Базовая выкройка лифа свободной формы и рукава с маленьким окатом. Как сделать выкройку лифа платья

Выкройка лифа платья простым дедовским способом

Самый понятный способ для начинающих — этопостроение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Построение выкройки мерником — простой способ получения своей выкройки-основы платья без формул, расчётов и измерений фигуры. Нужен только размер груди.

Это способ построения «мерником». Вообще, способ простой. Удобно строить выкройку себе, например, потому как не нужно снимать большого количества мерок, а только одну.

Но как будет получаться построение для разных размеров? Насколько точная будет выкройка? Как будет «сидеть» вещь, сшитая по этой выкройке? Моя цель — найти вопросы на эти ответы.

Забегая вперёд, скажу, что использовать этот метод для построения выкройки на любые размеры можно. А если ввести дополнительные мерки в построение, то выкройку можно будет считать точной. Да и строится она не так мудрёно, как современные точные выкройки.

Но с учётом последующей примерки и корректировки на фигуре выкройка вполне себе хороша, особенно для новичков.

В этой выкройке вместо мерок применяется метод пропорций. Всё построение начинается с определения условной единицы — «мерника». Это 1/36 часть от половины обхвата груди.

Вся выкройка строится путём откладывания расстояний от точки до точки на разное количество «мерников».

В исходном чертеже только одно единственное значение отмеряется с помощью сантиметровой ленты: это мерка «длина спинки до талии». Снимается она так — сантиметровая лента проходит по позвоночнику — от седьмого шейного позвонка вниз до линии талии.

Я построила выкройку на свой размер и завела построение в программу «Ассоль. Доступная параметрика».

Программа может быстро размножить выкройку на все размеры или перестроить на любой выбранный. И когда я построила в программе большой размер — на обхват груди 140 см, то увидела один единственный существенный недостаток этой методики. Но исправляется он очень просто.

Итак, выкройку я построила, проанализировала и в конце статьи поделюсь с вами своими выводами и дополнениями к методике.

Вот само построение выкройки «мерником», которое было опубликовано любительницами шитья на сайте «Клуб сезон». Я только расписала всё построение по пунктам, чтобы вам было понятнее.

Условные обозначения, используемые в тексте описания:

Изображения стрелок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ — указывают направление в построении точки — влево, вправо, вверх или вниз следует откладывать значение.

М — мерник (1/36 полуобхвата груди)

1, 5, 22, 34 и другие — точки в чертеже, указывающие на количество мерников, заложенных в расстояние. Если в чертеже стоит цифра — она показывает количество мерников.

Вот изображение чертежа выкройки: (кликните по нему,чтобы увеличить)

1 слоготипом

Инструкция по изготовлению мерника и к построению выкройки:

На сезоне описано так: отрезать длинную полоску газеты, отмерить ею обхват груди, лишнее отрезать. Согнув полоску пополам, получим полуобхват груди.

Отрезать лишнее, оставив этот полуобхват. Потом нужно сгибать эту полоску несколько раз так, чтобы между сгибами получилось 36 равных отрезков. То есть: пополам, ещё пополам, втрое и так далее.

Но я строила эту выкройку в программе, по-этому такая полоска мне не нужна. Я сразу запрограммировала значение мерника как: Сг/36 (Половина обхвата груди/36 ). Например, если полный обхват груди 104 см, то «мерник» будет равен 1,44.

Всё построение ведётся от левого верхнего угла бумажного листа . Ставится первая точка А. От неё вниз и вправо откладываются первые точки. Почти все следующие точки откладываются от вертикали, проведённой из точки А.

Интересный принцип у этого построения: как в детской головоломке — соедини точки и получи фигуру.

Построение выкройки.

Сетка чертежа.

1 — От точки А ⇓ отложить 1 ; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника — все откладываются от точки А). На линии и в чертеже сразу ставьте одноимённые точки.

2 — От точки А ⇒ 5 (мерников)

3 — От точки 1 ⇒ 34; 39

4 — От точки 39 ⇓ 1.3-

5 — От точки 1.3 ⇓ сантиметром отложить длину спинки до талии — единственное измерение в сантиметрах

6 — От полученной точки ⇐ провести горизонталь до пересечения с линией середины переда. Эта линия талии впоследствии будет талией только спинки. Для полочки в этой методике предусмотрено занижение талии полочки относительно спинки.

7 — От полученной точки пересечения линии талии спинки и середины переда отложите ⇓ 1.5 М и поставьте точку 1.5. Эта точка показывает линию талии переда.

5 плечевой пояс

Горловина полочки.

8 — От точки 5 на линии середины переда ⇓ 1М. Получили точку 6.

9 — Соедините точку 6 и точку 5 (которая на горизонтали 1) прямой линией. Разделив линию пополам, отложите перпендикулярно вниз 1.3 М. Получили точку 1.3. Оформите горловину плавной линией через точки: 6; 1.3; 5.

Горловина спинки.

Соединить точки 34 и 1.3 плавной кривой линией.

Полочка.

10 — От точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мерников, все от точки 5)

11 — От точки 6,8 ⇒ 20,5 М

12 — От точки 14 ⇒ 15,5; 24,5

13 — От точки 19 ⇒ 7,5; 21 Из этих точек провести вверх перпендикуляры до пересечения с линией 14.

14 — От точки 20 ⇒ 32

15 — От точки 22 ⇒ 7,5; 13,5

16 — От точки 1,5 (которая ниже линии талии спинки на средней линии переда) ⇒ 6,5; 8,5

17 — На линии талии спинки от линии середины переда ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33

Нагрудная вытачка и плечевой шов переда.

18 — На линии 19 из точки 7,5 ⇑ начертите два луча через точки 8 и 13,5. Это предварительные стороны нагрудной вытачки.

19 — Соединяем точки 5 и 20,5 прямой временной линией.

20 — Разделите полученную прямую пополам и перпендикулярно ⇑ вверх из этой точки отложите 2М. Получили точку 2. Проведите плавную линию через точки 5; 2; 20,5.

21 — На пересечении правого луча нагрудной вытачки и этой кривой ставим точку. Назовите как хотите.

22 — На левом луче вытачки откладываем длину правой стороны вытачки. Ставим точку.

23 — Полученные верхние точки лучей вытачки соединяем соответственно: левый — с точкой 5, правый — с точкой 20,5.

Плечевой шов и вытачка спинки.

24 — Соединяем вспомогательной прямой точки 34 и 22,5.

25 — От точки 34 влево по линии 3М. Ставим точку 3.

26 — От точки 3 ⇐ по линии ещё 1,3 М. Ставим точку 1,3. Это раствор вытачки спинки.

27 — От точки 3 вертикально ⇓ до пересечения с линией 5 проводим линию, ставим точку 5.

Примечание Е. Фоменковой: До линии 5 вытачка получается короткой. В этом случае я опустила перпендикуляр до линии 6.

28 — Из точки 5 два луча ⇑ через точки 3 и 1,3.

29 — От точки 1,3 на луче ⇑ 0,5 М. Ставим точку 0,5.

30 — Соединяем точки плавно: 22,5; 0,5; 34.

31 — На пересечении этой линии с лучом 5 — 3 ставим точку: это правая сторона вытачки.

32 — Концы сторон вытачки соединяем с точками 34 и 22,5

Пройма.

6 пройма

33 — Из точек 15,5 и 24,5 опускаем перпендикуляры на линию 19.

34 — Из полученных точек проводим биссектрисы углов внутрь проймы и откладываем на них по 1,8 М на каждой.

35 — Точки 20,5 и 15,5 соединяем прямой. На середине этой линии проводим перпендикуляр влево-вверх и откладываем на нём 0,3 М.

Примечание Е. Фоменковой: если отложить не 0.3 М, а 0.6М, то линия проймы получится более плавной.

36 — Пройма переда: соединяем плавной красивой линией точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21.

Линия талии — боковой шов.

5 вытачки талии

37 — Соединяем точки 21; 20; 22.

38 — Соединяем точки 7,5 и 8, 5.

39 -Соединяем точки 7,5 и 6,5 — это талиевая вытачка спинки.

40 — Соединяем вспомогательной прямой точки 8,5 и 20.

41 — Из точки 13 ⇓ проводим вспомогательную короткую линию.

42 — Строим вторую сторону дополнительной вытачки. От неё ⇒ достраиваем талию переда.

43 — На спинке понижение углов растворов вытачки -на 1/4 М.

Если платье не отрезное по линии талии, то то её можно не оформлять.

Мои выводы после первого осмотра готовой выкройки.

Ну — ссс: чертёж лифа по методике «мерником» я построила и решила проверить его на точность.

Навскидку: так как чертёж мой на 52 размер, то я примерно знаю, что важные ключевые измерения такие:

Длина переда до талии должна получиться 46 см — на чертеже получилось 46, 24 см — это хорошо. Почти совпало.

Высота груди должна быть 30 см, а вышло 27, 44 см. Погрешность есть — 2, 6 см.

Спинка строилась и так по реальной мерке.

Глубина проймы, в этой методике привязана к высоте груди. В принципе — правильный момент. Мои наблюдения тоже показывают, что часто глубина проймы находится примерно на уровне высоты груди.

Глубины растворов вытачек талии спинки и переда привязаны к общему размеру груди. Получается, что чем больше размер — тем глубже раствор вытачек? Тут надо подумать — правильно ли это.

Чертёж мерником на 52 размер

Также выяснила, какая в построение заложена прибавка на свободу облегания: примерно 3М на половину обхвата груди. Это удобно.

Для 52 размера выкройки — разворот чертежа 56, 33 см — с прибавкой.

Дальше я размножаю выкройку на несколько размеров. Меня интересует, насколько точной окажется выкройка в очень большом размере — например, при полном обхвате груди 140 см. Результат интересный — сразу стало видно, что вершины вытачек талии спинки и переда сползли вниз.

Также длина переда до талии увеличивается только в сторону низа. Это не совсем правильно. Хочу разобраться, почему. На фото ниже градация лекал. Самый большой я нарочно ввела с большим отрывом от основной группы. Этот чертёж синего цвета (а самый малый чертёж — это на полный обват груди 104 см):

Градация — размножение выкройки, полученной данным методом построения

Вот что показали мерки чертежа для размера 140 см полный обхват груди:

Высота груди получилась 36, 94 см, а должна быть 40 см примерно — 3 см не хватает.

Длина переда до талии получилась 47, 99 см, а нужно 50,6 см. Тоже не хватает почти 3 см.

Итак, вывод: пропорциональный метод построения выкройки «мерником» хорош и мне понравился!

Да — несмотря на погрешности в полученных выкройках.

Плечи получаются большие — нужно убирать около 2.5 см. Глубина нагрудной вытачки мелковата. Если шить более прилегающее изделие — то её нужно забирать побольше. Прибавку, заложенную в построение, тоже нужно будет убирать, если изделие будет прилегающим.

Для сравнения выкройки «мерником» и «облипки» живой фигуры, я построила точный чертёж — развёртку выкройки в программе оптитекс на фигуру 52 размера и наложила на полученный чертёж выкройку «мерником»:

Наложение выкройки мерником (чертёж жёлтого цвета) на выкройку — «облипку» , снятую с манекена в 3D программе — оптитекс

Как видите, прибавка на свободу облегания, заложенная в построение мерником, дислоцируется в спинке.

От этого на примерках всё лишнее обычно под проймами на спинке.

Есть ещё большая разница в длине переда до талии. Но я бы на это критично смотреть не стала, так как моя выкройка «облипка» на рост 176. А мерник — на 164.

В целом, плюсов метода построения выкройки мерником больше, чем минусов. Точность выкройке придадут дополнительные мерки.

А кто нам мешает снять эти дополнительные мерки и строить чертёж по-своему? Я вот думаю: всего-то нужно будет уточнять в построении чертежа два момента:

Длину переда до талии и Высоту груди.

Эти мерки — то недостающее звено в построении, которое даст нам выкройку более точную и более индивидуальную. Согласны?

Ведь мы всё равно будем корректировать выкройку на примерке. Если не будет глобальных ошибок кроя, то грамотная примерка исправит остальные мелочи. Такие, как: глубина вытачек, положение линии талии, наклон плеча, глубину раствора нагрудной вытачки, форму и глубину горловины и проймы.

Для справки: у нас в ателье для первой примерки платья в индпошиве всегда были увеличенные припуски швов :

на плечевых швах полочки — 2.5 см

на боковых швах переда и спинки 2.5 см

по среднему шву спинки (если есть) — 2.5 см

срез талии лифа (если есть) 1.5 — 3.5 см

Такие припуски были очень удобны при корректировке посадки изделия на фигуре — как подстраховка от ошибок.

Итак, для построения выкройки лифа на условно пропорциональную фигуру до примерно 56 размера выкройка в исходном алгоритме построения получится хорошей, строится быстро, но требует примерки.

Но я ещё не ставлю на этом точку!

Я хочу внести свои, как говорится, 5 копеек в построение.

И посмотрим: что получится, если ввести в выкройку две дополнительные мерки и ещё хочу проверить посадку выкройки на фигуре.

Также надо попробовать рукав по этой методе, детскую выкройку и таким методом есть ещё построение на большую грудь. Обсудим это в следующих статьях.

Есть уточнения по методике? Может, кто строил по ней и как вам результат?

moda-svoimi-rukami.ru

Построение выкройки лифа | FashionElement.ru

При конструировании чертежей для пошива основная работа связана с построением выкройки лифа. Он представляет собой верхнюю часть платья или отдельное изделие и охватывает торс по груди и спине от шеи до линии талии. Трудности у начинающих, а порой и у опытных мастеров вызывает необходимость учитывать множество изгибов — пройм, очертаний груди, плеч, — а также построение правильных вытачек. Однако, разобравшись в последовательности действий один раз и построив правильную, соразмерную схему-основу, в дальнейшем вы сможете без затруднений конструировать различную одежду — платья, топы, блузы со сложным кроем.

Выкройка лифа по сути — часть базового чертежа платья прилегающего, «скульптурного» фасона (чаще всего подразумевается «футляр»). Его берут за основу при создании большинства видов одежды для верхней половины фигуры, изменяя по своему усмотрению форму горловины, рукавов, степень прилегания и длину. Стоит экспериментировать и тренироваться именно на прилегающих силуэтах. Если вы научитесь строить их схемы, все остальные чертежи дадутся проще.

При построении выкройки лифа следует помнить, что:

для аккуратной посадки по фигуре нужно правильно смоделировать и перенести все вытачки;
выкройка конструируется с учетом прибавок на свободное облегание — их величина зависит от силуэта и типа материи, которая выбрана для шитья;
все расстояния на чертеже откладываются на основе снятых индивидуальных мерок, чтобы лиф не «тянул» по пройме, не жал и не топорщился на спине или в области талии;
рукава, как правило, конструируются отдельно — для создания базовой выкройки подойдет чертеж одношовного элемента.

Отрезной лиф платья-футляра

kompkroy.ru

Последовательность снятия мерок

Чем точнее вы снимете мерки, тем лучше лиф будет сидеть. Также, имея под рукой все необходимые величины, вы сможете проконтролировать правильность построения чертежа в разных его частях и по всем линиям. Первое, что нужно сделать, — определить местонахождение и длину линии талии. Сантиметровая лента (или тесьма, резинка) должна обхватывать самую узкую область грудной клетки.

Далее промеряются размеры в стандартизированной последовательности.

Длина по спинке — между седьмым шейным позвонком и линией талии. Ее записывают в полном значении.
Ширина по спинке. Расстояние между плечевыми суставами, которое разделяют надвое, чтобы получить нужный для лекал полуобхват.
Глубина в пройме. Расстояние между седьмым позвонком на шее и подмышечной впадиной.
Плечевой наклон по спинке. Его промеряют от столба позвоночника между линиями талии и плеч (не доходя до краев 1,5 см) и записывают целиком.
Окружности шеи и груди. Их снимают по основанию шеи и уровню подмышек с захватом самых выпуклых точек соответственно. Записывают половинной величиной.
Окружности по талии и бедрам. Мерки, которые фиксируют в половинных значениях. Снимаются по наиболее узкой и широкой линиям соответственно.
Ширина по плечу. Расстояние между основанием шеи и суставом. Записывают целиком.
Высота груди. Мерная лента проходит от седьмого позвонка на шее по правому плечу и к наиболее выступающей точке бюста.
Длина по переду до талии. Для вычисления величины мерная лента прикладывается к седьмому шейному позвонку, от него по плечу спускается к наиболее отстоящей точке груди, а оттуда — до талии. Записывают полностью.
Расстояние между наиболее выступающими точками по груди. Берут в расчет половинное значение.
Раствор для вытачки на груди — от самой высокой точки по груди до упора руки в подмышке.

Схема построения чертежа лифа

postila.ru

Также понадобится снять мерки с рук, если нужно дополнить базовое лекало лифа выкройкой рукава. Необходимо определить окружность в самой объемной зоне предплечья (примерно на уровне подмышки) — для работы используют половинное значение ее величины. Мерку с длины рукава от сустава плеча до первой косточки на мизинце записывают целиком.

Прибавки и корректировка по телосложению

При шитье необходимо корректировать любую условную схему под особенности телосложения — рассчитывать индивидуальную высоту полочки, учитывать степень покатости плеч, «перегибистость» фигуры, размер и обхват груди. От последней величины зависит размер припуска. Как правило, портные отталкиваются в работе от принятых соотношений:

если обхват груди не превышает 80 см, достаточно припуска в 1,5 см;
для обхвата 95 см — 2 см;
для обхвата до 110 см необходимо делать припуск 2,5 см;
если обхват достигает 125 см и больше — не менее 3 см.

Также на окончательные значения всех отрезков на выкройке влияет фасон — свободный, прилегающий или полуприлегающий. В зависимости от выбранного силуэта делают прибавки, отвечающие за свободу облегания. Для обтягивающего лифа они не должны превышать 3-4 см. Для более свободных силуэтов можно заложить большее значение — до 5-7 см и выше. Если не делать прибавки, в изделии будет трудно двигаться и даже дышать.

Прилегающий лиф

sofisalons.lv

Значения складывают с полуобхватами и распределяют по выкройке. По линии груди на лифе нужно оставлять половину прибавки на пройму, 30% на ширину спинки. То, что осталось, — на полочку. Вычислив все значения, можно конструировать чертеж.

Инструменты для построения чертежа

Бумага, желательно миллиметровая, большого формата, ножницы.
Портновские лекала для формирования плавных кривых.
Мел, мыло или исчезающий маркер для обвода лекал по ткани.
Чертежные принадлежности — линейка, карандаш.

Немного о вытачках на лифе

Когда мастер шьет лиф прилегающего силуэта, он заранее продумывает расположение, глубину, величину раствора вытачек. Без них можно моделировать только очень свободные, «летящие» топы. Вытачки нужны для «скульптурности» изделия, гармоничной посадки и красивого облегания.

Правила построения вытачек

Нагрудная вытачка, как правило, ставится в боку, около подмышек — после построения основы ее разрезают и закрывают.
Талиевая и наплечная вытачки по переду заканчиваются на линии груди, а по задней половине от нее нужно отступить на 4 см, чтобы построить ось для спинки.
При переносе плечевых вытачек по краям проймы или к потайному замку лишнюю ткань по полочке обрезают углом.
При выборе расположения вытачек учитывают форму и глубину горловины, а также наличие замка молнии. Если он имеется, талиевые вытачки симметрично размещают по правой и левой стороне от него.
Вытачка по спинке должна находиться ниже линии горловины на 4 см (ее опускают на 5-6 см).
При оформлении выпуклостей груди вытачку вырезают из конуса, острием которого будет наиболее выступающая точка бюста — ширина определяется по индивидуальным «формам».

Корсетный лиф свадебного платья

sv-valens.ru

Оформление вытачки под очертания груди — отдельная процедура. Нужно правильно перенести реальные формы на чертеж и плавно перейти от изгибов к нижней части выкройки. За очертания по груди отвечает передняя плечевая вытачка, а за переход к низу — нагрудная. Чтобы ее сформировать, необходимо:

найти на чертеже центр груди и отмерить от него половину расстояния до края, прибавив 1 сантиметр;
от полученной точки провести перпендикуляр к линии плеча и найти место для выставления вытачки;
в левую сторону провести отрезок, равный ширине вытачки, прочертить половину элемента и отметить конец;
от поставленной точки завершить вытачку, проведя отрезок до острия;
проверить, равны ли стороны — вытачка должна представлять собой подобие равнобедренного треугольника.

Построение базовой выкройки лифа

Разобравшись с положением и глубиной вытачек, можно быстро начертить универсальную схему для лифа. Ее «скелет» — прямоугольник с широкой стороной, равной длине изделия, и узкой, определяемой по полуобхвату груди с прибавкой, заложенной заранее. В верхней половине чертежа оформляются три главных участка — спинка, грудь и проймы. Перед тем, как их строить, нужно провести линии горловины и плеча. Базовая модель для них — лиф с круглым вырезом, для фигуры со средней покатостью плеч и наклоном по фигуре 2,5 см. При выраженной покатости нужно увеличивать параметр до 3,5 см, при высоком плече — уменьшать до 1,5 см.

Лиф из двух частей, смоделированных внахлест

patterneasy.com

Для построения горловины, которая проходит по верхней горизонтали прямоугольника и изгибается к окончанию:

определите, где будет заканчиваться горловина — нужно разделить на 3 полуобхват шеи, прибавить к получившемуся числу 5 мм и отложить отрезок к левой стороне на чертеже;
отметьте окончание загиба для горловины — вертикаль между стороной прямоугольника и точкой окончания линии равна 1/10 полуобхвата шеи плюс 1 см;
плавно проведите кривую наверх до полученной отметки.

Построив линию горловины, нужно прочертить плечо прямо от нее, с заступом за спину и небольшим отклонением от выреза. Когда вы откладываете на оси длину по мерке, не забудьте сделать для вытачки припуск около 1,5 см. Оформляя ее края, выровняйте их в длину. После закрытия вытачек у плеча будет правильная форма, не появится перекос. Следующий этап — конструирование линии пройм по переду и спине.

Как чертить проймы и талию на выкройке лифа

Форма и глубина пройм зависят от фигуры, выбранной модели изделия и наличия в нем рукавов. Размер отверстий для рук должен быть достаточным для свободы движения, но не более. На выкройке-основе с прилегающим силуэтом все величины для проймы должны быть минимальными. При моделировании более свободных изделий параметры можно будет без труда увеличить.

Пройму выстраивают по линии груди. На ней оканчивается величина по пройме, отмеряемая от плеча. На этот отрезок ориентируются во время построения очертаний для передней и задней частей схемы. При фиксированной высоте ширина по пройме отличается: по спинке к 1/4 полуобхвата груди прибавляют 7 см, а по переду — 5 см. Изгибы по нижней окружности и плечу прорисовываются по центральной подмышечной точке, которая расположена на линии груди.

Как чертить проймы и талию лифа

inthemoodforcouture.com

Очертания проймы — это вертикаль в двух верхних третях и плавный изгиб в последней, нижней. Он идет к центральной точке на подмышке. Сначала выстраиваются кривые по переду, по трем точкам, от выреза под руку (плюс отрезок, равный полуобхвату груди, разделенному на 10). Затем нужно смоделировать линию по спинке и закончить чертеж горловины, соединив ее края с проймой на переде.

Ход работы

После оформления верхней части схемы нужно прорисовать боковой шов. Его линия на основе чуть смещается в сторону спины и определяется по пройме — ее делят на три равных отрезка, ставят две точки и ориентируются на отметку ближе к задней части.
Чтобы провести линию талии, нужно отложить от верха чертежа мерку длины по спине.
Проведя горизонталь, вы получите нужный уровень.
От него понадобится отмерить половинное значение длины спинки, чтобы узнать, где проходит ось по бедру.
По ней прорисовывают прогибы, учитывая и посадку по фигуре.
Посередине спины расположена осевая вертикаль, на которую нужно ориентироваться, конструируя талиевые вытачки. По переду они располагаются на той же условной линии, что и нагрудные.

Последний этап построения выкройки — оформление линии низа с учетом припусков на швы и выбранной по модели формы. После конструирования деталей их можно перенести на более плотную основу, заламинировать или проклеить скотчем, чтобы использовать в дальнейшем. Элементы вырезаются и раскладываются по ткани. Если навыков в пошиве немного, можно сначала взять «технический» недорогой материал, чтобы натренировать руку.

Чертеж построения нагрудных вытачек лифа изделия

handworker.ru

Рукава для лифа. Базовая инструкция по построению

Основу лифа можно дополнить чертежом классического одношовного рукава. Его моделируют отдельно, выстраивая на бумаге сначала вертикаль с точкой отсчета в вершине, а затем от нее — высоту оката. Ее вычисляют, прибавляя к высоте проймы по спине высоту проймы переда. Число, которое получилось после сложения, нужно разделить надвое и отнять 2 см. От первой вершины (точки отсчета) в левую сторону откладывается ширина по пройме с допуском около одной десятой ее окружности (плюс 1 сантиметр).

Ход построения рукава

Отмечают точки по окату — высшую и вспомогательные.
Прочерчивают линию по локтю и перегиб рукава в этой области.
Вычерчивают нижнюю часть схемы, а затем — задний и передний швы.
Удлиняют рукав по перегибу в локте и проводят очертания элемента.

На одношовных рукавах можно делать вытачки или расширение в нижней части. Для этого чертеж разрезают до оката и «раздвигают» на нужную величину прибавки, следя, чтобы долевая нить шла по центру детали.

Сделав несколько базовых лекал, вы сможете добавлять к ним новые элементы, руководствуясь своей фантазией и пожеланиями. Лиф, дополненный выкройкой юбки-солнце, — основа для создания платья, подчеркивающего талию. Воспользовавшись выкройкой низа с силуэтом «тюльпан» или «футляр», вы сконструируете элегантный наряд для коктейля. У вас будет готовая «база», с которой пошив одежды станет несложным делом.

Расположение долевой нити посередине рукава

slimnet.ru

fashionelement.ru

Построение чертежа основы лифа платья

admin 2018-02-09 в 3:03 дп

Привет, друзья. О построении чертежа выкройки лифа платья я сняла видео.

Ниже в статье приведена полная текстовая версия рассказа о построении на бумаге.

По традиции, построение чертежа основы лифа платья начинается со снятия мерок, расчёта формул, выбора прибавок и с построения базисной сетки основы выкройки.Но для наглядности мы будем всё это делать одновременно — ведь в наш век большой занятости времени у вас не так много, чтобы тратить на учёбу долгие часы.Да и при построении выкройки будет смысл сразу рассказывать о связи каждой линии и мерки, ей соответствующей.Вам будет видна логическая их связь и обоснованность.Я хочу объяснить вам выкройку буквально на пальцах —не нагружая ненужной информацией.

Но и не хочу придерживать важные секреты в построении именно удачной выкройки.Сегодня мы будем строить точную основу лифа платья.

Поняв принцип построения лифа по индивидуальным меркам, юбку вы построите без труда.

Итак, определитесь с силуэтом изделия, которое хотите построить и выберете из таблицы нужные прибавки на свободу облегания.Если хотите построить облипку — точную развёртку вашей фигуры, тогда прибавки не применяйте.

Сетка чертежа задаёт основные параметры выкройки — её размеры по ширине и высоте.Во многих методиках построение ведётся слева направо — спинка — полочка.И мы сделаем также.

Обозначив середину спины фигуры, мы начинаем от этой линии откладывать основные мерки:Ог+прибавка вправо, — получаем линию середины переда лифа.По госту мерок Ог груди существует 4ОГ 1, 2, 3, 4Ог 1 — мерка для определения точного раствора нагрудной вытачки.Ог 2 — наибольшая мерка Ог. Задаёт размер выкройки по ширине с учётом выступа лопаток

Мерка Ог 3 — часто применяется при построении чертежей, но она лишь уточняет Ог на уровне груди, не учитывая выступа лопаток.Ог 4 — при конструировании обычной одежды применяется редко —она показывает О под грудью, для построения изделий, прилегающих под грудью:корсеты, бельё, вечерние и свадебные платья, платья в стиле ампир.

Какую нам мерку взять?Наибольшую.Это мерка Ог Ог2. + прибавка, разумеется.Она не обузит наш размер выкройки.Разделим цифру пополам — ведь мы строим только половину развёртки фигуры по ширине. Вот мы и построили линию середины переда лифа.

Определимся с верхними линиями сетки чертежа.да, их у нас будет две.

Эти линии будут своя для спинки и своя для полочки.На фигуре высшая точка в основе изделия (без воротника) — это высшая точка плечевого шва.

Все остальные конструктивные точки и линии:горловина,плечевые швы, пройма находятся ниже.

На фигуре точка то одна, а на чертеже их две получается —на выкройке спинки и полочки.и уровень от линии талии у них разный.

На спинке координату высоты этой точки показывает мерка Дст,а на полочке — мерка Дпт.

Выпуклость женской груди обычно больше,чем спинки.По-этому,мерка Дпт тоже будет Больше.Верху линии спинки чертим вспомогательную линию…Это линия высшей точки плеча спинки.

Для снятия мерок обязательно повяжите на талию шнурок или резинку.Зафиксируйте шнурок горизонтально по переду и спинке ипроследите, чтобы шнурок не занижал и не завышал анатомическую линию талии,чтобы не получить потом таких ошибок в изделии, как:провисание лифа и опорность лифа на бёдрах.

Или наоборот: вздёргивание талии вверх и появление нехватки ткани под грудью, например. Ведь линия талии — по сути, это место стыковки растворов талиевых вытачек лифа и бёдер в платье.То есть, самого максимально узкого места на фигуре.

А представьте, что мы сместили шнурок с этого самого узкого места чуть-чуть вниз.Клиент сам поставил шнурок там, где удобно.Мы Снимаем мерки ДСт И Дпт. А потом строим чертёж по мерке обхвата талии , снятой как положено.

Что получится? Лиф просто не сядет на фигуру.Это будет видно вот по таким признакам: розовая баска.

Совет: гармоничная и анатомическая линия талии обычно проходит по уровню линии локтя.Не слушаем клиента и молча ставим шнурок талии на это место —горизонтально полу — если смотрим сбоку.Это и будет базовая горизонталь чертежа.

Снимаем мерки Дст и Дпт — от талии вертикально вверх до высшей точки плечевого шва — Дст.И однм движением от этой же точки плечевого шва вниз —через выступающую точку груди вертикально вниз до линии талии — мерка Дпт.

Там, где вы на фигуре мысленно определите верхнюю точку плечевого шва,там в готовом изделии и будет плечевой шов.

Если намеряете с ошибкой — например, сместив её чуть вперёд, то плечевой шов в платьетоже будет смещён туда же.

Важно также учесть, что эти две мерки должны сниматься от одной и той же точки.Например, Дст снимаем тут.А мерку Дпт тут. А мерка Вг тоже снимается от этой же высшей точки плечевого шва!Внимание!Правило 4 мерок: снимаются одновременно и быстро.Дст, Дпт, Вг и Вгк.Потому, что они создают баланс ,а мерки Вг и Вгк — определяют правильный наклон плечевого шва в чертеже.

Итак, от линии высшая точка плеча спинки вниз строим Линию талии — это мерка Дст.Но мерок Дст существует две. И чтобы вы не путались,я расскажу о них подробнее — для чего они нужны.Одна снимается от высшей точки плеча вертикально вниз до линии талии.Вторая — от 7 шейного позвонка вертикально вниз по по звоночнику до той же линии талии.И среди новичков может получиться путаница —какую использовать при построении конкретного чертежа?А любую.

Многие учатся шить по журналам.В бурде, например, мерка Дст снимается от 7 шейного позвонка.А в новых номерах и вовсе перестала указываться.А вот мы возьмём их обе.Отложив от верхней линии спинки вниз большую мерку — Дст,мы получим линию талии.

А отложив теперь от талии вверх вторую мерку Дст от 7 шейного позвонка, получим глубину горловины спинки — то есть, на профессиональном языке — глубину ростка.

Построив таким способом росток — у нас отпадает необходимость рассчитывать лишние формулы.Но есть один нюанс: ошибки в снятии мерки Дст от 7 шейного позвонка:углублённое пространство между лопатками может сократить эту мерку.Ведь нам нужно снять её не по телу — как кратчайшее расстояние между двумя точкам, а как ложится ткань в обычном изделии — оприраясь на горловину, плечи и выступающие точки лопаток.По-этому, снимая мерку Дст от 7 шейного позвонка, сантиметровую ленту не натягиваем или кладёмна лопатки линейку.

На полочке от линии талии вверх отложим мерку Дпт.

От полученной линии высшая точка плечевого шва полочкивниз отложим мерку Вг.Проведём горизонтальную линию влево и вправо.На этой линии откладываем мерку цг.

Ширина горловиныпереда и спинки — снимеется с фигуры, берётся из готовыхтаблиц конструктора или расчитывается по формулам.В разных методиках — по разному.

Если чертёж выкройки строится конструктором на фабрике, для серийного пошива одеждыто он не сможет вводить в построение индивидуальные мерки.Ему нужен чертёж на несколько размеров — с градацией.И на 10, например, размеров,понадобится 10 мерок ширины горловины.Естественно, в таких случаях вполне оправданы рассчётные методикипостроения.Или применение таблиц типовых мерок.

Эти мерки собираются статистически — путём обмера большого количества людейЗатем рассчитываются средние значения каждой мерки и так получается одежда из магазина.

Получается,что сшита она на среднестатистическую фигуру.

А мы хотим построить точную выкройку.По-этому, Снимаем мерку Шгорл и сразу Дпл.

Половину мерки Шг откладываем на спинке и на полочке.к мерке Шг прибавим 1.5 см для всех размеров = это глубина горловины.

Вот мы и получили горловину спинки и полочки.

а с ними — и две высшие точки плеча: спинки и переда.

Обратите внимание, чтокогда будете снимать мерку Дст и Дпт с сутулых фигур,то длина спинки может быть больше переда.

В таком случае, не надо выравнивать чертёж, потомы, он вам показался некрасивым или необычным.Ведь это будет точный индивидуальный чертёж.

И только такая выкройка подойдёт тому человеку, для которого он строился.

Нагрудная вытачка полочки:соединяем центр груди с высшей точкой плечевого шва.

Это первая сторона вытачки.Точный раствор этой вытачки индивидуально определяется как разницамерок Ог 1 и 2 без прибавок.

нам нужналишь разница — а прибавки в растворе вытачек не должны участвовать.

ну и делим разницу пополам — для половины чертежа — тоесть, для одной вытачки.

Но в каком месте отложить величину раствора вытачки?

там,где мы измеряли Ог1.Если мерку сняли правильно, то она пройдёт между передними углами подмышечных впадин.

Нам нужно зафиксировать её уровень — этой мерки.Удобно это сделать,измерив расстояние от точки Вг вверх до уровня мерки Ог1.

Это значение h — в средних размерах около 9-10 см.на чертеже ставим эту точку h и влево от неё откладываем раствор вытачки.

Измеряем длину первой стороны вытачки и чертим такой жедлины линию Через точку рствора вытачки.

Плечевой шов полочки.на пересечении двух дуг: Д плеча и Вгк ставим точку — это низшая точка плечевого шва.Соединив её с концом второй сторны нагрудной вытачки, получаем плечевой шов полочки.

Разница мерок Вг и Вгк — это точное индивидуальное значение величины наклона плеча.Отложите это значение на спинке — от линии высшей точки плеча спинки внизи проведите короткую вспомогательную линию.

От точки Шгорл спинки начертите линию — длиной равной мерке Дп так, чтобы конец этой линииточно пришёл на вспомогательную линию наклона плеча.

Дальше, для построения проймы, нам понадобятся мерки:

Шсп+ПрШг+ПрВ пр спв пр полв пр бока

В зависимости от выбранных прибавок на свободу облегания,В чертеже Ш спинки и Шгруди увеличится на величину прибавки.А пройма автоматически останется с той прибавкой на свободу облегания,которая заложена в сетку чертежа — то есть, в его ширину Сг2+Пр.

от линии середины спинки откладываем мерку Шсп /2 + пр к Шспинки — ставим штрих.От линии талии верх — мерка В пр спинки — до пересечения со штрихом — получили точкуВ пр спинки.

Пройма полочки:Мерка Шг — это расстояние между передними углами подмышечных впадин.Эта линия — также уровень мерки Ог1 и, стало быть, уровень мерки h.

Сейчас уже есть возможность проверить чертёж на правильность построения:

Мерка В пр переда (уровень передних углов подмышечных впадин)должна находится на одном уровне с меркой h.

если не совпало — значит, ошиблись или в мерке В пр пили в мерке h. — если ошиблись в мерке h — значит, и раствор вытачки получится неточным.На уровне мерки Впр переда от линии середины переда влево откладываем мерку Шг+прибавка к Шг + раствор вытачки.Между вертикалями точек проймы спинки и полочки находим середину и проводимвертикаль вниз — допересечения с линией талии.От полученной точки вверх откладываем мерку В пр бока.Итак, Ш проймы, Ш спинки и полочки у нас с прибавками.

А Дплеча — без прибавок.Это не правильно.Чтобы не нарушать гармонию проймы, логично предположить, чтоплечевой шов полочки нужно удлиннить на величину прибавки к Шг,а плечевой шов спинки на величину прибавки к Ш спинки.Но эти прибавки разные,а плечевой шов один.И срезы спинки и полочки должны быть одинаковые.Мы просто при стачивании плечевых швов спинки и полочкиприпосадим плечевой шов спинки,сохранив прибавку на свободу обллегания.Уменьшать прибавку спинки, игнорируя её, опасно —ведь она даётся для удобства движения рукава в изделии.Или при моделировании этуразницу можно перевести в вытачку спинки — в пройму.

Снимите мерки для построения плечевой вытачки:расстояние между выступающими точками лопаток и глубину раствора плечевой вытачки.Поставьте эту точку на чертеже.

Раствор плечевой вытачки в нашей выкройке строится в пройму.И раствор её очень легко измеритьна фигуре как разницу двух мерок:вертикальное расстояние от линии талии вверх до низшей точки плечаи вертикальное расстояние от линии талии вверх через выступающую точку лопаток до горизонтали низшей точки плеча.

От точки вершины плечевой вытачки начертите вытачку впроймы с полученным растворм. Оформляем плавными красивыми линиями пройму спинки и полочки.

Контур чертежа замкнулся.

Осталось построить вытачки талии.

Талиевые вытачки нужны в прилегающих и полуприлегающих изделиях.

Сейчас вы уже можете раскроить и сшить пробник лифа и примерить его на свою фигуру,проверив — что же получилось.Всё ли совпало — длина и наклон плеча.Само положение плечевого шва.

Точки проймы — переда и спинки.Уточнить глубину проймы, проверить растворы вытачек спинки и полочки.Проверить линию талии — на месте ли она.

И заложить талиевые вытачки переда, бока и спинки так, чтобы распределить их в соответствии с параметрами фигуры, а не расчётным способом.Таким методом вытачки можно закладывать для любой фигуры — хоть с большой грудью, хоть с перегибистой спинкойи визуально наблюдая, сколько нужно отдать излишка по талии спинке,сколько полочке и боку,чтобы на поверхности ткани не образовались косые заломы и перекосы.

Отметьте фломастером полученные линии вытачек и разверните выкройку на столе.

Если не трудно, посчитайте в процентном соотношении, сколько забрали растворы вытачек переда,спинки и бока.

Вы будете удивлены, насколько они отличаются от стандартоного распределения в учебниках.И насколько вытачки талии повторяют и показывают параметры вашей фигуры.Это касается как высоты вытачки спинки, так и формы вытачки переда.

Если у вас большая грудь и плоский живот, то вытачки на полочке могут быть глубже, чем на спинке.

Если у вас круглый животик — то вытачек на полочке может вовсе не получиться.А весь излишек распределиться на спинку и бока.А если у вас голливудская талия, то вполне могут сами собой напроситься дополнительные вытачки на спинке.

Но такие индивидуальные вытачки вполне можно рассчитать на чертеже,сняв дополнительные мерки глубины и высоты каждой вытачки талии лифа.Ведь не каждому клиенту захочется сделать дополнительную лишнюю примерку — для пробника.

Расчитывать точные вытачки талии на чертеже почему-то новички не все рискуют.не хотят вникать в систему.Это и понятно — лучше сделать проще, как советуют в учебниках:одну треть излишка ткани по талии закладываем в вытачки бока, а две третираспределяем по переду и спинке — на спинке — чуть больше, чем на полочке.Просто.Но носить потом такое платье не захотите ни вы, и ни одна ваша клиентка.И придётся переделывать и подгонять крой под фигуру, если получится.

Такие точные вытачки можно рассчитать на чертеже, если просто снять дополнительные мерки растворов вытачек талии лифа.

А если мы рассчитаем вытачки талии в платье?Отдельно для лифа и для бёдер? Тогда будет точная развёртка торса.С отличным балансом посадки основы для построения чертежа платья,жакета, пальто, корсета, и в таких изделиях никогда не возникнет такого дефекта, как:

перекосы бокового шва вперёд или назад,грубые косые складки от ягодиц вверх к груди —или свободного наплыва в области лопаток на спинке.

В общем, такая выкройка становится точной и индивидуальной по всем параметрами позволит минимально быстро провести примерку,а с опытом и совсем шить без примерок.

Так мы рассчитываем вытачки талии в тренинге: Мастерская безупречного кроя.Строим точный рукав, к блузам и платьям, а такжеконструируем безпримерочные чертежи юбки.

Как снимать мерки подробнее здесь.

Построение выкройки основы платья тут.

А на сегодня у меня всё.С вами была Елена Фоменкова.

Поделиться ссылкой:

loskutkova.ru

Легко моделируем лиф платья и блузки с рельефами

Главная > Моделируем и шьем сами > Легко моделируем лиф платья и блузки с рельефами

Продолжаем мастер-класс 13 – учимся моделировать лиф моделей одежды. В первой части - моделирование лифа платья с красивыми драпировками. В этой, второй части – с полукруглыми и вертикальными рельефами.

Такие рельефы могут украсить верх и основу не только платьев, но и топов, блузок и жакетов. Они позволяют сделать фигуру стройнее и подчеркивают красивый бюст.

Примеры моделирования лифа платья с рельефами

Фото и подробное описание процесса моделирования нагрудной выточки, помогут вам легко и быстро изменить выкройку-основу, создавая рельефы любой конфигурации. А фото модных моделей платьев, блузки и жакета, помогут выбрать или самостоятельно создать свою модель новой вещи.

Полукруглый рельеф.

Плавный полукруглый рельеф от проймы, который за свою популярность получил даже собственное имя – «Принцесса», используется при моделировании многих моделей женской одежды.

Особенно изящно он смотрится на лифе платья, топа или блузки, как прилегающего, так и полуприлегающего, свободного силуэта. Пример – яркий топ на первом коллаже, блузка из белого шифона, батиста или тонкого хлопка, и платье-футляр из джерси – на этом коллаже.

блузка и платье с круглым рельефом

Создать полукруглый рельеф лифа можно двумя способами, в зависимости от того, какую выкройку-основу вы используете. Точнее, выкройку с горизонтальной или вертикальной нагрудной выточкой, которая у вас получиться при построении выкройки-основы по моему, проверенному, методу.

Но начало одинаковое – проведите плавную линию рельефа, начиная от линии проймы, примерно на расстоянии 10 – 13 см ниже линии плечевого среза, в зависимости от модели и размера – фото 1 и 2. Такой же рельеф можно сделать и на спинке изделия – фото 3.

построение полукруглого рельефа лифа

Затем разрежьте выкройку по линии рельефа и соедините края нагрудной выточки – фото 4 и 5. Обязательно сделайте маленькие треугольные надсечки в точке окончания нагрудной выточки, и на расстоянии 2,5 – 3,5 см от нее вверх и вниз по рельефу фото 3.

Это поможет вам правильно наметать и прострочить шов рельефа без перекосов и смещения. Контрольные надсечки делайте, совместив центральную точку нагрудной выточки и верх рельефа, а затем – совместив линии вертикальной выточки.

завершение построение круглого рельефа лифа

Полукруглый рельеф лифа гармонично сочетается с вырезами разной формы – с каре, как в розовом платье-футляре, с вырезом-лодочкой, как в этом нарядном платье-футляре из белого гипюра.

белое платье из гипюра с рельефом Принцесса

Кроме того, рельеф «Принцесса» можно комбинировать с американской проймой, например, в модели длинного или короткого вечернего или нарядного платья.

вечерние платье с круглым рельефом

Полукруглый рельеф от проймы часто используют при создании моделей красивых платьев для полных девушек и женщин. Если модель платья-футляра выполнена из эластичной ткани со стрейчевым эффектом, то рельеф может быть смещен на 1,5 - 2 см в сторону бокового шва, как в этой модели платья с оригинальным вырезом лифа.

красивое платье с рельефами для полных

Для начинающих мастериц обычно трудно с первого раза прострочить и отгладить классический полукруглый рельеф. Поэтому рекомендую вам, для своей первой модели платья или блузки, сделать рельеф, начинающийся на расстоянии 4 -7 см от плечевого среза – фото 6. Кроме того, его можно провести не через точку центра груди, а сместив на 0,5 – 1 см в сторону бокового шва. Пример – стильное платье-футляр с символическими рукавами.

легкий полукруглый рельеф лифа платья

Более часто рельефы такой конфигурации используют в моделях женских жакетов и блейзеров. Как правило, на спинке модели так же аналогичные рельефы. Более контрастно они, конечно, смотрятся в моделях из однотонных плотных тканей: из хлопка и льна, шерсти.

жакеты с плавными рельефами

Вертикальный рельеф.

Вертикальный рельеф от плечевого среза – самый легкий из всех рельефов: его легко моделировать, наметывать, прострочить и прогладить. Он позволяет более тщательно корректировать выкройку-основу, если вы после построения используете ее впервые.

Сделать вертикальный рельеф лифа просто – достаточно вырезать по контуру нагрудную и вертикальную выточку. Но, тем не менее, и платья, и блузки и жакеты с такими рельефами смотрятся всегда модно и современно. Не забудьте обязательно сделать контрольные надсечки выше и ниже центральной точки выточки.

как сделать вертикальные рельефы на лифе

Вертикальные рельефы на жакете, блузке или платье чаще всего делают и на выкройке переда, и на выкройке спинки. В жакетах рельеф переда может не доходить до низа модели, как в платье, а заканчиваться горизонтальным карманом – модный блейзер цвета navy.

платье и жакет с вертикальными рельефами

Если позволяет ваш профессиональный опыт моделирования и пошива женской одежды, то вертикальные рельефы можно сделать сложными, двойными, например, использую ткань контрастных цветов. Пример – нарядное платье кораллового цвета 50 – 52 размера с вертикальными узкими рельефами.

Моделирование лифа с помощью выточек.

В заключение статьи и мастер-класса о моделировании лифа платья и блузки, хочу поделиться с вами фото из книги о кройке и шитье. В свое время, лет 20 назад, эти схемы и примеры переноса нагрудной выточки, помогли мне понять сам принцип моделирования выкройки-основы. К тому же, сейчас часто возвращаются в моду модели платье в стиле 50-х и 60-х годов.

примеры моделирования лифа выточками

как моделировать лиф, рельефы и выточки

Страницы сайта в социальных сетях - подпишитесь, чтобы узнавать о новых статьях

lana-web.ru

Моделирование лифа платья с драпировками

Главная > Шьем сами > Моделирование лифа платья с драпировками

Не всегда можно найти в журналах «Для тех, кто шьет» выкройку модели, которая вам понравилась в модном каталоге или коллекции одежды. Учитывая то, что многие красивые модели платьев и блузок – с драпировками, которые украшают и дополняют их, я решила показать вам в этом мастер-классе, как можно смоделировать выкройку-основу.

На примере фото и подробного описания процесса, вы можете легко самостоятельно выполнить любое моделирование лифа с драпировками.

Моделирование лифа платья с драпировками

Подрез на лифе модели платья или блузки, может быть ровным: горизонтальным, как в платье изумрудного цвета, или наклонным, как в модели голубого платья. Или фигурным, например, полукруглым, как в летнем топе ансамбля в этно-стиле.

Эти три модели платьев – пример базовых приемов драпировок лифа: глубокий запах, разрез по центру передней половины, складки или присборка снизу. Каждый из них, технологию выполнения, мы и рассмотрим в этой статье подробно.

виды лифов платьев с драпировками

Перед моделированием лифа.

Учиться переносить объем нагрудных вытачек мы будем на примере горизонтальных подрезов. Затем, когда будет понятен сам принцип моделирования, на выкройке-основе переда вы можете изобразить любую конфигурацию лифа.

Если вы хотите сшить модель с запахом, то предварительно сделайте развернутую выкройку переда – до талии или до линии подреза, и проведите линию запаха – фото 1 и 2 на первом коллаже.

Измерьте расстояние от точки горловины до точки выреза на плечевом шве. И отмерьте это же расстояние на спинке – фото 3.

Затем необходимо точно определить расстояние от плеча до линии подреза – он может быть не только под грудью, но и на линии талии, как в этом черном платье с ярким принтом. Измеряется, как обычная мерка высоты переда, через центр груди.

платье с диагональными драпировками

Особенно это важно в том случае, если в выбранной модели есть подрез и на спинке, как в платьях салатового цвета и аквамаринового. Чтобы линия измерения получилась строго горизонтальной, завяжите под грудью тонкую ленту.

Проще всего попросить кого-то помочь вам, так как в случае неправильно измерения, в основном, спинка изделия будет приподнята или провисать.

платья с драпировками на лифе

Кстати, в этих моделях из шифона, чтобы получилась такая красивая драпировка, используется не только глубина нагрудных и центральных вытачек (фото 4), но и дополнительный объем.

Для того, чтобы его получить, раздвиньте детали половины переда на 1,5 – 3 см, как на этом фото. Большее расстояние не рекомендую, так как вертикальные складки лягут не аккуратно. Исключение – тонкий и пластичный трикотаж.

Если в модели платья или блузки, драпировки расположены только от плечевого шва, то достаточно перевести глубину центральной вытачки в нагрудную – фото 5.

В моделях без запаха, на выкройке переда, проведите линию выреза, и если необходимо, линию фигурного подреза. Определите ширину выреза и ширину плеча.

1. Простое моделирование лифа.

Самое простое моделирование лифа платья – это вариант, когда драпировки: мелкие складки или присборка, расположены снизу. Но это совсем не означает, что такие модели смотрятся не интересно. Пример – два модных платья.

В летнем платье-сарафане из шелка несколько мелких складок от фигурного подреза обеспечивают красивое и комфортное облегание груди, и дополнены декоративным длинным жгутом от плечевого шва, который так же ложится складками.

простая драпировка лифа платьев

В элегантном платье-футляре из льна цвета navy с изысканной вышивкой, горизонтальный подрез расположен между вертикальными вытачками. А «нижние» присборки гармонично сочетаются с двумя неглубокими складками от плечевого шва и глубоким треугольным вырезом.

Технология 1.

Разрежьте выкройку-основу переда по линии подреза. Совместите линию середины переда с линией кромки кальки. Закройте нагрудную вытачку, не смещая вертикального положения центра – фото 7.

технология 1 - нижние драпировки

Внизу пунктирной линией обозначен припуск, глубиной 0,8 – 1,5 см на уровне центральной вытачки. К краям он уменьшается до первоначальных точек. Глубина прогиба зависит от плотности ткани, коэффициента растяжимости, от формы и размера груди. Поэтому подбирается индивидуально.

Такая драпировка может сочетаться с неглубоким запахом, пример - стильный топ из хлопка с американской проймой.

Совет.

Сделайте первую выкройку с максимальным припуском. Заложите 2 – 3 неглубокие складки, даже если в модели – просто присборка – фото 8.

Посмотрите, какая глубина прогиба. Если ее необходимо уменьшить или увеличить, распрямите выкройку на другом листе кальки и сделайте оптимальный вариант выкройки лифа - проведите полукруглую линию, которая сгладит образовавшийся угол. Обрежьте и примерьте еще раз.

Если метраж ткани позволяет, сделайте по этой выкройке пробную деталь переда.

В моделях платьев и блузок больших размеров, 50 – 60, глубина вытачки значительная – 8 – 15 см. Этого достаточно для красивой драпировки. В изделиях 44 –48 размера, глубина вытачки всего 5 – 6 см.

Если вы хотите, чтобы драпировка немного визуально увеличила грудь и красиво смотрелась, сделайте дополнительный припуск 1 –2 см в боковом шве. Если модель с разрезом посередине, то можно симметрично сделать такое дополнение и по центральной линии – фото 7.

2. Моделирование лифа с драпировками в центре.

Не менее интересно смотрятся платья с драпировками лифа, расположенными от центрального шва, независимо от того, закрытый лиф или декольтированный. Как правило, если есть плечевые швы, вырез – треугольной формы.

Технология 2.

После того, как вы разрезали выкройку, соедините нагрудную вытачку и нарисуйте форму выреза.

Затем разместите выкройку основы, как и в первом примере, совместив центральную вертикальную линию разреза строго по долевой, параллельно кромке кальки. Важно, чтобы новая выкройка лифа была построена с соблюдением направления долевой нити, иначе в изделии она может получиться перекошенной.

Отметьте прямыми линиями контур центрального разреза – фото 9.

технология 2 - драпировки лифа в центре

Теперь совместите края нагрудной вытачки и центральной – фото 9, сохраняя направление центральной линии разреза.

Вырежьте получившуюся выкройку по контуру выреза, плеча и проймы. Со стороны центрального шва оставьте припуски 3 – 5 см – фото 10.

Заложите 2 – 3 вытачки, даже в случае присборки на лифе модели. Соедините верхнюю и нижнюю отметки центральной линии - фото 11. Обрежьте лишний припуск. Распрямите получившуюся выкройку – она готова. Фото 12.

3. Моделирование драпировок на запахе.

Это – самое сложное моделирование лифа. Поэтому, если вы найдете любую модель с выкройкой вашего размера в журнале, лучше использовать ее.

Потому что эти лекала создаются с использованием компьютерных программ, в которых учитываются различные параметры: степень эластичности ткани, ее плотность, силуэт модели – в основном, облегающий.

Я все-таки покажу вам, как построить такую выкройку лифа с диагональными драпировками, чтобы было легче скорректировать готовую выкройку. Особенно эффектно и часто используют их в моделях нарядных платьев для полных леди.

моделирование диагональных драпировок лифа

Обязательно советую сделать пробный вариант лифа.

Технология 3.

Проведите линию запаха, как на фото 1 и 13. Она может быть прямой, тогда запах получается высоким. В моделях их трикотажа можно сразу же сделать отворот – цельнокроеную обтачку выреза. Обязательно отметьте линию центра.

Если вы шьете платье из плотной ткани, и хотите сделать красивую вогнутую линию выреза, то одновременно выкроите обтачку, укрепив ее термотканью.

Закройте нагрудную вытачку – фото 14.

Там, где заканчивается вверху линия выреза, оставьте припуск кальки 10 – 15 см – фото 15. Заложите несколько мелких диагональных складок, закрепив их булавками – фото 16. Проведите горизонтальную линию низа лифа. И обрежьте кальку по линии выреза и низа – фото 17.

технология 3 - диагональные драпировки

У вас должен получиться аккуратный острый угол запаха – фото 18.

Расправьте складки – готовая выкройка лифа с диагональными драпировками – на фото 19. Советую вам, если вы шьете модель платья с 2 – 3 глубокими диагональными складками на лифе, отметить на выкройке точки соединения каждой складки – тогда вам будет легко перенести их на ткань и аккуратно выполнить драпировку - фото 20 и 21.

моделирование лифа платья с драпировкой

Я понимаю, что у вас наверняка возникли вопросы по моделированию лифа платья или блузки какой-либо определенной модели. Поэтому сделаю дополнительный мастер-класс на примере 7 – 10 платьев - Моделирование лифа платья и блузки с рельефами.

Страницы сайта в социальных сетях - подпишитесь, чтобы узнавать о новых статьях

lana-web.ru

Базовая выкройка лифа свободной формы и рукава с маленьким окатом

Представленные здесь две дополнительные базовые выкройки являются основой для моделирования изделий простой формы и предпочтительны при моделировании просторных изделий.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек используется для моделирования блузок, маек из эластичных материалов и трикотажа, жилетов, маленьких жакетов или пляжных комплектов и домашней одежды. Из лифа такой конструкции, удлинив его, можно без труда получить платье простого покроя, которое выполняется из трикотажа или легкой ткани.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы - пропорционально увеличена для моделирования изделий свободной формы, таких как пижамы, халаты, пеньюары, накидки и широкие блузки.

К данной конструкции предложено два варианта рукава. Первый вариант рукава представлен на рис. 5 - высота его оката уменьшена, за счет чего рукав автоматически становится шире. Уменьшенная высота оката и широкий рукав - наиболее характерные черты просторной одежды. Второй вариант рукава представлен на рис. 6 - он имеет также уменьшенную высоту оката и большую ширину по подмышечной линии, что делает его похожим на рукав рубашечного типа.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек

Задача - сделать базовую выкройку лифа более плоской формы в верхней части, чтобы она подходила для моделирования просторных изделий. Для этого растворы плечевой вытачки на спинке и верхней вытачки на переде лифа переводятся к пройме лифа. За счет этого удлинения пройма преобразуется для проектирования изделий с рукавами с уменьшенной высотой оката. Вытачки по талии сохраняются на чертеже для моделирования изделий, прилегающих в этой области к фигуре.

Примечание. Боковая линия этих базовых выкроек должна проходить посередине подмышечной линии для получения одинаковой ширины спинки и переда. Если вы используете базовую выкройку лифа, построенную на типовую фигуру, то в нее не требуется вносить коррективы, а в базовой выкройке лифа, построенной на индивидуальную фигуру, проверьте ширину переда и спинки по подмышечной линии. Поровну поделите разницу между ними: добавьте к меньшей детали, уберите от большей.

Перед базовой выкройки лифа

1. Обведите лекало базовой выкройки переда лифа платья тонкими линиями по левой стороне верхней вытачки, участок линии плеча и проймы, включая оба контрольных знака проймы (см. рис.3).

Сделайте разрез от контрольного знака проймы на уровне ширины груди (точка а) до точки центра груди и, поворачивая соответствующий фрагмент лекала относительно точки центра груди, переведите раствор верхней вытачки переда в пройму.

2. Начертите новую пройму, заходя внутрь детали по линии открывшейся вытачки приблизительно на 2 см. За счет открывшейся вытачки пройма удлиняется.

Спинка базовой выкройки лифа

1. Обведите лекало базовой выкройки спинки лифа платья так же, как и лекало конструкции переда, переводя плечевую вытачку в пройму на уровне ширины спины (точка b).

2. Начертите новую пройму, увеличивая ширину спинки на 0,5 см в области нижней части проймы.

Примечание. Измерьте длину новой увеличенной проймы и запишите полученные данные на чертеже конструкции, необходимые для дальнейших модельных преобразований конструкции и для построения чертежа рукава.

Контрольные знаки проймы (рис.3)

1. Разделите отрезок 1-3 пополам, получена точка 5, от которой начертите линию ширины спины. На пересечении с проймой получена точка b - контрольная точка проймы спинки.

2. Разделите отрезок 2-4 пополам плюс 2 см. Отложите полученное значение от точки 2 вниз, получена точка 6, от которой начертите линию ширины груди. На пересечении с проймой получена точка a - контрольная точка проймы переда.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы

Для облегчения моделирования объемных изделий (например, пеньюаров, пижам, халатов) лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек следует увеличить так, чтобы они походили на лекала широкой блузки. На базе этой выкройки можно создавать модельные конструкции широких изделий с рукавами, создающими достаточно пространства для движения, и изделий, которые при желании можно надевать поверх другой одежды.

1. Расположите лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек так, чтобы подмышечные линии спинки и переда лежали на одной горизонтали. Оставьте 5 см промежутка между верхними точками боковых срезов лекал так, чтобы средние срезы спинки и переда лекал были параллельны друг другу, и обведите лекала.

Эти 5 см промежутка увеличили до 20 см прибавку на свободу облегания к обхвату груди, что наиболее подходит для свобоных моделей. Начертите вертикальную линию вниз от подмышечной, посередине между деталями - получена новая боковая линия.

2. По средней линии спинки удлините детали на 22 см (или по требованию) от талии. От полученной точки начертите горизонталь до средней линии переда.

3. Если длину плеча оставить без изменения, изделие будет выглядеть так, как будто не соблюдены пропорции.

Удлинение линии плеча выполняют следующим образом. Через точки наружных концов плечевых срезов начертите линии, перпендикулярные средним линиям спинки и переда. Отложите от этих точек наружу по 2,5 см по этим перпендикулярам и начертите новые линии плеча. Этот способ позволяет увеличивать длину плечевых линий при правильном их наклоне, что необходимо для свободных моделей.

4. Углубление проймы. Так как ширина деталей по подмышечной линии увеличилась на 5 см (за счет промежутка между деталями), то необходимо увеличить и ширину деталей в области проймы для увеличения объемной формы всей конструкции. Опустите верхнюю точку боковой линии на 1,5 см и обозначьте ее БЛ.

5. Изменение формы проймы. Отложите по горизонтали от середины изначальной проймы спинки и переда наружу по 2,5 см. Начертите новую пройму от точек наружных концов плечевых линий до верхних точек боковых линий через полученные точки.

Линия новой проймы спинки будет касаться верхней точки изначальной боковой линии спинки. Линия новой проймы переда будет пересекать подмышечную линию на расстоянии 2,5 см от верхней точки изначальной боковой линии переда.

Контрольные знаки новой проймы остаются на том же уровне при переносе их с изначальной проймы.

Рукав для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы

Используя те же принципы, что и при построении базовой конструкции рукава, можно выполнить конструкцию относительно широкого рукава в соответствии с измененной проймой. Из значений четырех размерных признаков, необходимых для построения чертежа рукава, значения трех изменяются:

1. Длина проймы - тщательно снятые измерения с базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы. Эту величину делят на три для получения значения высоты оката рукава. Для этой широкой базовой выкройки высота оката рукава должна быть уменьшена на 2,5 см для компенсации удлинения плеча.

Например: Длина проймы спинки = 24 см

Длина проймы переда = 25 см

Итоговая длина проймы = 49 см / 3 = 16 см - 2,5 см = 13,5 см - высота оката рукава (Значения округлены для удобства.)

2. Длина рукава остается неизмененной.

3. Обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облегания (как на рукаве базовой выкройки платья) плюс дополнительная прибавка 5 см (расширение базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы по подмышечной линии) плюс удвоенная величина углубления проймы (1,5 +1,5).

Например: Обхват плеча = 28 см

Прибавка на свободу облегания = 5 см

Дополнительное расширение по подмышечной линии = 5 см

Углубление проймы = 1,5 см + 1,5 см

Итоговое значение обхвата плеча = 41 см

4. Обхват запястья плюс 15 см прибавка на свободу облегания - наиболее подходящая величина для этого широкого рукава.

Последовательность построения рукава

Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0.

0-1 = высота оката рукава = 1/3 длины проймы спинки и переда, измеренной на чертеже базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы минус 2,5 см.

1-2 = длина руки (эта линия соответствует средней линии рукава и направлению нити основы). Начертите длинную горизонтальную линию из точки 2.

0-3 и 0-4 = 1/2 величины итогового значения обхвата плеча - подмышечная линия. Соедините точки 1-3 и 1-4 прямыми вспомогательными линиями.

Построение линии оката

Задняя часть рукава:

3-5 = 1/3 от 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.

8 = 2 см по вертикали вверх от точки 6.

Соедините точки 3-7-5-8-1 лекальной линией.

Передняя часть рукава:

4-9 = 1/2 от 4-1 минус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1,5 см ниже вспомогательной линии.

12 = 2 см по вертикали вверх от точки 10.

Соедините точки 4-11-9-12-1 лекальной линией.

Для определения местоположения линии локтя отложите от точки 0 по средней линии рукава расстояние 7-8 с чертежа базовой выкройки лифа (рис.3).

Локтевая вытачка для этого широкого рукава не проектируется, но может потребоваться разрез для выполнения застежки, если у рукава есть манжета. Линию разреза располагают посередине между линией локтевого среза и средней линией рукава, длина ее минимум 10 см.

Построение линии низа

2-13 и 2-14 = 1/2 величины итогового значения обхвата запястья.

Начертите низ рукава плавной лекальной линией, опуская ее относительно горизонтали, проходящей через точку 2 на 0,5 см в области вытачки и поднимая ее на 0,5 см в середине участка 2-14. Проконтролируйте равенство продольных линий срезов рукава.

Контрольные знаки оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки проймы (см. рис.3) переносят на окат рукава.

Дополнительный контрольный знак ставится на линии проймы переда на 2 см выше точки a.

Построение рукава с очень маленькой высотой оката

Для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы важно построить конструкцию рукава с очень маленькой высотой оката, больше похожую на рукав мужской сорочки. Это экономит время в процессе моделирования изделий с рукавами рубашечного типа, затрачиваемое на преобразование базовой выкройки обычного рукава в рукав соответствующей формы.

1. Обведите лекало первого рукава для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы (рис. 5), включая подмышечную линию, линию локтя и среднюю линию рукава.

0-1 = сильно уменьшенная высота оката рукава, равная 10 см (высота оката рукава равна приблизительно 1/5 длины проймы).

1-2 = длина рукава.

Измерьте величины 1-3 и 1-4 при сильно уменьшенной высоте оката и напишите полученные результаты на лекале.

Начертите линию оката от точки 1 до крайних точек на подмышечной линии, определяющих ширину рукава, с использованием величин перпендикуляров к линиям 1-3 и 1-4, указанных далее.

3. Придание формы низкому окату рукава

Поделите линию 1-3 задней части рукава следующим образом:

3-5 = 1/3 от величины 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.

8 = 1,5 см вверх от точки 6 (см. прим. 1).

Соедините точки 3-7-5-8-1 плавной лекальной линией. Поделите линию 1-4 передней части рукава следующим образом:

4-9 = 1/2 от 4-1 минус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1 см ниже вспомогательной линии.

12 = 1,5 см вверх по вертикали от точки 10 (см. прим. 2). Соедините точки 4-11-9-12-1 плавной лекальной линией.

Примечание 1. У рукавов с низким окатом должна быть более пологая линия оката.

Примечание 2. Эти изменения в построении рукава автоматически уменьшают величину посадки по окату, что важно для качественного соединения таких рукавов с проймой изделия.

Как правило, в гардеробе каждого человека присутствуют базовые вещи, которые не поддаются влиянию моды. Например, простая и универсальная футболка. В настоящее время большой популярностью пользуется изготовление футболок с необычными, прикольными дизайнами принтов. Такие футболки с уникальным и интересным изображением способны поднять настроение не только вам, но и окружающим.

pokroyka.ru

Выкройка лифа

Авторы статьи:

Валентина Нивина Александр Нивин

Если вы еще не построили для себя выкройку основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией и сделать это. Этот чертеж вам понадобится в дальнейшем при освоении моделирования разнообразных видов и фасонов одежды.

Скопируем на чистый лист бумаги спинку и полочку лифа основы платья.