Особенности конструирования изделий с цельновыкроенными рукавами. Конструирование рукава
Ленивое конструирование двухшовного рукава
Немного теории.
Красота и удобство в рукавах несовместимы. Чем более красив рукав, тем он менее удобен. Рассмотрим два ярких примера.
В смокинге можно совершать лишь небольшие по амплитуде движения руками. Высокий и крутой окат рукава прижимает руку к телу. В пижаме, русской рубахе, рабочей одежде, окат рукава пологий, поэтому образуется много лишних складок, необходимых для свободных движений руками.
Каждый раз, приступая к конструированию рукава, приходится решать эту дилемму снова и снова. Буду строить рукав к кожаному плащу из предыдущей статьи. Как уже говорилось, я строю "на глазок прямо на макетной ткани. Есть ось симметрии.
Все детали оката уже построены нами при построении проймы рукава. Это произошло когда мы вырезали рукавную пройму.
Переношу их так.
Сшиваю рукав и делаю примерку.
Еще раз примеряем рукав к пройме.
Отлично получилось.
Двухшовный рукав обычно используется в изделиях на подкладе. Это позволяет обеспечить большее удобство при сгибе руки в локте, особенно, если есть утепляющий слой.
Находим локтевой шов.
Это середина задней части сложенного рукава. Разрезаем по этой линии.
На уровне нашего локтя делаем надрез. И раздвигаем.
Заклеиваем скотчем.
Я решила перенести внутренний шов немного вперед, но это не обязательно, его можно оставить на обычном месте. В этом случае нужно распороть шов. А я разрезаю по намеченной линии.
Уже после построения, засомневалась и решила немного расширить рукав, так как буду утеплять его флисом.
Обратите внимание, расширение не затрагивает линию оката рукава, она остается прежней длины. Необходимость уточнения лекала на газетке, объясняется только спецификой раскроя кож. А именно, каждая деталь кроится отдельно. Когда мы имеем дело с обычным, метражным материалом, и идет обычный, парный раскрой деталей, такое уточнение можно произвести прямо на ткани.
Получились очень удобные рукава, небольшая свобода в области подмышки дает хорошую возможность движений. На фигуре выглядит достойно. Фотографии первого "выгуливания" позже.
Для увеличения навести курсор и щелкнуть.Осталось пришить кисточку на капюшон и сшить сумочку на пояс.
Весна, приходи скорее, жду тебя с нетерпением!
"Разбор полетов", анализ ошибок в следующей статье.
Такую сумочку тоже будем шить и разбирать технологию изготовления.
Метод наколки - выкройка рукава от Анастасии Корфиати
Выкройка одношовного рукава с локтевой вытачкой методом наколки
Метод наколки на манекене позволяет очень просто конструировать базовую выкройку плечевого изделия. В предыдущих уроках мы научились накалывать выкройку лифа переда и спинки платья, и теперь пришло время приступить к созданию рукава. Для конструирования выкройки рукава вам потребуется макетная ткань, сантиметровая лента и простой карандаш.
Если вы еще не знакомы с методом наколки на манекене, обязательно изучите этот метод. При наличии манекена, вы сможете буквально за 10 минут создать точную базовую выкройку лифа платья.
Конструирование выкройки рукава методом наколки
Для построения выкройки рукава необходимо отмерить прямоугольный кусок макетной. Для этого необходимо снять мерки, представленные в таблице.
Рис. 1. Таблица мерок для выкройки рукава
Разметьте и выкроите из бумаги прямоугольную заготовку для рукава шириной по мерке Обхват плеча + 4 см (прибавка на свободное облегание) + 10 см и длиной по мерке Длина рукава + 10 см. Заготовку перегните пополам, отступите от верхнего края 5 см и начертите горизонтальную Линию высоты оката, Линию глубины оката (отрезок 1-2), Линию низа рукава (см. рис. 2).
Расстояние между Высотой оката и линией низа разделите пополам, от точки деления отложите вверх 2 см и проведите Линию локтя.
Расстояние между линиями Высота оката и Глубина оката разделите пополам и проведите горизонтальную вспомогательную пунктирную линию.
По линии локтя отложите мерку ½ Обхвата в локте + 2 см. Проведите линию через точки Линия глубины оката и Линия локтя, продлите ее вверх и доведите до линии низа рукава — получена линия нижнего шва.
korfiati.ru
 01.03.2014 · Автор: adminВышло в свет очередное переиздание книги «М.Мюллер и сын. Платья и блузки. Конструирование» по конструированию и технологии изготовления одежды. В книге «Мюллер и сын. Платья и блузки. Конструирование» особое внимание уделено моделированию и конструированию на нестандартные фигуры. Основные темы: чертежи базовых основ изделий, платья и блузки модных силуэтов, построение воротников, рукава различных покроев, драпировки, корсаж, нарядные платья. Книга содержит подробные чертежи с детальными пояснениями. Книга «М.Мюллер и сын. Платья и блузки. Конструирование»Если в квадрате у вас не отображается обложка журналапросьба обновить Adobe Flash Player.Объем: 260 стр. Формат: 215х316 мм. Твердый переплет, суперобложка. Год выхода: 2007. I. Измерение фигуры и расчет размерных признаковII. Чертежи базовых основ изделийIII. Моделирование платьев и блузокIV. Втачные рукава для платьев и блузокV. Все о плече и проймеVI. Рукава различных покроев (рукава кимоно)1. Рукава реглан2. Цельновыкроенные рукава с ластовицами3. Рукава в изделиях большого объема4. Рукава в изделии с квадратной проймой5. Цельновыкроенные рукаваVII. ВоротникиVIII. Специальные чертежиIX. ДрапировкиX. Сложные фигуры
НАЛОЖЕННЫМ платежом журналы и книги редакцией НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ
|
Библиотека журнала «Ателье»modanews.ru
Конструирование основы втачного рукава
Главная / Конструирование / Конструирование женской одежды / Конструирование основы втачного рукава
11.11.2011
Таблица – Расчеты к построению основного чертежа конструкции втачного рукава.
|
Наименование конструктивных участков |
Расчетная формула |
Расчет |
Расчетная точка,см |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Ширина рукава |
Ор + Прибавка на свободное облегание рукава |
Шр =15,5+ 2,5 =18,0 |
Проводим перпендикулярно Линию переднего переката. От верхней точки вправо откладываем ширину рукава 18,0 см и ставим точку 18. Через точку 18 вниз проводим Линию локтевого переката. |
|
Высота оката |
ВО = Сг : 3 (но не более 18 см!) |
48 : 3 = 16,0 |
От точки 18 вниз откладываем 16,0 см, ставим точку 16. Через точку 16 проводим горизонтально Линию основания оката. |
|
Линия низа |
Др |
57,0 |
От точки 18 вниз откладываем 57,0 см, ставим точку 57 . Через точку 57 проводим горизонтально Линию низа рукава. |
|
Линия шва |
Шр : 2 |
18 : 2 = 9,0 |
От точки 16 вправо откладываем ½ Ширины рукава желаемого 9,0 см ставим точку 9 . От точки 9 вниз проводим вертикаль до линии низа. По Линии основания оката влево от Линии переднего переката откладываем ½ Ширины рукава желаемого 9,0 см ставим точку 9 . От точки 9 вниз проводим вертикаль до линии низа. |
|
Уровень линии локтя |
(Др-Лпр) : 2 +2 |
57 : 2 +2 =22,5 |
Расстояние между Линией основания оката и Линией низа делим пополам. От полученной точки поднимаемся вверх на 2,0 см и ставим точку 2. Через полученную точку 2 проволим горизонтально Линию локтя |
|
Линия Оката рукава |
Константы: 2; 1,5; 2; 0,5. По чертежу |
|
Ширину рукава вверху делим пополам. Полученную точку соединяем с точками 9 Линий швов. Полученные отрезки делим пополам. По передней Линии оката вниз откладываем 2,0 см , ставим точку 2 . Вверх откладываем 1,5 см ставим точку 1,5. По задней линии оката вверх откладываем 2,0 см и ставим точку 2. Вниз откладываем 0,5 см ставим точку 0,5. Через полученные точки плавной линией проводим Линию оката рукава (См.чертеж) |
Совет: Окат рукава выкраивается без припусков на швы
xn----7sb5ackfdpl3i5a.xn--p1ai
Тема 2.2.3. Особенности конструирования втачных рукавов
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 7Следующая ⇒Содержание:Параметры сопряжения рукава и проймы. Вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы - высота оката. Ширина проймы – ширина рукава вверху (расчетная и желаемая). Длина проймы – длина оката рукава. Норма посадки в рукаве в зависимости от свойств ткани, направленности припуска шва втачивания рукава. Построение основных конструктивных линий и участков рукава. Построение линии оката рукава. Контрольные знаки для соединения рукава с проймой. Построение переднего и локтевого перекатов.Особенности разворота рукава по переднему и локтевому перекатам. Расположение нижнего шва в рукаве. Построение локтевой вытачки в одношовном рукаве. Особенности построения линии низа в рукаве спрямленной формы. Ширина переднего и локтевого перекатов в рукаве с нижней частью.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите три группы сопряжения параметров проймы изделия и оката рукава.
2. Выполните необходимые построения на пройме для определения высоты оката. Назовите, как изменяется высота оката для больших размеров.
3. Назовите формулу расчета величины посадки по окату рукава.
4. Измерьте длину проймы на чертеже изделия и рассчитайте величину посадки по окату рукава.
5. Назовите наименование основных конструктивных линий и контуров рукава.
Тема 2.2.4. Особенности конструирования воротников: отложных и стоек
Содержание:Принцип построения отложных воротников для изделий с застежкой до верха. Зависимость формы воротника от высоты подъема линии втачивания. Два варианта построения линии втачивания отложных воротников. Построение отрезных стоек цилиндрической, конической, воронкообразной формы. Построение стояче-отложных воротников с цельновыкроенной или отрезной стойкой различных форм.
Вопросы для самоконтроля:
1. Расскажите, как изменяется величина подъема середины воротника в зависимости от высоты стойки отложного воротника.
2. Выполните чертеж отложного воротника для изделия с застежкой до верха, если величина подъема середины воротника больше 3см.
3. Выполните чертеж отложного воротника для изделия с застежкой до верха, если величина подъема середины воротника меньше 3см.
4. Выполните чертеж отложного воротника для изделия с комбинированной застежкой.
5. Выполните чертеж воротников стоек различной формы (не менее трех)
Практическая работа № 3:
Конструирование плечевых женских изделий втачного покроя различных силуэтных форм в М 1:1.
Содержание:
Выбор измерений и прибавок на свободное облегание в соответствии с моделью изделия. Расчет и построение основы пальто (платья или жакета) прямого силуэта со средним швом спинки. Построение боковых линий и карманов. Построение конструкции плечевого изделия п/прилегающего или приталенного силуэта по эскизу модели.
РУБЕЖНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2
Тема3. Построение лекал (шаблонов) деталей БК
Тема 3.1.Особенности конструирования плечевых изделий с рельефами
Значение силуэтообразующих линий в базовых конструкциях. Особенности конструирования плечевых женских изделий втачного покроя прямого, полуприлегающего силуэта с рельефами, бочками. Оформление линий с учетом варианта оформления спинки, степени прилегания к фигуре, с учетом силуэта.
Тема 3.2.Конструирование воротников для изделий с застежкой доверху и для изделий с лацканами
Расчет ширины борта для изделий с центральной и смещенной бортовой застежкой. Изменение линии горловины для изделий с застежкой до верха. Построение точки уступа. Расположение петель и пуговиц. Длина петель. Особенности построения лацкана, линий раскепа и перегиба лацкана. Принцип построения отложных воротников для изделий с лацканом. Зависимость высоты стойки воротника от величины дуги отвода средней линии воротника от вертикали. Построение воротников типа английского, «шаль», «апаш». Построение стоек цельновыкроенных с полочкой и спинкой.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите формулу расчета ширины борта для изделия с центральной бортовой застежкой.
2. Какова должна быть ширина борта для изделий со смещенной бортовой застежкой?
3. Расскажите, как должны быть расположены петли в изделии с центральной бортовой застежкой до верха, со смещенной бортовой застежкой до верха.
4. Расскажите, как изменяется горловина для изделий с лацканом.
5. Расскажите, как определить расположение точки уступа в соответствии с рисунком (фотографией) модели.
6. Выполните построение отложного воротника с лацканом, используя фотографию модели.
7. Выполните построение воротника «шаль» или «апаш».
8. Расскажите, как построить линию перегиба лацкана.
Тема 3.3 Методика изготовления основных шаблонов деталей поясной и плечевой одежды. Требования к изготовлению лекал БК
Содержание: Последовательность разработки основных лекал базовых конструкций; требования к изготовлению и оформлению лекал. Условные обозначения и надписи, наносимые на лекала для изготовления одежды по индивидуальным заказам. Сопряжение срезов деталей лекал. Расстановка надсечек по срезам деталей. Уточнение шаблонов исходной БК на фигуре или манекене в макете изделия
Вопросы для самоконтроля:
1. Как проверить сопряжение основных лекал?
2. Какие надписи наносятся на лекала для изготовления одежды по индивидуальным заказам?
3. Как правильно расставить надсечки на основных деталях плечевого изделия?
Практическая работа № 4:
Построение чертежа БК и изготовление основных шаблонов деталей поясной одежды. Уточнение шаблонов исходной БК на фигуре или манекене в макете изделия.
Содержание:
Построение чертежа БК юбки (брюк). Изготовление комплекта лекал БК юбки (брюк). Проверка сопряжения срезов. Нанесение надписей и контрольных знаков. Изготовление макета поясного изделия. Уточнение посадки макета на фигуре или манекене. Внесение изменений в конструкцию изделия и в лекала.
Практическая работа № 5:
Построение чертежа БК и изготовление основных (и производных) шаблонов деталей платья (блузы, жакета). Уточнение шаблонов исходной БК на фигуре или манекене в макете изделия.
Содержание:
Построение чертежа платья (блузы, плаща, пальто, жакета). Изготовление комплекта лекал БК плечевого изделия. Проверка сопряжения срезов. Нанесение надписей и контрольных знаков. Изготовление макета плечевого изделия. Уточнение посадки макета на фигуре или манекене. Внесение изменений в конструкцию изделия и в лекала.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - ЭКЗАМЕН
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:
1. Братчик И. М. «Конструирование женской верхней одежды»,-М: Легпромбытиздат, 1989г.- 240 с, ил.
2. Конструирование мужской и женской одежды. Учеб. для нач.проф.образования / Б.С.Сакулин, Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, А.Т.Труханова. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2003. – 304с.
3. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: Учебник для нач. проф. образования – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 384с.
4. Справочник по конструированию одежды./В.М.Медведков, Л.П.Боронина, Т.Ф.Дурыгина и др.; Под ред. П.П.Кокеткина–М.:Легкая и пищевая пром-ть, 1982.– 312с.
5. ЦОТШЛ «Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий», 1 и 2-я части. — М.: ЦБНТИ, 1989 г.
6. ЦОТШЛ «Единый метод конструирования женских поясных изделий», -Москва, ЦБНТИ, 1990 г.
7. ЦОТШЛ «Единый метод конструирования женской одежды различных покроев, изготовляемой по идивидуальным заказам населения»,- Москва, ЦБНТИ, 1990г.
Дополнительная литература:
1. Конструирование одежды с элементами САПР. Учеб. пособие для вузов /Е.Е.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др.. Под ред. Е.Б.Кобляковой. – М.: Легпромбытиздат, 1988 – 464с
2. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное пособие. – Ростов н/Д, 2003. – 480 с.
3. Лабораторный практикум по конструированию одежды. Учебн. пособие для студентов вузов легкой пром-ти. М.: «Легкая индустрия», 1976.
4. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.И. Разработка конструкций изделий по моделям. – М., «Легкая индустрия», 1975, - 248 с.
5. Рекомендации по конструированию и моделированию одежды (с учётом направлений моды). - ОАО Дом моделей «Кузнецкий мост», 2007 г.
6. «Рекомендации по конструированию и моделированию одежды на полные фигуры». ОАО Дом моделей «Кузнецкий мост», 1996 г.
7. Рогов И.П. Конструирование женской одежды для индивидуального потребителя: Учеб.пособие для студ. средних учебных заведений / П.И.Рогов, Н.М.Конопальцева. – М.:»Академия», 2004. – 400с.
8. Саламатова С. М. «Основы конструирования одежды», - М: Лёгкая индустрия, 1981 г. - 192 с, ил.
9. Шершнева Л.П Основы конструирования женской и детской одежды: Учебное пособие для средних профессионально – технических училищ – М.: 1987 – 224с:ил
10. ЦОТШЛ «Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения», 1 и 2-я части. -М: ЦБНТИ, 1981 г.
11. ЦОТШЛ «Единый метод конструирования мужской одежды различных форми покроев», - М.: ЦБНТИ, 1982 г.
12. ЦОТШЛ «Методические рекомендации по конструированию одежды наполныефигуры, - М: ЦБНТИ, 1977 г.
13. ЦОТШЛ «Методические рекомендации по повышению качества швейных изделий. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций». - М: ЦБНТИ, 1974 г
Требования к АТТЕСТАЦИИ ПО разделам МДК 02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий
В третьем семестре 2 курса студенты сдают зачет, в четвертом семестре 2 курса - дифференцированный зачет, являющиеся формой рубежной аттестации по МДК 02.01, а в пятом - экзамен, являющийся формой промежуточой аттестации по МДК 02.01.
Цель проведения зачетов – определить уровень сформированности теоретических знаний и практических умений по:
Теме 1. Теоретические основы конструирования швейных изделий: - техника снятия размерных признаков и анализ фигуры,
Теме 2.Проектирование базовых конструкций женской одежды (БК): построение основы конструкции женского плечевого изделия и основы конструкции поясных изделий.
Во время аудиторных занятий на сессии в 3 семестре студенты выполняют лабораторно-практическую работу №1 «Снятие размерных признаков тела человека». Методические указания для выполнения лабораторно-практической работы №1 представлены.
Для успешной сдачи зачета необходимо:
1. Изучить теоретический материал с помощью «Краткого курса лекций»
2. Выполнить лабораторно-практическую работу № 1 «Снятие размерных признаков тела человека» и предоставить в отчете данные Л-П работы.
Студенты, не выполнившие данные условия во время сессии, сдают педагогу зачет устно, предоставив позже в обязательном порядке данные Лабораторно-практической работы №1.
Во время практических аудиторных занятий на лабораторно-экзаменационной сессии в четвертом семестре студенты выполняют чертежи основы юбки, брюк, основы плечевого изделия, основы втачного рукава в масштабе М 1:1.
Допуском к зачету является предоставление чертежей, выполненных на практических занятиях в М 1:4.
Для успешной сдачи дифференцированного зачета необходимо:
1. Выполнить построение чертежей БК поясных и плечевых изделий по заданию
2. Выполнить практические работы № 2. «Конструирование поясных изделий» и № 3 «Конструирование плечевых женских изделий втачного покроя различных силуэтных форм» и предоставить данные работы в виде чертежей в М 1:1.
3. Изучить теоретический материал и ответить на вопрос по заданию преподавателя.
Перечень вопросов к зачетам представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 9.
Во время практических аудиторных занятий на лабораторно-экзаменационной сессии в пятом семестре студенты выполняют чертежи БК платья (блузы) или пальто (жакета) с втачными рукавами и воротниками в масштабе М 1:1 с изготовлением макета.
После изучения всего МДК 02.01. студенты сдают экзамен.
Цель проведения экзамена – определить уровень сформированности теоретических знаний и практических умений по всему МДК 02.01. Теоретические основы конструирования одежды.
Перечень вопросов в ПРИЛОЖЕНИИ 11.
На экзамене студент должен продемонстрировать знание
• основных понятий по МДК «Основы конструирования одежды»,
• последовательности построения чертежей конструкции,
• основных расчетных формул
На экзамене студент должен продемонстрировать умение выполнять чертежи БК плечевой и поясной одежды для женщин на типовые фигуры.
Студент должен ответить на два вопроса теоретических и один практический - с построением всего чертежа детали (по заданию) или какой-либо его части.
Допуском к экзамену является предоставление чертежей и макета плечевого изделия, выполненных на практических занятиях в М 1:1.
В межсессионный период студенты выполняют Контрольные работы. Контрольная работа № 1 заключается в том, что студенты работают с Учебным пособием №1 и Рабочей тетрадью №1 – заполняют ее разделы, прорабатывая и закрепляя теоретический материал.
Если студент не предоставил во время сессии данные отчета по лабораторной работе, данный раздел добавляется для проработки в межсессионный период и сдается в рамках контрольной работы №1 вместе с рабочей тетрадью.
Контрольная работа № 2 содержит 2 части: теоретическую (письменный ответ на вопрос, перечень в ПРИЛОЖЕНИИ 8) и практическую: предоставление данных заполнения Рабочей тетради (часть 2) и папки рабочих чертежей в М 1:4
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Читайте также:
lektsia.com
Особенности конструирования изделий с цельновыкроенными рукавами
Изделия данного покроя характеризуются отсутствием линии проймы, при котором передняя и задняя детали рукава составляют единое целое с полочкой и спинкой, и могут самыми разнообразными по форме – от мягкого, довольно большого объема до сравнительно маленького. Разнообразные формы изделий получают за счет изменения наклона рукава, определяемой высотой оката, и глубиной проймы. Высота оката в этом покрое колеблется от 0 см до максимальной, которая на 1,5÷2 см меньше чем во втачном рукаве, а глубина проймы может быть такой же, как в аналогичных изделиях с втачными рукавами, или может быть увеличена до максимальной, доходящей до талии и даже до бедер [8, c. 19–32].
Изменяя наклон рукава и глубину проймы, получают рукава, разные по степени мягкости: отвесные, умеренно мягкие и мягкие. При выборе глубины проймы и наклона рукава необходимо соблюдать правило: чем больше глубина проймы, тем больше должен быть угол наклона рукава относительно вертикали.
Конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами решают в зависимости от наклона рукава. Так, изделия с отвесными и умеренно мягкими рукавами проектируют с ластовицами, а изделия с мягкими рукавами – без ластовиц. В детской одежде конструкции с ластовицами как таковой практически не используются, а применяются (чаще всего в верхней одежде для девочек старшего возраста и девочек-подростков) следующие разновидности конструкций этой группы: с ластовицей, цельновыкроенной с бочком, с ластовицей, цельновыкроенной с нижней частью рукава, с бочком и нижней частью рукава, заменяющим ластовицу. Построение чертежа конструкций каждого вида изделий с цельновыкроенными рукавами для детей различных возрастных групп производят аналогично построению чертежа конструкций изделий с цельновыкроенными рукавами для взрослых [4, с.129–157].
Изделия мягких форм без ластовиц рекомендуются, в основном, в легкой одежде и куртках для девочек старшего возраста и решаются в одном конструктивном варианте, схема которого приведена ниже.
Конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами разрабатывают на чертежах основ конструкций изделий с втачными рукавами, построенных с учетом объема и формы проектируемого изделия.
Высоту оката для цельновыкроенных отвесных рукавов определяют аналогично расчету высоты оката втачных рукавов, а для более мягких цельновыкроенных рукавов величину Вок определяют графически в процессе построения задней части рукава, исходя из желаемого направления рукава.
Особенности построения чертежей конструкций изделий с цельновыкроенными рукавами отвесной формы
Прибавку на свободное облегание по линии груди (Пг) берут на 2,0÷3,0 см больше, чем для изделий с втачными рукавами того же силуэта. Дополнительную прибавку равномерно распределяют между всеми участками ширины сетки чертежа.
Прибавку на свободу проймы (Пспр) увеличивают на 0,5÷1,5 см.
Прибавкой к обхвату плеча (Поп) не задаются. Однако при проектировании изделий с неширокими рукавами, особенно на фигуры с большим обхватом плеча, для контроля ширины рукава используют минимально допустимую величину прибавки Поп. Для цельновыкроенных рукавов отвесной формы она на 3,0÷5,0 см больше прибавки для втачных рукавов средней ширины. Прочие прибавки выбирают так же, как при втачных рукавах.
Построение чертежа спинки (рис. 9.4)
Свободу облегания в области плеча и проймы увеличивают.
Для этого от точки А по продолжению средней линии спинки откладывают отрезок АА׳.
Из точек А2 и П1 к линии плечевого среза восстанавливают перпендикуляры.
Рекомендуемые величины удлинения спинки представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Величина удлинения спинки
| Возрастная группа | Вид одежды | Величина удлинения спинки по отрезкам, см | ||
| АА' | А2А2' | П1'П11 | ||
| Младшая | Легкая одежда Верхняя одежда | 0,5 0,7 | 0,5 0,7 | 0,7÷1,0 1,0÷1,5 |
| Старшая | Легкая одежда Верхняя одежда | 0,7 1,0 | 0,7 1,0 | 1,0÷1,5 1,5÷2,0 |
Раствор вытачки, расположенный в плечевом срезе, откладывают на линии А2'П11.
Раствор плечевой вытачки в изделиях мягких форм, к которым относятся изделия с цельновыкроенными рукавами, целесообразно брать минимальным.
Плечевой срез оформляют так же, как при построении чертежа основы изделия с втачными рукавами. Линию горловины проводят через точки А'и А2' плавной кривой линией, повторяющей форму горловины исходного чертежа.
Построение чертежа полочки (рис. 9.4)
Раствор нагрудной вытачки А4А9 рассчитывают с учетом формы и объема изделия.
Для изделий округлой формы:
А4А9 = 2(СгІІ – СгІ) ± 1,0 см.
Конечную точку плечевой линии полочки П5 определяют по разному в зависимости от формы изделия.
В изделиях округлых форм точку П5 определяют так же, как в изделиях с втачными рукавами. Отличием является только то, что длину плечевой линии полочки сокращают по сравнению с длиной плечевого шва на величину оттяжки детали на данном участке:
А9П5 = Шп – 0,5 см.
В изделиях уплощенных форм оттяжку по плечевой линии полочки не проектируют и вспомогательный отрезок Г4П5 для нахождения точки П5 определяют по расчету:
Г4П4 = Г1П2 + 1,0см.
В изделиях округлых форм часть нагрудной вытачки переводят в свободу облегания по пройме, находя при этом новое положение плечевой линии и боковой стороны вытачки. Причем, в пройму переводят ту часть исходной вытачки, которая обеспечивает удлинение проймы на 0,5÷1,5 см.
Частичный перевод вытачки с использованием метода дуг и засечек подробно описан в теме о конструировании изделий рубашечного покроя.
Рис. 9.4. Схема построения чертежа конструкции изделия
с цельновыкроенными рукавами отвесной формы
и ромбовидной ластовицей
На участке Г1Г4 линии глубины проймы определяют вершины подрезов для втачивания ластовицы:
Г11 = Г42 = 1,0÷1,5 см.
Боковой шов проектируют посередине отрезка 1÷2, обозначая
вершину точкой Г2:
1Г2 = 0,5(1÷2).
Боковые линии строят по рекомендациям для изделий с втачными рукавами, в зависимости от степени прилегания по линии талии и наличия конструктивных линий на полочке и спинке.
Особенности построения передней и задней частей цельновыкроенного рукава отвесной формы
Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы ОО1 минус отрезок ОО2 равный 4,0÷5,0 см. Для изделий более мягких, уплощенных форм высота оката может быть уменьшена.
Построение передней и задней частей рукава отвесной формы производят аналогично построению взрослой одежды [4, c. 129–150].
studfiles.net
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНОГО РУКАВА
⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 24Следующая ⇒
Характеристика внешней формы и конструкции
Втачного рукава
Форма традиционного классического втачного рукава в той или иной мере повторяет абрис свободно опущенной руки человека. Для руки человека типового телосложения характерно отвесное положение плеча и определённый угол между плечом и предплечьем. Вследствие такого строения руки передний контур классического длинного рукава вогнутый.
Конфигурация заднего сгиба рукава зависит от соотношения ширин рукава вверху, на уровне локтя и внизу. Вследствие небольшого заужения книзу классический втачной рукав имеет выпуклую линию сгиба.
Низ рукава на виде изделия в профиль – это прямая линия, которая может быть горизонтальной только в случае широкого внизу рукава. Во всех других случаях линия низа наклонена (рис. 25б) и образует прямой угол с задним контуром рукава. Чем меньше ширина рукава внизу, тем более заметен скос низа рукава.
Линии переднего и заднего контура рукава в изделии называются линиями перекатов. В качественном готовом изделии линии переднего и заднего перекатов рукава плавно (сопряженно) переходят вверху в контур оката (см. рис. 25).
Важной характеристикой формы классического рукава является гладкость его поверхности при естественно опущенной руке. Причём, гладкой (без каких-либо складок и заломов) должна быть как внешняя сторона рукава, так и соприкасающаяся со станом изделия внутренняя сторона рукава.
Традиционный классический рукав невозможно соединить с проймой без посадки по окату рукава. Величина этой посадки определяет наполненность и форму оката. При большой посадке наполненный окат рукава может возвышаться в той или иной мере над плечом.
Втачные рукава разнообразны по форме и количеству составных частей. В зависимости от степени свободы различают рукава: узкие, нормальные (средние), расширенные, широкие (по типу рубашечного, с низким окатом).
Рис. 25. Исходная информация для построения чертежа втачного рукава:
а – размерные признаки фигуры; б – характеристика ориентации рукава
швом и локтевой вытачкой (рис. 26г, д). В двухшовном рукаве один шов располагают по задней линии переката или рядом с ней (рис. 26а, в), второй – на внутренней стороне рукава – таким образом, чтобы его не было видно при опущенной руке, но в то же время он должен быть расположен достаточно близко к линии переднего переката (2,5÷4,0 см). Название швов соответствует их местоположению: задний (локтевой) и передний.
В изделиях больших размеров целесообразно использовать двухшовные и трёхшовные рукава (см. рис. 26а), проектируя в них, помимо описанных выше, верхний шов, располагающийся на внешней стороне рукава и являющийся продолжением плечевого шва. Использование конструкции с верхним швом позволяет уменьшить посадку по окату, расширить внешнюю сторону рукава с учётом полноты руки [9].
Рис. 26. Разновидности шаблонов внешнего вида классического втачного рукава
mykonspekts.ru
