Ослабление в строчке нижней нити. Винт в шпульном колпачке нужен для
Швейная машинка Подольск. Инструкция. Ремонт
Швейная машинка ПМЗ класса 1-А, выпуска 1952 г. Данная инструкция подходит для всех прямострочных машин ПМЗ им. Калинина, такого типа, с ручным и ножным приводом, вплоть до последних выпускавшихся моделей с электроприводом. Текст инструкции оставлен почти без изменений, в оригинальной редакции завода ПМЗ.
Швейная машинка ПМЗ:
1. Винт для регулирования нажима. 2. Рычаг нитепритягивателя. 3. Бинт фронтовой доски. 4. Фронтовая доска. 5. Гайка для регулирования натяжения верхней нитки. 6. Регулятор нитепритягательной пружины. 7. Нитепритягательная пружина. 8. Шайба натяжения. 9. Нитенаправитель. 10. Нитеобрезатель. 11. Стержень прижимной лапки 12. Винт прижимной лапки. 13. Задвижная пластинка. 14. Двигатель ткани. 15. Игольная пластинка. 16. Платформа. 17. Катушечный стержень моталки. 18. Нижнее натяжение моталки. 19. Стержень игловодителя. 20. Иглодержатель. 21. Зажимный винт иглодержателя. 22. Нитенаправитель игловодителя. 23. Нажимательная лапка. 24. Рукав. 25. Катушечный стержень рукава. 26. Защелка моталки. 27. Маховик. 28. Шкив моталки. 29. Шпиндель моталки. 30. Фрикционный винт. 31. Крышка регулятора строчки. 32. Рычаг регулятора для прямой и обратной строчки. 33. Винт регулятора строчки.
Назначение швейной машины ПМЗ
1. Машина имеет центрально-шпульное челночное устройство. 2. Наибольшее число оборотов в минуту - 1200. 3. Шаг строчки наибольший - 4 мм. 4. Подача материала в прямом и обратном направлении. 5. Плоская платформа размером 371 х 178 мм. 6. Вес головки машинки (без ручного привода) - 11,5 кг.
2. Швейная машина ПМЗ. Общие правила
1. Маховик машины согласно инструкции должен вращаться только в одном направлении - на работающего. Нельзя вращать машинку в противоположном направлении : от себя, так как неправильное вращение может вызвать запутывание ниток в челночном устройстве. 2.Когда машина не работает, нажимная лапка должна быть поднята. 3. Не пускать машину в ход без подложенной под лапку ткани, чтобы не тупились зубцы двигателя ткани, и не портилась нижняя опорная поверхность лапки. 4.Нельзя тянуть или подталкивать материал руками во время шитья, чтобы не погнуть или не сломать иглы. Необходимая подача производится самой машиной. 5.Во время шитья передняя задвижная пластина над челночным устройством должна быть закрыта.
3. Вынимание шпульного колпачка и шпульки у машин ПМЗ
Шпульный колпачок вынимается из машины всякий раз, когда запас нижней нитки на шпульке израсходуется полностью.
Для того чтобы вынуть пустую шпульку, нужно сначала отодвинуть переднюю задвижную пластинку, закрывающую челночное устройство , затем двумя пальцами левой руки захватить защелку "А" и извлечь шпульный колпачок наружу. При открытой защелке шпулька не может выпасть из шпульного колпачка, так как ее задерживает крючок защелки. Для того чтобы вынуть шпульку, нужно отпустить защелку на место, перевернуть шпульный колпачок открытой стороной вниз, и шпулька выпадет наружу.
4. Намотка шпульки
Рамку моталки, в которой вращается шпиндель с надетой шпулькой. Отжимают рукой вниз, так чтобы резиновый обод шкива соприкасался с поверхностью маховика.
Свободный конец нитки на шпульке некоторое время нужно придерживать рукой, пока на шпульку не намотается достаточное число витков для закрепления конца нитки, после чего этот конец обрывают. После того как шпулька будет полностью намотана, рамка моталки выключается автоматически, отходя от маховика.
Если резиновый обод не соприкасается с маховиком во время намотки шпульки его необходимо рамку моталки отрегулировать.
Для этого нужно открутить винт в прорези регулировочной пластинки моталки, отжать рамку моталки вниз к маховику и, удерживая ее в этом положении, закрепить винт на пластинке отверткой.
Для правильной намотки нитки на шпульку, намотка должна быть плотной и равномерной.
В случае если намотка получается неравномерной или неправильной формы, нужно отрегулировать положение нижнего натяжного устройства на платформе, несколько передвинув кронштейн натяжителя по прорези платформы в нужную сторону. Для этого отверткой нужно предварительно освободить винт его крепления.5. Заправка нитки в шпульном колпачке швейной машины ПМЗ
Намотанную шпульку нужно взять двумя пальцами правой руки, следя за тем, чтобы свободный конец нитки сбегал со шпульки справа налево.
Шпульный колпачок держат левой рукой в таком положении, чтобы косая прорезь для нитки на краю колпачка оказался сверху, и вставляют шпульку в колпачок.
6. Постановка шпульного колпачка в швейную машину
Заправленный ниткой шпульный колпачок нужно поставить в машину. Для этого берут шпульный колпачок за защелку двумя пальцами левой руки , надевают его на центральный стержень "Н" челнока таким образом, чтобы палец "К" шпульного колпачка вошел в прорезь накладной пластинки на корпусе хода. Отпускают защелку и нажимают на шпульный колпачок внутрь до тех, пока не произойдет запирание его на центральном стержне челнока. Оставляют свободный конец нитки висящими и закрывают челночное устройство, задвигая переднюю пластинку.
7. Установка иглы у швейной машинки ПМЗ им. Калинина
Иглу нужно вставлять при самом верхнем положении игловодителя, что достигается поворотом маховика. Плоская сторона колбы на игле должна быть должна быть при этом обращена налево, т.е. наружу, а длинный желобок на лезвии иглы - направо, т.е. внутрь к основанию рукава.
Обращайте особое внимание на правильную установку иглы, так как при неверной установке швейная машина ПМЗ не будет давать петлю.
В указанном положении игла заводиться в иглодержатель "Е" и продвигается вверх до упора, а затем закрепляется головочным винтом "1".
8. Заправка верхней нитки у швейной машины ПМЗ
Перед заправкой поворачивают от руки маховик машины на себя настолько, чтобы рычаг нитепритягивателя с ушком для нитки пришел в верхнее положение. Ставят катушку ниток на катушечный стержень сверху рукава и нитку с катушки проводят в такой последовательности:
1. Вперед налево через задний , левый вырез для нитки "1" на фронтовой доске и вниз к регулятору натяжения.
2. Между шайбами "2" регулятора натяжения и вверх за язычок "3".
3. В ушко нитепритягивательной пружины"4".
4. Вверх через ушко рычага нитепритягивателя "5".
5. Вниз в проволочный нитенаправитель "6" на фронтовой доске.
6. Вниз в нитенаправитель "7" на игловодителе и наконец,
7. Справа налево через ушко иглы "8". Обращайте особое внимание на заправку нитки в иглу только справа налево, т.е. наружу.
9. Подготовка к шитью машины ПМЗ
Прежде чем начать шить, нужно вытянуть нижнюю нитку наружу.
Для этого берут левой рукой за конец игольную нитку не натягивая ее , затем поворачивают на себя маховик машины для того, чтобы игла опустилась сначала в отверстие игольной пластинки, захватила нижнюю челночную нитку и затем опять поднялась в свое верхнее положение.
После этого нужно потянуть за конец игольную нитку и через отверстие в игольной пластине вытянуть нижнюю нитку наверх.
Затем концы обеих ниток , верхней и нижней, оттягивают назад и кладут под нажимательную лапку.
Нажимательная лапка опускается на подложенный материал, и машина готова к шитью
10. Работа на ручной машинке ПМЗ
Ручной привод устанавливается и закрепляется на заднем выступе рукава, расположенном под маховиком машины. Ручной привод состоит из корпуса "1" с двумя зубчатыми шестернями ( большой и малой ), приводного рычага с поводком "2" для сцепления с маховиком машины и откидной рукоятки "3" для вращения от руки.
После снятия деревянного колпака ручка ручного привода "3" бывает обычно откинута вниз , в нерабочее положение, а поводок "2" выведен из зацепления с маховиком.
Для приведения привода в рабочее положение рукоятку "3" нужно повернуть и завести в гнездо прилива "А" на большой шестерне, оттянув предварительно круглую головку защелки, без чего рукоятку нельзя довести до надлежащего положения. Установив рукоятку, отпускают защелку, которая и производит запирание. Поводок "2" нужно повернуть таким образом, чтобы кожаная прокладка вошла между спичками маховика. Специальная защелка удерживает поводок в рабочем положении.
Закрепив маховик машины на рабочий ход, посредством фрикционного винта и пустив на подложенную ткань нажимательную лапку, начинают правой рукой равномерно вращать ручку ручного привода всегда только в одном направлении - от себя. Маховик машины будет при этом вращаться в направлении к работающему.
11. Работа на ножной швейной машинке ПМЗ
Ножная машина приводится в движение попеременным нажатием то носками, то каблуками на подножку станка. При правильной работе обе ноги всей ступней должны лежать на подножке, причем левая нога должна быть расположена несколько сзади правой. Подножку станка нужно качать по возможности равномерно. Приводное колесо должно вращаться только в одном направлении - к швее. Следует остерегаться неправильного направления вращения, так как это может привести к запутыванию ниток в челночном устройстве. Включение машины в ход производится фрикционным винтом таким же способом, как и для ручной машинки.
12. Инструкция ПМЗ. Окончание шитья
Останавливают машину в таком положении, когда рычаг нитепритягивателя находится вверху и игла вышла из материала. Затем поднимая рычаг "Р", поднимаю нажимательную лапку , отводят левой рукой от себя ткань и обрезают нитки у конца строчки о кромку нитобрезателя, расположенного сверху от прижимной лапки. Для дальнейшего шитья оставляют концы ниток длиной 8-10 см.
Натяжение ниток в швейной машине ПМЗ имеет большое значение для качества шитья. Переплетение верхней и нижней нитки должно происходить в середине сшиваемого материала. Строчка на лицевой и на нижней стороне имеет один и тот же вид.
Если натяжение верхней нитки слишком сильно или, наоборот, натяжение нитки слишком слабо, то переплетение ниток получается на верхней стороне материала. Машина петляет сверху. Получается непрочный и некрасивый шов.
Чтобы устранить это явление , нужно ослабить натяжение верхней нитки или усилить натяжение нижней нитки.
Если натяжение верхней нитки слишком слабо или. Наоборот, натяжение нижней нитки слишком велико, то переплетение ниток получатся на нижней стороне материала - машина петляет снизу. Шов получается непрочный. В этом случае нужно усилить натяжение верхней нитки или ослабить натяжение нижней нитки.
Регулирование натяжения верхней нитки нужно производить при опущенной лапке.
Величина натяжения усиливается при повороте гайки "К" вправо и наоборот ослабляется при повороте против часовой стрелки. Подметив подходящее положение указателя, можно быстро ориентироваться в правильной установке натяжения.
Натяжение нижней нитки регулируется винтом "А" на пружине натяжения шпульного колпачка (см. рисунок выше). При повороте винта (маленькой отверткой) направо, т.е. по часовой стрелке, натяжение нижней нитки увеличивается. При повороте винта налево, т.е. против часовой стрелки, натяжение уменьшается.
Если натяжение нижней нитки было установлено правильно, то его редко приходиться изменять; в большинстве случаев хорошую строчку можно получить простым регулированием верхней нитки.
Слишком большое натяжение, может вызвать обрыв нитки.
Кроме правильно выбранного натяжения, качество строчки зависит также и от соответствия номера иглы толщине сшиваемого материала. Для швейной машины применяются иглы №№ 70, 80, 90, 100 и 110. Чем толще и грубее материал, тем выше должен быть номер иглы и тем ниже номер применяемых ниток, т. е. игла и нитки должны быть толще. Наоборот, чем тоньше материал, тем ниже должен быть номер иглы и выше номер ниток, т. е. игла и нитки должны быть: тоньше (смотри таблицу № 1 в конце руководства).
13. Изменение длины стежка у швейной машины ПМЗ
Длину стежка, т. е. расстояние между уколами иглы, для обычных материалов берут 1,5 - 2 мм. Для тонких материалов строчка должна быть чаще, для толстых материалов - реже. Наибольшая длина стежка, которую можно получить на машине, составляет 4 мм. Необходимая длина стежка устанавливается регулятором "В" по цифрам шкалы, которые нанесены на крышке регулятора и показывают примерную длину стежка в миллиметрах. Когда рычаг регулятора поставлен на самое верхнее деление шкалы, проходящее посередине крышки и не имеющее цифр, то подачи ткани совсем не будет.
При работе машины рычаг "В" должен быть опущен вниз. Чем ниже опущен рычаг регулятора, тем реже будет строчка, т. е. длина стежка больше. Наоборот, чем выше поставлен рычаг регулятора, т. е. чем ближе к верхнему делению шкалы, тем строчка будет чаще или длина стежка меньше.
При подъеме рычага регулятора вверх от средней черты машина изменит направление подачи материала на обратное, т. е. при работе машины материал будет перемещаться на работающего.
Для того, чтобы изменить длину стежка, нужно перевести рычаг регулятора на новое деление шкалы, соответствующее желаемой длине стежка.
Перевод рычага регулятора на новое деление производится следующим образом.
Пусть рычаг регулятора "В" стоит на каком-либо делении шкалы и его нужно перевести вниз на более крупный шаг строчки. Опусканию рычага регулятора вниз препятствует внутренняя ограничительная пластинка, расположенная под крышкой регулятора и зажимаемая левым головочным винтом. "А" в левой дуговой прорези крышки. Для того, чтобы получить возможность спустить рычаг, нужно предварительно освободить указанный винт "А" и перевести его по прорези в крайнее нижнее положение. После этого устанавливают рычаг регулятора на требуемое деление шкалы, переводят левый винт "Д" вверх по дуговой прорези до останова и закрепляют винт "А". Для получения более частой строчки рычаг регулятора "В" переводится вверх на соответствующее деление шкалы, после, чего винт "А" освобождается, переводится вверх до упора, а затем опять закрепляется.
14. Обратное направление подачи материала
Швейная машина класса может шить как в прямом, так и в обратном направлении. При обратном направлении подачи материал во время шитья будет перемещаться на работающего. Для того, чтобы переключить машину на обратный ход, нужно только перевести рычаг регулятора "В", находящийся в нижнем положения на определенном делении шкалы, вверх до останова. Длина стежка при этом остается без изменения. Переключение машины на обратную подачу можно производить, даже не останавливая шитья и не удаляя ткани.
15. Регулирование нажима лапки материала
Величину нажима лапки на материал редко приходится изменять. Но при шитье шелковых или легких тканей бывает необходимо несколько уменьшать силу нажима, для чего винт поворачивают на два - три оборота налево, т. е. против часовой стрелки. При шитье более толстых материалов, требующих более сильного нажима, винт "К" поворачивают на два - три оборота направо, т. е. по часовой стрелке. Нажим лапки на материал должен быть достаточен для обеспечения равномерной подачи материала и для предупреждения подъема материала вместе с иглой. Слишком большой нажим только затрудняет ход машины и портит материал,
16. Смазка - швейная машина ПМЗ
Для обеспечения легкого хода машины и предупреждения износа трущихся деталей все места машины, указанные стрелками, должны смазываться ежедневно несколькими каплями масла в каждое место, если машина работает непрерывно. Для смазки труднодоступных деталей в машине имеются смазочные отверстия. Для того, чтобы смазать шарнир иглововодителя, нужно предварительно снять фронтовую доску, освободив винт крепления. Направление для челнока в корпусе хода смазывается одной каплей масла. Место, указанное буквою "А", нужно смазывать, когда игла находится в самом нижнем положении
Швейная машинка Подольск. Ремонт
Как устроена швейная машинка Подольск с ручным и ножным приводом. Как выполнить настройку и сделать небольшой ремонт таких швейных машин ПМЗ типа Подольск, Подольск 142 и других моделей самостоятельно. Инструкция по уходу и смазке швейной машинки завода ПМЗ Подольская. Какая цена у швейной машинки Подольск выпущенной 30-40 лет назад. Эти и другие вопросы изложены в этой статье.
Самая распространенная швейная бытовая машина, несмотря на 21 век, век электроники - швейная машина Подольск класса 2М. Простая, старенькая машинка с ручным, как правило, приводом, иногда ножным, а еще реже электроприводом. Цена на такие машинки чисто символическая, и 300 - 500 руб. самая "красная цена", поскольку морально они давно устарели, да и ремонт их подчас обойдется дороже, чем она стоит. Однако многие до сих пор используют такие швейные машинки Подольск разных марок и модификаций. И на то есть масса причин.
Швейная машина Подольск очень надежная и может шить толстые ткани
Одна из них - многие эксплуатационные характеристики не уступают некоторым современным швейным машинам. Подшить джинсы или заменить молнию в кожаной куртке смело можно на швейной машинке Подольск, чего не скажешь о современных "белошвейках". Поскольку устройство и инструкции всех моделей прямострочных машин типа Подольская, даже импортного исполнения практически одинаковое, то почти нет проблем с запчастями, которые продаются на любом "блошином" рынке. Конечно, речь не идет о моделях швейных машин типа Чайка - Подольск 142; 132 и других. Это машинки полного зигзага и речь о них в других статьях, например Ремонт швейной машины Чайка.
2. Неправильно установленная иголка становиться причиной сбоя
Чтобы самостоятельно выполнить ремонт, настроить швейную машину Подольск, иногда достаточно просто правильно поставить иголку. Казалось бы, простое дело, однако некоторые швеи действительно не могут это сделать правильно, и порой вызывают мастера, полагая, что машина сломана.
Почти у всех машин Подольск и ее импортных аналогов иголка вставляется, как показано на рисунке - лезвие иголки, по которому проходит носик челнока, должно стоять слева, а длинная канавка для нитки справа. Внимание! У некоторых швейных машин, особенно первых моделей иголка ставиться наоборот. Чтобы точно убедиться, как установить иголку в машинку, снимите игольную пластину, и проверните маховое колесо, наблюдая за носиком челнока. С какой стороны иголки он будет проходить, с той стороны и должно быть лезвие. Заправлять же нитку надо со стороны длинного желобка и можно даже наклеить скотчем на корпусе небольшую схему положения иголки. Может вы, и знаете, как правильно вставить иголку, но ваша дочь школьница обязательно поставит ее не так.
3. Проверьте все крепления и соединения узлов
Прежде чем начать ремонт швейной машины Подольск, следует очистить от очесов отсек челночного хода и других механизмов: рейку, челночный ход, шпульный колпачок, пазы, в которых вращается он и другие соединения. Для этого снимите все легко снимающиеся детали: фронтальную крышку, игольную пластину, разберите челночный ход, лапку, иголку. Как следует, запомните, как все собирать обратно или сделайте при необходимости зарисовку, схему. Лишних деталей у швейной машинки Подольск нет - все имеет свое предназначение. Очищать лучше всего жесткой кисточкой для клея или старой зубной щеткой.
Проверьте крепления соединительных узлов и втулок. Крепления эти винтовые и фиксируются от самораскручивания контргайкой. Если в креплениях имеется сильный люфт (такое бывает), ослабьте гайку и подтяните отверткой втулку, но не слишком плотно и равномерно с обех сторон, чтобы люфт исчез, но небольшой чуть заметный зазор оставался.
Самая сложность заключается в том, чтобы не перетянуть втулку во время завинчивания гайки. Гайка, при закручивании, тянет за собой винт, поэтому удерживайте винт-втулку в необходимом положении отверткой, и осторожно затягивайте гайку ключом. С пятого раза получается неплохо.
4. Смазка - одно из условий хорошей работы швейной машинки Подольск
После проверки всех креплений, и их регулировки (без необходимости лучше не регулируйте), приступайте к смазке швейной машинки. Вот здесь уже можно усердно поработать, смазывая все трущиеся места и детали. Рекомендуем закапывать масло шприцом - очень удобно и экономно. При смазке надо иногда проворачивать маховик машинки, тогда масло лучше проходит в мелкие зазоры и вам будет видно, где еще надо смазать. Не забывайте про заднюю крышку с обратной стороны машинки, которую мы сняли, там есть что смазать.
Аккуратней смазывайте фронтальную часть машинки, хотя там много шарниров и их так хочется хорошенько пролить маслом, но эта часть машины контактирует с тканью и бывает очень обидно, когда во время шитья, на светлую вещь, вдруг попадает капля масла. Для смазки главного вала сверху на корпусе есть отверстия для смазки.
5. Ручной привод швейной машины Подольск можно отремонтировать самостоятельно
Посмотрите, в каком состоянии находится ручной привод машинки. Очень часто бывает, что все узлы его ослаблены, ручка болтается, и втулки лет 20-ть как не смазывались. Подтяните винты-втулки M и K большой отверткой. Конечно, все надо хорошо смазать, особенно закапать масло под эти винты, поскольку они выполняют одновременно и функцию втулки. Посмотрите внимательно, на втулках имеются отверстия для смазки.
Если деревянная ручка болтается, поставьте нижний край втулки с ручкой на массивную металлическую поверхность, верхний край втулки развальцуйте молотком, только желательно это делать умеющему человеку, иначе можно повредить деревянную ручку.
6. Неподходящее масло может привести к заклиниванию машинки
Подчас швейную машинку смазывают не подходящим маслом, а иногда и даже подсолнечным, путая швейную машинку со сковородкой. Пока на ней работают она крутиться, как положено, но вдруг после длительного стояния оказывается, что она не крутиться, заклинила. Подсолнечное масло просто высыхает, превращаясь в клей. Поскольку это далеко не редкий случай, даем совет, как убрать высохшую смазку.
Снять все возможные крышки и залить во все доступные и не доступные места масло. После этого, когда мало проникнет во все узлы и соединения, залейте в те же места керосин и оставьте машину на сутки, как минимум. 
Спустя сутки или более, снимите маховое колесо, только обратите внимание, как установлены лепестки фрикционной шайбы (вверх). Затем возьмите отвертку и вставьте в прорезь главного вала Z, и очень осторожно пытайтесь расшевелить главный вал. Очень важно не сломать прорезь вала, поскольку она чугунная и при излишнем усилии легко отламываются ее края. Если вал даже не шевелиться, снова повторите процедуру смазки керосином, масло уже не обязательно. И так до тех пор, пока он не начнет слегка шевелиться.
Когда вал уже будет проворачиваться, поставьте привод и вхолостую крутите машину, постоянно добавляя смазки и керосина, пока не появится легкий ход.
7. Положение игловодителя швейной машинки ПМЗ
Если вам потребуется выполнить настройку и регулировку челночного устройства, что бывает крайне редко, смотрите другие статьи на сайте. Ремонт и настройка прямострочных швейных машин, в частности челночного хода, в том числе и промышленных прямострочных машин имеет много общих рекомендаций и параметров настройки. Но эти настройки сложно сделать самостоятельно, лишь одну регулировку вы может выполнить самостоятельно - отрегулировать положение игловодителя по отношению к носику челнока.
Иногда, во время пошива особо плотных тканей игловодитель может сдвинуться в своем креплении вверх и тогда машина будет образовывать пропуски в строчке. Регулировочный винт крепления игловодителя находиться внутри корпуса и доступ к нему возможен только через отверстие, помеченное на рисунке красным цветом. Вы не увидите винт, но в его пазы наощупь можно вставить плоскую отвертку, с правой стороны машинки и ослабить, но не полностью выкручивать.
Поворотом маховика подведите носик челнока к иголке, отрегулируйте высоту иголки так чтобы в момент встречи носик челнока нижней кромкой был выше ушка иголки на 1,5 - 1, 8 мм., точно так же как у промышленной швейной машинки 1022, 22 класса.
После установки этого положения плотно затяните винт обратно.
Конечно это не полный перечень всех регулировок и настроек, которые имеет швейная машина Подольск, но вполне достаточный, чтобы самостоятельно исправить многие неполадки.
ukrsewing.com
Рабочие тетради по разделу "Машиноведение"
Разделы: Технология
Опорные понятия:
| 1. Шпулька | 5. Моталка |
| 2. Шпульный колпачок | 6. Компенсационная пружина |
| 3. Регулятор длины стежка | 7. Ремень |
| 4. Регулятор натяжения верхней нити | 8. Педаль |
Задание 1.
А. Укажите приводы швейных машин:
а) электрический; б) ножной; в) ручной.
Рис.1 рис.2 рис. 3
Б. Соотнесите приводы швейных машин и их преимущества:
а. Быстроходен и прост в управлении.
б. Удобен для начинающих: малая скорость.
в. Возможность направлять ткань двумя руками.
Тест 1. Правила техники безопасности.
Закончите предложения подставляя ответ в нужном падеже.:
- Заправляя нитку в машинную иглу, не держите ноги на …
- Работая на швейной машине, следите за правильным положением …
- Перед стачиванием удалите по линии шва …
- Не наклоняйтесь близко к …частям швейной машины.
Ответы: А – руки и ноги; б – педаль; д – иголка и булавка; е – движущийся
Кроссворд 1
по горизонтали:
1. привод швейной машины
2. верхняя часть иглы
3. окружность приводного колеса
7. переплетение нитей между двумя проколами иглы.
по вертикали:
4. приводной ремень вкладывается в…
5. в целях безопасности приводное колесо закрыто…
6. место соединения деталей.
Тест 2.
А. Соотнесите названия составных частей швейной машины:
а. Рычаг обратной передачи
б. Указатель длины стежка
в. Маховое колесо
г. Моталка
д. Стержень катушки
е. Узел натяжения моталки
ж. Нитенаправитель №1
з. Двигатель материала
и. Нитепритягиватель
к. Лапка нажимная
л. Челночное устройство
м. Задвижная пластина
н. Нитенаправитель №1
о. Платформа
п. Рукав
р. Регулятор длины стежка
Б. Запишите в строчку буквы, соответствующие последовательности заправки верхней нити швейной машины П-142:
В – регулятор натяжения верхней нити
Н – нитенаправитель №3
Л – скоба
И – компенсационная пружина
Р – нитенаправитель №1
П – катушечный стержень
А – нитенаправитель №2
Ь – ушко нитепритягивателя
О – нитенаправитель№4
! – в иглу, от себя
Тест 3
Соотнесите название частей швейной иглы с буквенным обозначением на рисунке:
1. стержень
2. ушко
3. острие
4. короткий желобок
5. колба
6. длинный желобок
7. плоская сторона колбы
Задание 2
А. Соотнести названия швов с их буквенным обозначением:
1 – стачной; 2 – стачной вразутюжку; 3 – накладной с открытыми срезами; 4 – стачной взаутюжку; 5 – настрочной с закрытыми срезами; 6 – обтачной; 7 – вподгибку с обметанным срезом; 8 – двойной; 9 – вподгибку с двумя закрытыми срезами; 10 – запошивочный; 11 – расстрочной; 12 – вподгибку с открытым срезом
Б. Перечислить машинные швы:
1 – соединительные;
2 – краевые.
Задание 3.
Заполните таблицу “Терминология машинных работ”:
| № | Название | содержание работ | примеры применения |
1 |
соединение 2-х или нескольких деталей приблизительно равных по величине | ||
2 |
соединение 2-х деталей с последующим выворачиванием | ||
3 |
обработка среза окантовочной тесьмой | ||
4 |
соединение деталей и закрепление припусков шва, направленных в разные стороны | ||
5 |
соединение 2-х деталей, одна из которых наложена на другую | ||
6 |
закрепление машинной строчкой подогнутых краев деталей | ||
7 |
соединение и закрепление припусков шва, направленных в одну сторону |
Тест 4. Неполадки в работе швейной машины, связанные с регулировкой натяжения нитей.
А. Заполните последнюю колонку таблицы, выбрав правильный способ устранения неполадок строчки :
а – усилить натяжение верхней, а затем нижней нитей;
б – усилить натяжение верхней нити или ослабить натяжение нижней;
в – ослабить натяжение верхней нити;
г – ослабить натяжение верхней, а затем нижней нитей.
| № | Изображение дефектов строчки | Название дефектов | Причины возникновения | Способ устранения |
| 1 | Тугая строчка | Излишнее натяжение обеих ниток | ||
| 2 | Слабая строчка | Недостаточное натяжение обеих ниток | ||
| 3 | Строчка петляет снизу | Недостаточное натяжение верхней нитки или излишнее натяжение нижней нитки | ||
| 4 | Строчка петляет сверху | Сильное натяжение верхней или слабое нижней нити |
Тест 5
А – Соотнесите цифры, соответствующие неполадкам в работе швейной машины с соответствующими дефектами иглы или неправильной ее установкой
Б – Назовите причины обрыва нити, поломки иглы, выдергивания нитей из ткани, вызванные другими причинами.
| Дефекты | № | Неполадки | |
| а | Тупая игла | 1 | Пропуск стежков |
| б | погнутая игла | 2 | Отсутствие строчки, обрыв нити |
| в | Игла плохо отшлифована | 3 | Пропуск стежков, разрыв нитей ткани |
| г | Игла установлена коротким желобком в сторону нитенаправителя | 4 | Поломка иглы, обрыв нити, пропуск стежков |
| д | Игла вставлена не до упора | 5 | Обрыв нити, выдергивание нитей из ткани |
| е | Игла слегка повернута | 6 | Поломка иглы, пропуск стежков, отсутствие строчки |
Вопрос 1.
Длина стежка машинной строчки, выполняемой для сборки?
Тест 6. Устройство шпульного колпачка.
Соотнесите номер детали шпульного колпачка с его названием.
А – установочный палец
Б – винт
В – прорезь
Г – рычаг защелки
Д – корпус
Е – пружина натяжения
Задание 4
А . С помощью рисунка дать определение названий.
1. Расстояние от среза детали до строчки – это…
2. Расстояние между двумя последовательными
проколами иглы – это…
3. Переплетение ниток между двумя проколами иглы – это…
4. Расстояние от среза до шва – это…
5. Ряд повторяющихся стежков – это…
6. Место соединения деталей – это…
Б. Проследите последовательность заправки нижней нити.
аб
в г д
1 – – ?; 2 – – ?; 3 – – ?; 4 – – ?; 5 – – ?; 6 – – ?.
МАШИНОВЕДЕНИЕ
(тесты, задания, вопросы, кроссворды)
Поделиться страницей:xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai
Швейная машина 1022 М
Первое условие - по фото 13.- Устанавливаю в зацепление с подшпульником установочный палец. Фото 13.
- Придерживая челнок на оси челнока, вращаем медленно маховое колесо.
- Cлегка закручиваю один винт, крепления челнока.
- Игла продолжает опускаться. Фото 15:
Игла, должна опускаться вровень, или + 1 мм, с окончанием - "ласточкиного хвоста". Для всех челноков 22; 1022; 1022 М классов! На фото 14, надо провернуть челнок, как на фото 13. Иначе, встреча носика и иглы произойдёт, когда игла подымется из нижней точки ноль, больше 2 мм, Это не допустимо!
- В таком положении, отпускаем челнок, на свободный проворот.
Если у вас не так, можно, придерживая маховое колесо от проворота, провернуть челнок вручную, подкрутив второй винтик!
- По фото 15 - 16, вид на иглу с низу. Игла в нижней точке ноль. Верх отверстия вровень с низом подшпульника.
- На фото 17 -18, игла, поднялась из нижнего ноля на 1,5 - 1,8 мм. Вид на челнок с верху.
- Игла, пересекается носиком челнока.
- В таком положении, зажимаю, все винтики крепления челнока, к валу челнока.
Контрольное положение, правильности установки, на фото 19. По этому фото, можно всегда, определить правильность установки челнока! Выступ пластины с "ласточкиным хвостом", вровень с кончиком иглы!
- Выставляем высоту иглы. Фото 21.
- Фото 21. Винт на хомуте игловодителя, ослабить на 1- 2 оборота.
- Глядя на лыску иглы, выставляем середину лыски иглы, относительно кончика, острия, носика челнока.
- Придерживая игловодитель в таком положении, зажимаем винтик, на хомуте игловодителя.
- Теперь выставка зазора, между носиком челнока и лыской иглы. Он должен составлять 0,08 - 0,1 мм. Минимальный размер, для иглы с № 90.
- Проворачивая маховое колесо, выставляем челнок по фото 17 .
- Ослабляем винтики, крепления челнока, пододвигаем челнок (носик), к середине лыски иглы. С зазором 0,05 - 0,1 мм. Винтики зажимаем.
-
Главное, при выставке этого зазора, чтоб челнок не провернулся, на выставленной оси, челнока!
- Выставляем зазор, между установочным пальцем и подшпульником Фото 18.
- Ослабить винтик крепления, установочного пальца, фото 12.
- Выставить зазор, между установочным пальцем и подшпульником. 0,8 - 1 мм.
- Винтик, крепления к корпусу машины, установочного пальца, зажать.
- Проверить зазор.
- Проверить выше ли подшпульника, находится верх установочного пальца фото 21-1.
Вращая маховое колесо проверяем, вход - фото , высоту иглы в нижней точке ноль - фото 14, Пересечение с носиком челнока - вход и выход иглы - фото 17; 18; 19!
На фото 13, Правильное вхождение иглы, в челнок. Для всех челноков 22; 1022; 1022 М классов.
Фото 13.
На фото 14, игла, опускается не правильно!
Фото 14.
-- --
На фото 15, игла в нижней точке ноль челнок 22 класса.
Фото 15.
На фото 16, игла в нижней точке ноль, челнок 1022 класса.
Фото 16.
На фото 17, пересечение носика челнока с серединой лыски иглы, 22 класс.
фото 17.
На фото 18, пересечение носика челнока, с серединой лыски иглы, 1022 класса. Как видим по этому фото, игла из нижнего ноля поднялась более 2 мм, из - за не правильного входа, фото 15. Если опустить игловодитель, то игла, при положении нижний ноль, фото 17, опустится на 2 мм ниже. Это значит на утолщениях, будет обрываться верхняя нить!
Фото 18.
На фото 19, выход иглы с поверхности челнока 22 класс. Угол пластины. Правильное положение.
Фото 19.
Если сбит носик челнока, на ощуп он должен быть острым, как игла.
Для зачистки и заточки носика, необходимо, снять челнок с машины.
- Выкрутить винт крепления, установочного пальца.
- Вытащить, установочный палец.
- Вытащить, шпульный колпачок.
- Ослабить винтики, на посадочном месте, челнока.
- Стянуть челнок, с вала челнока.
- Выкрутить полностью винтики, на челноке.
- Проворачивая подшпульник, вытащить его в верх.
На фото 20, разобранный челнок.
Фото 20.
На фото 21, винт на хомуте игловодителя.
Фото 21.
На фото 21-1, пересечение носика челнока и лыски иглы.
Фото 21-1.
Заточка носика.
На фото 22, заточка носика, челнока.
Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить! Красными линиями показана плоскость, которую нужно точить!
Фото 22.
На фото 23, нитенаправительная пластина, челнока. Сломалась игла,- зазубринка. Заклинило челнок - зазубринка. Красными черточками, показаны места, где образуются - зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.
Фото 23.
Метод устранения.
При появлении хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись полировочной наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге. По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой.
Обратите внимание, на фото 21-1, на положение установочного пальца! Зазор между подшпульником и установочным пальцем, должен быть не менее, 0,8 мм! Если меньше, будут обрывы верхней нити! И палец, должен возвышаться над верхом подшпульника, на 1 - 2 мм! Если верх установочного пальца, будет вровень с верхом подшпульника, будет петлять, на материале, снизу. И верхняя нитка не будет регулироваться, регулятором верхней нити. Но при сильном сжатии тарелочек, будет просто обрываться. Установочный палец, можно гнуть, на 1 - 2 мм, в ту или другую сторону!
На фото 24. шпулемоталка. 1022 и 1022 М классов. Вид сзади.
Фото 24.
На фото 25, шпулемоталка. 1022 и 1022 М классов. Вид с боку.
Фото 25.
На фото 24; 25; и 26, шпулемоталка. 1022 и 1022 М классов. Моталка для намотки нитки на шпульку. В машине шпулемоталка, для намотки нитки на шпульку вмонтирована в рукав машины Фото 1.Приводится в движение червяком, (на фото 2 примечание), закрепленным двумя винтами, на главном валу 1.
Принцип работы шпулемоталки:
Корпус моталки, вставлен в отверстие рукава машины и закреплен двумя винтами. Ось, проходит внутри подвижной втулки. На заднем конце оси, гайкой, через гроверную шайбу, закрепляется червячное колесо. К торцевой поверхности корпуса, шпулемоталки прикрепляются два кольца, причем во внутреннее кольцо, упирается пружина, ее передний конец нажимает на выступ подвижной втулки, стремясь переместить ее к работающему.
Фото 26.
На фото 27, эскиз внутренних деталей шпулемоталки. Так-как ось,часто выходит из строя, привожу здесь эскиз, для изготовления из Ст-45Х. С последующей закалкой и шлифовкой. Даны конечные, чистовые размеры, снятые штангенциркулем. Толщина червячного колеса - 4 мм. И расстояние между вершинами 4 мм. Наружный диаметр, червячного колеса - 17 мм, внутренний диаметр - 4,95 мм.
Фото 27.
На фото 28. Устройство регулятора натяжения верхней нити, показано:
- Зажимной винтик на основании.
- Корпус основания.
- Компенсационная пружинка.
- Стержень - толкатель.
- Ось, регулятора верхней нити.
- Тарелочка.
- Тарелочка.
- Шайба с перемычкой.
- Конусная пружина.
- Регулировачная нажимная гайка.
Фото 28.
На фото 29, регулятор, натяжения верхней нити, в сборе.
Фото 29.
На фото 29-1, момент сброса нити с челнока. Образуется петля, которая собирается одеться на установочный палец.
Существует ошибочное мнение, начинающих механиков:
- Хвостовик, установочного пальца - короткий!
- Платформа относительно - рукава - смещена по ходу материала на величину толщины нити. Заводской брак сборки.
- Толстая - или силно эластичная нить.
В связи с этим они делают следующее:
- Разъединяют платформу от рукава - выбивают направляющие штифты. А вот при сборке - затягивая винты назад - всё садится снова на свои места. (Извинились и ушли, не решив проблемы).
- На кончик установочного пальца - напаивают кусочек проволоки - как бы удлиняя хвостовик. Либо одевают трубочку, от ампулы ручки.
Но сменив нить, на более эластичную, это - Ноу Хау - начинает мешать работе!
Я решаю это, проще :
В регуляторе натяжения верхней нити, есть компенсационная пружинка.
Её нужно восстановить! И дать чуть сильнее натяжение, чем её самое слабое положение!
Фото 29-1.
На фото 29-2, нить уже оделась на установочный палец.
Фото 29-2.
Причина :
слишком эластичная нить и отсутствие компенсационной пружинки. Либо её слабое натяжение!
На фото 30, механизм подачи смазки, из картера машины 1022 М, на челнок:
- Паз челнока.
- Челнок.
- Канал.
- Осевой канал.
- Втулка челнока.
- Маслогонная резьба.
- Радиальный канал.
- Канал.
- Маслогонная резьба.
- Радиальное отверстие.
- Винт, крепления фитиля, к нажимной пластине 11.
- Нажимная пластина.
- Челночный вал.
- Большая шестерня.
- Пробка.
- Маслогонные пластины.
- Винт крепления маслогонных пластин.
- Фитиль.
- Крышка картера.
- Паз.
- Канал регулировочного винта 27.
- Отверстие.
- Винт крепления, втулки 5.
- Винт с головкой под шестигранник, на 6 мм.
- Прокладка.
- Наклонный канал.
- Конусный, регулировочный винт.
Вот описание, работы этой подачи масла:
Для автоматической смазки челнока и ряда соединений механизма перемещения материалов в машине имеется специальный масляный картер, расположенный под платформой машины. Картер образован приливами платформы машины и крышкой 19 (рис. 7), прикрепленной четырьмя винтами 24. Для устранения утечки масла между крышкой 19 и приливами платформы проложена прокладка 25. В приливе платформы винтом 23 закреплена втулка 5, а в ее расточке винтом 11 закреплена нажимная пластина 12, удерживающая фитиль 18. Масло по фитилю 18 поступает на конусную часть челночного вала 13 и частично через радиальное отверстие 10 проходит в осевой канал 4. Другая часть масла по масло сгонной резьбе 9 перемещается налево, смазывая сопряжение челночного вала 13 со втулкой 5. С масло сгонной резьбы 9 масло поступает в среднюю проточку челночного вала 13 и по радиальному каналу 7 входит внутрь челночного вала, по каналам 4, 3 смазывается паз челнока 1 в сопряжении с пояском шпуледержателя. Частички масла поступают также на маслосгонную резьбу 6 и смазывают сопряжение левой части челночного вала 13 со втулкой 5. Центробежные силы из средней проточки челночного вала 13 выбрасывают частички масла в канал 8 и через отверстие 22 масло по пазу 20 возвращается в картер крышки 19. Одновременно масло с масло сгонной резьбы 6 по наклонному каналу 26 втулки 5 и по пазу 20 возвращается назад в картер. К расточке втулки 5 винтом 17 прикрепляются масло сгонные пластины 16, удерживающие частички масла на конусной поверхности челночного вала 13. Шестерня 14, изготовленная заоднос челночным валом 13, смазывается окунанием большой шестерни в масло картера.
Количество масла, подаваемого челноку 2, регулируется винтом 27. Если винт 27 завинчивать, то канал 8 перекроется и челнок получит более обильную смазку. Конусная часть винта 27 входит в канал 21, выход из которого закрыт пробкой 15. При перегреве челнока, происходят обрывы верхней нитки. Поэтому следует проверять подачу смазки челноку. Для этого снимают челнок 2 и к отверстию канала 4 подносят лист белой бумаги. При нормальной частоте вращения главного вала машины, через 15 см на бумаге, должна быть масляная полоска, шириной 1—1,5 мм.
-- --
Фото 30.
На фото 31, показана смазка из картера, поступающая в челнок и на поясок подшпульника..
Фото 31.
На фото 32, игольная пластина с транспортёрной колодкой 1022 М класса.
Фото 32.
Регулировка натяжения, верхней и нижней нитей.
Регулировка нижней нити, в шпульном колпачке, описана в каждой бытовой машине.
Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.
Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.
Пример :
Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 33.
Фото 33.
На фото 34, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 35.
Фото 34.
На фото 35, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 36.
Фото 35.
На фото 36, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов.
Фото 36.
На фото 37, Подставка под катушки - Бобины.
Фото 37.
Всё настройка машины закончена!
Для информации:
Длина окружности ремня сзубьями - 422 мм. Ширина - 15,7 мм. 59 - прямоугольных зубов.
На фото 38, резиновый ремень с зубьями.
Фото 38.
На фото 39, резиновый ремень с зубьями.
Фото 39.
www.remont-shvejnyh-mashin.com
Ослабление в строчке нижней нити.
1. Челнок неисправен, он извлекает слишком много нитки из шпульного колпачка. Такой дефект чаще всего встречается у машины «Чайка».
Лучше всего заменить челнок. Можно заменить лишь шпульный колпачок на импортный, например от машины «Лучник» (Польша). Кроме того, на шпульку наматывать нитку тоньше, чем на катушке, усилить натяжение компенсационной пружины и сильнее зажать верхнюю нитку в регуляторе натяжения.
Профиль челнока в домашних условиях изменить очень сложно, поэтому только замена челнока. На машинах Чайка импортный челнок, с проточкой, работает лучше.
2. Слабо зажата нитка в шпульном колпачке.
Регулировочным винтом, расположенным на шпульном колпачке, поджать пружину натяжения нижней нитки. Если такая мера не поможет, снять пружину и подогнуть ее внутрь (см. гл. 1 «Обрыв нижней нитки», п. 1)
Нет комментариев.
3. Слабое натяжение верхней нитки и толста нижняя нитка.
Проверить правильность заправки верхней нитки. Поджать ее на регуляторе. В крайнем случае на шпульку намотать нитки номером больше (более тонкую).
Нить желательно использовать с одной катушки и сверху и снизу. При правильно отрегулированной нижней нити, регулировку строчки производить только регулятором натяжения верхней нити.
4. Нижняя нитка не втягивается в ткань.
Выполнить следующее: ослабить натяжение нижней нитки; усилить натяжение компенсационной пружины; поджать верхнюю нитку на регуляторе.
Нет комментариев.
5. Регулировочный винт не прижимает пружину нижней нитки — на винте сорвана резьба.
Заменить винт. Заменить шпульный колпачок. Попытка нарезать резьбу в шпульном колпачке не увенчается успехом
Если нет возможности приобрести новый винт или шпульный колпачок, то можно сделать следующее: взять медную проволоку и сделать заклепку. Расклепать так, чтобы натяжение было нормальным. Внутри шпульного колпачка удалить выступающие концы заклепки, а снаружи заполировать заподлицо с прижимной пружиной. Это как крайняя мера, при первой возможности заменить шпульный колпачок.
6. Нитка выходит из шпульного колпачка рывками, так как она сильно перекручена на выходе из шпульного колпачка и острая кромка отверстия.
Заменить нитку. Снять пластинчатую пружину и на шпульном колпачке притупить острые кромки отверстия, из которого выходит нитка. Сделать запил алмазным круглым надфилем.
Нет комментариев.
rembt888.ru
Швейная строчка - обрыв нитки
Обрыв верхней нитки происходит в первую очередь, если сильно зажата нитка между шайбами в регуляторе натяжения верхней нитки. Это самая распространенная и безобидная причина. Достаточно ослабить натяжение нитки и нитка не будет больше обрываться. Но есть и ряд других причин появления обрыва нитки.
1. Как отрегулировать натяжение верхней нитки
Ослабьте натяжение в несколько приемов, добиваясь постепенно правильной, красивой строчки, чтобы переплетение находилось внутри ткани, а не сверху или снизу. Перед тем как вставить нитку в ушко иголки, протяните нитку рукой при опущенной лапке. Любая нитка должна проходить с заметным усилием, но не слишком туго, а после заправки в иголку, регулируйте более точное натяжение на опытном лоскуте ткани, чтобы сплетение верхней и нижней нитки образовывалось внутри ткани. Регулировать натяжение верхней нитки необходимо при переходе на пошив других тканей, замене типа и толщины нитки, иголки. Нижнюю нитку желательно регулировать лишь в тех случаях, когда без этого обойтись нельзя. Например, при пошиве слишком толстых или тонких тканей, когда используются очень тонкие или очень толстые нитки. Во всех остальных случаях добивайтесь качественного стежка регулировкой верхней нитки.
2. Иголка не должна касаться стенок отверстия игольной пластины
Обрыв нитки происходит, если иголка, при движении, касается отверстия игольной пластины или зацепляться за выступающие части деталей на своем пути, в том числе лапку (из-за заусенец) и защелку шпульного колпачка. Внимательно на тихом ходу проследите ее путь, обратите внимание, как заходит иголка в отверстие игольной пластины. Она не должна касаться стенок отверстия для входа иголки, идеальное положение - строго по центру. Желательно при этом использовать лупу. Как правило, самостоятельно устранить такие дефекты сложно (за исключением замены иголки), зато вы будете знать, вызывать вам мастера или нет. Можно попробовать отшлифовать места, за которые цепляется нить специальной пастой или очень мелкой наждачной бумагой, но желательно это делать специалисту или попросту такие детали заменить.
3. Неправильно поставленная пружина в регуляторе натяжения
Распространенная причина, когда швейная машинка рвет нитку - неправильно поставлена пружина в регуляторе натяжения верхней нитки. Широкие витки пружины должны находиться ближе к машине. Иногда же устанавливают и наоборот, обратите на это внимание. Проверьте, легко ли ходит пружина в оси регулятора (стержень с резьбой, распиленный вдоль) своим изогнутым хвостиком,(на самом последнем витке). Возможно, прорезь слишком зажата на краю и тогда натяжение не будет регулироваться, сколько бы вы не крутили гайку регулировки. Вставьте в прорезь отвертку и слегка раздвиньте ее края, чтобы усик пружины ходил свободно. Уделите узлу натяжения верхней нитки больше внимания, проверьте, правильно ли он собран и нет ли грязи или ржавчины на шайбах и другие параметры.
Швейная машинка рвет нитку, если сильно перекрученная нитка. Самый простой способ - обвязать машинку обычной резинкой и пропустить под нее нитку, но самый надежный - заменить нить.
4. Слишком слабое натяжение верхней нитки - причина обрыва нитки
Как ни странно, но слишком слабое натяжение верхней нитки приводит тоже к обрыву. При работе появляются слишком большие петли и путаясь, нитка обрывается. Главный показатель качественной работы машины - правильное формирование стежка, поэтому добивайтесь, чтобы стежок был идеален. От этого зависит в итоге и внешний вид сшитой вами вещи, и никаким утюгом вы не исправите некачественный, посаженный шов.
5. Неправильно собранный регулятор натяжения верхней нитки
Неправильно собран регулятор натяжения верхней нитки - в результате швейная машинка рвет нитку. Обычно дети любят разбирать этот узел, и после сборки машина работает плохо. У каждой конструкции машинки они сделаны по-разному, но принцип у всех один - в момент поднятия лапки, пружина должна отжиматься и освобождать нитку от натяжения. При сборке, разборке, обратите внимание, что толкатель (стержень, в виде гвоздика с расплющенным концом) должен стоять расплющенным концом к вам в прорези оси регулятора. Обратите внимание, как установлена отжимная шайба, возможно, она перевернута. Посмотрите на сам стержень, нет ли на нем зазубрин или спилов. Правильно установите компенсационную пружину и установите необходимое усилие ее оттяжки нитки. Обязательно при подъеме лапки, шайбы должны разжимать нитку и нитка свободно вытягиваться по окончании работы. Часто, особенно у Чаек не работает эта функция, поскольку крепление выполнено из мягкой пластмассы и натяжитель выходит целиком из корпуса машинки. Подложите под место зажима винтом тонкий кусочек жести.
6. Некачественные нитки. Узелки на нитке
Узелки на нитке. Старайтесь не использовать нитки из бабушкиных запасов. Они, как правило, хлопковые и не очень прочные. Современные нитки намного прочнее, тоньше и эластичнее. Нитки под номером 40 желательно вообще не применять. Они слишком толстые и шов получается грубый и некрасивый. Да и не каждая машина "любит" их, особенно импортного производства. Опытные швеи работают, как правило с одним видом ниток, чтобы реже перестраивать машинку.
7. Тонкая игла работает по толстому материалу
Тонкая игла работает по толстому материалу. Всегда старайтесь менять иголки, когда переходите шить другой толщины или качества ткань. Современные иглы производятся с учетом качества ткани, ее толщины и переплетения нитей и почему не использовать это преимущество научного прогресса?
8. Бракованная иголка приводит также к обрыву
Бракованная иголка приводит также к обрыву, если у нее слишком острые кромки ушка или есть другие дефекты. Уделяйте иголкам больше внимания. Она всегда должна быть острой и ровной. Посмотрите на носик иголки с помощью лупы.
9. Неправильно установленная игла
Неправильно установленная игла. Иголку следует вставлять до упора, правильно расположив спиленную часть на иголке. Это очень распространенная ошибка, являющаяся причиной вызова мастера.
10. На регуляторе натяжения нет компенсационной пружины
На регуляторе натяжения верхней нитки отсутствует компенсационная пружина, важный элемент формирования строчки. Без пружины верхняя нитка ослабляется и появляется петляние нитки, и как результат обрыв. Натяжение компенсационной пружины также регулируется в зависимости от марки машины, или подбирается опытным путем. Слишком сильное натяжение пружины может стать причиной обрыва верхней нитки. Для установки и регулировки напряжения пружины необходима полная разборка регулятора натяжения. Удобнее всего его снять в сборе с машинки и после окончания работы установить заново.
11. Зазубрины на деталях машинки "размохрачивают" нитку и обрывают
Причиной обрыва нитки может стать и отверстие в нитепритягивателе (длинное коромысло выдергивающее нитку). Если на машинке очень много лет работали, в отверстии могут появиться зазубрины (пропилы), которые размохрачивают нитку и обрывают. Устранить можно шлифованием круглым алмазным надфилем.
12. Нитка может цепляться за винт на шпульном колпачке
Нитка может зацепляться за регулировочный винт на шпульном колпачке, особенно это случается, когда его постоянно крутят не очень подходящей отверткой, разбивая шлицы винта. Появляются мелкие зазубрины и при прохождении нитки они режут ее своими острыми кромками. В этом случае лучше заменить колпачок, поскольку винт подобрать практически невозможно.
13. Больших размеров бобина может стать причиной обрыва
Иногда большая бобина с ниткой может стать причиной ее обрыва, желательно вспомнить об этом при поиске причины обрыва нитки. Для того чтобы использовать большую бобину с нитками, нужен шпулярник с высокой штангой, как у промышленных машин. Лучший способ устранить этот дефект - не использовать на бытовых машинах больших бобин.
14. Сильно затянута нитка в шпульном колпачке
Простая причина, из-за которой происходит обрыв нижней нитки - слишком сильно затянута нитка в шпульном колпачке. Натяжение нижней нитки регулируется регулировочным винтом на шпульном колпачке, отверткой самого мелкого размера. Винт регулировочный нельзя отворачивать более чем на пол-оборота, иначе от вибрации он может раскрутиться и потеряться, особенно в машинах с электроприводом. Если толщина шпульки больше чем требуется, то нитка на шпульке зажимается или туго проворачивается внутри колпачка, что увеличивает ее натяжение и приводит к обрыву.
15. Шпульный колпачок внутри засорен очесами нитки
Тоже происходит, когда шпульный колпачок внутри засорен очесами нитки и грязью. Шпулька должна легко и без усилий вращаться. Натяжение нижней нитки проверяется следующим образом: вставляется шпулька с ниткой в колпачок, вытянув край нитки, резко подергивают шпульный колпачок висящий на нитке. Она должна рывками выходить из под прижимной пружины на 3-5 см. Если слишком слабо затянута, разматываться будет непрерывно. Слишком плотно, нитка совсем не разматывается. Более простой способ - нитка должна вытягиваться с небольшим, едва заметным усилием, но с явным ощущением небольшого сопротивления. 
Это предварительная настройка натяжения. Окончательную величину натяжения нитки регулируйте опытным путем. Не рекомендуем использовать старые, советского образца нитки №40. В наше время большой выбор хороших эластичный ниток, и нет необходимости применять непрочные, хлопчатобумажные нитки.
Под разные ткани и разные нитки требуется своя настройка и натяжения обеих ниток. Старайтесь реже менять настройку шпульного колпачка, лишь, когда явно требуется изменить натяжение нижней нитки, например, при использовании очень тонких, или очень толстых ниток.
Обрыв нитки происходит, если она сильно перекручена. Не используйте при шитье нитки с сильной круткой, они очень плохо ведут себя при шитье и могут стать причиной пропусков и обрывов.
16. Шпулька слишком большая как по толщине, так и по высоте
Шпулька слишком большая как по толщине, так и по высоте. В результате нитка выходит рывками и получается неравномерная строчка или обрыв нитки. Шпулька цепляется краями внутри шпульного колпачка, и нитка выходит рывками, с усилием. Проверить выход нитки легко - потяните медленно нижнюю нитку из игольной пластины, она должна выходить легко с равномерным усилием. При покупке шпулек обращайте внимание на ее размеры, они могут отличаться как по толщине, так и по высоте. Неправильно заправленная нитка в шпульном колпачке, или нитка выскочила из под прижимной пластины шпульного колпачка. Повреждена шпулька, погнуты или поломаны ее борта. Они цепляются своими зазубринами за стенки шпульного колпачка и можно долго искать причину плохой строчки. Такие шпульки применять не следует, и ремонтировать тоже.
ukrsewing.com
Шпульный колпачок вышивальной машины | EMBROIDERY-DIGITIZING.RU
Вчера писала пост о том, как регулировать натяжение на шпульном колпачке и в процессе всех своих манипуляций вдруг поняла, что ничего-то я про него не знаю. И для меня всегда было великой загадкой, зачем там внутри странная черная пружинка. Ведь это так неудобно вынимать ее перед чисткой колпачка, а потом вставлять обратно.
И так меня занял вопрос устройства этого обыденного предмета, с которым сталкиваешься, каждый раз при вышивке, что я решила попытаться что-то прояснить по этому вопросу.
Единственную вменяемую информацию, которую я нашла по этой теме – инструкцию по настройке натяжения ниток для всех марок промышленных вышивальных машин Brother. Я полагаю, что вряд ли для других марок машин устройство и принцип работы шпульного колпачка кардинально отличается, поэтому решила ориентироваться на это руководство.
Эта брошюрка показала мне, вернее в очередной раз убедила меня, в моей непросвещенности насчет многого, что касается оборудования и многих аксессуаров.
Как оказалось, эта загадочная пружинка называется Anti-spin Spring или No Backlash Spring. Не знаю, как правильно назвать эту деталь колпачка по-русски. Наверное, это можно перевести так: пружина противодействующая мертвому ходу (вращению). Буду как-нибудь общаться с механиком, обязательно спрошу, как она называется правильно.
Поняла я из этой брошюры следующее: нужна эта пружинка для того, чтобы предотвратить прокрутку шпули после того, как стежок уже сформировался и был затянут. Если шпулька будет продолжать прокручиваться, то нить будет ослабляться и натяжение будет совсем не такое, на которое рассчитываешь при настройке. Оно будет более слабым. И как следствие, будет страдать качество вышивки.
Эта пружинка, чтобы приносить пользу, должна вставлять в колпачок правильно. То есть, когда располагаешь ее на задней стенке колпачка, она должна возвышаться над ней. Вот так:
То есть зубцы, между которыми большее расстоянием должны быть слева, а между которыми меньшее – справа. Как на фото ниже:
Самое интересное, что утверждают производители Brother, сама шпулька должна за счет этой пружины возвышаться над открытым краем колпачка примерно на 0,5мм. То есть, в сборе должно выглядеть примерно так:
Самое интересное, что даже, когда я, наконец, поставила пружинку в свой шпульный колпачок верно, то моя шпуля не возвышалась над краями.
А все потому, что, как оказалось, мне нужно еще и самой поработать над степенью изгиба пружинки самостоятельно – разогнуть ее еще немного, чтобы добиться требуемого результата. Как оказалось, в этом нет ничего сложного - на самой пружинке четко обозначены места, где ее надо подогнуть. По всей видимости, должно получиться что-то в этом роде:
Не знаю, действительно ли все это играет какую-то значительную роль в процессе машинной вышивки. Хочется верить, что все это придумано не зря.
Теперь рассмотрим саму шпулю. Шпуля не должна быть кривой – с выгнутыми (бочкоообразными) или с вогнутыми сторонами. Нитка должна быть намотана на нее не полностью, а не более 80%, чтобы не задевать за стенки колпачка. При этом намотка должна быть ровной:
Периодически шпульный колпачок необходимо чистить от пыли, волокон ниток и ткани. Это необходимо, чтобы можно было нормально регулировать натяжение. Первое, что где надо чистить – под пружиной натяжения. Ослабляем винт и вычищаем все из-под пружины, которая удерживает нить:
Ну а вторым действием мы вынимает внутреннюю черную пружину (Anti-Spin) и вычищаем все скопившееся под ней:
Капаем туда капельку машинного масла:
И вставляем пружину и шпулю обратно. Настраиваем натяжение.
Как, оказывается, важно знать, любить и уважать свое оборудование. А не только его использовать.
Вполне допускаю, что во всем описанном выше, есть какая-то ошибка. Может быть меня кто-то поправит или дополнит?
P.S. самое информативное видео насчет содержания шпульного колпачка в хорошем рабочем состоянии выпустили Gunold USA. Посмотреть его можно вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=71WiZd4X1eQ
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ:
Velles 15. Замена пружины на игловодителе
На прошлой неделе наконец я нашла время заняться пятнашкой: очень уж на 10-й игле стал стоять баснословный шум при вышивке. У меня уже давно подозрение ...
Хитрая компенсаторная пружина
У обоих моих Веллесов, подобно Таджимам, в блоке натяжения есть хитрая деталь – компенсаторная пружинка (thread take-up spring), которую можно регулировать с помощью рычага справа. Таджимовцы ...
Компенсаторная пружина блока натяжения во всей красе. Отгадка кажется нашлась
Итак, я нашла ответ на животрепещущий вопрос о том, как регулируется маленький, но важный узел в блоке натяжения верхней нити, который я понимала уже, но ...
Плоский узел, проходящий через игольное ушко
Наверное, каждый знает, какое это трудоемкое занятие заменять нитки на многоголовочных вышивальных машинах на новые цвета. Да и просто на одноигольной машине постоянно менять нитку ...
Сводная таблица расширений форматов файлов для машиной вышивки
Не смотря на то, что все машинные файлы несут, в общем-то, идентичную информацию о координатах стежков и команды, существует 2 типа форматов среди машинных файлов: ...
embroidery-digitizing.ru
