Работа с вытачками при пошиве одежды. Как сделать на блузке вытачки
Основа с вытачкой из бокового шва
Вера Ольховская
Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.
Смотрите как снимать мерки
Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.
Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:
Спинка
Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.
Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).
Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа
Ди + 3 см
Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.
От исходной линии вниз отмеряем Дс и чертим линию талии.
От талии вверх
Д боч минус 1 см
Это для уровня высоты бочка.
От талии вниз 18 см – уровень бёдер.
Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.
С горизонталями спинки покончено.
Шс + 1 см,
для перегибистых фигур -
Шс + 1,5 см
Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:
1/2(Сг + 4) минус 2 см
Ширина ростка – по исходной вправо
1/3Сш + 0,5 см
Высота ростка – вниз по средней линии спинки:
1/3ширины ростка
Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.
Первую дугу - из боковой точки ростка радиусом
Дп + выт
(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)
Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит
Впк + 1 см
Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.
И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе - 3 см.
По уровню бедер отложите
1/2(Сб + Пб) минус 2 см
Боковой срез оформите прямой линией.
Полочка
Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.
Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.
От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз - линию высоты проймы.
Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.
И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.
Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.
Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.
Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:
Ширина горловины = Ширине ростка
Глубина горловины = ширине горловины + 1 см
Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.
Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.
На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.
От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:
Шг2+ 0,5 или 1 см.
Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.
И снова от полузаноса на уровне проймы - отложить ширину полочки до бокового шва:
1/2(Сг + Пб) + 2 см
На уровне бёдер отмеряем
1/2(Сб + Пб) + 2 см
Теперь, плечевой срез (рис. 5).
Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:
Первая дуга - выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;
Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.
Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.
«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.
Построение «боковой» вытачки (рис. 6).
Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.
Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.
Далее отмеряем 
Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.
Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).
Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 - 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).
Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.
Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской
Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза
Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.
Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.
cuturie.com.ua
Построение выкройки женской блузки (3 часть)
В прошлый раз мы построили деталь спинки выкройки основы, теперь перейдем к построению полочки выкройки основы для блузки.
Мы начали не стандартно, обычно построение начинается с полочки, но скоро Вы поймете, зачем мы это намерено сделали.
Начинаем построение детали полочки
Для этого, на чистом листе кальки чертим у края линию, прикладываем к ней деталь спинки (предварительно вырезанную) и переносим все горизонтальные линии – это наши высоты груди, талии и бедер. Точки начала линий назовем «Г», «Т», «Б».
Убираем деталь спинки и продолжаем построение.
Чем отличается полочка от спинки? На детали полочки должна быть нагрудная вытачка. Получим мы ее немного нестандартным путем, гораздо более простым.
От точки «Г» вверх откладываем мерку высота груди (это расстояние от точки основания шеи до выступающей точки груди) и получаем точку «О».
От точки «О» вправо откладываем знакомую нам величину 6,5 см., (о ее значении мы говорили в прошлый раз) и получаем точку «А» – точка основания шеи.
Линия плеча
От точки «А» вправо откладываем 9 см., вниз 3 см., по полученной наклонной линии откладываем мерку длины плеча, получили точку «П».
Для того чтобы проверить наклон плеча, замеряем расстояние от точки «Т» до точки «П» и сравниваем это значение с меркой «высота плеча косая по спинке», корректируем высоту плеча если понадобится.
Горловина по полочке
От точки «О» вниз откладываем 8 см., получаем точку «А1» и соединяем ее с точкой «А» вогнутой линией.
Теперь, отметим все широты:
От точки «Б» откладываем мерку равную ширине линии бедер по полочке/2 +1 см. (прибавка на свободу облегания), получаем точку «Б1»
От точки «Т» отмеряем расстояние равное ширине линии талии по полочке/2 + 1 см., (на свободу облегания) + ширина вертикальной вытачки по полочке 2см., получаем точку «Т1».
По линии груди от точки «Г» откладываем мерку ширина груди по полочке/2 + 0,5 см., на свободу облегания. Получаем точку «Г1».
Повторюсь об определении размера вертикальной вытачки, теперь уже по полочке. Наше построение отличается от стандартного способа тем, что максимально упрощено, не имеет формул и сложных вычислений. Так как никакой надобности в этом и нет, в любом случае делается примерка, на которой Вы можете с легкостью, наблюдая, как сидит основа на фигуре внести коррективы: видоизменить вытачки, добавить свободу облегания, определить вырез горловины и глубину проймы, если в этом будет надобность.
Опытный портной видит фигуру и понимает, что если грудь и переходы между талией и бедрами не большие, значит, средняя величина вытачки будет равна 1,5-2 см.
В случае большой груди, разницы между объемом бедер и талии размер вытачка естественно увеличивается до 3-3,5 см., а возможен вариант построения двух вытачек по 3-3,5 см., и 1-1,5 см.
Соединяем точки «Б1» «Т1» «Г1», тем самым получаем боковую линию полочки.
Пройма по полочке
Далее, от точки «П» вниз откладываем значение мерки глубина проймы по переду и сдвигаем точку вправо так, чтобы она по ширине немного не доходила до точки «Г1», полученную точку называем «П1».
Соединяем точки «П» и «П1», рисуем пройму по полочке, при этом контролируем ее ширину с помощью мерки ширина по полочке между проймами.
Осталось определить размер нагрудной вытачки:
Во-первых, берем мерку «расстояние между выступающими точками труди», делим пополам и откладываем от точки «Г» вправо, получаем точку «Г2».
Во-вторых, нам понадобится наша деталь спинки.
Так как расстояние по боковому шву от талии до проймы одинаковое для полочки и для спинки, значит, совмещаем деталь спинки и полочки по линии талии и наблюдаем расхождение в высоте на участке между талией и проймой по боковому шву.
Замеряем эту разницу.
Вот эта разница и есть размер нагрудной вытачки- всё гениально просто!
Расположить нагрудную вытачку можно на линии груди, а можно провести немного наклонную линию от точки «Г2» к боковой линии полочки. На этой линии откладываем по обе стороны размер нагрудной вытачки.
Не забывайте выравнивать по длине обе стороны вытачки, чтобы при совмещении образовывалась сплошная линия бокового шва.
Оформляем низ основы, для этого немного приподнимаем по боковым линиям точки на линии бедер и рисуем плавные линии.
Поздравляю Вас, построение выкройки основы готово! Осталось сделать примерку, подкорректировать при необходимости и уже на основе этой базовой выкройки блузки моделировать и шить новые модели блузок.
portnishka.tv
Моделируем разные фасоны блузок!
Блузка — это один из самых популярных предметов одежды. Поэтому, я предоставляю вашему вниманию выкройки блузок, которые сделают из вас настоящую бизнес леди или нежную и хрупкую романтичную особу. Классический вариант выкройки блузки можно представить в виде приталенной рубашки, которая сделана из тонкого материала. Выкройки блузок могут разниться друг с другом длиной и фасоном рукава, формой, отсутствием или наличием воротника, манжетов. Они могут быть украшены рюшами, воланами, аппликациями, жабо и т. п.
Без блузки нельзя себе даже представить деловую или офисную моду. Поэтому, так необходимо, если вы умеете шить, иметь у себя несколько вариантов выкройки блузок. Этот предмет одежды лучше всех воссоединяет в себе официальность и элегантность. Следует отметить, что если вы любите носить блузки, то вам обязательно нужно просмотреть выкройки, которые будут сидеть на вас свободно, не будут сковывать ваши движения. Такие виды блузок — удачный вариант для прогулки, повседневного ношения, похода в магазин. Хотя, встречаются и такие выкройки блузок, с помощью которых вы сможете пошить изысканные и элегантные вечерние варианты, которые станут замечательным дополнением к Вашим юбкам или брюкам.Сама история блузок, как может показаться, не так стара. Блузка — это довольно таки молодой вид одежды, который появился в начале 19 века, когда платье было разделено на 2 части: юбку и лиф. Поначалу ее называли жилет со шнуровкой, но через 100 лет она стала такой, какой мы ее знаем в привычном понимании. Выкройки блузок тогда делали длинными, приталенными, с широкими рукавами. Блузки всегда дополняли рюшами и воланами. В эпоху модерна стали популярны выкройки блузок с воротниками-стойками.
В 20 веке их стали делать более короткими, а настоящее восхищение вызвала блузка от Коко Шанель — шелковая белая блузка с воротником в виде банта. Эту модель полюбили все женщины, без исключения. Не оставила равнодушными блузка с бантом и мужчин, ведь женщины в ней смотрелись очень сексуально!
Выкройки блузок меняют свои фасоны, а сами блузки — цвета и материалы. Но, все же, этот вид одежды является просто незаменимым, и таким необходимым!
Большой выбор моделей блузок и их фасонов просто поражает воображение.
Подходящие выкройки блузок может выбрать себе абсолютно любая женщина, независимо от комплекции и возраста. Разнообразие тканей разрешает создавать летние, зимние и осенне-весенние выкройки блузок.
Итак, в этом посте я предлагаю вашему вниманию несколько выкроек блузок, моделировать которые необходимо по выкройке-основе блузки, построенной по вашим меркам .
Сразу хочу предупредить фото блузок я подбирала к схемам выкроек, что оказалось не очень просто, и потому некоторые модели совпадают не полностью. Не судите строго, эти фото я искала для примера и для вдохновения.
Модели блузок разработаны на основах рассчитанных в программе «Закройщик». Скачать демо-версию этой программы можно здесь. Кто-то из читательниц меня спрашивал о программах моделирования, поэтому даю ссылочку еще на одну программу Leko , там же сможете скачать демо-версию.
БЛУЗКА1
Блузка прилегающего силуэта. Воротник с притачной стойкой. Рукав реглан с расширяющимися книзу манжетами в стиле денди. Супатная (потайная) застёжка.
Блузка моделируется на основе платья. Закрыть плечевую вытачку спинки, для этого провести плечо из т. A2 до т. P по прямой. Наметить линию реглана отмерив от плеча по горловине 4 см и от плеча по пройме 4,5 см. Отрезать верхнюю часть полочки и спинки по намеченной линии. Провести линию борта для супатной застёжки для левой полы на расстоянии 4,5 см от средней линии полочки и на расстоянии 10,5 см для правой полы. Отрезанные части спинки и полочки приложить к рукаву срезами проймы к срезу оката рукава отступив от верхней точки оката на 1,5 см вверх и в сторону. Внизу рукава на расстоянии 8 см наметить обтачку рукава. Расширить рукав по среднему срезу на 2 см с обеих сторон и опустить низ рукава в мести расширения также на 2 см.
На основе воротника стойки построить воротник с притачной стойкой желаемой формы. Ширина стойки в этой модели должна быть 2-2,5 см.
БЛУЗКА 2
Блузка прилегающего силуэта. Застёжка «в стык» на воздушных петлях. Планки застёжки и низ рукавов отделаны оборкой. Воротник стойка.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта с одношовным рукавом и воротником «стойка». При расчёте основы рукав укорочен на 6 см (на ширину манжеты). Припуск к обхвату запястья увеличен на 4 см для двух мягких складок по низу рукава. На полочке вытачка на грудь перенесена от плечевого среза к нижнему срезу блузки. Воротник укорочен согласно модели.
БЛУЗКА 3. Классическая блузка
Блузка прилегающего силуэта с воротником на притачной стойке. Одношовные рукава с манжетами.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта с воротником «стойка» и одношовным рукавом. При расчёте модели рукав укорочен на 5 см (на ширину манжета) и расширен внизу на 4 см (припуск для 2-х мягких складок по низу рукава). Плечевая вытачка на грудь перенесена в низ полочки. Стойка воротника заужена до 3 см и на ней построен воротник. Для обработки разреза на рукаве выкроить обтачку шириной 3 см и длино 18 см. Воротник, стойка воротника, подборт и манжеты проклеены флизелином.
БЛУЗКА 4
Блуза из шифона. Полочка и спинка на подкладке. Застёжка супатная.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта с одношовным рукавом. На полочке вытачка на грудь от плеча перенесена в боковой срез. Правая полочка цельнокроенная с воланом. Левая полочка заужена. Спинка цельнокроенная. Вытачки талиевые не застрачиваются.Особенность обработки блузы
Планку застёжки притачать с изнаночной стороны к правой полочке между полочкой и подкладкой.
БЛУЗКА 5. Кофта поло 
Кофта прилегающего силуэта, подчёркивающая фигуру, присборка впереди. Воротник поло. Маленький изящный карман. На рукавах паты на пуговицах.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта. На полочке и спинке наметить вырез горловины. Закрыть плечевую вытачку на полочке и открыть её по переднему срезу. Талиевые вытачки не застрачивать. Укоротить воротник. Длина воротника по линии втачивания равна длине горловины спинки плюс 5 см. На рукаве наметить обтачку и пату.
БЛУЗКА 6. Блузка с передней частью «болеро»
Блузка прилегающего силуэта с передней частью «болеро» притаченной к блузке по плечевому и боковому срезам, а также срезу ростка. Застёжка сбоку на потайную молнию.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта, рукав одношовный.
На основе нанести конструктивные линии модели блузки и передней части «болеро». Плечевую вытачку на блузке перенести в боковой срез. В балеро плечевую вытачку закрыть не перемещая её в боковой срез. Воротник «стойка» должен быть 2-3 см. по ширине, а по длине равен ростку. A4 A4′ = A01 A9 A2. На спинке закрыть плечевую вытачку, для этого провести пройму от т. P к P3, а т. A2 и P соединить прямой линией.
БЛУЗКА 7. Романтическая блузка 15 см. На полочке вытачка от плеча перенесена в боковой срез. Спинка без плечевой вытачки. Угол стойки закруглён. Нижний край блузки на 5 см выше выше линии бедра. На полочке и спинке намечена линия настрачивания оборки. Оборки выкраиваются под 45° к нити основы.
БЛУЗКА 8. Деловая блузка
Блузка прилегающего силуэта, укороченный воротник на притачной стойке, короткий прямой рукав. Застёжка на планке. На полочке рельефы от плечевого шва.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта, воротник стойка, рукав одношовный. Длина рукава 25 см; Озап = Оп.в; Пг = 2 см; Пт = 2 см; Пб = 2 см; Попв = Позап = 5 см. На полочке намечена планка под застёжку шириной 3 см. Полочка разрезана по линии плечевой и талиевой вытачек. Стойка воротника укорочена на 6 см и на ней изображён воротник. Нижний срез блузки выше линии бедра на 5 см.
БЛУЗКА 9. Летняя блузка
Блузка плотно облегающая, под грудью подрез подчёркивающий фигуру. Рукав короткий, прямой. Застёжка сзади на потайную молнию.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта, без воротника, рукав одношовный. Длина рукава 25 см; Озап = Оп.в; Пг = 2 см; Пт = 1 см; Пб = 2 см; Попв = Позап = 5 см. Подрез сделан выше линии талии на расстоянии = |G7,T4|/2 + 1. Припуск на вытачку от талии вверх одинаковой глубины. Вытачки от плеча закрыты на полочке и спинке. На полочке и спинке намечен вырез горловины.
БЛУЗКА 10. Повседневная блузка
Свободная блузка приталенная только по боковым срезам. Застёжка на укороченную планку. Воротник на притачной стойке. Рукав одношовный 3/4 длины.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта, воротник стойка, рукав одношовный. На полочке закрыта вытачка от плеча и открыта от бокового среза, намечена планка под застёжку. Стойка удлинена на 1,5 см и на ней построен воротник. На рукаве отмечена необходимая длина.
БЛУЗКА 11. Вечерняя блузка
Блузка прилегающего силуэта с рельефами впереди и сзади от плеча. Воротник на притачной стойке. Рукав длиной 3/4. Воротник, края борта, косая бейка в рельефах и пояс из отделочной ткани, можно в тон основной ткани, но атлас.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта с воротником стойка, рукав одношовный. Средняя часть полочки цельнокроенная и на ней начерчен кант подборта. На стойке построен воротник. Рукав укорочен на нужную длину. Нижний край блузки выше линии бедра на 4 см.
БЛУЗКА 12. Блузка для торжественного случая 
Блузка из трикотажного полотна прилегающего силуэта. На полочке в правом боковом срезе заложены 4-е мягкие складки. Рукав длиной 3/4.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта, рукав одношовный. Две полочки соеденены по среднему срезу, на них намечены места расположения мягких складок по две от каждой вытачки на грудь. Затем полочки разрезаны по намеченным линиям складок и раздвинуты на величину закрытых вытачек от плеча. Нижний край блузки выше линии бедра на 5 см.
БЛУЗКА 13. Офисная блузка
Плотно облегающая блузка, под грудью подрез подчёркивающий фигуру. В шве подреза планка шириной 3 см. Планка под застёжку шириной 3 см. Воротник на притачной стойке. Рукав рубашечный с манжетом.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта, воротник стойка, рукав рубашечный. Длина рукава укорочена на ширину манжета. Пг = 2 см; Пт = 1 см; Пб = 2 см; Позап = 10 см. Подрез сделан выше линии талии на расстоянии = |G7,T4|/2 + 1. Припуск на вытачку от талии вверх одинаковой глубины. Вытачка от плеча закрыта, а открыта под грудью. На полочке намечена планка под застёжку. Стойка удлинена на 1,5 см. На стойке выкроен воротник. Нижний срез блузки выше линии бедра на 5 см. Разрез на рукаве 8 см и 2-е складки глубиной 2 см.
БЛУЗКА 14. Еще один вариант офисной блузки
Блузка прилегающего силуэта. Рельефы на полочке от проймы. Застёжка на планке. Воротник на притачной стойке. Рукав рубашечный с манжетом.
Модель разработана на основе платья прилегающего силуэта, воротник стойка, рукав рубашечный. Длина рукава укорочена на ширину манжета. Пг = 2 см; Пт = 2 см; Пб = 2 см; Позап = 10 см. На полочке намечен рельеф от проймы, полочка разрезана по намеченной линии и закрыта вытачка от плеча. Стойка удлинена на 1,5 см и на ней построен воротник. Нижний срез блузки выше линии бедра на 5 см. Разрез на рукаве 8 см и 2-е складки глубиной 2 см.
Думаю вам будет интересно:
dushka-li.ru
Построение выкройки свободной блузки
Привет. Проведу построение выкройки свободной блузки, а точнее моделирование выкройки блузки на основе. Если нет основы — ее нужно построить, переходите по ссылке ниже.
Как построить основу платья
Блузка задумывалась, и получилась в итоге, свободного кроя, с одношовным рукавом, без воротника. Застежку для такой расцветки я предпочла скрытую, супатную. Ткань для блузки выбрала шпатель.
Правду сказать, сначала я выбрала ткань, а от ткани уже выбрала модель и детали.
Построение я показываю в двух роликах. В первом — моделирование полочки и спинки; во втором — построение рукава.
Здесь первый ролик. Построение провожу в программе Автокад. Надумаете освоить Автокад, сходите по этой ссылке. Нет — можно строить и на бумаге. Порядок действий со скринами под роликом.
Ссылка, о которых упоминала в видео:
Создание палитры с условными обозначениями
Что было в видео
У меня есть построенная основа. Вот так она выглядит. Разделяю половинки |
Размоделирование плечевой вытачки на спинкеПо модели вытачки в плече нет, поэтому ее нужно перенести в пройму. Если осанка сутулая, можно оставить примерно 8 мм от вытачки в плече. Если нормальная, закрыть вытачку полностью. Я оставляю 6 мм.
Стрелкой показываю направление поворота.  |
Чтобы блузка сидела ровно, не заваливаясь вперед, сколько открылось в пройме на спинке, столько же нужно открыть в пройме на полочке.
Линии для раскрытия лучше чертить по кратчайшему расстоянию, получается под прямым углом.
Вот так  |
Боковые линии и линии проймыДля свободы добавляю по линии груди прибавку 1,5 см, по линии бедер 1 см. Перерисовываю боковую линию с учетом прибавок. 1,5 см прибавка дает 6 см свободы в полном обхвате. При построении основы так же задавалась прибавка 3 см, так что еще плюс 6 получается вполне свободная блузка. Низ блузки опускаю на 3 см ниже линии бедер.
Пройму опускаю на 1,5 см вниз и делаю спуск плеча на 1 см. Черчу новую линию проймы.
Для полочки повторяю боковую линию со спинки. В Автокад я линию зеркально отражаю, для этого использую отрезок между половинками.
Пройму на полочке перерисовываю с теми же поправками, что и на спинке: 1 см спуск плеча и 1,5 см вниз по боку.  |
Нагрудная вытачкаОтмечаю линию, по которой пройдет вытачка
Разворачиваю плечо и пройму, закрывая вытачку в плече и открывая по намеченной линии.  |
ГорловинаГорловина на спинке
Горловина на полочке  |
Переношу центр вытачки на 3 см от центра груди  |
Вот такие выкройки у меня получились Припуски по всем сторонам я задала 12 мм. Чертеж и пошив цельнокроеной супатной застежки  |
Построение выкройки одношовного рукава
Пошив блузки
Желаю удачи
www.rudenko-anna.ru
Работа с вытачками при пошиве одежды
Те, кто создаёт одежду своими руками знают, сколько в этом процессе нюансов и особенностей. Для того чтобы изделие в результате выглядело красиво и качественно необходимо правильно выполнять каждую операцию. Работа с вытачками при пошиве одежды играет немаловажную роль, так как большинство вытачек находится на видимых местах и от их выполнения зависит внешний вид изделия.
Вытачки могут располагаться на самых разных изделиях: юбках, платье, брюках, шортах, пальто, куртках, жакетах, пиджаках… В самых разных местах: талии, груди, плечах, локтях, коленях… В каждом случае с вытачкой работают по – разному. Большое значение имеет и качество материала, из которого создаётся изделие.
Как правило, вытачка представляет собой участок на ткани, который отделяется от основной детали строчкой для того, чтобы изменить конфигурацию изделия. В большинстве случаев вытачки находятся внутри, за исключением декоративных, которые специально делают на внешней стороне изделия. Рассмотрим основные виды вытачек, которые встречаются при пошиве одежды.
Одними из самых распространённых являются вытачки, имеющие расширение с одной стороны и сужающиеся с другой стороны. Зачастую с широкой стороны вытачки мы имеем открытый срез ткани. Это часто встречается на юбках, брюках, платьях и т.д. Такая вытачка имеет середину (ребро) и косые боковые линии, которые образуют глубину вытачки.
При работе с разными материалами с этим видом вытачек есть некоторые нюансы. Начнём с обычной костюмной ткани средней плотности. На первом этапе необходимо сложить вытачку по центральной линии, сколоть иголочками или заметать.
Выполнить машинную строчку по косой линии вытачки, в начале которой сделать закрепку вперёд – назад, а в конце (к уголку) просто оставить концы нитей свободными. Хвостики можно завязать несколько раз на узелки и обрезать, либо при помощи обычной иголки спрятать их в ткань и так же обрезать лишнее.
После этого необходимо отутюжить вытачку. В сложенном положении первым делом надо проутюжить ребро, не опускаясь ниже угла вытачки.
Затем отвернуть вытачку в какую — либо из сторон (по ситуации) и приутюжить её по ребру, не затрагивая её целиком, во избежание пропечатывания на лицевой стороне ткани.
Теперь рассмотрим, как выполнить ту же вытачку на тонких тканях, таких, как, например, шифон. В этом случае вытачку лучше не сколоть, а прометать по ребру, так как лёгкие ткани не стабильны и одна половина может съезжать относительно другой. Если глубина вытачки большая, то необходимо прометать и по косой линии.
Затем надо проложить машинную строчку по всей длине вытачки (придерживая ткань рукой), не делая при этом никаких закрепок, во избежание стягивания материала. Свободные хвостики завязать на узелки и лишнее обрезать. ВТО вытачки на тонких материалах я делаю так же, как и на тканях средней плотности, как было показано выше.
Теперь ту же самую вытачку рассмотрим при использовании плотных материалов, которые применяют для пошива верхней одежды. Её можно выполнить двумя способами.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Скалываем вытачку по ребру и заранее заготавливаем небольшой прямоугольный отрезок ткани, центральную линию которого совмещаем с боковой линией вытачки.
Выполняем машинную строчку вдоль всей вытачки, вверху делая закрепку а внизу просто дострачивая до конца отрезка дополнительной ткани.
Складываем полоску ткани пополам и утюжим вытачку по ребру.
Затем вытачку и полоску ткани необходимо развернуть в разные стороны и разутюжить. Это способ часто применяется на верхней одежде, для того чтобы вытачка из плотной ткани лежала лучше. При необходимости отрезок дополнительной ткани можно ровно подрезать и край обработать оверлоком.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Он используется в том случае, когда глубина вытачки достаточно велика. По всей длине вытачки выполняют машинную строчку, делая закрепки вверху и внизу, а затем разрезают вытачку по ребру, не доходя до угла около 2 см.
Обе стороны вытачки разутюживают в разные стороны при помощи пара, прижимая подушечкой ткань, пока она не остыла.
Для того, чтобы на лицевой стороне изделия не пропечатались обе отлетные стороны вытачки можно выполнить ВТО непосредственно под ними с обеих сторон. При необходимости излишнюю ткань на отлётах можно срезать. Так как верхняя одежда выполняется на подкладе, то разрезной вытачки совершенно не будет видно.
Теперь рассмотрим ещё одну распространённую вытачку, которая является вертикальной, хотя на фото она изображена в горизонтальном положении. Она используется на плечевых изделиях и находится в районе талии, создавая красивые контуры на фигуре. Подобные вытачки на платье с приталенным силуэтом просто необходимы.
У неё также есть центральная линия, но, по краям она имеет два острых угла. Вытачка складывается вдоль пополам и стачивается машинной строчкой от одного угла к другому. Если ткань средней плотности или плотная, то по краям можно поставить закрепки. Если же ткань тонкая, то лучше хвостики завязать на узелки и обрезать лишнюю длину.
Затем необходимо выполнить ВТО. Для этого каждую сторону вытачки утюжат на подушке отдельно, распрямляя ткань с обеих сторон от вытачки. Сначала надо проутюжить одну сторону, потом другую.
После этого развернуть всю вытачку только на одну сторону и постараться оттянуть ткань по ребру вытачки, для того чтобы с лицевой стороны всё было ровно. Если ткань слишком прочная и не оттягивается или глубина вытачки слишком большая, то вытачку придётся надрезать в нескольких местах. Но, это возможно только в тех случаях, когда изделие выполняется на подкладе, чтобы этих разрезов не было видно. Если же изделие выполняется без подклада, а вышеперечисленные моменты присутствуют, то вместо вытачки лучше сделать рельефы.
Вот так происходит работа с основными вытачками при пошиве одежды.
В КАКУЮ СТОРОНУ ЗАУТЮЖИВАТЬ ВЫТАЧКИ?
Также, для хорошего внешнего вида необходимо знать в какую сторону лучше заутюживать вытачки. Поделюсь теми вариантами, которыми пользуюсь я. Талевые вытачки на юбках и на брюках я заутюживаю к центру изделия. Талевые, плечевые вытачки на платье и жакетах я также заутюживаю к центру. Нагрудные вытачки, которые выходят из боковых швов я заутюживаю вниз. Локтевую вытачку на рукаве тоже надо направить вниз.
Так я поступаю с основными видами вытачек. Надеюсь, что эта информация была Вам полезна и Вы используете её при пошиве новой одежды для себя и своих близких.
Если Вас интересует работа с другими вытачками, спрашивайте в комментариях и я постараюсь Вам помочь.
Делитесь мастер – классом с другими любителями шитья и подписывайтесь на новости сайта, чтобы узнавать ещё больше о пошиве одежды!
С уважением, Арина Широкова.
fusion-of-styles.ru
