Технические условия на детали кроя. Как расположена нить основы на детали кроя спинки

Технические условия на детали кроя

Главная / Технология / Технические условия на детали кроя

При раскрое швейных изделий следует особое внимание уделять расположению нити основы. От правильного направления нити основы зависит посадка и внешний вид готового изделия.

Перед или половинка переда — Нить основы проходит вдоль переда параллельно линиии середины переда. Допустимые отклонения: для гладкокрашенных тканей — 1%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%.
Спинка — Нить основы проходит вдоль детали параллельно линиии середины спинки. Допусти мые отклонения: для гладкокрашенных тканей — 2%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%.
Рукав одношовный — Нить основы проходит параллельно линиии, соединяющей верхнюю и нижнюю линии переднего среза . Допустимые отклонения: для гладкокрашенных тканей — 2%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%.
Рукав двухшовный — Нить основы на верхней части рукава проходит параллельно линиии, соединяющей верхнюю и нижнюю линии переднего среза(рис.а). Допустимые отклонения: для гладкокрашенных тканей — 2%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%. Нить основы на нижней части рукава(рис.б) проходит параллельно линиии, соединяющей верхнюю и нижнюю точку переднего среза. Допустимые отклонения: для гладкокрашенных тканей — 3%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%.
Юбка двухшовная, клеш, полуклеш — Нить основы проходит параллельно линиии, проведенной вдоль середины детали. Допустимые отклонения: для гладкокрашенных тканей — 3%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%.
Манжета — Нить основы на манжетах проходит так же как и на рукаве. Допустимые отклонения: (только для притачных манжет, для других - нет допустимых отклонений от нити основы) для гладкокрашенных тканей — 2%, для тканей с ярко выраженным (графическим) рисунком — 0%.
Воротник верхний — Нить основы на верхнем воротнике проходит параллельно линии, соединяющей концы отлета(рис.а), или параллельно линии середины воротника. Допустимые отклонения: только для гладкокрашенных тканей — 1%
Воротник нижний — Нить основы на нижнем воротнике проходит также как и на верхнем. Допустимые отклонения: только для гладкокрашенных тканей — 1%
Подборт — Нить основы проходит параллельно внешнему срезу подборта на его прямом участке. Допустимые отклонения: только для гладкокрашенных тканей — 3%
Пяс, хлястики, паты — Нить основы проходит так же, как на основной детали. Допустимые отклонения: только для гладкокрашенных тканей — 1%.

xn----7sb5ackfdpl3i5a.xn--p1ai

Направление нитей основы в деталях кроя.

Политика Направление нитей основы в деталях кроя.
просмотров - 759

Детали одежды. Общие понятия.

Деталь швейного изделия – часть швейного изделия, цельная или составная.

Перед – передняя деталь швейного изделия, цельнокроеная или состоящая из частей.

Спинка – задняя деталь швейного изделия, цельнокроеная или состоящая из частей.

Рукав – деталь или узел швейного изделия, покрывающая руку.

Воротник– деталь или узел швейного изделия для оформления выреза горловины.

Половинка брюк – деталь швейного изделия, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу.

Полотнище юбки – деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища и ноᴦ.

Наименование деталей швейных изделий и их срезов представлены на рис.2.1 – 2.2.

При раскрое изделия крайне важно следить за направлением нити основы ткани на деталях кроя. Это вызвано тем, что крайне важно на каждой детали кроя изделия выбрать такие участки, которые подвергаются наибольшему растяжению в процессе носки, и по этим участкам расположить нити основы и утка ткани так, чтобы наибольшие растягивающие усилия деталей в процессе носки были направлены вдоль нити основы. Направление нитей основы в деталях кроя указаны в табл. 2.1 и на рис. 2.3-2.4.

Таблица 2.1

Положение базовых линий на деталях плечевых и поясных изделий, параллельно которым должна проходить нить основы в ткани.

Детали изделия	Направление базовых линий на деталях кроя
Спинка : Цельная Со швом посередине, прилегающая по линии талии	Линия середины спинки Линия середины спинки от линии талии до низа

Рис.2.1 Наименование деталей кроя и срезов деталей

а- спинка б- перед в- центральная часть спинки г- боковая часть спинки д- боковая часть переда е- центральная часть переда ж- верхняя половинка рукава з- нижняя половинка рукава 1- срез горловины 2- средний срез спинки 3- плечевая вытачка 4- плечевой срез

5- срез проймы 6- нагрудная вытачка 7- край борта 8-вытачка на линии талии 9- боковой срез 10- срез низа 11- срез рельефа 12- срез оката рукава 13-локтевой срез 14 – передний срез 15- середина переда ( линия полузаноса)

Рис2. 2. Наименование деталей кроя и срезов деталей

а- заднее полотнище б- переднее полотнище в- задняя половинка рукава г- передняя половинка рукава д- задняя половинка брюк е- передняя половинка брюк ж- воротник 1- середина заднего полотнища 2- верхний срез 3- вытачка 4- середина переднего полотнища 5- боковой срез 6- срез низа

7- нижний срез рукава 8- срез оката рукава 9- нижний срез рукава 10- срез низа 11- верхний срез рукава 12- шаговый срез брюк 13- средний срез брюк 14- срез отлета 15- конец воротника 16- линия втачивания 17- середина воротника

Продолжение табл. 2.1.

Перед : Цельный С застежкой	Линия середины переда ( линия полузаноса) Линия полузаноса от верхней петли до низа
Рукав втачной : Одношовный Двухшовный с верхней и нижней половинками Двухшовный с локтевой и передней половинками	Линия середины детали Линия, соединяющая верхний и нижний углы переднего среза верхней половинки Линия, соединяющая верхний и нижний углы переднего среза нижней половинки Линия верхнего среза от низа до конца вытачки
Рукав покроя реглан : Одношовный Двухшовный с передней и локтевой половинками	Линия середины детали Линия верхнего среза от низа до начала плечевой точки
Брюки : Передняя половинка Задняя половинка	Линия, соединяющая точки середины линии колена и линии низа
Юбка : Прямая одношовная и двухшовная Клеш Четырехшовная, шестишовная и т.д.	Линия середины вдоль детали Линия середины вдоль детали Линия середины вдоль детали
Верхний воротник	Линия середины воротника
Нижний воротник: В изделиях с открытыми лацканами В изделиях с застежкой доверху Шаль Стойка	Линия середины воротника ( в легкой одежде) Линия раскепа ( в верхней одежде) Линия под углом 30 – 60о к середине воротника Линия середины воротника Линия середины воротника
Подборт	Линия внешнего края подборта от талии до низа
Капюшон	Линия переднего среза
Пояс	Линия середины поперек детали

Рис.2.3 Направление долевой нити в деталях кроя

1- спинка разрезная 2- спинка неразрезная 3- отрезной бочок 4- перед 5- центральная часть спинки

6- боковая часть спинки 7- боковая часть переда 8- центральная часть переда 9- верхняя половинка рукава 10- нижняя половинка рукава

Рис.2.4 Направление долевой нити в деталях кроя

Построение чертежа спинки | Красиво шить не запретишь!

После определения особенностей конструктивного решения и построения сетки чертежа следует построение чертежа спинки.

Средняя линия спинки.

Для того чтобы обеспечить правильную посадку изделия на фигуре нужно отвести среднюю линию спинки от вертикали в верхней части до уровня лопаток. Отведение осуществляется вправо от точки Ао (в изделиях со швом посередине) и обозначается точкой Ао`.

Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см.;для перегибистых — не отводят среднюю линии спинки вверху;для сутулых отвод увеличивается до 1 см.

При наличии жировых отложений в области шейного позвонка среднюю линию спинки для фигур с нормальной осанкой — не отводят;для перегибистых – отводят влево на 0,3 – 0,5 см.;для сутулых – вправо на 0,5 см.

Дальше среднюю линию спинки строим в следующем порядке.

В изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку Ао соединяют прямой линией с точкой Т1.(рис. а)

В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой (шов посередине детали спинки) точку Ао (Ао`) соединяют прямой линией с точкой У, а точку У с точкой Т1. Средняя линия спинки оформляется плавной кривой (рис. б ).

В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов с разрезной спинкой (рис. в) для увеличения прилегания делается дополнительная вытачка на линии талии:Т1Т11 = 1,0 -1,5 см.

Расстояние Т1Т11 делится пополам, полученная точка соединяется с точками Ао (Ао`) и У.

Построение средней линии спинки

Пересечение окончательной средней линии с линией груди обозначается точкой Г.

Линию талии нужно проводить под прямым углом:для изделий со средним швом на спинке — к УТ1;для изделий с целой спинкой – к АоТ1.

Горловина спинки.

От точки Ао(Ао`) вправо по горизонтали откладывается отрезок, который равен ширине горловины спинки:

АоА2(Ао`А2) = Сш/3 + Пшг

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса нужно увеличить ширину горловины спинки на 0,5 – 1,0 см;для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки ширину горловины спинки нужно увеличить на раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, равный 1,0 – 1,5 см.

Другими словами, при такой особенности фигуру нужно заложить вытачку прямо в горловине спинки, для улучшения посадки изделия.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2:

А2А1 = АоА = АоА2/3 = Пвгс,где АоА – ширина горловины спинки без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.

Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендикулярно к верхней части оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз по средней линии спинки нужно отложить длину спинки до линии талии.АТ (Ат1) = Дт+Пдтс.

Линию бедер определяем так. От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок, равный половине измерения длины спинки до талии минус 2 см. и ставят точку Б.

ТБ = ½ Дтс – 2,0 см.

От точки Б вправо проводят горизонтальную линию.

Линию низа проводят через точку Т (Т1) до проектируемой длины перпендикулярно к нижней части средней линии спинки и ставят точку Н.

От точки Н вправо проводят горизонталь.

Среднюю линию спинки с отклонением необходимо продолжить до пересечения с горизонталью из точки Н и поставить точку Н1.

Плечевая линия спинки

Положение конца плечевого шва спинки (точку П1) определяется пересечением двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого ската (Шп)+ раствор вытачки, если она предусмотрена + величина посадки и второй дуги из точки Т (Т1 – при наличии отвода средней линии спинки) – радиусом, равным высоте плеча косой Впк2 + Пвпк.

Совет: При проведении второй дуги возникает некоторая сложность, ведь ее радиус намного больше радиуса, который можно провести обычным циркулем. Поэтому рекомендую использовать такую хитрость – на кончик обычного карандаша привязывается нитка, длиной чуть больше мерки Впк2 и с помощью этого нехитрого приспособления проводится дуга нужного радиуса.

Прибавка к измерению высоты плеча косой (Пвпк) состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) + прибавка на плечевую прокладку (если она предусмотрена моделью).А2П1 = Шп + раствор вытачки + посадка.ТП1 (Т1П1) = Впк2 + Пвпк.

Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается вытачками, посадкой и сутюжкой ткани по плечевому срезу и пройме.

Раствор вытачки обычно предусматривается по линии плеча:для тканей мягких структур —2,0 -2,5 см.;для сухих (жестких) тканей — в 1,5 – 2,0 см.

Для перегибистых фигур вытачку нужно уменьшить, а для сутулых увеличить на 0,5см.Рекомендуемая посадка ткани по плечевой линии спинки – 0,5 – 1,0 см.

Мерка Впрз2 обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы предусматривается сутюжка:Для типовых фигур – 0,5 – 1,0 см.;Для фигур с прямой спиной (перегибистых) – 0,5см.;Для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими лопатками (сутулых) – 1,0 – 1,5 см.

Величина сутюжки зависит от модели и может быть оставлена в пройме или перемещена в вытачку по линии плеча.

В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку может переместиться в линию притачивания кокетки.В изделиях из тканей мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.

Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины определяется особенностями телосложения:для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины до вытачки – 4,0 – 4,5 см;для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плечевого шва;для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или же располагают в ней;для фигур с большой кривизной спины и узкими плечами при растворе вытачки, равном 3,0 – 3,5 см, проектируют две вытачки — одну располагают в горловине спинки, другую — по линии плеча на расстоянии 4,0 – 5,0 см. от первой.

Направление вытачек зависит от модели, но чаще всего их располагают параллельно середине спинки.

Длина вытачки от 6,0 до 9,0 см. в зависимости от величины раствора: чем меньше величина раствора, тем меньше длина вытачки.

Окончательно плечевую линию спинки нужно оформить при изготовлении лека, соединив точки А2 и П прямой линией при закрытой вытачке.

Базовая основа конструкции

Примечание: для наглядности показан весь чертеж базовой основы конструкции.

Пройма спинки.

Для оформления линии проймы спинки нужно определить вспомогательные точки П2, П3, 1, Г2.

Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П1 к вертикали из точки а.

От точки Г1 вверх откладывают отрезок Г1П3 и получают точку касания проймы с вертикалью:Г1П3 = П2Г1/3 + 2,0 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1, положение ее зависит от ширины проймы, и определяют ее по формуле:Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, этот отрезок уменьшают на величину до 0,5 см.;Для фигур с отклоненной вперед рукой, увеличивают на 0,3 см.

Середина проймы — точка Г2:Г1Г2 = 0,5 Шпр.

Линию проймы спинки проводят через точки П1, П3, 1 и Г2.

При оформлении линии проймы нужно учитывать, что в изделии при отводе средней линии спинки и при окончательном оформлении возникают небольшие потери в ширине спинки.

Чтобы сохранить ширину спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы нужно отложить отрезок, который будет равен расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки, и после этого линию пройму нужно провести через полученную точку.

Линии боковых срезов.

Для определения линий боковых срезов, как правило, вертикаль из точки Г2 продолжают вниз до пересечения с линией бедер в точке Б2.

По линии бедер откладывают отрезки, равные 1,5 см.Б2Б4 = Б2Б5 = 1,5 см.

Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать, равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2,0 – 5,0 см. больше для слегка расширенного.

От точки Н1 вправо по линии низа откладывают отрезок, который равен ширине спинки по линии бедер ( +- 2,0 – 5,0 см.в нашем случае, изделие заужено внизу), и ставят точку Н2.

Точки Б4 и Н2 соединят с помощь линейки.

Нижний срез спинки оформляют выпуклой кривой.

Хочу заметить, что при всей кажущейся сложности построения чертежа конструкции, построить ее не так сложно. Самое главное следовать описанию построения, предварительно правильно сняв мерки, точно определив прибавки на свободу облегания и особенности фигуры.

Если вы все сделаете правильно, то построить конструкцию изделия не составит особого труда, хотя советую не шить сразу изделие, выкроенное по вашим лекалам из дорогой ткани, лучше сначала откорректировать выкройку, а затем приступать к пошиву.

В следующий раз — описание построения чертежа переда конструкции женских изделий. Следите за выпусками (Подписаться на обновления блога можно Здесь).

С пожеланиями удачи, Елена Красовская! http://shjem-krasivo.ru

shjem-krasivo.ru

Предлагает услуги по пошиву одежды оптом, а именно:

Технические условия на детали кроя. Как расположена нить основы на детали кроя спинки