Прижимные лапки для швейной машины (Шитье и крой). Лапка для стрейчевых тканей
Рубрика "Швейный ликбез". Урок 2. О прижимных лапках.
Итак. Лапки для швейной машины и основные операции, ими выполняемые. 1. Лапка для шитья/лапка зигзаг.
Обычно – в большинстве случаев используется именно эта лапка. Она же – лапка зиг-заг. С ее помощью можно шить основные виды тканей и выполнять основные виды строчек – простую прямую и, собственно, зиг-заг. Как правило, все пользуются этой лапкой для прямых строчек, мне она тоже кажется удобнее других. 2. Лапка для косой бейки.
Эта лапка позволяет быстро и легко пришить к краю материала косую бейку. Лапка захватывает верхнюю и нижнюю части бейки и прикладывает их по краям обрабатываемого материала. В процессе пристрачивания, бейка ровно ложится с двух сторон, швее лишь остается аккуратно и ровно протягивать материал с бейкой сквозь лапку.
Бывают различных видов и размеров. Каждая швея такую лапку выбирает по себе – кому то больше нравится большая и надежная – кому то маленькая. Справится с вшиванием обычной молнии, не позволив швее мучаться с тяжелым разворотом внизу молнии, а также сбиться с ровного и аккуратного шва. 4. Лапка для потайной молнии.
Быстро и ровно вшить потайную молнию не так сложно, как кажется на первый взгляд. При использовании обычной лапки над молнией образуется утолщение, протянуть по которому ткань под лапкой ровно бывает не так просто. А если пользоваться специальной лапкой для вшивания потайной молнии, то проблем не возникнет вовсе – лапка аккуратно поддевает край молнии, чтобы швее было удобно ее вшить. Раз – и готово
5. Лапка для пуговиц.
Пришить пуговицу за несколько секунд? Это возможно! Используя лапку для пришивания пуговиц, и правильно выставив ширину зигзага, вы отключаете нижний транспортер (или если ваша машина имеет штопальную пластину то устанавливаете ее), кладете ткань, на ней фиксируете пуговицу (для еще большего удобства можно использовать специальный временный клей) опускаете игловодитель в левое отверстие пуговицы и на медленном ходу проверяете ход иглы – чтобы игла точно попала в правое отверстие. Попали? Теперь можно пришивать. Для четырехдырочной пуговицы ткань с пуговицей сдвигается и операция повторяется. Быстро и удобно! 6. Трикотажная лапка.
Для тянущихся стрейчевых тканей, а также тонких материй можно пользоваться трикотажной лапкой. Такая лапка предотвратит попадание нитки ткани в отверстие игольной пластины, а, соответственно, пропуск стежка будет исключен. На подошве трикотажной лапки имеется специальная подушечка из резины, которая в процессе шитья удерживает ткань от провисания. Не рекомендуется шить с этой лапкой на высоких оборотах, все-таки материал нежный и работать требует с особой осторожностью.
7. Лапка для защипов.
Такую лапку вы можете использовать для прошивки защипов на ткани. Наличие специальных зубчиков на лапке помогает делать идеальные линии. Существует несколько разновидностей таких лапок – для разного количества защипов. С такой лапкой защипы можно делать обычные, а можно использовать шнуры.
8. Лапка для узкой подгибки.
Идеальна для тонкого аккуратного шва на шелковых, тонких тканях, на которых делается подгибка порядка нескольких миллиметров для исключения утяжеления ткани. Обычно это сделать сложно, но швейная машина с такой лапкой сможет справиться и с этой работой. Лапка аккуратно подогнет минимальное количество ткани и пришьет ее, не повреждая нежный материал. 10. Лапка для пришивания шнура.
Отличная лапка для помощи в пришивании различных шнуров к ткани. Также бывают нескольких разновидностей на различное количество одновременно пристрачиваемых шнуров. В качестве шнура можно использовать разные декоративные нити, мулине, нитки для вязания, люрекс и разные блестящие или просто красивые нитки. Причем пристрочить декоративную нить к ткани вы сможете не только обычной строчкой, но и любой декоративной строчкой.
Лапка для пристрачивания жемчужных и бисерных нитей действует примерно по такому же принципу. Широкий желобок на лапке для бисера дает возможность создавать или пришивать канты, шнурки, бусы и бисер. Также используется для окантовки тяжелого материала, например трикотажа.
11. Лапка для потайного шва. 
Собственно, помогает выполнить потайной шов на ткани. Чаще всего бывает в комплекте со специальной направляющей.
12. Лапка для квилтинга.
Бывает нескольких разновидностей – открытая, а также закрытые лапки для квилтинга разных форм. На всякий случай что такое квилтинг – это лоскутное шитье, одна из разновидностей прикладного искусства. В переводе с английского квилтинг это стегание. Квилтинг включает в себя различные техники – пэчворк, а также аппликацию и вышивку. Конечно, соединить лоскуты можно и при помощи обычной лапки и с лапкой зигзаг. Но со специальной лапкой klz квилтинга ваша работа будет проще, интереснее, а если купить несколько разных лапок для разного расстояния между швами и разных видов поворота, то узор может получиться необычным и очень красивым.13. Лапка для кожи.
Среди механизмов швейной машинки есть нижний транспортер, и именно из-за него у нас возникают большие трудности в пошиве тканей с покрытием. В обыкновенной швейной машинке, ткань продвигается только с помощью зубчатой нижней рейки, которая появляется в прорезях игольной пластины в нужный момент, чтобы передвинуть ткань в заданном направлении. И получается, что зубчатая рейка подцепляет больше нижний слой ткани, а верхний слой движется за счет только не большого сцепления с нижним слоем, да и еще притормаживается самой лапкой. Проблема №1 – В результате мы получаем разницу в скорости движении верхнего и нижнего слоев ткани. Это приводит к посаживанию нижнего слоя ткани, особенно в тканях с прорезиновым слоем, кожи, тонких щелковых тканях, когда ткань буквально «прилипает» к лапке. Эту проблему можно решить применив верхний транспортер, тогда ткани (верхняя и нижняя) будут передвигаться по ходу шитья с одинаковой скоростью. Или просто заменить лапку на шагающую. 
Аппарат для создания складок выглядит сложным, но очень прост в обращении. Этот аппарат позволяет быстро и легко создавать складки на ткани. Размер складок и расстояние может варьироваться - аппарат может закладывать складки на ткани через 1, 6, 12 стежков или шить без складок (если складки не нужны в определенном диапазоне). Кроме того, регулируя длину стежка, можно дополнительно изменять расстояние между складками. На лапке имеется регулировочный винт, позволяющий изменять глубину закладываемого материала от 0 до 8мм.
Лапка сконструирована таким образом, чтобы одновременно сшивать 2 слоя ткани, на одном из которых закладывать складки (например, пришить кружево в ходе одной операции). А так же, сшивая 3 слоя ткани одновременно, складки закладываются на внутреннем cлое закладываемых тканей (например, при шитье наволочки с декоративной складкой).
Это будет моя новая мини-мечта ))) купить такую лапку и самой делать легкие и воздушные шифоновые ленты со складочками для скрап-проектов ))) можно, конечно и в ручную, но с лапкой интереснее )))
15. Лапка для оверлочной строчки
Лапка для обмёточных операций с сочетании с привычным зиг-загом или одной из специальных строчек, дает возможность выполнить аккуратную обработку края большинства видов тканей. Оригинальное устройство лапки для обмётки включает в себя наличие дополнительного штыря, с помощью которого ведётся шитье по краю обметываемой ткани. При шитье ткань не сжимается (частый дефект шитья при отсутствии такой лапки), и не закручивается. При помощи оверлочной лапки Вы сможете профессионально обметать срезыдаже специальными стрейчевыми растяжными строчками, если таковые имеются в Вашей швейной машине (будьте внимательны - ткань не должна быть сильно сыпучей, или тогда необходимо применить другую лапку). При обметке специальными оверлочными строчками, направляющие оверлочной лапки помогут получить ровную правильную строчку по краю ткани, а материал будет подаваться ровно без сваливания в сторону.
Итоги нашего маленького исследования )))
Я рассказала вам о 19 разнообразных прижимных лапках для швейной машинки. Некоторые из них вам хорошо знакомы, а о некоторых вы услышали впервые ))) Теперь осталось только определиться, какие из перечисленных маленьких помощников достойны поселиться в вашей мастерской )))Спасибо за внимание, ваша Алия )))
Все материалы блога, являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.
blessing-tg.blogspot.com
Шитье трикотажа. советики для себя и для подружек
Оборудование для шитья трикотажа (нужное и не очень)
Специальные иглы для трикотажа – это швейные иглы с закругленной головкой. Их польза в том, что такая игла, входя в ткань, не протыкает нити, а раздвигает их. С такой иглой шов никогда не пустит на ткани «стрелку».
Эти иглы продаются в обычном швейном отделе и бывают 2-х видов: “jersey”или “stretch
“jersey” – для хэбешного и шерстяного трикотажа,
“stretch”- для синтетического трикотажа или с большим содержанием лайкры.
Размер иглы. Признаюсь точно, что до сих пор не разобралась с соотношением «толщина ткани\размер иглы». И однозначного ответа не может дать никто.
Обычно советуют чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть и игла. И следуя совету ты для тонкого трикотажа выбираешь и иглу потоньше, а строчка плохо идет и все никак не подстраиваетсяся. Берешь иглу побольше – и все как по маслу.
Двойная игла – это съемное устройство с двумя иглами – ведет сразу паралелно 2 строчки. И применяется для обработки низа изделия или его пройм. На лицевой стороне такого шва видны две параллельные строчки, а на обратной стороне получается зигзагообразный шов. Двойной иглой можно шить на любой машинке.
Двойная игла заправляется с двух катушек ниток. Теперь вы знаете, почему на хребте машинки два штырька для катушек – именно для такой иглы. На оба штырька ставим катушки таким образом, чтобы каждая разматывалась в разную сторону – то есть одна по часовой стрелки, другая – против, таким образом нитки не спутаются.
Если на вашей машинки один штырек для катушки, то вторую катушку можно положить просто рядом в коробочку – пусть там вертится.
Еще одна хитрость. Бывает что установив новое оборудование с двойной иглой. При прокрутке игла упорно не хочет цеплять нижнюю нить, и вы думаяете: « Ну все, неправильную двойную иглу я купила». В такой ситуации можно попробовать следующее:
слегка ослабьте винт крепление в гнезде иглы,
и опустите буквально чуть-чуть иглу пониже (сильно не надо, игла не должна доходить до предела)
снова зажмите винт крепления
после этих манипуляций проверьте ее работу, бывает, что именно этого миллиметра и не хватало иголке, чтобы подцепить нижнюю нить.
Верхний транспортер («шагающая лапка» или «лапка для трикотажа») – это приспособление помогает сшивать вместе 2 слоя скользкой ткани-стрейч. Он помогает прокручивать верхний слой ткани, тогда как нижний (обычный) транспортер прокручивает нижний слой ткани. Оба транспортера обеспечивают одновременное движение обоих слоев ткани с одинаковой скоростью.
Он не нужен вам, если вы имеете хорошую привычку приметывать вручную детали друг к дружке. Приметанные слои ткани и так будут двигаться одновременно. Без всякого транспортера.
Он нужен для тех швей, которые за день шьют дюжину изделий, и им нет времени вручную сметывать детали. Они сразу кладут делали под лапку друг на дружку и сшивают.
Так вот в случае, если под обычной лапкой они положат 2 слоя скользкой ткани, то нижний транспотер будет прокручивть нижнюю ткань, а верхняя ткань из-за скользкой пробуксовки не будет двигаться вместе с нижней – и сошьются они друг с дружкой неравномерно – с припосадкой (утяжкой) нижнего слоя.
Чтобы этого не произошло – скользкие детали надо ЛИБО сметать вручную др. с дружкой до пошива на машинке ЛИБО приобрести верхний транспортер (т.е. специальную прокручивающую ткань лапку). Эта шагающая лапка, будет проталкивать верхний слой скользкой ткани с той же скоростью, с которой нижний зубчатый транспортер будет продвигать нижний слой – и детали пришьются друг к дружке равномерно.
То есть если вы начинающая швея, то все детали надо просто до пришив на машинке стачивать в ручную друг с дружкой (ЭТО САМОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, которое избавляет от возможных проблем). И тогда не надо никакого верхнего транспортера.
Нитки для трикотажа советуют подбирать гладкие эластичные с длинным волокном: полиэфирные, нейлоновые. Но я всегда брала те, что есть в моей коробочке, не задумываясь над их текстурой и составом – главное чтобы цвет подходил. И все прекрасно шилось.
Готовим ткань для раскроя. Теперь готовым трикотаж для раскроя.Если ваша трикотажная ткань синтетика или стрейч – то ее можно и не готовить. Раскладывай выкройку и вырезай.
Но хлопчатобумажный трикотаж (тот же «бельевой трикотаж») может дать усадку, даже в 2-х стирках. Поэтому до раскроя постирайте новую ткань один раз, высушите, потом еще один раз, высушите. Она усядется, насколько ей надо. И после этого вы можете ее погладить и кроить.
Только гладить трикотажную ткань надо правильно.
Правило глажки №1 – гладим на изнанке, или через проутюжник (кусок марли, фланельки и т.п) Трикотаж может лосниться от утюга. И следите, чтобы не загладить нечаянно морщинку – ее потом и водой не отмочишь – след от защипа припечатанного утюгом может держаться на трикотажной ткани даже после нескольких стирок, а иногда навсегда. Ровняйте ткань ладошкой, прежде чем поставить утюг, но ладошкой не растягивая ткань, потому что…
Правило глажки №2 – ни в коем случае не растягиваем ткань при глажке – пойдет волнами или пузырями – вспомните пузыри на коленках в тренировочных штанах вашего дедушки.
Правило глажки №3 – не возите утюгом по ткани, не надо. Учитесь гладить трикотаж бережно, лучше просто прижимать утюг, подержать, отпустить, прижать к другому месту. Это более щадящее движение для трикотажного полотна, чем «возюкать» утюгом туда-сюда.
Правило глажки №3 – Не гладьте трикотаж в мокром или сильно влажном состоянии – однажды в молодые глупые годы мне нужно было срочно высушить свою любимую трикотажную майку – и я решила сделать это утюгом. В итоге майка высушилась – но стала на размер больше и менее эластичная.
Раскрой трикотажной ткани.
Правила раскроя №1
Когда расстилаете полотно для раскроя на столе или полу, не надо растягивать ткань в поперечном направлении. Пусть просто ровненько себе лежит.
Правило раскроя №2
Выкладывая выкройку на ткань, учитываейте, что направление долевойнити (обозначенное на выкройке длинной стрелочкой) должно совпадать с направлением петельных столбиков.
Парные детали (левая и правая полочки) или детали одной плоскости (например лиф и подол) раскладывайте так, что бы их нижние края смотрели в одну сторону. Так как структурное переплетение трикотажного полотка дает разный оттенок ткани(матовый или гладкий) под разным углом направления материала.
Правило раскроя №3
К скользкому стрейчу выкройку лучше приколоть булавками или приклеить кусочками малярного скотча (просто на обратную сторону выкройки крепим обычный скотч для оклейки окон, выкройка прилипает и не скользит по ткани.
Но я делаю еще проще. Скользскую ткань расстилаю на ковре (ковер у меня не пушисты, а хорошо утоптанный) на ткань кладу выкройку и на поверхности выкройки раскладываю гантельки мужа или толстые книжки. Выкройка лежит и не двигается. А я ползаю вокруг нее, режу ножницами по контуру выкройку (отступив 1 см от края – для швов). Гирька всегда прижимает тот края выкройки, рядом с которым идут ножницы, потом передвигаю гирьку дальше по краю, и снова иду ножницами вдоль придавленного края выкройки.
Это очень удобно, даже мелком не надо ничего обводить. Тем более мел на скользкой блестящей ткани даже не рисует.
И булавками не надо прикалывать – тем более что булавки могут проткнуть эластичную нить и либо останется некрасивый след от прокола, либо ткань (если она очень деликатная) в месте прокола может дать стрелку
Правило раскроя №4
Скользкий трикотаж нельзя раскраивать в 2 слоя (так делают когда деталь крупногабаритная а площадь стола небольшая). Потому что слои ткани могут егозить друг на дружке и сместятся относительно друг друга.
Лучше сделать так: приклеить скотчем или придавить гирьками половинку детали – вырезать ножницами по контуру – только не резать с той стороны где будет сгиб, то есть не доходя до серединной линии половинки (она же «линия сгиба»). Переложить половинку выкройки зеркально на другую сторону от серединной линии, придавить гирьками или приклеить скотчем и вырезать вторую половину цельной детали.
Ну вот мы и раскроили с вами самый непослушный и скользский трикотаж.
Во второй части статьи я расскажу все про швы для трикотажа
В третьей части статьи мы узнаем, как учитывать степень растяжимости трикотажа при пошиве облегающих моделей – то есть как рассчитать размер выкройки с учетом тягучести трикотажа – чтобы платье облегало тело как перчатка.
Удачного вам пошива.
Обычная строчка при пошиве из трикотажа
Да-да все свои платья, е в том числе и очень стрейчевые брючки я шила на старой бабушкиной ручной машинке Зингер самой обычной строчкой, самой обычной ниткой, но обязательно трикотажной иглой (она не протыкает эластичные волокна, а бережно раздвигает их). Когда я стачиваю (сшиваю вместе) детали я просто на просто немного растягиваю ткань при гонке строчки. Растягиваю в обе сторону и за лапкой машинки и перед лапкой – для этого хватает двух пальцев левой руки – большого и указательного. Ну конечно строчка идет не на большой скорости. Но растягивая не увлекайтесь – только чуть-чуть для легкой эластичности, а то шов может растянуться и пойти воланами.
Есть разные ухищрения, как сделать обычную строчку более менее растяжимой: во первых если прямой стежок делать очень мелким (на единичку) то его запас растяжимости будет побольше. И конечно нитки выбрать эластичные. И отрегулировать нормальное натяжение – чтобы шов не стягивал ткань при шитье, не припосаживал ее. Такой мелконький шов красиво выглядит.
Если вы строчите вроде все правильно, а шов выглядит растянутым (то ли траспортер с лапкой так натягивают-растягивают ткань, ты ли вы сами пальцами перестарались), то исправить ситуацию можно. Просто распорите старый шов, приложите опять детали друг к дружке, и под ткань положите бумагу (газета, туалетная бумага) и прострочите. С бумагой шов получится аккуратнее, а бумажку можно просто удалить.
Строчки альтернативные оверлочной машинке.
На современной обычной машинке много режимов, которые позволяют выбрать строчку, обладающую эластичностью при растягивании.
Например…
можно сшивать трикотажные детали узкой зигзагообразной строчкой. Ширина стежка 1 мм, длина стежка 3 мм.
Вы можете сами подобрать именно тот зигзагообразный узор, который наиболее подходит в вашем конкретном случае – и смотрится красиво и обладает эластичностью.
Можно заранее потренироваться, и настроить нужную вам строчку зигзаг. Делается это так: складываем ткань в два слоя, строчим зигзагом. Вынимаем из-под лапки и сильно-сильно растягиваем руками. Глядим, где лопнул шов – по верхней нитке или по нижней. Соответственно логике лопнувшего шва надо или ослабить или усилить натяжение нижней или верхней нити. Надо добиться того, чтобы нити либо не рвались, либо рвались одновременно обе. Это будет означать, что шов равномерно отрегулирован иобладает наибольшей степенью эластичности.
Можно выбрать на машинке программу «псевдо-оверлочная» или «оверлочная» – она дает строку похожую по качествам на оверлок.
Можно выбрать трикотажную строчку (три стежка вперед, один назад).
Шов двойной иглой. Двойная игла специальное подвесное (или встроенное) оборудование дающее на лицевой стороне 2 параллельные строчки, а на изнанке строчу зигзаг. Такая строка применяется при обработке низа изделия – об этом речь пойдет чуть позже в этой же статье. Про двойную иглу я писала в предыдущей части этой статьи.
Вот, собственно говоря, и все строчки, которые нам пригодятся в работе с трикотажем на обычной машинке.
Теперь поговорим о нюансах и капризах ткани при шитье. С чем можно столкнуться и как это лечить.
Приемы работы с капризным трикотажем.
Проблема 1.
Очень тягучий трикотаж. Его растягивает даже строчка зигзаг. Ведешь строчку и вслед за ней он уже волнится, как рюша, хотя мы и ткань не растягивали под лапкой машинки. Как бороться?
Или накрахмалить место шва (кисточкой в крахмальном растворе), подождать, когда подсохнет и строчить. Вместо крахмала можно положить и сверху и снизу специальную водорастворимую пленку Авалон, ее остатки в шве растворяться в обычной воде.
Или попробовать под ткань положить бумагу – возможно, это нижний транспортер своими зубчиками цепляет вашу ткань, задерживая ее и заставляет волниться шов – бумажная прокладка между транспортером и тканью устранит эту проблему.
Проблема 2
Бывает, что ткань стрейч такая гладкая и скользкая, что транспортер буксует по ее поверхности, никак не продвигая ткань в перед, по ходу строчения. Тогда нужно просто положить под ткань газету. Транспортер будет двигать газету, а вместе с ней и лежащую на ней ткань.
Проблема 3
Не равномерное стачивание деталей из очень скользкого трикотажа (стрейч или масло). Получается, что детали лежащие друг на друге скользят друг по дружке – когда нижняя деталь продвигается на транспортере, а верхняя буксует-скользит и не так быстро движется под лапкой как нижняя. В итоге две детали стачиваются друг с дружкой неравномерно, а нижняя деталь припосаживается (ужимается) по отношению к верхней верхнюю. Как избежать?
Самый верный способ – не ленитесь вручную приметать детали друг к дружке прежде, чем их класть под машинку
Или накрахмальте швы – когда крахмал засохнет, они уже не будут скользить относительно друг друга и все пришьется правильно.
Или можно воспользоваться верхним транспортиром (о нем я рассказала в первой статье)
Проблема 4.
Слишком тонкий трикотаж и лапка его не прижимает.
Или отрегулировать лапку, отвинтить винт крепления и, опустив лапку пониже, опять завинтить винт. Или для утолщения подложить под ткань пару слоев газеты. Это сделает прошивочную массу толще и машинка радостно застрочит привычную ей толщину.
Проблема 5
Некоторые виды трикотажа слишком вязкие и легкие и во время шва при скачке иглы вверх такой трикотаж поднимается вверх вместе с иголкой – отсюда возникают пропущенные стежки или два стежка на одной точке. Кстати такое может быть и если иголка не новая, а имеет шероховатости.
Выход такой – положите поверх ткани лист бумаги. Конечно, за листом не будет видно самого фронта работ, а шить вслепую очень неудобно. Тогда можно просто нарезать из газеты тонких полосок и укладывать их непосредственно на сам шов. Чтобы газета не пачкала, я отрезаю в том месте, где нет букв – или туалетная бумага, бумажное полотенце замечательно подойдет.
Если вы боитесь, что частички бумаги попадут в механизм машинки, не бойтесь – там уже полным полно частичек ткани))). Кстати, вместо бумаги, можно и полоску аптечного бинта положить, потом обрезать близко ко шву и вытянуть нити из шва.
Теперь перейдем непосредственно к технике обработке тех или иных элементов сшивания деталей – речь пойдет о швах боковых и плечевых, о подгибке низа, обработке горловины и пройм.
Боковые швы – нюансы обработки.
Боковые швы у трикотажного изделия самые простые – их можно строчить, не особо задумываясь. Они расположены в том же направление что и петельные столбики на трикотаже, а значит не обладают особой растяжимостью, и их можно просто строчить обычным швом без особой натяжки (или зигзагом или псевдо-оверлочным швом).
Единственное что, если ткань вашего трикотажного полотна одинаково тянется и вдоль и поперек – тогда лучше все-таки боковые швы стабилизировать. Чтобы ваше платье или топик не обладали чудесной способностью тянуться необъятно вниз или при ходьбе задираться вверх. Для стабилизации боковых швов, достаточно проклеить их полоской флизелина или сам шов делать поверх нетянущейся узкой ленточки (или тоненькой тесемочки). Кладем тесемочку на шов (приметываем ее вручную) кладем под лапку и строчим поверх тесемочки – тесемка не тянется и не даст тянуться шву, даже если он будет зигзагообразный.
Плечевые швы – нюансы обработки.
Плечевые швы – их особенность в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна, а значит растягиваются. Если вы не хотите чтобы со временем ваши плечи растянулись и съехали вниз по руке, то плечевые швы надо тоже стабилизировать. Либо полоской флизелина (дублерина, клеевой лентой) или обычной тесемочкой, вложенной под шов (есть, кстати, для этих целей специальная тесьма для трикотажа). Такой укрепленный плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину.
Причем боковые и плечевые швы лучше проклеивать на деталях полочек, а не на спинке. Так потом будет удобно готовые швы заутюживать на сторону спинки. Если вы, конечно, занимаетесь после пошива всей этой заутюжкой швов – мне, например, лень…
Обработка петель для пуговиц на трикотаже и стрейче
Для начала надо укрепить тонкий трикотаж в местах будущих прорезей для петель. Для этого я прокладываю с двух сторон петли либо флизелин либо авалон (это стабилизатор такой специальный для вышивки, он потом растворяется в воде при стирке).
Или можно клеевую паутинку применить. Ее даже и клеить не надо – просто кладем сверху и снизу петли и выполняем обработку петли, лишние краешки удаляем и прорезаем саму петлю. Потом петли проглаживаем утюгом с паром, паутинка плавится и, как клей, запечатывает петлю.
Этот способ запечатывания петли очень хорош для тканей стрейч – такая петля не растягивается даже со временем.
Вставка молнии на трикотаже и стрейче.
Здесь надо подстраховаться от растяжения в местах вшивания молнии – то есть проклеить срезы, в которые будет вшита молния, узкими полосками флизелина, или клеевой лентой. Это нужно для того, чтобы молния, со временем, не стала выгибаться волнами.
У меня так случилось с одним платьем из магазина – хотя оно на меня влезало прекрасно и без расстегивания этой самой молнии – не понимаю, зачем она там нужна. В последствии я спасла ситуацию тем, что выпорола из платья молнию и просто зашила этот шов.
А вообще в трикотажных изделиях молния встречается редко – разве что в платьях-футлярах из толстого зимнего трикотажа – и то не всегда. Хотя если вспомнить про теплые кофты на молниях…
Подгибка низа трикотажного изделия.
На что надо обратить внимание:
Что мне не нравится у некоторых покупных изделий – так это, когда низ трикотажного изделия растягивается и начинает «волниться», напоминая рюшу. Особенно если это платье с прямым нешироким подолом. Это мало касается изделий их крепких элластичных стрейч-тканей – это чаще всего происходит с натуральным х\б или шерстяным трикотажем.
Чтобы этого не произошло – надо при обработке низа изделия такой модели несильно растягивать ткань. Тут уже надо включить чуечку – с одной стороны, не надо чтобы шов стягивал платье, не давая ему быть эластичным и чуть ли не присбаривая его внизу. С другой стороны, не надо, чтобы он позволял платью растягиваться. Лучше всего потренироваться на кусочках оставшейся ткани.
Я такие «прямоподольные» платья прошивала обычной строчкой совсем не натягивая (а только распрямляя) ткань под лапкой машинки. И получался аккуратный низ подола.
Или чтобы уж совсем быть уверенным – можно под строчку обработки низа приклеить полосочку флизелина (или клеевую ленту0 и строчить прямо по ней. Это закрепит шов и придаст статичную форму низу изделия.
Ну а теперь я расскажу о вариантах подгибки низа изделия во всех остальных случаях.
Вариант первый – если ткань на срезе сама по себе заворачивается аккуратным рулончиком и неохотно дает стрелки (обычно это нескользкий х\б трикотаж) – то можно оставить так. У меня такой срез на внизу на трикотажном платьице дочери. Она в нем и с горки катается и носит нещадно – везде по кустам лазит. Хоть бы хны – упруго завернутый в рулончик срез находится в полной безопасности от внешней среды.
Вариант второй – загнуть на изнанку 2-4 см и подшить вручную «козликом». Такой шов сохраняет свою эластичность. Для неползучих стрелками тканей срез можно оставить необработанным.
Или еще заранее, до подгибки, можно срез обработать строчкой зигзаг. То есть прошли зигзагом про краю среза (зигзаг даст лекгую зачит срезу от ползучести) и потом уже загибаем срез к изнанке и пришиваем его козликом (или любой другой в т.ч. и машинной строчкой)
Если ткань на срезе заворачиается рулончиком, то зигзаг прокладывайте, чуть отступив от края, и лишки срежьте впритык к зигзагу. И такой обработанный срез загибайте к изнанке и подшивайте козликом.
Вариант третий – срез завернули к изнанке на 4 см и прострочили двойной иглой. Такой шов обработки низа изделия или края рукава встречается почти на всех фабричных майках. Если у вас нет двойной иглы – можно просто прострочить радом (параллельно) две обычные строчки – и оставшийся припуск обрезать рядом со второй строчкой. Можно прострочить не 2 обычные строчки, а 2 зигзагообразные строки.
Вариант четвертый – выкроить из другой нетянущейся ткани полоску и окантовать ею низ изделия – получится и декоративный элемент и обработка низа.
Вариант пятый – вы можете включить свою смекалку и придумать новый способ – сейчас мода дает очень много свободы для творчества – вы можете сделать все что хотите и представить это как дизайнерский замысел
Обработка пройм и рукавов.
Если изделия без руковов и стрейч не очень обещает держать свою форму, то края рукавов до их обработки (кантом или подгибкой) можно проклеить клеевой лентой. Если хотите. Но, честно говоря, никогда этим не занималась – и из синтетического стрейча шила платья-майки и из х\б трикотажа – все с проймами было в порядке без всякой проклейки.
Низ рукава в облипочку лучше подгибать не простой подгибкой, ипришить манжетик, который будет немного уже самого рукава. Тогда низ рукава никогда предательски не растянется.
Если вы шьете рукав свободного просторного кроя (как у туник) то его обрабатывать можно любым швом из вариантов подгибки низа.
Обработка ГОРЛОВИНЫ трикотажный изделий.
Если нам не нужно чтобы горловина растягивалась (то есть она достаточного размера для свободного прохождения головы) то можно ее смело укреплять. А именно…
Самый простой способ, еще до обработки горловины прострочить прямую стабилизирующую строчку по ее краю отступив от среза 1 см. Потом загнуть к изнанке и прострочить еще раз.
Предварительно проклеить по окружности горловины клеевую ленту. Узкую полоску флизелина. А далее кроить обтачку и обрабатывать горловину как обычно обтачным швом (то есть прямой обычной строчкой).
Можно не проклеивать флизелином, просто обтачку выкроить из нетянущейся ткани и пришить ее к изнаночной стороне горловины. Причем обтачку вначале приметать к горловине, чтобы убедиться что она хорошо с ела на вырез горловины. То есть обтачка нигде не ужимает, нигде не растягивает горловину, и что при примерке горловина выглядит естественно. Можно ограничить растяжимость горловины совсем простым и быстрым способом. Приметать кусочек обычной узкой ленточки к изнаночной стороне по краю горловины со стороны спинки. Это очень полезная вещь. Такая ленточка-ограничитель со стороны спинки не дает растягиваться вороту вправо и влево и сползать с плеча – актуально, когда у изделия большое и широкое декольте.
Есть еще одни замечательный способ обработки сильно-растяжимой горловины (хорош для скользкого трикотажа с лайкрой). Мы просто проходим по швы кисточкой вымоченной в крахмальном растворе, загибаем шов к изнанке, даем подсохнуть и строчим двойной иглой. И не надо мучиться, приклеивая флизелин.
Можно обработать горловину косой бейкой из этой же трикотажной ткани – если пришить ее чуть-чуть в натяжку она будет держать горловину. Этот способ хорош если вы допустили ошибку и горловина уже растянулась. Тогда пришив косой бейки внатяжку выполнит припосадку (утяжку) горловины.
Еще можно припосадить горловину (уже растянувшуюся) обычной машинной строчкой, отрегулировав натяжение нити таким образом, чтобы строчка слегка утягивала шов, делала припосадку края горловины.
Можно обработать горловину нарядной тесьмой, кружевом и даже аппликацией
Можно обработать рулончиком – если трикотаж, из которого вы шьете, на срезе скатывается в рулончик, то эту характеристику ткани можно использовать в обработке горловины. А именно – вырезаем (не по косой, а поперек петельных столбиков) полоску трикотажа 3-4 см шириной. Она сразу же по срезам заворачивается двумя встречными руликами. Пришиваем полоску по краю горловины так, чтобы шов проходил по центру полоски между руликами. По окончания работы рулики свернутся навстречу друг другу, спрячут шов и будут выглядеть как декоративный элемент горловины.
Чтобы горловина растягивалась
Следующие рекомендации для случаев, если нам нужно чтобы горловина растягивалась. Это когда ворот горловины узкий, а застежка не предусмотрена (как у гольфов или у маек с узкой горловиной) – то есть намнадо сохранить растяжимость горловины, чтобы пролезла голова.
швы обработки горловины можно делать на оверлоке (обратиться в ателье они прогонят одну строчку за денежку),
либо применять швы на обычной машинке близкие к оверлочным (они так и называются «оверлочные», «псевдооверлочные» и описываются в инструкции к машинке)
или использовать сточку двойной иглой – где по лицевой стороне идут 2 строки, а по изнаноке зигзаг – такая строчка растяжима и после растяжения сама утягивается обратно.
Или использовать строчку зигзаг – вся обработка может выглядеть так – загнуть к изнанке 1,5 см и пристрочить строкой зигзаг.
Или, в крайнем случае, шить обычной строкой – но прилично натягивая ткань при шитье (тоже загнуть краешек к изнанке и пристрочить)
Для обработки такой растяжимой горловины лучше применятьдополнительню обработку полоской ткани – она не даст горловине со временем потерять вид от постоянного растяжения-сокращения.
Как в обычных футболках. Отрезаем полоску ткани (поперек петельных столбиков), складываем ее вдоль пополам, и пришиваем к краю горловины любой из предложенных выше строчек. Укрепленная таким образом горловина, будет растяжима (благодаря правильной выбранной строчке) и не разболтается со временем (благодаря дополнительной полоске ткани).
Эту полосу ткани можно вырезать из трикотажа-резинки аналогичного или контрастного цвета, или можно вырезать ее из того же трикотажа (поперек петельных столбиков резать), из которого выполнено само изделие. Полоску из трикотажа-резинки пришивайте слегка внатяжку.
Пожалуй это все. Если узнаю еще новые интересные приемы обработки швов – то добавлю их в эту статью.
А теперь давайте перейдем к самому интересному вопросу :
«Как учитывать степень тягучести трикотажа, при построении выкройки для облегающих тело платьев»
ЧАСТЬ 3
Это очень важная статья для тех, кто будет шить из трикотажа или стрейча ОБЛЕГАЮЩЕЕ платье или топик. То есть для всех нас – потому что мы БУДЕМ все это шить. Степень эластичности ткани и ее влияние на выкройку – вот о чем пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Мы будем шить из трикотажа обтягивающие тело модели – и топики и платья и др. – я хочу чтобы вы прочувствовали по каким законам живет эластичная ткань и по каким законам строится выкройка для облегающих моделей из ткани-стрейч. В этой статье я научу вас определять степень эластичности (растяжимости) трикотажа или стрейча. И научу понимать как учитывать этот коэффициент растяжения при построении выкройки (не бойтесь слова «коэффициент» – читайте статью, и вы поймете что все на самом деле очень просто). Для чего это нужно? Поясню, на что это влияет:
Допустим, Вам приглянулось на фото трикотажное облегающее платье – вот такое, например:
и вы даже нашли или нарисовали его выкройку. А потом пошли искать ткань, которая тянется.
Купили, раскроили, сшили, примерили – все просто супер и замечательно – носите платье не можете нарадоваться.
И вам захотелось повторить этот удачный опыт: вы побежали в магазин и купили стрейча уже другого пестренького цвета и выкроили себе второе платьепо той же самой выкройке. Сшили, одели, а оно или туго впивается в вас, так что дышать не удобно (а при ходьбе ползет вверх), или наоборот рыхленько висит на теле.
Дело, как вы догадались в том, что разный трикотаж имеет разную степень эластичности.
И выкройка модели одного и того же платья из разных по растяжимости трикотажных полотен может на выходе дать совершенно разные по посадке на фигуру платья.
В общем, цель моей статьи научить вас учитывать степень растяжимости ткани при пошиве облегающих платьев, топиков и др. изделий.
И здесь есть 2 пути: Ленивый и Классический.
ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫКРОЙКИ ИЗ ТЯНУЩЕЙСЯ ТКАНИ.
МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК
Я хочу облегающее платье из ткани стрейч. Простое платье, без рукавов.
Я беру майку-стрейч которая тянется приблизительно так же как и моя ткань для платья, и которая седит на мне так же в облипочку, как я хочу, чтобы сидело платье.
Я кладу эту майку на лист обоев. Обвожу по периметру. Убираю майку – у меня на обоях остались ее очертания. Теперь ориентируясь на эти очертания рисую обрис платья, нужной длины, с нужной горловиной.
Платье получается слегко кривое – левое плечо чуть выше правого. Но это не страшно. Так как переводить на ткань я буду только одну половинку платья – левую или правую (какая симпотичнее). Положу половинку на ткань – обведу мелкоа – переверну зеркально половинку на другую сторону – обведу мелком. Вот и получилась цельная деталь симитричная – одинакавая справа и слева.
Я делаю платье чуть подлинее, чем надо. Потому что знаю, что расширяясь в стороны, натянутое на тело платье укорачивается в длину.
ИЛИ для пошива платья –стрейч я могу взять готовую выкройку из журнала – НО на размер меньше чем мне надо. Ткань потянется и платье облепит мои формы и изгибы.
ИЛИ я могу взять свою выкройку-основу. И на глазок ее уменьшить вширь. И удлинить подол.
Чем тоньше наш трикотаж (или чем больше в составе лайкры), тем больше нужно уменьшать выкройку-основу по ширине и увеличивать по длине.
Обратите внимание, что мы сильнее уменьшаем выкройку основу по линии груди и талии, и меньше уменьшаем в области бедер. Это нужно, чтобы подол стрейчевого платья не сильно обтягивал бедра, иначе подол будет ползти вверх при ходьбе.
Обратите также внимание, что все вытачки и на плечах и на талии, мы игнорируем, т.к. в простых платьях-стрейч они не нужны.
Ну а теперь я расскажу вам о классическом способе, о коэффициенте растяжимости и т.п. – и у вас проснется ЧУЕЧКА в работе с тканью стрейч. ЧУЕЧКА и СМЕЛОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА – вот что я хочу зародить в ваших умах и сердцах. Итак…
КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ВЫКРОЙКИ – С УЧЕТОМ ТЯГУЧЕСТИ ТКАНИ.
Ну а теперь поговорим о классическом способе расчета выкройки с учетом растяжимости ткани.
Его суть заключается в том, что мы сначала узнаем коэффициент растяжимости ткани, которую купили. А потому с учетом этого коэффициента уменьшаем полуобхват талии, бедер и груди в выкройке. Ведь ткань потянется, а значит все эти обхваты должны быть меньше (для выкройки растяжимого платья).
Обычно в готовых выкройках платьев стрейч (в специализированных журналах по шитью) указывается желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если вы шьете по журналу, вы можете прямо в магазине тканей, найти ткань нужного вам коэффициента.
Как узнать, прямо в магазине, какой процент растяжимости имеет та или иная трикотажная ткань. Нужно придти в магазин с сантиметром в руке. И провести нехитрые манипуляции.
Берем край ткани (выше среза на 7 см) отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка ногтем или защипнули складочкой.
Теперь берем за концы этого 10-сантиметровго отрезка и растягиваем его в стороны. И такой растянутый кусок прикладываем к сантиметровой ленте.
И видим, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см – то есть прибавила 5 см. Значит е процент растяжимости 50% – такая ткань очень эластичная.
Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) – это средне эластичная трикотажная ткань.
Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) – это малорастяжимая трикотажная ткань.
То есть сколько добавочных сантиметров мы получаем при растяжении отрезка в 10 см – такой и коэффициент растяжении.
2 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 20%
2,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 25%
3 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 30%
4,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 45% и т.д.
Вы спросите, а как сильно надо растягивать ткань проверяя этот коэффициент. А это уже на ваше усмотрение – насколько туго должно облегать вас платье или топ, настолько туго и тяните вашу ткань, выясняя ее коэффициент. Я делаю нежное натяжение и платье нежно обтягивает мою фигуру – просто плотно прилегает – как перчатка – но ничего не сдавливает.
Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т.е. не облегающая модель.
Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающиех моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, тем более узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья.
То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то Полуобхват груди, Полуобхват бедер и Полубхват талии (при рисовании выкройки)на этот процент надо уменьшить.
Формула уменьшение выкройки на коэффициент такая:
1.)цифру вашего полуобхвата поделили на 100 и умножили на цифру процента растяжимости вашей ткани.
2.)Полученное число надо отнять от вашего обхвата – и вы получаете уменьшенный обхват для создания выкройки именно из этой ткани.
Например: я купила ткань – ее 10 см растянулись до 14 см – то есть растяжение добавило 4 см – значит коэффициент растяжимости 40%
Мой полуобхват груди 45 см. (именно такой полуобхват я рисую на выкройки из обычной нетянущейся ткани)
Теперь выясним, сколько лишних сантиметров по линии груди нам даст тягучесть ткани с коэффициентом 40%:
Полуобхват груди делим на 100 и умножаем на цифру коэффициента.
45 см: 100 =0,45. И далее умножаем на коэффициент (0,45 х 40) = (4,5 х 4) = 18 см.
Именно столько ( 18 см) лишней ткани получится в зоне груди, если натянуть ткань.
Значит, линии груди на выкройке должна быть меньше на 18 см (потому что эти 18 см появятся при растяжении ткани на груди).
Значит, выкройку я должна рисовать с полуобхватом груди равным (45 – 18 = 27 см)
Точно так же уменьшаем значения полуобхвата талии, полуобхвата бедер. Находим эти уменьшенные полуобхваты и уже с ними рисуем выкройку.
НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ – ЕСТЬ 2 ВАЖНЫХ МОМЕНТА.
Момент первый – не делайте платье-стрейч тугим на бедрах.
Чем туже вас обтягивает платье в области бедер, тем вероятнее оно будет беспощадно задираться (ползти вверх) при ходьбе. В моей коллекции было 4 летних платьев стрейч:
Первые два платья обтягивали меня нежно – чуть более туго на талии и груди и совсем слегка в зоне бедер. Эти два платья никогда не задирались при ходьбе и при любых танцевальных движениях, даже когда я махала вверху руками.
Другие 2 платья обтягивали мои бедра как перчатка – и что в итоге — я не могла пройти 5 шагов без того, чтобы подол не начинал ползти по бедрам вверх. Эти платья были очень красивыми – но в них можно было только красиво сидеть и улыбаться.
Поэтому для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент в половину меньший.
Момент второй – растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину.
Когда изделие растягивается в ширину, оно как правило укорачивается в длину. Ну например вспромним безразмерную юбку-резинку из нашего детства. Ее могли одеть вы в школу и ее же могла одеть ваша мама на работу. Она одинаково хорошо сидела на попе любого размера. Но чем шире была попа, тем короче становилась юбка. То есть при растяжении вширь – изделие укорачивается в высоту.
Значит, при раскрое нашего платья, нам надо учитывать тот фактор, что подол при натяжении платья на фигуру поднимется на несколько сантиметров. Поэтому сделайте на подоле запас длинны. Потом, после первых примерок, вы сможете определиться с длинной вашего подола и если что лишнее, то и срезать.
Пройма и горловина изделия у облегающих платьев-стрейч.
Растяжимость ткани учитывается и при рисовании на выкройке линии горловины и пройм.
Если ткань сильно эластичная, то горловину можно сделать не такой широкой и глубокой как задумано – потом когда платье обтянется на фигуре – вы увидете что декольте в натяжку на теле станет гораздо обширнее.
А линии пройм у сильно растяжимых тканей тоже не надо делать глубокими (то есть не сильно выгибать их к центру – при рисовании на выкройке).
Окончательные линии пройм и горловину я обычно рисую и вырезаю прямо на полусшитом платье уже при первой примерке. Например, при пошиве облегающего платья-майки, я выкраиваю вначале детали с маленькими вырезами пройм и горловины (только чтобы руки и голова влезли) и уже потом, одев на себя сшитые вместе перед и спинку, делаю мелом пометки желаемого уровня и глубины декольте и нужный изгиб пройм.
Потом снимаю, кладу на пол, рисую по ткани плавные линии. Стараясь сохранить симметрию – одинаковость правой и левой стороны. Поэтому долго ползаю с линейкой и проверяю, чтобы на одинаковом уровне от подмышки или от плеча располагалась правый и левый края будущего выреза.
Вырезаю, одеваю, гляжу. Если надо еще подравниваю.
Припуски на швы и вытачки
Они не нужны! Да-да! При создании выкройки обтягивающих моделей из растяжимых тканей не надо рисовать вытачки (что мне как раз и нравится в стрейчевых моделях) и при раскрое не надо оставлять припусков на швы.
Вот собственно говоря и все… При пошиве платьев-стрейч даже известные модельеры не с первого раза приходят к оптимальной посадке платья. Обычно после примерки видно, где увеличить изгиб проймы, или где натянуть сильнее ткань в зоне талии. То есть пошив стрейчевого платья происходит опытным путем.
www.baby.ru
Прижимные лапки для швейной машины (Шитье и крой)
Рубрика: Уроки кройки и шитья, ШИТЬЕ И КРОЙЗагрузка...
1. Лапка для подрубки края ткани и ракушечного шва. Имеет направляющую для создания узкого подгиба. В комплекте со строчкой зиг-заг позволяет создавать декоративный буф по краю изделия. Предназначена для работы на тонких тканях.Подгибка кромок предотвращает края ткани от осыпания и благодаря лапке получается красивый, прочный шов. Этой лапкой можно обрабатывать края шарфов, платков, одежды и изделий домашнего декора из лёгких материалов без предварительного заутюживания края.
2. Классическая лапка для стёжных операций прямой строчкой. Используйте эту лапку, когда требуется точный контроль по типу ткани или качеству строчки.
3. Лапка оверлочная Оверлочная лапка предназначена для обметки краев. Тонкая пластинка на лапке предотвращает закручивание обметываемого края.Выбрав оверлочный шов или зиг-заг, установите ширину зиг-зага на 5, поверните колесо рукой, чтобы убедиться в том,что игла не ударяется о лапку.
4. Лапка для квилтинга и пэчворка Эта лапка используется для пэчворка и квалтинга для соединения деталей с точным припуском равным 1/4» (6,4мм) или 1/8» (3,2мм)Применяется для сшивания деталей блоков в лоскутном шитьё. Разметка на лапке позволяет сшивать детали с припуском 6,4 и 3,2 мм. Перед шитьём убедитесь, что игла установлена в центральное положение.
5. Лапка с направляющей для потайного шва С помощью этой лапки вы можете выполнить подгиб изделия прошив его потайной строчкой незаметной с лицевой стороны.Помимо этого вы можете применить лапку не по прямому ее назначению, а, например, использовать ее для выполнения точной отстрочки подогнутого края. Проложить с ее помощью параллельные строчки на расстоянии около 0.7см.
6. Роликовая лапка прекрасно подходит для работы с так называемыми трудными тканями: кожа, нубук, трикотажные ткани и др., предотвращая при этом слипание и образование заломов и складок.Выберите прямую или любую декоративную строчку.При шитье кожи, замши, синтетической пленки и вельвета установите лапку на ролике, который облегчает перемещение материала.
7. Лапка для атласных и декоративных строчек Лапка для атласной строчки имеет проточку, которая позволяет плотно положенным стежкам свободно проходить под ней.Строчка из частых зигзагообразных стежков называется атласной строчкой. Она очень эффектна в аппликациях, а также незаменима при изготовлении закрепок. Выполняя атласную строчку, немного ослабьте натяжение верхней нитки.Чтобы избежать морщения легких тканей, целесообразно использовать в качестве основы тонкую бумагу или прокладочный материал.Выберите декоративную, отделочную или строчку зиг-заг.Длина стежка не должна превышать 0,5мм.Натяжение верхней нити ослабьте.Лапка предназначена для работ с фигурными строчками, монограммами, аппликациями, может использоваться для выстёгивания.
8. Лапка для пришивания различных видов молний, универсальная. Установите лапку в зависимости от притачивания левой или правой стороны молнии.Опустите лапку в начале молнии так, чтобы строчка легла вдоль сгиба зубчиков молнии.
9. Лапка для потайной молнии Лапка используется для создания декоративной бахромы и копировальной строчки. Потайная молния великолепно подходит ко всем видам материала: от шифоновых блузок до джинсовых юбок. Лапка для потайной молнии подходит близко к замку-собачке и позволяет ее легко и качественно вшивать. Металлический разделитель по центру лапки отодвигает звенья молнии, и не дает им попадать под швейную строчку.Эта уникальная лапка поможет легко и быстро вшить потайную молнию.
10. Лапка для пришивания пуговиц Только для плоских пуговиц!!! Установите на машине ширину зиг-зага, соответствующую расстоянию между отверстиями пуговицы. Отключите нижний транспортёр или установите штопальную пластину. Поместите пуговицу на ткань, согласно размётке, так чтобы пуговица была зафиксирована / временный клей для тканей Madeira способен удерживать пуговицу на время выполнения работ /. Медленно опустите игловодитель — так, чтобы игла попала вв левое отверстие пуговицы. Уравнивая отверстия пуговицы, сделайте стежок в медленном режиме так, чтобы игла затем попала в правое отверстие пуговицы. Для пуговиц с 4-мя отверстиями : перенесите иглу на другую пару отверстийи выполните те же действия.
11. Тефлоновая лапка. Эта лапка изготовлена из специального полимера для стачивания материалов, склонных к затруднённому продвижению металлической лапкой — винил, искусственная и натуральная кожа, нубук и др.Во время работы она будет скользить по поверхности ткани, выполняя любую строчку.
ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ:
zhurnal.rykodelniza.ru
