Оденься сама: кройка и шитье для начинающих. Базисная сетка платья
ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА - ЭТАП II - ZakazlekalBLOG
И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.
В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:
ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.
Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:
В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных линий определяющий ширину отдельных участков конструкции и уровни основных конструктивных поясов.»
По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка, это прямоугольник равный по длине желаемой длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда. Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.
Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:
Лист бумаги любой можно миллиметровку, шириной около 1 метра и длиной чуть больше длины будущего платья.Карандаш простой.Линейка длиной не менее 50см.Сантиметровая лента.Циркуль.Ластик.Лист где записаны мерки фигуры (так как именно мерки участвуют в вычислениях параметров чертежа)В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.
|
Условное обозначение |
Наименование измерения |
Величина измерения, см |
| Р | Рост | 164 |
| Сш | Полуобхват шеи | 17.7 |
| Сг1 | Полуобхват груди 1 | 42.9 |
| Сг2 | Полуобхват груди 2 | 46.4 |
| Сг3 | Полуобхват груди 3 | 44 |
| Ст | Полуобхват талии | 33.8 |
| Сб | Полуобхват бедер | 48 |
| Шг | Ширина груди | 33 |
| Дтс | Длина талии спинки | 42.9 |
| Впрз | Высота проймы сзади | 17.2 |
| Дтп | Длина талии переда | 51.5 |
| Вг | Высота груди | 33.7 |
| Шс | Ширина спины | 34.6 |
| Впкс | Высота плеча косая спинки | 42.8 |
| Ш.п | Ширина плечевого ската | 13.1 |
| Дл.р | Длина рукава | 55.2 |
| Оп | Обхват плеча | 27.5 |
| О.зап | Обхват запястья | 15.9 |
Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)
1шаг Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.
2шаг Определение длины изделия
3шаг Определение ширины базисной сетки по груди
4шаг Определение положения линии груди
5шаг Определение положения линии талии
6шаг Определение положения линии бедер
7шаг Определение положения ширины спинки
8шаг Определение положения ширины полочки
1) Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа отступите 5-8 см).
Рисунок 1
2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.
Рисунок 2.
Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.
3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг (получится точка А1)
где: Сг3 – обхват груди 3
Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )
44+3,5= 47,5см
Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1
Рисунок 3
4) Далее мы определяем положение линии груди, (горизонталь ГГ1) от точки А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле Впрз+Пспр где:
Впрз – мерка высоты проймы
Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)
17,2+2,5 = 19,7 (можно приспокойно округлить до 20см)
Рисунок 4
5) Теперь определяем место положения линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле: Дтс+ПДтс где:
Дтс — мерка длины спинки до талии.
Пдтс — прибавка к этой мерке
*( эта прибавка используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )
В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс, до целого числа, для простоты счета Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать если вы конструктор-миллиметровщик, однако разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1
Рисунок 5
6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см
(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б
Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией А1Н1 получаем точку Б1.
Рисунок 6
7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2
Где: Шс — Мерка ширины спины
Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см. Согласно таблице из статьи «Прибавки»
Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из этой точки вверх начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3
Рисунок 7
8)Определяем место положения линии ширины груди по формуле:
0,5Шг + (Сг2-Сг1)+0,5Пшп
Где: Шг — мерка ширины груди
Сг2 — мерка полуобхвата груди 2
Сг1 — мерка полуобхвата груди 1
Пшг — прибавка к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)
0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4
Рисунок 8
*Примечательно то, что при таком способе вычисления ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.
8,9см -это полученный участок Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*
А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка) плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.
zakazlekal.ru
Построение основной выкройки платья. Часть 1. Сетка.
Рубрика: Выкройки женской одежды, Кройка и шитье, Курс кройки и шитья
Как сшить платье? Построение выкройки. Часть 1. Сетка.
Да потому, что на основе этой выкройки строятся выкройки целого ряда разнообразной женской одежды. Сарафаны, халаты, блузки, жакеты, жилеты.. Этот список можно еще долго продолжать!
В самом ближайшем будущем я напишу о построении на основе этой выкройки выкроек изящного летнего сарафана и уютного домашнего халатика :)
Итак, начнем.
По степени прилегания платья могут быть: облегающим, полуоблегающим, свободным.Вот таблица прибавок по степеням облегания:
Построение основной выкройки плятья. Прибавки из рассчета степени прилегания платья.
При построении чертежа полуприлегающего платья по линии груди прибавку рекомендуют распределять по участкам: спинки, переда и проймы в следующем процентом соотношении: на ширину спинки 25-30 %, на ширину проймы 55-60%, на ширину переда 10-15%.
Для прилегающего платья, процентное соотношение изменяется: с уменьшением в общей прибавке, прибавку к пройме увеличивают на 10-15 %.Для свободного, при увеличении общей прибавки – прибавку к пройме на 10-15% уменьшают.
С увеличением глубины проймы процент прибавки к ширине проймы уменьшают, и, при низко расположенной пройме (у талии), общую прибавку распределяют только между спинкой и передом.
Для того, чтобы ваша выкройка была без ошибок, сделайте предварительный расчет распределения мерки полуобхвата груди по участкам, исходя из степени облегания, которую вы выбрали (величина прибавки по линии груди и ее соотношения между участками спинки, переда, проймы).
Распределение мерки полуобхвата груди и прибавки на свободное облегание на линии груди (из рассчета на полуприлегающее платье).
Приступим к построению основной выкройки платья.
Для построения чертежа на сетке нужно снять следующие мерки (подробнее о снятии мерок вы можете узнать из статьи “Кройка и шитье. Снятие мерок.”):
ПОш (полуобхват шеи), ПОг1 (полуобхват груди 1), ПОг2 (полуобхват груди 2), ПОт (полуобхват талии), ПОб (полуобхват бедер), Дпл (длина плеча), Др (длина рукава), Ор (обхват руки), ПШс (половина ширины спины), ПШп (половина ширины плеч), Дст (длина спины до талии), Гпр (глубина проймы), Дб (длина бока), Впс (высота плеча спины), ПШг1 (половина ширины груди 1), ПШб (половина ширины бюста), Цб (центр бюста), Вг (высота груди), Дпт (длина переда до талии), Дсп (длина середины переда), Впп (высота плеча переда), Дю (длина юбки).
Точно снимите данные мерки и запишите.
Прибавки на свободное облегание, из расчета на полуприлегание (для всех размеров, используются в формулах, рассмотренных ниже):Пг = 4 см, Пшс = 1 см, Пшпр = 2,5 см, Пшп = 0,5 см, Пт = 4 см, Пб = 2 см, Пор = 5 см, Пдст = 0,5 см, Пгпр = 2-3 см.
Построение сетки.
Построим прямой угол с вершиной А. Его стороны направленны вправо и вниз.
Линия середины спинки – вертикальная сторона угла.
Линия основания шеи и плечевого шва спинки. Проходит по гризонтальной стороне угла.
Линия талии.По линии середины спинки от точки А построим отрезок, равный мерке длины спины до талии с прибавкой к длине спины на свободное облегание (Таблица 1).Поставим точку Т: АТ = Дст + Пдст = … см.Из точки Т проведем вправо горизонтальную линию.
Линия груди.От точки А отложим по линии середины спинки отрезок, равным мерке глубины проймы с прибавкой к глубине проймы на свободное облегание.Поставим точку Г: АГ = Гпр + Пгпр = …см.Вправо из полученной точки проведем горизонтальную линию.
Линия бедер.По линии середины спинки от точки Т отложим отрезок, который равен половине Дст (длина спины до талии) минус 1см.Поставим точку Б: ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.Проведем горизонтальную линию вправо от точки Б.
Линия низа.Вниз от точки Т по линии середины спинки отложим отрезок, равный мерке длины юбки (Дю).Поставим точку Н: ТН = Дю = … см.Вправо из этой точки проведите горизонтальную линию.
Линия середины переда.От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПОг2 (полуобхват груди 2) с прибавкой на свободное облегание по линии груди.Поставим точку Г1: ГГ1 = ПОг2 + Пг = … см.Вниз и вверх через точку Г1 проведем вертикальную линию.Пересечение с линией талии обозначим Т1, с линией бедер — Б1, с линией низа — Н1.Расстояние от точек на линии середины спинки до соответствующих точек на линии середины переда — ширина сетки: ГГ1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 = … см.
Линия основания шеи у плечевого шва переда.От точки Т1 проведем вверх по линии середины переда отрезок, равный мерке Дпт (длина переда до талии) с прибавкой к длине спины до талии.Поставим точку А1: Т1А1 = Дпт + Пдст = … см.Влево из точки А1 проведем горизонтальный отрезок.
Линия, ограничивающая ширину спинки.От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПШс (половина ширины спины) с прибавкой к ширине спины на свободное облегание.Поставим точку С: ГС = ПШс + Пшс = … см.Вверх из точки С проведем перпендикулярную линию к линии груди. Ее пересечение с линией основания шеи у плечевого шва спинки обозначим буквой а.
Ширина проймы.Вправо по линии груди, от точки С, отложим отрезок, который равен 1/3 мерки Ор (обхват руки) + 0,5 см (для любых размеров) + прибавка к ширине проймы на свободное облегание.Поставим точку П: СП = Ор/3 + 0,5 см + 2,5 см = … см.
Линия, ограничивающая ширину переда.Вверх из точки П восстановим перпендикуляр к линии груди. Его пересечение с линией основания шеи у плечевого шва обозначим а1.Отрезок, оставшийся на груди ПГ1, является половиной ширины переда.Он должен быть равен мерке Пшб (половина ширины бюста) – 2см + прибавка к ширине переда на свободное облегание или мерке ПШг2 (половина ширины груди второй, второе число в мерке половины ширины бюста) + прибавка к ширине переда на свободное облегание: Г1П = Пшб – 2 см + Пшп = … см. Или Г1П1 = ПШг2 + Пшп = … см.
Линия боковых срезок.Ширину проймы разделим пополам и точку деления обозначим К: СК = СП/2 = … см.Из К проведем перпендикуляр вверх и вниз. Пересечение с линией бедер обозначим б.
Примечание.Линия боковых срезов не всегда начинается на половине ширины проймы. Для больших размеров ее рекомендуется сдвигать на 1-3 см в сторону спинки. А вообще она может проходить через любую точку ширины проймы в зависимости от фасона. Но в лифах мягкой формы, для средних и малых размеров, оптимальным является положение бокового среза на половине ширины проймы.
Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.
Итак, мы рассмотрели построение сетки основной выкройки платья.
В статье «Построение основной выкройки платья. Часть 2. Спинка и перед.» мы продолжим построение основной выкройки платья и рассмотрим построение спинки и переда. Все интересное впереди! Например, разнообразные выкройки платьев!
odensa-sama.ru
Построение базисной сетки и линий конструкции основы — МегаЛекции
На рис. 23 представлена схема конструкции основы плечевого изделия – деталей спинки и переда.
Построение чертежа конструкции производят без припусков на швы и подгибку низа деталей, учитывают лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов, технологии изготовления и условий производства.
Базисная сетка – совокупность горизонтальных и вертикальных линий, определяющих основные размеры изделия и его частей; на сетке строится чертёж детали.
Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (рис. 24).
Главным в её построении является:
· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;
· определение правильных пропорциональных соотношений вертикалей и горизонталей сетки, в которые закладываются параметры будущей формы (уплощённой, наполненной, «оквадраченной» и др.).
· Исходными линиями для построения чертежа конструкции являются ٭вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и ٭горизонтальная – уровень вершины горловины спинки.
Точка их пересечения – А0.
Дальнейшая разработка чертежа основы конструкции производится в следующей последовательности:
v Определение всей ширины сетки чертежа
А0а1 = СгIII + Пг + ПОФ,
где ПОФ – прибавка, включающий величину отвода линии середины спинки от вертикали и припуск на оформление формообразующих конструктивных элементов (боковых швов, вытачек, рельефов и др.).
Отвод спинки от вертикали А0 (чаще вправо), продиктованный особенностью конструктивного решения силуэтной формы модели или особенностями телосложения фигуры, определяется на уровне талии (табл. 1) и несколько изменяет свою величину на других уровнях. При расчёте ширины изделия на линии груди эту величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода на линии талии.
Рис. 23. Схема построения чертежа основы
женского плечевого изделия (платье)
Рис. 24. Схема основных линий и точек: а - на фигуре;
б - соответствующих базисной сетке чертежа
Таблица1- Отвод средней линии спинки от вертикали на уровне талии
| Силуэт изделия | Величина отвода средней линии спинки на уровне талии, см | |||
| спинка с отводом средн линии (нижней её части), начинающимся от уровня лопаток | спинка с отводом прямой средней линии, начинающимся от верхней точки А0 | |||
| изделия, цельновыкр-е по л. талии | изделия, отрезные по л. талии | изделия, цельновыкр-е по л. талии | изделия, отрезные по л. талии | |
| Прямой, трапециевидный Полуприлегающий Приталенный | 1,0 1,0÷1,5 1,0÷1,5 | – 1,5÷2,0 2,0÷2,5 | 1,5 1,5÷2,0 1,5÷2,0 | – 2,0÷2,5 2,5÷3,0 |
Растворы вытачек и их количество зависят от проектируемой формы изделия и должны быть определены до построения чертежа.
Примерная величина прибавки на оформление конструктивных формообразующих элементов составляет 0,5÷3,0 см и зависит от количества вертикальных швов (боковых, рельефных) и характера их оформления.
Вертик-я линия, проведённая из т. а1 вниз, яв-ся линией середины переда.
v Распределение участков чертежа по вертикали (условной линии середины спинки) от исходной точки А0 вниз
А0У = 0,4 ·ДтсII – (2,0÷4,0) см – уровень лопаток,
где 2,0 см – для фигур больш. размеров, 4,0 см – для фигур меньших размеров.
А0Г = ВпрзII + Пспр + 0,5 ·Пдтс – уровень линии глубины проймы;
А0Т = ДтсII + Пдтс – уровень линии талии;
А0Н = Ди – уровень линии низа;
ТБ = ДТСII/2или ТБ = 20,0 ± 0,5 см – уровень линии бёдер,
где величина 20,0 см соответствует фигурам с ростом 164 см (+0,5 см – для фигур больших ростов, –0,5 см для фигур меньших ростов).
v Распределение всей ширины изделия на участки спинки – отрезок А0а, переда – отрезок а1 а2 и проймы – отрезок аа2
А0а=Шс+Пшс+ПОФ;
а1а2=Шг+(СгII–СгI)+Пшп+ПОФ ,
где ПОФ – припуск на оформление рельефов, вытачек (при их наличии).
Ширину проймы не рассчитывают, а получают как разницу между шириной всего изделия и полученными величинами участков спинки и переда. Чтобы избежать заужения проймы, в изделиях верхнего ассортимента одежды небольших объёмов её величину сравнивают с величинами, приведёнными в табл. П. 1.5. В случае значительного отклонения участок проймы расширяют либо за счёт увеличения общей прибавки по линии груди (Пг), либо за счёт сокращения прибавок к ширине спинки (Пшс) и переда (Пшп).
Для изделий легкого ассортимента одежды минимально необходимую пройму рассчитывают по формуле: аа2 = 0,36 · ОП + (0÷2,0) см.
v Построение чертежа спинки
Средняя линия и линия талии спинки(рис. 25). В изделиях со средним швом (криволинейной формы) на спинке верхнюю часть средней линии (выше уровня лопаток) отводят вправо от вертикали А0. Величина отвода определяется отрезком А0 А0' и зависит от осанки фигуры. Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см, для перегибистых фигур линию спинки не отводят, а для сутулых отвод увеличивают до 1,0 см.
В изделиях без среднего шва на спинке (с прямолинейным средним швом) высшую точку средней линии спинки в чертеже не отводят от вертикали из точки А0, но компенсируют отвод путем увеличения раствора плечевой вытачки на требуемую величину отвода.
Дальнейшее построение производят следующим образом.
От точки Т вправо по горизонтали отклад-ют величину отвода средней линии спинки от вертикали на уровне талии (см. табл. 1) и обозначают точку Т1.
В зависимости от силуэта и конструктивного решения применяют разное построение средней линии спинки.
В изделиях без среднего шва на спинке (и со швом прямолинейной формы) точку А0 соединяют с точкой Т1 прямой линией, которую в изделиях, цельновыкроенных по линии талии продолжают до уровня низа. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б1 (рис. 25а).
В изделиях со средним швом на спинке (имеющим непрямую форму) точку А'0 ( А0) соединяют с точкой У прямой линией. Точку У соединяют с точкой Т1 также прямой линией, которую продолжают до линии бёдер в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов и до уровня низа в изделиях прямого силуэта. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б1 (рис. 25б,в).
В изделиях прямого силуэта со средним швом на спинке (см. рис. 25б) окончательно среднюю линию спинки на уровне лопаток оформляют плавной кривой, при этом возможно отклонение от точки У.
В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним швом на спинке для увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку на уровне линии талии а средней линии спинки:
Т1Т11 = 1,0÷2,0 см.
Среднюю линию спинки в этих изделиях проводят плавной кривой через точки А'0 (А0), У, Т11, Б1 и далее продолжают по вертикальной прямой до уровня низа (см. рис. 26в).
Пересечение окончательной средней линии спинки с линией груди во всех описанных выше случаях обозначают точкой г.
а б в
Рис. 25. Схема построения средней линии спинки: а – без среднего шва;
б – со средним швом в изделиях прямого силуэта; в – со средним швом в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов
Линию талии проводят через точку Т11 (Т1) под прямым углом к прямой УБ1 (А0Б1) в изделиях, цельновыкроенных по линии талии, перпендикулярно к прямой УТ1 (А0Т1) в изделиях, отрезных по линии талии, и по горизонтали в изделиях с не отведённой средней линией или отведённой влево.
Горловина спинки и линия низа (рис. 26). От точки А'0 (А0) вправо по горизонтали откладывают отрезок А'0 А2 (А0 А2), равный ширине горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют следующим образом:
А'0 А2 (А0А2) = СШ / 3 + 0,5 + ПШГОР,
где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета.
Рис.26. Схема постр-я верхн контурн л-й спинки (горловина, плеч л-я, плеч вытачка, пройма)
Глубину (высоту) горловины спинки откладывают от точки А2вниз (по вертикали). Она равна:
А2А1= А'0 А2 (А0А2) / 3 + ПВГС.
Из точки А1 влево проводят перпендикуляр к верхнему участку средней линии спинки и получают точку А. Линию горловины проводят, соединяя точки А2и А плавной кривой, переходящей в прямую А1А.
Затем от точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия в чертеже:
АН1 (АН) = ДИ + ПДТС.
Через точку Н1(Н) проводят горизонталь, завершающую сетку чертежа. При отведённой средней линии спинки пересечение этой горизонтали с вертикалью из точки А0 обозначают точкой Н.
В изделиях прямого силуэта с отводом средней линии спинки, указанным в табл. 1, и без отвода, в изделиях трапециевидного силуэта с отводом, рекомендованным в названной таблице, и в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов, без значительного расширения книзу и без отвода средней линии спинки внизу влево от вертикали А0Н линию низа спинки проводят через точку Н1 (Н) перпендикулярно нижней части средней линии.
Во всех других случаях (в изделиях силуэта «трапеция» с отводом средней линии спинки влево от вертикали А0Н и без отвода, в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов со значительным расширением книзу) линию низа на данном этапе работы не строят.
Плечевая линия спинки (см. рис. 24, 26). Чтобы обеспечить объём спинки в плечевом поясе, необходимый для облегания лопаток, в конструкции изделия предусматривают вытачку и посадку по плечевой линии.
В изделиях для фигур с нормальной осанкой проектируют плечевую вытачку 1,5÷2,5 и посадку 0,5÷1,0 см. При этом большие величины раствора вытачки и посадки берут для изделий без среднего шва на спинке, а в изделиях из сухих тканей посадку уменьшают за счет соответствующего увеличения раствора вытачки. Для перегибистых фигур раствор плечевой вытачки уменьшают, а для сутулых фигур увеличивают на 0,5÷1,0 см.
В изделиях со спрямленной формой спинки плечевую вытачку и посадку уменьшают или совсем не проектируют. Данную форму спинки обесп-ют за счет плечев. накладок или некоторой свободы облегания в обл. плеча и проймы.
Указанные формообразующие элементы на спинке учитываются при определении конечной точки плечевой линии спинки П1. Положение точки П1 находят пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным с общем случае сумме измерений ШП, раствора плечев. вытачки и величины посадки по плечев. линии, и дуги из точки Т радиусом, равным измерению ВПКII с прибавкой к этому измерению (ПВПК) или измерению ДТСIIс прибавкой к этому измер-ю (ПДТС):
А2П1 = ШП+ (раствор вытачки) + ППОС;
ТП1 = ВПКII + ПВПКили ТП1 = ДТСII + ПДТС.
Прибавку ПВПКопределяют по расчету:
ПВПК = ПДТС + ППН,
где ППН – прибавка на плечевую накладку, равная 0,5÷3,0.
Точки П1и А2 соединяют прямой линией.
При наличии плечевой вытачки от точки А2 по прямой А2П1 откладывают расстояние от вершины горловины до левой стороны вытачки: (1/4÷1/3) ШП. Чаще всего вытачку располагают в 4,0÷5,0 см от горловины (см. рис. 26).
Направление вытачки зависит от модели, но обычно левую сторону, ближайшую к горловине, распол-ют параллельно верхн. участку средн. л. спинки.
Длина вытачек 6,0÷10,0 см зависит от величины раствора: меньшей величине раствора соответствует меньшая длина вытачки.
Пройма спинки (см. рис. 24, 26). Для оформления проймы спинки находят точки П2, П3, 1, Г2.
Точку П2 находят на пересеч-и горизонтали из т. П1с вертикалью из т. а.
Точку касания проймы с вертикалью из точки а получают откладывая от точки Г1 вверх отрезок Г1П3:
Г1П3 = П2Г1 / 3 + 2,0 см.
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г1:
Г11 = 0,2 ·Г1Г4 + (0,3÷0,7) см,
где величина свободного члена зависит от проектируемой формы и параметров проймы (чем больше ширина и глубина проймы, тем больше должна быть биссектриса Г11).
Для фигур с развернутыми плечами и руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок уменьшают, а для фигур сутулых, с руками, отклоненными вперёд, увеличивают на 0,5 см.
Точку Г2 находят на середине проймы: Г1Г2 = 0,5 ·ШПР = 0,5 ·Г1Г4.
Линию проймы спины проводят плавной кривой через точки П1, П3, 1 и Г2.
При оформлении проймы в конструкциях изделий с отводом средней линии спинки учитывают потери в ширине спинки, возникающие из-за отклонения средней линии от вертикали. В таких случаях для сохранения проектируемой ширины спинки в области лопаток вправо от первоначальной проймы на уровне точки У (или П3) откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А0 до средней линии спинки на этом же уровне, и через полученную точку проводят окончательную линию проймы.
v Построение чертежа полочки (переда)
Высшая точка горловины полочки (переда) (см. рис. 24, рис. 27). От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6, равный расстоянию от линии полузаноса до конца нагрудной вытачки:
Г3Г6 = 0,5 ·Г3Г4,
где Г3Г4 – ширина полочки без учета ПОФ по линии груди.
Важным конструктивным параметром, точное значение которого гарантирует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс передне-задний верхний δп.з.в, определяемый на чертеже отрезком а1А3 (см. рис. 24). δп.з.в – это разность уровней: вершины горловины переда (располагаемой на горизонтали влево от точки А3) и основания горловины спинки. Положение балансовой горизонтали (на уровне точки А3) определяется с учётом понижения линии талии спереди (Т3Т'3). На рис. 24 отрезок Т3Т'3 обозначен как нижний передне-задний баланс конструкции δп.з.н. его величина зависит от размера фигуры и степени выступания грудных желёз, силуэта изделия, наличия отреза по линии талии, застёжки спереди, толщины ткани.
В малых размерах (84-88) δп.з.в может быть равен нулю, в больших (>120) достигает 2,0 см.
Спуск линии талии полочки (переда) Т60Т6 равен:
* 0 – для всех изделий, цельновыкроенных по линии талии, и для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии, но без застёжки спереди;
* 0,3÷0,5 см – для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии и имеющих застёжку спереди;
* 0,5÷1,0 см – для изделий костюмно-платьевой группы, отрезных по л. талии.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины переда) в точке Т8. От точки Т8 или точки Т3 (если спуск равен 0) вверх откладывают отрезок Т8А3 (Т3А3), определяющий уровень вершины горловины:
Т8А3 (Т3А3) = ДТПII + ПДТП.
Прибавку ПДТП определяют по расчету
ПДТП = ПДТС + ПУР,
где ПУР – прибавка на уработку равна:
* 0,5 см – для изделий платьевой группы с застёжкой спереди;
* 1,0÷1,5 см – для жакетов;
* 1,5÷2,0 см – для пальто демисезонных;
* 2,0÷2,5 см – для пальто зимних.
В изделиях с неразрезным посередине передом его средняя линия совпадает с вертикалью из точки А3.
В изделиях с передом из двух частей (с застёжкой или швом посередине) линию полузаноса (середины разрезного переда) в верхней части отводят влево от вертикали в зависимости от осанки. Величину отвода задают горизонтальным отрезком А3А31:
* для фигур с нормальной осанкой А3А31 = 0,5÷1,0 см,
где 0,5см берут для изделий платьевой группы, 1,0 см – для изделий пальтовой группы;
* для перегибистых фигур А3А31 = 1,0÷1,5 см,
где 1,0 см берут для изделий платьевой группы, 1,5 см – для изделий пальтовой группы;
* для сутулых фигур верхнюю часть линии полузаноса не отводят от вертикали.
В изделиях с застёжкой до верха отвод (отрезок А3А31) уменьшают до 0,5 см или не делают совсем, особенно, если изделие из ткани в полоску или клетку. Но при этом исключенный отвод или недостающую его величину компенсируют соответствующим увеличением раствора нагрудной вытачки.
Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой линией и получают верхнюю часть линии полузаноса (середины разрезного переда). Нижнюю часть линии полузаноса (ниже линии груди) обычно проходит по вертикали от точки Г3(см. рис. 24).
Горловина полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки А31 (А3) влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловину полочки (переда).
Для типовых фигур она равна ширине горловины спинки:
А31А4(А3А4) = СШ / 3 + ПШГОР.
От точки А31 (А3) вниз по линии полузаноса откладывают глубину горловины. Для типовых фигур она равна:
А31А5 (А3А5) = А31А4(А3А4) + 1,0 см.
Линию горловины проводят следующим образом: из точек А4и А5 радиусом, равным глубине горловины (отрезку А31А5или А3А5), проводят две дуги в сторону точки А31(А3) и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины по дуге от точки А4 до точки А5.
Нагрудная вытачка(см. рис. 24, 27). Для определения положения конца вытачки – точки Г7, соответствующей выступающей точки грудной железы, из точки А4 на вертикали Г6Т6 делают засечку радиусом, равным измерению ВГII, с учётом прибавки ПДТП:
А4Г7 = ВГII + 0,5 ·ПДТП.
Соединяя точки Г7 и А4 прямой линией, получают правую сторону вытачки.
Рис. 27. Построение верхней нагрудной вытачки
Из точки Г7, как из центра, через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней (по хорде) отрезок А4А9, равный раствору вытачки, который рассчитывают по формуле:
А4А9 =2 · (СГII –CГI) + 2,0 см.
Раствор вытачки такой величины проектируют в изделиях, повторяющих по форме верхнюю часть фигуры. В изделиях же больших объёмов и плоскостных форм раствор вытачки, как правило, сокращают или исключают совсем в соответствии с направлением моды в одежде.
Пройма и плечевая линия полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки Г4вверх откладывают отрезок Г4П4:
Г4П4 = П2Г1.
Затем находят точку касания проймы с вертикалью из точки а2, откладывая из точки Г4 вверх отрезок Г4П6:
Г4П6 = Г4П4 / 3.
От точки П6 вправо по горизонтали откл-ют вспомог отрезок П6П61 = 0,6 см.
Из точки П61, как из центра, через точку П4 влево проводят радиусом, равным расстоянию П61П4, влево от точки П4 проводят дугу, а из точки А9 на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению ШП, и получают точку П5, являющуюся вершиной проймы полочки (переда):
П61П5 = П61П4; А9П5 = ШП.
Точки А9 и П5 соединяют по прямой. Плечевую линию полочки (переда) оформляют в соответствии с плечевой линией спинки: прямой или слегка вогнутой линией.
Для оформления проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки 3, 4, 2.
Точки П6 и П5 соединяют прямой, делят её пополам и из середины (точки 3) к этой прямой вправо вверх восстанавливают перпендикуляр:
П63 = П6П5 / 2; 3-4 = 0,3÷0,8 см.
Точка 2 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г4:
Г42 = 0,2 ·Г1Г4.
В изделиях платьевой группы при большом отклонении направления верхнего участка проймы от вертикали длину проймы переда вверху уменьшают на 0,3÷0,5 см из-за растяжения ткани и соответственно корректирует плечевую линию (см. рис. 27):
П5П51 = 0,3÷0,5 см.
Линия талии полочки (переда) (см. рис. 24). Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), линия талии проходит по горизонтали Т3Т60или Т8Т6, далее её проводят по прямой через точку Т60(Т6) и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г2.
В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на уработку ткани (Т60Т6) спереди проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т3 и Т60, а далее плавной линией подводят к той же точке на вертикали Г2.
Линия низа полочки (переда) (см. рис. 24). Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине)
Т3Н3 (Т8Н3) = Т1Н1 (ТН),
где величину отрезка Т1Н1 (ТН) берут с чертежа спинки.
Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т3:
Т3Н3 = Т1Н1.
Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки (переда) увеличивают на 0,5÷1,0 см на уработку полочки (переда) по борту.
Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую её часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда).
На этом завершается построение конструктивной основы спинки и переда.
Описанное построение принципиальной схемы чертежа основы конструкции едина независимо от моды, вида изделия, особенностей телосложения. Схема, построенная с учётом конкретных исходных данных, служит базой для разработки конструкций изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на неё формообразующих элементов (боковых линий, рельефов, вытачек) и фасонных элементов (кокеток, борта, кармана, воротника и других деталей).
Таким образом, процесс создания чертежа деталей изделия по ЕМ включает два этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесения на неё конструктивно-декор-х элементов, создающих силуэтную форму изделия.
megalektsii.ru
| Наименование конструктивного участка или точки | Обозначение на чертеже | Расчетная формула, расчет | Величина отрезка на чертеже, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предварительный расчет конструкции | |||
| 1. Ширина рукава вверху (Шрук) | Оп+Поп=30,3+7,0 | 37,3 | |
| 2. Высота закрытой проймы (Впр) | dвр+Пспр+Ппл+0,5= 11,0+1,5+0+0,5 | 13,0 | |
| 3. Высота оката рукава (Вок) | Впр (1+Н)+Пвок=13,0 (1+0,09)+0,5 | 14,7 | |
| 4. Длина оката (Док) | 1,51 (0,5 Шрук+Вок)=1,51 (0,5*37,3+14,7) | 50,4 | |
| 5. Длина проймы (Дпр) | Док/(1+Н)=50,4/(1+0,09) | 46,2 | |
| 6. Ширина проймы (Шпр) | 0,6 Дпр-(Впр-Ппл)= 0,6*46,2-(13,0-0) | 14,7 | |
| 7. Ширина спинки (Шсп) | Шс+Пс+(0,3-0,5)+Ур= =18,8+1,2+0,4+0,3 | 20,7 | |
| 8. Ширина переда по линии груди (Шп) | Шг+(СгII-СгI)+Пп+Ур= 17,3+(50,4-45,9)+0,9+ 0,5 | 23,2 | |
| 9. Величина общей конструктивной прибавки на свободное облегание по линии груди | Пг=Шс+Пс+0,6Дпр- (Впр-Ппл)+Шг+(СгII-СгI)+Пп- СгIII=18,8+1,2+0,6*46,2-(13,0-0)+17,3+(50,4-45,9)+0,9-48,0 | 9,4 | |
| Построение базовой основы стана (спинки и переда)- рисунок1 | |||
| 10. Уровень основания горловины спинки | ТА0 | Дтс+Пдтс+Ур=40,3+0,2 +0,6 | 41,1 |
| 11. Начало скоса средней линии спинки | А0У | 0,3 Дтс=0,3х40,3 | 12,09 |
| 12. Положение линии бедер | ТБ | 0,5 Дтс=0,5х40,3 | 20,2 |
| 13. Величина прогиба средней линии спинки на линии талии в изделиях с разрезной спинкой | ТТ1 | 2,6 | |
| 14. Вспомогательный отрезок | УУ1 | УУ1=А0У | |
| 15. Величина верхнего отведения средней линии спинки на горизонтали А0 в изделиях с разрезной спинкой | А0А01 | Пк-ГТ-У1У2=6,3-5,1-1,0 | 0,2 |
| 16. Дополнительное удлинение среднего среза спинки | А01А | Ппгс=0,3 | |
| 17. Положение линии низа спинки | АН | Дизд+Ур=110,0+1,7 | 111,7 |
| 18. Ширина спинки | Аа | из предварительных расчетов | 20,7 |
| 19. Ширина горловины спинки | АА1 | Сш/3+Пшгс=18,5/3+1,2 | 7,4 |
| 20. Высота горловины спинки | А1А2 | 0,15 Сш+Пвгс=0,15х18,5+0 | 2,8 |
| 21. Отрезок, определяющий ширину проймы на линии талии | Т2Т3 | Шпр - из предварительных расчетов | 14,7 |
| 22. Отрезок, определяющий ширину переда на линии талии | Т3Т04 | из предварительных расчетов | 23,2 |
| 23. Положение линии бедер на переде | Т04Б2 | Т04Б2=ТБ=0,5 Дтс= 0,5х40,3 | 20,2 |
| 24. Проекция центра груди на линии талии | Т04Т6 | Цг+Пцг=10,2+0 | 10,2 |
| 25. Уровень центра груди на средней передней линии | Т04Г | (Дтп-Вг)+0,5 Пдтп+Ур= (52,9-35,5)+0,5х0,3+ 0,3 | 17,9 |
| 26. Положение центра груди | ГГ1 | Цг+Пцг=10,2+0 | 10,2 |
| 27. Радиус засечки на вертикали параллельной линии полузаноса | Т6Г1А3 | Дтп1+[Дтс1-(Дтс1факт.-Пдтс-Урсп)]+Пдтп+Урпер=44,0+[43,3-(43,0-0,2-0,6)]+0,3+0,7 | 46,1 |
| 28. Вершина горловины переда | А3 | ||
| 29. Глубина горловины переда | А4А5 | А4А5=0,45Сш=0,45*18,5 | 8,3 |
| 30. Радиус засечки на вертикали А3 | Т6Г1А31 | Дтп1+Пдтп+Ур.пер= 44,0+0,3+0,7 | 45,0 |
| 31. Вспомогательный отрезок для определения уровня плечевой точки переда | А31А30 | (Втош-Впт)+(Пдтп-Ппп) - 1,5=(139,9-134,7)+(0,3-0,15)-1,5 | 3,85 |
| 32. Положение плечевой точки переда при закрытой вытачке | А31П3 | Шп=13,3 | 13,3 |
| 33. Плечевой срез переда при закрытой нагрудной вытачке | А3П3 | ||
| 34. Положение вершины правой стороны нагрудной вытачки на плечевом срезе | А3А6 | (1/4÷1/3) Шп=13,3/3 | 4,4 |
| 35. Правая сторона верхней нагрудной вытачки | А6Г1 | ||
| 36. Положение вспомогательной точки, определяющей уровень раскрытия нагрудной вытачки | Г1Г2 | Вг-Впрп=35,5-25,2 | 10,3 |
| 37. Величина раствора нагруд-ной вытачки на дуге из точки Г1 | Г2Г21 | (СгII-СгI)-0,5=(50,4-45,9)-0,5 | 4,0 |
| 38. Левая сторона верхней нагрудной вытачки | А7Г1 | А7Г1=А6Г1 | |
| 39. Положение плечевой точки переда при раскрытой нагрудной вытачке | R А7П4 R Г1П4 | А7П4=А6П3Г1П4= Г1П3 | |
| 40. Плечевая точка переда | П4 | ||
| 41. Вспомогательный отрезок на вертикали от точки Т | Т П0 | (Вшт-Влт)+Пдтс-1,5+Ур=(141,0-103,2)+0,2- 1,5+0,5 | 37,0 |
| 42. Радиус дуги на перпендикуляре в точке П0 к прямой УТ1 | А2П | А2П=А3П3 (с чертежа переда) | 13,3 |
| 43. Величина раствора плечевой вытачки спинки | ПП1 | 2,0÷3,5 | 2,5 |
| 44. Уровень плечевой вытачки на плечевом срезе спинки | А2а1 | (1/4÷1/3) А2П | |
| 45. Раствор плечевой вытачки спинки | а1а2 | а1а2=ПП1 | 2,5 |
| 46. Вспомогательный отрезок, определяющий направление плечевой вытачки спинки | УИ | 0,4 Шс=0,4х18,8 | 7,5 |
| 47. Длина плечевой вытачки спинки | т. И1 | 7,0÷8,0 | 8,0 |
| 48. Положение плечевой точки спинки при закрытой вытачке (точки Л81) | R А2П81 R И1П81 | А2П81=А2ПИ1П81= И1П1 | |
| 49. Линия плечевого среза спинки при закрытой плечевой вытачке | А2П81 | ||
| 50. Положение вершины левой стороны плечевой вытачки на направляющей А2П81 | А2а3 | А2а3=А2а1 | |
| 51. Левая сторона плечевой вытачки спинки | И1а3 | ||
| 52. Правая сторона плечевой вытачки спинки | И1а4 | И1а4=И1а3 | |
| 53. Вспомогательная точка П5 на вертикали Т2 | Т2П5 | Т2П5=25,0-30,0 | 27,0 |
| 54. Вспомогательная точка П6 на вертикали Т3 | П6 | П5П6 - горизонталь | |
| 55. Верхний участок проймы спинки | П1П5 | ||
| 56. Верхний участок проймы переда | П4П6 | ||
| 57. Дополнительное углубление проймы | Δ | (П1П5- П4П6)/2 | |
| 58. Положение линии глубины проймы | П1П5Г5 | 0,56 Дпр-0,5 Шпр+Δ | |
| 59. Точка касания линии глубины проймы – точка Г8 | Г5Г8 | 0,5 Шпр+1,0=0,5х14,7+1,0 | 8,35 |
| 60. Вспомогательная точка 1 на биссектрисе угла Г5 | Г51 | 0,15 Шпр+1,5=0,15х14,7+1,5 | 3,75 |
| 61. Вспомогательная точка 2 на биссектрисе угла Г6 | Г62 | 0,15 Шпр=0,15х14,7 | 2,2 |
| 62. Точка касания проймы переда с вертикалью Г6 (точка П7) | Г6П7 | Г6П7=5,0÷6,0 | 5,5 |
| 63. Положение вспомогательных точек для оформления верх-него участка проймы спинки | т.3 т.4 | П43=3П73-4=0,5÷0,8 | |
| 64. Фактическая длина проймы | ? П1П4 | Расстояние по кривой между точками П1 и П4 | |
| 65. Положение вершины боко-вого края на линии проймы | Г5Г10 | ||
| 66. Вершина бокового среза спинки | т.Г11 | ||
| 67. Проекция вершины боко-вого края на линию талии | т.Т8 | Г10Т8 – вертикаль | |
| 68. Ширина спинки по линии бедер | Б1Б3 | Б1Б3=Т1Т8 | 22,1 |
| 69. Ширина переда по линии бедер | Б2Б6 | (Сб+Пб)-Б1Б3= (52,0+3,5)-22,1 | 33,4 |
| 70. Направляющая бокового среза переда | Г10Б6 | Г10Б6 – прямая | |
| 71. Вспомогательная точка на линии талии | т.Т11 | Т11 – пересечение Г10Б6 с линией талии | |
| 72. Положение вершины боко-вого края переда | Т11Г13 | Т11Г13=Т8Г10 | |
| 73. Сумма растворов вытачек по линии талии | ΣВ | (Т1Т8+Т11Т04)-(Ст+Пт) | |
| 74. Положение оси талиевой вытачки спинки на линии талии | Т1Т13 | 0,4 Аа=0,4х20,7 | 8,3 |
| 75. Величина раствора талиевой вытачки спинки | 0,15 ΣВ | ||
| 76. Длина талиевой вытачки спинки | по модели | ||
| 77. Прогиб боковых краев переда и спинки | Т8Т9= =Т11Т12 | Т8Т9=Т11Т12=0,25 ΣВ | |
| 78. Боковой срез спинки | Г11,Т9,Б3 | лекальная кривая | |
| 79. Боковой срез переда | Г13,Т12,Б6 | лекальная кривая | |
| 80. Величина выпуклости боковых краев переда и спинки на участке ТБ | 0,5-1,0 см на расстоянии 1/3 длины отрезков Т9Б3 и Т12Б6 от линии талии | ||
| 81. Положение вспомогательных точек для нахождения ниж-них точек боковых срезов спинки и переда | Б3Б7 Б6Б8 Б7Б9 Б8Б10 | Б3Б7=10,0 Б6Б8=10,0 Б7Б9=0÷1,0 Б8Б10=0÷1,0 | 10,0 10,0 |
| 82. Боковой срез спинки на участке ниже линии бедер | Б3Б9Н1 | ||
| 82. Боковой срез переда на участке ниже линии бедер | Б6Б10Н2 | Б6Б10Н2= Б3Б9Н1 | |
| 83. Нижний конец переда на линии полузаноса Н5 | Т04Н5 | Т1Н-УрТН+1,5+Ур(Т04Н5) | |
| 84. Величина выпуклости на середине отрезка Н2Н5 для оформления среза низа переда | 0,4÷0,7 | ||
| 85. Величина раствора передней талиевой вытачки на переде | 0,2 ΣВ | ||
| 86. Величина раствора боковой вытачки на переде | 0,15 ΣВ | ||
| 87. Положение линии кармана | Т3К | 0,25 Дтс-5,0=0,25х40,3-5,0 | 5,1 |
| 88. Расчетная длина входа в карман | К4К41 | 0,15 СгII+7,0= 0,15х50,4+7,0 | 14,5 |
| 89. Ориентация линии входа в карман на переде | КК41 КК4 | 0,25 К4К41=0,25х14,50,75 К4К41=0,75х14,5 | 3,6 10,9 |
| Расчеты конструктивных отрезков рукава - рисунок 2 | |||
| 90. Высота оката рукава | ОР | Вок | 14,7 |
| 91. Положение линии локтя | ОЛ | Др.лок+Пвок+Ппл+Ур=32,0+0,5+0+0,5 | 33,0 |
| 92. Положение линии низа | ОН | Др.зап-1,5+Ур=55,6-1,5+0,8 | 56,3 |
| 93. Ширина оката рукава | ОО1 | 0,5 Шрук=0,5х37,3 | 18,7 |
| 94. Вспомогательный отрезок | ОО2 | 2,0 | |
| 95. Верхняя точка оката рукава (точка О3) | О3 | О1О3=О3О2 | |
| 96. Вспомогательные точки | О4 О5 | О1О4=О4О3О3О5=О5О2 | |
| 97. Вспомогательная точка О6 на вертикали О3Р1 | Р1О6 | 0,5 (Вок-Пвок)=0,5(14,7-0,5) | 7,1 |
| 98. Точка касания оката рукава с горизонталью Р | Р2 | РР2=0,5 Шпр=0,5х14,7 | 7,35 |
| 99. Вспомогательный отрезок | РлР3 | РлР3=РлР2 | |
| 100.Величина локтевого переката рукава | Р4 | пересечение прямой Р3О4 с вертикалью О1Рл | |
| 101.Вершина переднего переката рукава | Р5 | пересечение прямой Р4О6 с вертикалью ОР | |
| 102.Вспомогательная точка | О7 | О5О7=О7Р5 | |
| 103.Вспомогательная точка для оформления верхнего переднего участка оката рукава (О8) | О7О8 | 0,2-0,4 | |
| 104.Верхняя часть оката рукава | лекальная кривая через точки Р4, О3, О8, Р5 | ||
| 105.Вспомогательный отрезок | Р4Р2 | ||
| 106.Вспомогательные точки для оформления нижнего участка оката рукава | О9 О10 | Р4О9=О9Р2О9 О10=1,5÷2,0 | |
| 107.Нижняя часть оката рукава | лекальная кривая через точки Р4, О10, Р2, Р5 | ||
| 108.Скос низа рукава | НН1 Н1Н2 | 15,0 2,0 | |
| 109.Направляющая низа рукава | НН2 | ||
| 110.Ширина рукава внизу в развернутом виде | Шрук.вн | 0,5 Шрук+10,0=0,5х37,3+10,0 | 28,7 |
| 111.Ширина шаблона рукава внизу | НН3 | 0,5 Шрук.вн=0,5х28,7 | 14,35 |
| 112.Вспомогательная точка | Л4 | пересечение Н3Рл с линией локтя | |
| 113.Положение линии локтевого переката рукава на линии локтя | Л4Л5 | 1,5÷ 2,0 | |
| 114.Локтевой перекат шаблона рукава | РлЛ5Н3 | ||
| 115.Положение внутреннего шва рукава | Р0 Л8 Н9 | РР0=0,5 РРлЛЛ8=0,5 ЛЛ5НН9=0,5 НН3 | |
| 116.Вершина внутреннего шва рукава | О11 | пересечение Л8Р0 с линией оката | |
| 117.Вспомогательная точка | Н0 | пересечение Л8Н9 с горизонталью НН1 | |
| 118.Положение внутреннего шва рукава в готовом виде | О11Р0Л8Н9 | ||
| 119.Развертка передней части рукава относительно линии переднего переката | Р15 Л9 Н11 | РР15=РР0ЛЛ9=ЛЛ8НН11=НН0 | |
| 120.Положение вершины внутреннего среза переднего участка рукава | Р16 | Р15Р16= Р0О11 | |
| 121.Точка касания переднего участка оката рукава с горизонталью Р | Р17 | РР17=РР2 | |
| 122.Передний участок оката рукава | лекальная кривая через точки Р5, Р17 и Р16 | ||
| 123.Положение нижней точки внутреннего среза переднего участка рукава | Н12 | Н11Н12= Н9Н0 | |
| 124.Направляющая внутреннего среза переднего участка рукава | Р16Н12 | ||
| 125.Вспомогательная точка на линии локтя | Л10 | пересечение Р16Н12 с линией локтя | |
| 126.Перпендикуляр из точки Л8 на прямую РлЛ5 | Л11 | ||
| 127.Перпендикуляр из точки Л8 на прямую Л5Н3 | Л12 | ||
| 128.Вспомогательный отрезок, определяющий направление верхней стороны локтевой вытачки | Л11Л13 | Л11Л13=Л11Л8 | |
| 129.Вспомогательный отрезок, определяющий направление нижней стороны локтевой вытачки | Л12Л15 | Л12Л15=Л12Л8 | |
| 130.Удлинение верхней сторо-ны локтевой вытачки | Л13Л14 | Л13Л14=Л9Л10 | |
| 131.Нижняя сторона локтевой вытачки | Л11Л15 | ||
| 132.Уравнивание сторон локте-вой вытачки | Л11Л16 | Л11Л16=Л11Л14 | |
| 133.Перпендикуляр из точки О11 на прямую Р4Л11 | Р18 | ||
| 134.Положение вершины внутреннего среза заднего участка рукава | О12 | Р18О12=Р18О11 | |
| 135.Нижний задний участок оката рукава | лекальная кривая между точками Р4 и О12 | ||
| 136.Внутренний срез заднего участка рукава выше линии локтя | Л14О12 | ||
| 137.Нижняя точка внутреннего среза заднего участка рукава | Н14 | Н13Н14=Н13Н9 | |
| 138. Внутренний срез заднего участка рукава ниже линии локтя | Л16Н14 | ||
wellconstruction.ru
Карточка – задание
Заказчик______________________________________
Обучающаяся__________________________________
Сш=
СгI=
СгII=
СгIII=
Ст=
Сб=
ШгI=
ШгII=
Цг=
ДтсII=
ВгII=
ДтпII=
ВпкII=
Шп=
Др=
Оп=
Оз=
Шс=
ВпрзII=
Ди=
Вс=
Шниза=
Расчет для построения чертежа женской плечевой одежды с втачным рукавом
| Отрезок | Направление перемещения | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка, см |
Построение базисной сетки
| А0а1 | Вправо по горизонтали | А0а1=СгIII+Пг+0,3…1,5+0,5…1,5= | |
| А0а | Вправо по горизонтали | А0а=Шс+Пшс= | |
| а1а2 | Влево по горизонтали | а1а2=Шг+(СгII-СгI)+Пшп= | |
| А0у | Вниз по вертикали | А0у=0,4*ДтсII= | |
| А0Г | Вниз по вертикали | А0Г=ВпрзII+Пспр+0,5*Пдтс= | |
| А0Т | Вниз по вертикали | А0Т=ДтсII+Пдтс= | |
| ТБ | Вниз по вертикали | ТБ=0,5*ДтсII-2,0= |
| Отрезок | Направление перемещения | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка, см |
Построение чертежа спинки
| А0А0 | Вправо по горизонтали | А0А0=0,5…1,0 | |
| ТТ1 | Вправо по горизонтали | ТТ1=1,0…2,5 | |
| Т1Т11 | Вправо по горизонтали | Т1Т11=1,0…2,0 | |
| А0А2 | Вправо по горизонтали | А0А2=Сш/3+Пшг= | |
| А2А1 | Вниз по вертикали | А2А1=А0А2/3+Пвгс= | |
| АН1 | Вниз по средней линии спинки А0уТ1Б1 | АН1=АН=Ди+Пдтс= | |
| А2П1 | Засечка дугой окружности | А2П1=Шп+раствор вытачки/1,5…2,0/+Ппос /0,5…1,0/= | |
| Т11П1 | Засечка дугой окружности | Т11П1=ВпкII+Пдтс+прибавка на плечевую прокладку/0,5…2,5/= | |
| ПП1 | Вверх по вертикали | ПП1=0,5…1,0 | |
| Положение средней линии плечевой вытачки | Вдоль плечевой линии от точки А2 | 4,0…4,5 | |
| Длина вытачки | Параллельно верхнему участку средней линии спинки | 6,0…9,0 | |
| Раствор вытачки | Вдоль линии плечевого ската | 1,5…2,0 | |
| Г1П3 | Вверх по вертикали | Г1П3=Г1П2/3+2,0= | |
| Г1 1 | На биссектрисе угла П3Г1Г4 | Г1 1=0,2*Г1Г4+0,5= | |
| Г1Г2 | Вправо по горизонтали | Г1Г2=Г1Г4/2= |
studfiles.net
Crossfashion Group - С чем носить прозрачное платье-сетку? Подборка фото и советы
Бельевой стиль можно назвать одним из ключевых модных направлений второго десятилетия 21 века. Полупрозрачные ткани, элементы нижнего белья — бра и топы-бюстьеры, сконструированные для ношения поверх рубашек и блузок, пижамные костюмы и даже верхняя одежда, вроде пальто-халатов, стали повседневными деталями гардероба большинства современных горожанок. Одним из самых интересных дизайнерских предложений в пижамном стиле можно назвать полупрозрачные туники, платья и куртки, которые рекомендуется носить поверх джинсов, футболок или рубашек.Подборка образов с полупрозрачными платьями в этой заметке.
Универсальность стала для многих женщин главным критерием при выборе и покупке одежды. Чем больше комплектов получается с той или иной вещью, тем более ценной единицей гардероба она считается. Однако, как уже ни раз говорилось, современные принципы сочетания несколько отличаются от традиционных: обилие нефукциональных деталей, вроде топов, бюстьеров, поясов-басок и полупрозрачной одежды оверсайз, которую носят поверх обычных повседневных вещей, позволяет создавать актуальные времени наряды и маскировать различные недостатки фигуры.
В этом смысле полупрозрачное платье или длинная туника — действительно универсальная вещь, которую можно надеть поверх практически любой одежды и сочетать с буквально любой обувью!
Принцип составления нижнего слоя, который будет визуально «размыт» платьем-сеткой, зависит от того, какие участки тела необходимо скорректировать одеждой, а какие, наоборот, подчеркнуть.Выпирающий живот разумно прикрыть свободной футболкой, массивные плечи можно оптически уменьшить, подобрав нижним слоем не футболку с рукавчиками, а майку, красивый пресс и талию стоит подчеркнуть, надев укороченный топ или бюстьер.
При составлении образа стоит также учитывать рисунки и принты на одежде нижнего слоя.
Еще оно преимущество полупрозрачного платья — видимая вертикаль тела и ног, что исключает эффект «баба на чайник», поэтому платье может быть как слегка расклешенное, так и пышное.
Прозрачное платье стоит носить и в жару, и в холода, корректируя плотность первого слоя и, при надобности, дополняя комплект верхней одеждой.
Еще по теме:
Платье-сетка в повседневном луке и советы по обновлению гардероба
Бюджетный российские марки одежды Ostin и Incity: покупать или нет?
Ошибки в гардеробе: короткая облегающая куртка с джинсами при полных бедрах
Фото: pinterest.com, letmebeweird.com, lyst.com
Вернуться на главную
www.crossfashion.ru
Особенности расчетных формул для конструирования трикотажных изделий
Этот пост в основном предназначен тем читателям и подписчикам, кто приобрел материалы марафона «Конструируем одежду из трикотажа» в записи, так как содержит ответы на вопросы, которые поступили совсем недавно в процессе изучения курса по трикотажу. Чаще всего, на подобные вопросы я отвечаю в личной переписке, так как понимаю степень своей ответственности за предоставляемый для изучения материал. Если же вопросы повторяются, то у меня возникает мысль о том, что ответы на них будут интересны и другим читателям, интересующимся методикой конструирования трикотажной одежды ВДМТИ.
Вопросы, которые я отнесла к одной тематической группе, касались структуры расчетных формул, принятых в методике, рекомендованной в материалах марафона. Их формулировка выглядела примерно так:
- «Застряла я на этапе построение базисной сетки становой части изделия, не могу понять, откуда берутся или где взять в формулах числовые значения?»
- «Я начала выполнять самостоятельные расчеты на свою фигуру и немного растерялась по поводу коэффициентов в формулах перед прибавкой и припуском на толщину материала. Где их взять?»
Безусловно, приобретая запись курса, который изначально выдавался "порционно", причем в четкой логической последовательности, вы всегда рискуете что-то «недопонять», что-то упустить из виду либо придать определенным понятиям второстепенное значение. К тому же, желание быстро внедрить на практике полученные знания зачастую приводит к тому, что, получая материал в полном объеме, всегда есть соблазн начать его изучение именно с актуальной на данный момент главы или раздела. В этом случае возникает множество вопросов, ответы на которые уже содержатся в курсе, в более ранних разделах (уроках).
Постоянные читатели моего сайта знают о том, что я всегда акцентирую внимание на важности исследования всех исходных данных, необходимых для конструирования одежды любого вида. Большое внимание изучению состава исходных данных было уделено в ходе летнего марафона «40 дней сплошной пользы», записи которого были предоставлены в качестве бонуса к материалам марафона на трикотажную тему. Теме исходных данных, используемых для конструирования трикотажных изделий, в марафоне было посвящено несколько первых писем. Это как АЗБУКА, без знаний которой нельзя научиться читать! И размерные признаки и специфика используемых прибавок, характерных для трикотажных изделий, во многом влияют на структуру расчетных формул.
Чтобы не быть голословной в своем повествовании, приведу ряд примеров из методики, раскрывающих суть вопроса.
В частности на этапе предварительных расчетов можно выделить несколько формул, в которых четко прослеживается специфика задания величин прибавок к конструктивным отрезкам и характер их распределения по участкам.
Рисунок 1 - Схема чертежа конструкции трикотажного платья по методике ВДМТИ
Для расчета отрезка А1А3 определяющего ширину спинки изделия, используется следующая формула:
А1А3 = Шс + Рс×Побщ.г +0,3 Птп, (1)
где
Шс – размерный признак ширина спины
Побщ.г – прибавка общая по линии груди
Рс – часть прибавки общей приходящейся на ширину спинки
Птп – припуск на толщину полотна, характерный для полотен, толщина которых превышает 3мм,
0,3 – часть общего припуска на толщину полотна, приходящегося именно на участок ширины спинки
Следует напомнить, что при распределении Побщ по основным участкам конструкции трикотажной одежды (ширине спинки, ширине проймы и ширине переда) сохраняется общая закономерность, характерная для всех видов плечевых изделий к спинке 25 – 30 % то есть Рс = 0,2÷0,3 к пройме 50 – 55 % то есть Рпр = 0,5÷0,55 к полочке 15 – 20% то есть Рп = 0,15÷0,2
Таким образом, в расчетной формуле вместо Рс появится показатель, равный 0,2÷0,3 в зависимости от модельных особенностей и степени прилегания модели в области груди.
Напомню для тех, кто упустил информацию о свойствах трикотажных полотен и их влиянии на расчеты чертежа конструкции тот факт, что при толщине трикотажного полотна более 3 мм, припуск Пт.п принимается равным 1,5 см. Распределение Пт.п по основным участкам чертежа, закладываемое в расчетные формулы при определении положения линий базисной сетки, следующее: на спинку - 0,3 Пт.пна пройму - 0,3 Пт.пна полочку - 0,4 Пт.п
Этот факт влияет на наличие коэффициента 0,3 перед составляющей Птп в расчетной формуле
Это значит, что в случае, если Вы закладываете припуск на толщину полотна 1,5см, его величина распределяется между участками конструкции следующим образом:
- к ширине спинки 0,3х1,5 =0,45см
- к ширине проймы 0,3х1,5 = 0,45см
- к ширине переда 0,4х1,5 = 0,6см
Если толщина полотна меньше 3 мм, то припуск на толщину полотна приравнивается к нулю, следовательно, все слагаемые припусков с ним связанные попросту исчезают из формул.
То же самое можно сказать о формуле, используемой для расчета ширины переда (полочки) в методике ВДМТИ
А2А4= 0,98 Шг + (Сг2- Сг1- П) + Рп×Побщ.г + 0,4 Птп (2)
где
Шг – размерный признак «ширина груди,
(Сг2- Сг1) – величина, характеризующая степень выступания грудных желез,
П – припуск на папоротку (свободное облегание полочки в области проймы)
Побщ.г – прибавка общая по линии груди
Рп – часть прибавки общей, приходящаяся на ширину переда
Птп – припуск на толщину полотна, характерный для полотен, толщина которых превышает 3 мм,
0,4 – часть общего припуска на толщину полотна, приходящаяся именно на участок ширины переда (полочки)
При расчете положения центра груди (формула 3) учитывается тот факт, что горизонтальная координата центра груди приблизительно равна половине ширины переда (полочки).
Отрезок А2А6 определяет положение вертикальной линии, проходящей через центр грудных желез
А2А6 = Цг + 0,5Рп×Побщ.г +0,2 Птп (3)
где
Цг – размерный признак «расстояние между центрами грудных желез»
Побщ.г – прибавка общая по линии груди
Рп – часть прибавки общей, приходящаяся на ширину переда
0,5Рп – часть распределения общего припуска по линии груди на участок переда, учитывающая ориентацию линии центра груди примерно посередине отрезка А2А4
Птп – припуск на толщину полотна, характерный для полотен, толщина которых превышает 3мм,
0,2 – это половина общего припуска на толщину полотна, приходящегося именно на участок ширину переда (полочки)
Еще раз акцентирую внимание на том факте, что точка центра груди в горизонтальной плоскости ориентирована приблизительно на середину полочки, отсюда следует, что перед составляющими расчетной формулы (3), связанными с припусками на свободу и толщину полотна, учитывается коэффициент, равный 0,5. Таким образом, появляются 0,5Рп и 0,5х0,4Птп = 0,2 Птп
Это значит, что если припуск на толщину полотна равен 1,5см, то на полочку приходится 0,6 см, из них на отрезок, задающий положение центра груди приходится половина этой величины, то есть 1/2х0,6 = 0,3см
В этом и состоит вся «хитрость» используемых формул. Используя таблицу с предоставленными готовыми расчетами конструкции тех или иных изделий, следует тщательно разобраться со всеми составляющими формул, так как простая замена в них размерных признаков на свои значения не всегда обеспечивает высокую точность и достоверность расчетов. В особенности, если вы проектируете изделие из трикотажного полотна, отличающегося по свойствам.
И в заключение отвечу на вопрос следующего содержания:
- « Я строю чертеж платья для сильно растяжимого трикотажа на свою фигуру. Проверив растяжимость полотна по Вашей методике, поняла, что она около 40%. Можно мне построить все отрезки, которые Вы приводите в расчетной таблице, уменьшив их на величину растяжимости?»
Ответ на этот вопрос также содержался в одном из писем марафона, в частности при характеристике особенностей конструирования изделий из сильно растяжимых трикотажных полотен. Постараюсь выделить основные этапы, которые характеризуют последовательность работы с конструкциями изделий указанного вида.
При разработке конструкции одежды из сильно растяжимых полотен можно выделить следующие этапы:
1. анализ свойств полотна (определение степени его растяжимости и усадки)
2. выбор необходимой базовой основы для преобразований, согласованных со свойствами растяжимых полотен. Базовая основа может быть выбрана из имеющихся вариантов либо построена с учетом требований, предъявляемых к ней.В частности, рекомендуется для преобразований использовать базовую основу с нулевыми припусками по линии груди и бедер, так как использование припусков больших по величине снизит точность выполняемых преобразований
3. трансформация нагрудной вытачки на полочке (замена её посадкой по боковому срезу, пройме)4. корректировка боковых срезов изделия с учетом желаемой степени прилегания в области талии и бедер, модельных особенностей проектируемого изделия и типа телосложения фигуры
5. нанесение вспомогательных линий на деталях, вдоль которых будет выполняться обужение деталей конструкции
6. расчет величин перемещения контурных точек чертежа для обужения деталей с учетом степени растяжимости полотна
7. выполнение перемещения всех необходимых вспомогательных точек чертежа
8. окончательное оформление контуров обуженных деталей
9. определение величины дополнительного удлинения деталей, обусловленного сокращением продольных размеров полотна, находящегося в натянутом состоянии на поверхности тела
Все эти этапы мы рассматривали в одном из писем марафона. Поэтому рекомендую еще раз просмотреть содержание записей. А изучение материалов все-таки стоит осуществлять в последовательности, рекомендованной программой курса. В этом случае информация становится более упорядоченной и достаточно логичной.
Напоминаю о том, что материалы марафона «Конструируем одежду из трикотажа» в настоящий период времени доступны в записи.
Что же касается организации нового марафона на ранее заявленную тему, то его проведение я отложила на более поздний период о чем сообщу в письмах рассылки.
В настоящий период времени я занимаюсь реорганизацией процесса конструкторской подготовки производства на одном из предприятий. Возможно, что я поделюсь своим опытом в этом вопросе в материалах предстоящего марафона.А пока мне хочется пожелать вам отличного настроения и, конечно же, новых идей и возможностей для их реализации!
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
- Основные припуски, используемые при конструировании трикотажных изделий
- Характеристика расчётных формул, используемых в методиках конструирования
- Методы конструирования трикотажных изделий
- Характеристика исходных данных для расчёта чертежей трикотажных изделий плечевой группы
- Корректировка чертежа конструкции трикотажных изделий с учётом растяжимости полотна
wellconstruction.ru
