о том, как шить платье футляр, а сегодня хочется поделиться с Вами секретами конструирования платья футляр. Звучит как-то сухо, правда? А на самом деле это самое интересное. Ведь моделирование -это процесс превращения обычной базовой выкройки путём переноса вытачек и добавления украшающих и обогащающих образ линий и всяческих подрезов и драпировок.
Разве не замечательно самой, как настоящий модельер, придумать и воплотить свою модель-единственную, эксклюзивную и восхитительную?
Когда Вы дочитаете до конца этот пост, Вы увидите, как можно из обыкновенной базовой выкройки платья сконструировать себе целых три разных платья! Да-да, сегодня я покажу, как это сделать на примере этих трёх моделей:
конструирование платья Это платье
комбинированное,
сшито из
двух
видов
ткани, с
коротким
рукавом.
Второе платье-классическое, с рельефами.
конструирование платья
Моделирование летнего платья футляр.
конструирование платья
Не удержалась и добавила четвёртое платье, с ремешком из «родной» ткани, то есть пояс изготовлен из ткани самого платья.
как раскроить платье - футляр
Итак, начнём. Базовую выкройку вы можете построить сами, инструкция здесь, .
Продолжим. Первое платье— чёрная юбка, чёрно-белый верх. Вот такая базовая выкройка, далее я буду показывать, какие я внесла изменения, чтобы получилось лекало, полностью готовое к раскрою.
моделирование платья
1- Линию талии перенесите вверх на 6 см. Верхнюю грудную вытачку закройте и переведите её в талиевую. Низ юбки заужаем в боковых швах на 2,5 см. Линию бокового шва в области талии делаем мягче, изменяем горловину и оформляем декоративный вырез на груди. Горловину и вырез можно ещё раз уточнить на примерке. Изменения горловины показаны красными линиями. По линии плечевого шва о тлинии горловины отложите 1 см, по центру полочки вниз 3 см, по центру спинки вниз 1 см. Рукав мы с вами научимся строить позже. Ну вот, пожалуй и всё, получилось лекало, раскроите платье и обязательно на примерке уточните посадку, потому, что какая бы ни была прекрасная выкройка, всегда найдуться какие-нибудь недостатки. Как раскроить платье .Как подготовить платье к примерке почитайте здесь.
моделирование платья
————————————————————————————
Конструирование и моделирование платья футляр с рельефами. (Чёрное платье).
моделирование платья
Стрелочками показаны внесённые изменения. заузить юбку, уменьшить глубину проймы, нагрудную вытачку перевести в пройму.
————————————————————————————
Платье номер три ( с цветами) оно тоже с рельефами, но они смещены ближе к боковым швам и проходят не по центру груди. Особенность в том, что от центра груди в рельеф проходит вытачка. На фото красные линии -это то, что изменено , вытачки жёлтые не делать, чтобы было понятнее, сделаю ещё один скрин, как должно быть в конце.
конструирование платья
Ещё по линии плеча у горловины отложите 3 см . И 3 см по центру горловины переда вниз. Линияю проймы увеличте на 4-5 см, чтобы плечо было более открытым. Если у платья предполагается шлица, то добавьте запас шва 6 см по центру низа спинки.
О том, как правильно смоделировать нагрудную вытачку, уходящую в боковой шов, смотрите видеоурок.
Профессиональная технология обработки горловины и проймы подробно описана в мастер-классе по пошиву детского сарафана .
моделирование платья
loskutkova.ru
Моделирование белого платья | Шкатулка
Вопрос. Добрый вечер! Может вам тоже оно покажется интересным и вы мне поможете разгадать его крой?!
Ответ. Насколько можно увидеть по фотографии, данная модель с цельнокроеным рукавом и отрезным бочком, причем не проходящим через центр вытачки на выпуклость грудных желез. Бочок смещен в сторону бокового среза.
Для моделирования воспользуйтесь готовой конструкцией цельнокроеного рукава, либо постройте самостоятельно на чертеже конструкции платья с втачным рукавом. Информацию по построению в сети интернет найти не сложно.
Проектируем линию бочка. Талиевую вытачку относительно базовой конструкции следует сместить к боковому срезу. Раствор вытачки сохраняем для обеспечения заданной объемно-силуэтной формы. Необходимо при оформлении линии бочка следить за тем, чтобы в верхней части расстояние между срезами было не менее двух припусков на шов. Посмотрите иллюстрацию к работе http://materials.tell4all.ru/razbiraem-model-fioletovogo-platya/.
Для формирования защипов, идущих от линии горловины, следует первоначально оформить линию горловины по модели и затем наметить вспомогательные линии, по которым деталь развести на желаемую величину. Одна линия идет по направлению к выпуклости грудных желез, другая к рукаву, она параллельна предыдущей. К сожалению на уменьшенном шаблоне может быть не совсем удачно это видно. На детали в натуральную величину все должно получиться как то требуется по модели. Просто обратите на этот нюанс внимание.
В данном случае целесообразно перераспределить раствор вытачки на выпуклость грудных желез между двумя защипами. Глубина защипа примерно 8 мм, т.е. разводим деталь по каждой вспомогательной линии на 16 мм.
По плечевому срезу также есть защип. Его следует запроектировать (см. схему - заштрихованный участок).
Деталь рукава расширяем книзу для формирования сборки по линии притачивания манжеты.
Со стороны спинки также должен быть отрезной бочок. Средний срез желательно оставить и запроектировать по линии талии небольшой раствор вытачки, иначе можно нарушить композиционный баланс между спинкой и полочкой.
Рекомендуем!
Автор:
Наталия, ИвановоО себе: Творчество - для меня дело интересное и увлекательное. Рисую, вышиваю, шью. Хобби - коллекционирование декоративных наперстков
Другие статьи по моделированию:
materials.tell4all.ru
Моделирование новогоднего платья | Шкатулка
Вопрос. Очень-очень хочу такое платье на Новый год! Как его кроить, как шить? Подскажите, пожалуйста!
Ответ. С точки зрения конструкции данная модель сложности не вызывает. Для проработки потребуется базовая конструктивная основа полочки и спинки платья, построенного по любой методике конструирования или взятого из журнала мод. Можете воспользоваться модельной конструкцией платья с баской с сайта http://materials.tell4all.ru/vykrojka-platya-s-baskoj/.
Если работаете с базовой конструкцией, то на первом этапе необходимо перевести вытачку на выпуклость груди в пройму, а затем отрисовать рельефную линию. Затем переходим к проектированию модельных линий. Платье прилегающее, без рукава, поэтому на чертеже модельной конструкции я уменьшила глубину проймы и общие значения прибавок по линиям груди, талии и бедер.
Если Вы воспользуетесь шаблонами деталей полочки и спинки с сайта (http://materials.tell4all.ru/vykrojka-platya-s-baskoj/), то таких преобразований делать не нужно. Просто переведите на кальку детали, совместите их, тем самым образуя единый чертеж. Точкой совмещения является нижняя точка проймы. При укладывании деталей соблюдайте указанное на них направление нити основы.
Если Вы новичок, то второй вариант для Вас уместнее. В этом платье уже есть откорректированная линия проймы, рельеф на полочке. Останется только оформить линию горловины спинки и полочки, модельные линии.
По модели линии членения в платье криволинейные. Их три. К нижней точки проймы и точке, чуть ниже линии бедер сходятся две линии. Центральные детали, на которые эти линии разбивают деталь полочки и спинки, по всей видимости, изготовлены из кружевного плотна с вложением эластичных волокон. Дабы усилить эффект по этим линиям еще проложена декоративная тесьма. Ее можно сделать, например, из атласа, выкроив прямоугольные по форме полоски под углом 45 градусов. За счет кроя «по косой» они будут повторять криволинейный контур модельных линий. Полоски следует стачивать одновременно при соединении центральных частей друг с другом.
В целом платье книзу прямое. В конструкции следует добавить небольшое расклешение. Шлейф со стороны спинки можно получить за счет клина. Можно его выкроить как одну четвертую окружности. При оформлении низа можно линию прогнуть больше, дабы добавить длины шлейфа по линии сгиба (пунктирная линия на чертеже).
На первой схеме приведен чертеж модельной конструкции, построенный по чертежу базовой конструкции платья, а на второй схеме – по чертежу модельной конструкции платья с баской. Оценить параметры чертежа платья с баской в масштабе сложно. Поэтому проверьте самостоятельно глубину проймы. Мне кажется, что она сильно углублена. Обратите внимание на форму линии горловины. На схемах я ее оформила по-разному. Это возможные варианты.
|
Схема 1. 
|
Схема 2. 
|
Удачи!
Рекомендуем!
Автор:
Наталия, ИвановоО себе: Творчество - для меня дело интересное и увлекательное. Рисую, вышиваю, шью. Хобби - коллекционирование декоративных наперстков
Другие статьи по моделированию:
materials.tell4all.ru
