Техника объёмной обтяжки кожей: простая заколка для волос. Как обтянуть кожей предмет
простая заколка для волос – Ярмарка Мастеров
Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы.
Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто:
1. Клей "Момент". На самом деле можно обойтись и одним из этих двух представленных, но я использую оба и вот почему. Клеем "Момент" пользуются так: намазывают тонким слоем обе склеиваемые поверхности, ждут несколько минут, потом сильно прижимают поверхности друг к другу. В инструкции количество этих минут 15-20. На деле, если соединение не будет подвергаться сильному механическому воздействию, этот период можно сильно сокращать. Достаточно просто убедиться, что намазанная поверхность подсохла не пачкающейся плёночкой. Это может быть минут пять и менее. Так вот, тот клей, который "особопрочный" сохнет до плёночки дольше, нежели "Кристалл". Это даёт возможность не спеша промазывать большие поверхности, длинные кромки. "Кристалл" же сохнет быстрее, и, намазывая, нужно поспешать. Ну и пользовался бы "особопрочным", да и всё. Ан нет! При приклеивании деталей, клеевой шов которых остаётся на виду (например, задние стенки), высохший клей в некоторых местах остаётся виден. "Особопрочный" застывает жёлтой массой и некрасиво торчит из шва. "Кристалл" же на то и кристалл, что он прозрачный, и его не видно! Так что, если выбирать один, советую Момент "Кристалл".
2. Ножницы. Важны хорошие ножницы. Они должны одинаково хорошо резать кожу, поролон, картон, быть маневренными и удобными. Вот такие, как на картинке.
3. Резак. Без компромиссов острый, лучше широкий. Пожалуй, самая специфическая вещь из списка. Канцелярские тонкие ножи с выдвигающимися отламывающимися лезвиями хороши, но здесь не подойдут. К нему лучше иметь точильный камушек, потому что при операции шерфования резак тупится буквально за минуту.
4. Инструмент разметки. Если разметка происходит по изнанке, я предпочитаю обыкновенную шариковую ручку. Она замечательно чертит и по коже и по замше. Естественно, чертить шариковой ручкой по наружной поверхности изделия недопустимо, её следы очень трудно удалить с кожи.
5. Лезвие для бритвы. Лучше новое, ещё острое. Нужно ближе к концу работы для подрезания излишков.
6. Поверхность для шерфования. С самой операцией шерфования мы познакомимся в процессе, а пока припасём твёрдую гладкую поверхность, например толстое стекло или, как у меня на картинке, гладкую керамическую плитку. Синюю не обязательно. :)
7. Ну, без линейки можно и обойтись. Я использовал её, чтобы начертить ровный прямоугольник, а, в принципе, этот прямоугольник можно заменить и на фигуру от руки, оно и интереснее будет.
8. Палочка-выручалочка (на картинке её нет). Вспомогательная палочка, лучше деревянная, в основном для размазывания клея.
Далее. Материалы.
1. Картон. Толстый картон, миллиметра один-два толщиной, можно попробовать и гофрированный, но он, сами понимаете, ломкий, неудобный. Картон нужен как основа изделия.
2. Поролон. Толщина 2 см. Поролон нужен для объёма изделия.
3. Собственно, кожа. Тонкая одёжная. Кожу можно брать, раздербанивая старые куртки, можно покупать готовые шкуры в специальных магазинах — это не так дорого. В данной заколке я использую два вида. Для левой, правой и задней части я взял кусок от старой кожаной куртки, фактурный, с немного переливающимся коричневым оттенком. Для центральной, самой декоративной части изделия, я взял обрезок от покупной шкуры, очень интересной коричневой подкладочной замши, с вкраплениями золотистой краски, немного похожими на иероглифы.
4. Заколка-автомат. Такие заколки продаются поштучно в специальных магазинах типа "Рукодельница" или "Мастерица". Если таких магазинов поблизости нет, можно пойти в какую-нибудь ширпотребную лавочку, купить там пластмассовую китайскую дешёвую заколку, и отделить от неё нужную нам фурнитуру. Это не сложно, обычно она держится на пластмассовых клёпках, которые легко отламываются, а то и на маленьких винтиках. Только нужно всё-таки перед покупкой проверить сам автомат, пооткрывать-позакрывать, а то ведь в дешёвых товарах много брака.
Что ж, начнём.
Рисуем или чертим на картоне основу — анфас нашей заколки, и вырезаем её.
С обратной стороны кожи для задней и боковых частей размечаем эти самые части. Заднюю часть размечаем, обводя по контуру нашу картонную основу, а боковые части размечаем, обводя основу с припуском 7-15 мм. Забегая вперёд, скажу, что здесь я дал слишком маленький припуск, нужно было хотя бы сантиметр. В результате заколка получилась не очень пухлая, но переделывать я не стал, ведь принцип остаётся тот же. Так что для поролона толщиной 2 см лучше делать припуск миллиметров 12-15.
Боковые части (пока объединённые) вырезаем по линии.
Заднюю стенку вырезаем, отступая внутрь на миллиметр. Это для того, чтобы, не дай Бог, задняя стенка не торчала из-за изделия.
Больший кусок разделяем на левую и правую части.
Вот что у нас получилось.
Займёмся основой. Жирненько намажем клеем картонку с одной стороны, приложим к поролону, сильно не нажимая, и тут же отлепим. Таким образом мы быстро смазали две большие поверхности.
Ждём пока клей подсохнет. Это некритичное соединение, поэтому ждём недолго, пару-тройку минут. Можно проверять пальцем, трогать поверхность — если не мокро, то достаточно. Прилепляем поролон на прежнее место. Сильно не давить! Просто присоединить, иначе поролон может спрессоваться к слою клея и будут вмятины.
Потом берём ножницы и отрезаем лишний поролон. Сначала по краю.
Потом постепенно срезаем грани,
скругляем углы насколько это возможно, буквально подстригаем поролон. Хорошая проверка для ваших ножниц. Если ножницы заедают, закусывают поролон, лучше поищите другие.
В результате получается вот такая подушечка. Ювелирного, супер гладкого скругления не нужно, всё равно поверх натянутая кожа всё умнёт.
Теперь приступим к операции, которая, как показывает практика, наиболее трудно даётся начинающим. Речь идёт о шерфовании края кожи. Кожа имеет свою толщину, пусть в данном случае и небольшую, но при наклеивании внахлёст двух краёв всё равно остаётся некрасивая и непрофессиональная ступенька. Поэтому края кожи истончают, сводят на нет. Это и называется шерфованием. Для этого кусок кожи кладётся на твёрдую и гладкую поверхность, и острым резаком под сильным углом потихоньку срезается край.
Рассказать словами и показать на фото шерфование довольно сложно, поэтому вот небольшое видео процесса:
Нам нужно обработать таким образом все края наших трёх кусочков, кроме внутренних краёв боковинок. Особенно аккуратно нужно шерфовать заднюю стенку, потому что её края будут видны снаружи.
Эта операция не получится сразу. Сначала нужно потренироваться на ненужных обрезках. Разная кожа шерфуется по разному, какая-то легче, какая-то тянется, рвётся. Нужно разработать движения, позволяющие спокойно, уверенно срезать край, резак обязательно должен быть очень острый, его нужно периодически подтачивать.
Следующая операция тоже весьма ответственна, это непосредственно операция обтяжки. Берем одну из боковинок и наносим немного клея по периметру, по шерфованному краю, кроме той стороны, которая не шерфована. Размазываем палочкой-выручалочкой. Можно попробовать размазывать прямо носиком тюбика от клея, но это неудобнее.
Аналогично наносим клей на одну из сторон основы.
Ждём немного дольше. Это достаточно ответственное соединение, поэтому минуток 5. Потом прикладываем нашу боковину тыльной стороной к поролону и начинаем обтяжку.
Этот процесс тоже лучше показать на видео:
Начинаем с прямых сторон и потом затягиваем углы. Кожа податливый материал, её можно немного растягивать, заминать, как бы немного "долепливать" форму.
Повторю, в этом примере я дал слишком маленький припуск на края, поэтому пришлось сильно утянуть. Заколочка вышла плосковатой. Советую сделать припуск больше.
Так же поступаем и со второй половинкой, следим за одинаковой утянутостью двух половинок, глядя на заколку сбоку. Получается вот такая подушечка.
Переходим к центральной части. Это самая творческая деталь, поэтому ориентируемся на ходу. Примеряем кусочек и так и эдак.
Обернув будущую деталь вокруг изделия, отмеряем на глазок её длину. Если получится чуть длиннее, не страшно, излишки можно потом отрезать. Главное, чтоб не короче. Захватываю пальцем, примерно измеряю линейкой.
Ширину центральной полосы можно взять в данном случае любую, ведь боковинами закрыта вся заколка, только в середине срезы, которые необходимо задекорировать. Я сделал центральную часть пошире, больше трети, потому что мне нравится рисунок на этой замше. Рассчитывая ширину, учитываем, что по краям будут подгибы, а саму деталь мы будем немного драпировать. Мажем края ширины клеем.
Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду под шириной и длиной детали? Я сам чуть не запутался! Ширина — это расстояние между краями на фасаде заколки, а длина — это расстояние между краями, которые уходят назад и там натягивают и закрепляют деталь. Уф... Да, края ширины. Они отвечают за внешний вид. Намазали, ждём минимум, аккуратно загибаем.
Края длины шерфуем.
Прикидываем деталь на заколку, если длинновата, шерфуем излишек, если коротковата, делаем новую.:)
Мажем клеем внутреннюю сторону будущей заколки, лучше намазать площадь побольше, неизвестно ещё, как окончательно ляжет деталь. Мажем клеем шерфованные края центральной части.
Оставляем подсохнуть. Вот здесь уже надо подождать минут 5, ведь это ответственное соединение.
Начинаем крепить декор. Сначала одну сторону. Я специально делаю складки, драпирую, заколка будет выглядеть намного живее.
Оборачиваем деталь вокруг заколки, натягиваем по вкусу, и приклеиваем с другой стороны, продолжая драпировать. Возможно, драпировка будет не получаться, тут тоже нужен небольшой творческий опыт. Тем более, что клей не даст менять положение, тут как приклеил, так и всё. В принципе, если не сильно прижали, можно ещё отодрать, и заново намазать. Но если достаточно долго выдержали, а потом достаточно сильно прижали, то отдерётся, скорее всего, с "мясом". Для простоты можно и не драпировать. Особенно, если кожа красивая, фактурная.
Окончательно приклеенные края сильно прожимаем пальцами для большей крепости.
На внутренней стороне заколки скорее всего образовались излишки, кожаные бугорки. Если их так оставить, они будут некрасиво выделяться на приклеенной позже задней стенке. Срезаем их бритвенным лезвием наискось, немного его выгибая. Не переборщите! Учитывайте, куда будет приклеиваться задняя стенка.
Вот что получилось.
Выходим на финишную прямую. Задняя стенка. Берём металлическую заколку-автомат и вынимаем из неё центральную часть.
Кладём её ровно на середину изнанки нашей аккуратненько сшерфованной задней стенки. Разметочным инструментом проводим четыре линии вдоль наружных сторон боковых "вилочек".
Убрав железочку, соединяем линии между собой, получив что-то типа двух растянутых "н".
Держа резак перпендикулярно поверхности, кончиком прорезаем точно по линиям. Режем на себя, другой рукой придерживаем деталь. Вниз я подложил ту же плитку, но можно найти что-то более подходящее.
Прикидываем заднюю стенку на заколку, продеваем две стороны в наши хитрые прорези.
Внутренние части наших букв "н" должны пропустить выступающие части, и уложиться внутрь под "мостики". В общем, поковыряетесь, поймёте.
Если не совсем всё совпадает, подтяните, напяльте. Это же кожа, податливый материал. Что ж, у меня всё нацепилось.
Разделяем детали, и мажем клеем ту сторону застёжки, которой она будет соприкасаться с задней стенкой, а на задней стенке мажем клеем то место, где будет застёжка.
Даём минимум просохнуть и соединяем эти две детали как соединяли до этого. Действуем осмотрительно, потому что на этот раз клей будет нас стеснять.
Хорошенько прижимаем и подтыкаем прорези под "мостиками".
Теперь берём прозрачный Момент "Кристалл" и тщательно промазываем им внутренние стороны наших получившихся двух частей изделия.
Тщательно проходим по краям задней стенки палочкой с клеем, а внутреннюю сторону основного "тела" я предпочитаю промазывать пальцем. Как-то лучше чувствуется рельеф...
Это соединение самое ответственное, поэтому действуем по инструкции к клею. Если написано ждать 10 минут, ждём.
Потом прилаживаемся, и буквально одним движением соединяем обе детали. Сильно проминаем пальцами всю приклеенную поверхность. Металлическая застёжка идёт на изгиб, так вот наша заколочка тоже должна немного прогнуться.
Вставляем обратно внутреннюю железку и аккуратно подклеиваем отставшие краешки задней стенки, если такие обнаружатся.
Вуаля! Заколка готова.
Спасибо за внимание и творческих успехов!
www.livemaster.ru
Обтяжка кожей - Ярмарка Мастеров
Найдено 7 тем с этим ключевым словом| Сортировать по: Дате Популярности |
Изделие ручной работы из натуральной кожи. Тематическое оформление, кожа коричневого и бордового цвета. Складки кожи, сложный дизайн, роспись акрилом. Роспись персонажа и эллементов покрыта акриловым лаком. Цвета краски бронза,бордо и черный. Стеклянные бусины, металлическая винтажная фурнитура, ...
С радостью делюсь процессом создания ободка. Здесь много вышиваем, оплетаем и даже клеим :) Будет интересно! Приятного просмотра! В этот раз мы подготовили и краткое описание в формате фото. Необходимые материалы: - металлическая основа для ободка; - основа для вышивки - здесь ...
Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы. Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто: 1. Клей "Момент". На самом деле ...
Посоветуйте, как обтянуть басс-гитару кожей. Была обтянута в промышленных условиях клеенкой. Хотим обновить. Кожа тонкая, одежная. Гитара деревянная, по периметру проходит пазик. Читала, что кожу надо намочить, обтянуть, высушить, потом клеить. А как технически все эти изгибы пройти, как идеально ...
Надоело каждый раз брать прихватку, чтобы снять горячую металлическую кружку с плиты. Решила обтянуть ручку кожей и ручку крышки тоже Делается это очень просто! Как — читайте ниже :)1. Для начала возьмите замшевый шнурок, который вырезан из куска велюра, кусочек кожи, клей "Момент" и ...
При изготовлении одной сумочки, я для себя поняла, что металлическая кнопка, на которую будет закрываться крышка, не совсем подходит. Грубоватая что ли. Выбивается из общей картины. И тогда я решила ее обтянуть кожей в тон самой сумки. Возможно, если Вы не нашли подходящую по цвету кнопку, можно ...
Предлагаю вашему вниманию небольшой мастер-класс по обшиву стандартной нержавеющей фляжки натуральной кожей. Основное отличие моего изделия состоит в том, что фляга обшита кожей полностью, в то время как у большинства представленных здесь изделий, торцы остаются открытыми. Итак, начнем. Я решил ...
www.livemaster.ru
Как обшивать кожей?
Как обшивать кожей?
Кожа – это тот материал, который не теряет своей актуальности никогда. На сегодняшний день он способен облагородить любой интерьер. Причем кожей обшивают как мебель, так и различные мелкие предметы, что дарит им новую жизнь. Кожаные диваны и кресла всегда придают интерьеру солидность и вносят ощущение комфорта. Вы можете начать обшивать этим материалом маленькие вещи, пока наловчитесь и сможете перейти на предметы мебели.
В данной статье мы расскажем, как обшивать кожей разные вещи.
Необходимые инструменты и материалы
Обшить кожей какой-нибудь предмет, к примеру, бутылку, будет несложно. Для этого вам понадобится сам материал, ножницы и нитки с иголкой (для такого варианта необязательно использовать швейную машинку). Достаточно будет сделать выкройку и по ней вырезать необходимый размер кожи, затем прошить его, вывернуть и натянуть на предмет. Для закрепления рекомендуется использовать специальный клей для кожи. Подобным образом можно обшивать бижутерию, к примеру, простой металлический браслет.
Чтобы обшить кожей мебель,
elhow.ru
Обтягиваем кожей шкатулку | КожаныеМысли
Шкатулка, обтянутая кожей.
«Затяжка» это процесс формовки верха обуви. Влажная растишка или кожа химического дубления затягивается на колодке и закрепляется гвоздями. Складки расправляются во время натяжения кожи и слегка простукиваются молотком. Из инструмента нужны затяжные клещи (lasting pliers), обувной молоток, молоток для забивания гвоздей, обувные гвозди и колодка.
Таким же образом можно делать коробки. Также как и с обувью, все начинается с колодки. Колодка на английском называется last, и получается игра слов «the last comes first’. Т.е. «все начинается с колодки», или «все начинается с конца».
Вначале покажу что получилось, потом напишу процесс.
Форму (колодку) для коробки можно найти готовую в строительном магазине. Такие деревянные модели используют для обрамления дверей, верхушек заборных столбов и т.п. Кроме колодки нужны затяжные клещи или просто плоскогубцы, любые (не обязательно обувные) гвозди и небольшой молоток.
Кожу хорошенько пропитываем водой, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха, и приступаем к затяжке. Вначале прибиваем противоположные стороны, потом добавляем гвозди между ними и так далее. Стараемся убрать все морщины.
Тут кожа уже затянута на колодке так, чтобы на боковых сторонах не было складок.
Когда она высохнет, начинаем вынимать гвозди.
Обрезаем излишки кожи по нижнему краю формы.
Получаем почти точную форму нашей колодки, сделаную из кожи. В данном случае я экспериментировал с не дубленой (rawhide) кожей, но тоже самое делается из растишки. Кожа химического дубления слишком мягкая и не будет держать форму, поэтому под нее нужно сделать основу из растишки или сыромятной кожи.
Потом нужно ровно обрезать нижний край половинки коробки. Это удобно делать на таком простом приспособлении из подручных материалов — железок, тисков или струбцин, скальпеля или ножа.
Обычно такие коробки делают из растишки. Но одну из половинок я решил обтянуть кожей химического дубления из двух соображений. Я хотел чтобы она была белая и мягкая на ощупь. Кожа овцы подходит для этого лучше других, она легко тянется.
Для приклеивания овечьей кожи к основе я использовал неопреновый контакт цемент, похожий на мой любимый Dual-88. Клеить и затягивать нужно когда клей уже подсох, чтобы он сразу фиксировал соединение.
Обворачиваем внутреннюю сторону, тут еще сложнее избежать складок, но нужно стараться.
Обе половинки готовы, нужно подумать об их соединении. Есть несколько способов.
Самое простое, это перед формовкой второй половинки коробки на деревянную форму наклеить полоску кожи шириной примерно в сантиметр, вдоль нижней границы. Во время формовки наклееная полоска создаст утолщение в одной половинке коробки, в которое будет входить другая половинка.
Другой способ, это сделать завесу, которая соединит половинки, но на овальной коробке это сделать сложно.
Еще один способ: в одну половинку вклеивается кольцо, на которое надевается вторая половина коробки. Сделать такое кольцо из полоски растишки не сложно, но я решил поэкспериментировать и сделать его без видимого шва или линии соединения.
Вначале я поэкспериментировал с формовкой и термообработкой растишки.
Результат мне не понравился, кольцо получалось слишком толстое. Тогда я решил попробовать обернуть тонкое и жесткое кольцо очень пластичной, тонкой и крепкой кожей химического дубления. Скорее всего это очень тонкий нубук.
Сделал новую деревянную форму, уменьшив все размеры на 2 мм. Затянул ее кожей, дал высохнуть.
Плотно надел и приклеил сплошное пластиковое кольцо.
Не снимая с колодки обернул и приклеил внешнюю сторону. Когда высохла, снял с колодки.
Обрезал примерно 5мм от внутреннего края, завернул и приклеил. Важно учесть, что ‘дно’ уже натянуто, и сильно растянуть его не получится.
Нубук или замш лучше всего красится специальной краской для замши.
Получилось хорошо. Идея была сделать две половинки коробки в разных стилях, которые противоположны, но дополняют друг друга как твердое и мягкое, гладкое и шершавое, белое и черное, инь и янь. Единственное, вторая половинка у меня не черная, а темно красная, но мне так больше понравилось 
На внутренней стороне красной половинки приклеена и покрашена подкладка из очень тонкой козьей растишки. На белой половинке подкладка сделана из того же нубука, что и кольцо, и покрашена черной краской для замши.
Автор мастер-класса eugenepik
leatherminds.ru
Делаем обложку из кожзаменителя – Ярмарка Мастеров
Хочу поделиться с вами небольшим опытом по обтягиванию обложек кожзаменителем. Все знают, что если формировать углы обложек так же, как ткань, то угол получится с большим утолщением и будут ненужные слои материала. Чтобы такого не было, уголки мы будет формировать по-другому. Я покажу вам на примере обложки для паспорта. У меня был кожзам двух видов: из магазина тканей (коричневый) и переплетный кожзам (зеленый). Он отличается от магазинного тем, что более плотный и его не так-то просто растянуть. Магазинный кожзам сильнее тянется и им довольно просто перетянуть обложку так, что она потом выгнется наружу. Поэтому будьте осторожны и внимательны, не переусердствуйте :)
Это кожзаменитель из магазина тканей.
А этот дубль 2, переплетный кожзам.
У меня остался небольшой кусочек переплетного, на нем и покажу. А вообще, действия совершенно одинаковые с любым материалом. С кожей не пробовала, но думаю, что отличий не будет. Кожзаменитель с тиснением :)
Это его изнанка.
Обложку я вырезала из пивного картона, наклеила синтепон и вырезала кусочек материала для обложки. Припуски примерно около 2 см. Чтобы все не слилось в зеленое пятно, показываю на листе офисной бумаги. А вообще, я всем рекомендую держать рядом с рабочим местом стопочку отработанных листов. Это защитит ваш коврик от клея.
Я все обложки прошиваю по периметру на машинке, поэтому ткань клею на карандаш.
Приклеиваем одну сторону (длинную) так, чтобы кожзам на углах шел по биссектрисе, то есть был приклеен под углом примерно на 45 градусов. Потом вторую таким же образом.
Мне пришлось немного оторвать материал. Вот вам и карандаш :) Еле оторвала :)
Далее приклеиваем остальные 2 стороны. И у нас получается стык материала на углах обложки. Этот стык нужно очень хорошо прогладить пальцами, прижать обе стороны к картону. На углах нужно максимально плотно натянуть кожзам.
Сначала наклоняем «торчунчики» в одну сторону, хорошенечко приглаживаем, приклеиваем.
Потом наклоняем в другую сторону и снова максимально плотненько все приглаживаем.
Далее, я отрезаю эти «торчунчики» ножницами. Если осталось лишнее, подрезаю маникюрными ножничками.
Вроде бы и все, радуемся жизнью. Но нет. Мне не нравятся эти пипочки на углах.
Маникюрными ножницами я очень аккуратно, чтобы не срезать лишнее, отрезаю эти пипочки. В итоге, получается такая щелочка. Оно и понятно, карандашом туда не подлезешь и это место остается не проклеенным.
Я беру спицу (специально выделила из своего арсенала для этих целей) и супер-клей.
На кончик спицы капаю совсем махоньку капельку клея. Она совсем-совсем крохотная!
Просовываю спицу в щелочку на уголке и промазываю с внутренней стороны кожзам и его торцы на срезе. Потом пальчиками как бы стягиваю стороны материала на уголке, тем самым приклеивая торцы кожзама друг к дружке. И у нас получается вот такая красота! Теперь можно и полюбоваться :)
Вид снаружи. Красиво и ровно! Теперь металлические уголки можно и не ставить :)
Большое спасибо за внимание!
www.livemaster.ru
Перетяжка кожаной мебели, необходимые инструменты и материалы
Большинство людей со временем начали отдавать предпочтение мебели, изготовленной из натуральных материалов, в том числе и кожаных. Такой процесс, как перетяжка кожаной мебели считается задачей не из простых, требующих определенных навыков и умений. Подобный материал собирает меньшее количество пыли, ее удобно мыть и она очень приятная на ощупь. Кожа позволяет задать определенный стиль имеющемуся интерьеру. Но со временем понадобится качественная перетяжка мебели кожей.
Этапы работы
Подобные изделия, выполненные из кожи, позволяют поднять статус владельца и показать уровень его благосостояния. Услуги по перетяжке пользуются немалым спросом и входят в список самых востребованных услуг. Иногда люди заказывают перетяжку замшевой или тканевой мебели, при этом в качестве обшивки выбирают кожу. Такой материал достаточно долговечный, приятный на ощупь, удобный и прочный. Процесс перетяжки состоит из нескольких важных этапов.
Демонтаж старой обшивки
Для перетяжки старой обивки необходимо снятие всего кроя. Для восстановления поверхности своими руками по возможности необходимо попытаться сохранить все имеющееся декоративные элементы, такие как канты и отстрочки. Если в качестве одного из декоративных элементов использовались пуговицы, то необходимо запомнить их точный размер и количество. Они понадобятся для дальнейшей перетяжки кожаной мебели. Все утяжки должны остаться на своих местах, так как они понадобятся в дальнейшем для правильной перетяжки.
Популярные материалы, которые используются для обивки мебели:
- замша;
- эко кожа;
- жаккард;
- бархат;
- флок;
- шелк;
- гобелен.
После удаления обшивки мебель осматривается на предмет наличия дефектов и изъянов. В процессе осмотра могут быть обнаружены остатки клея, деформированный каркас и порванный поролон. Рекомендуется их полностью удалить до начала проведения необходимых работ своими руками. Для начала следует удалить легкодоступный материал. После этого необходимо удалить строительные скрепки, если таковые были использованы. Все этапы рекомендуется фотографировать. Полученные фотографии помогут безошибочно определить местонахождение отдельных кусков материи. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество нового материала, следует тщательно обмерять старые куски обшивки. Для простоты действий рекомендуется разобрать диван на отдельные части.
Изготовление лекал и пошив
Касательно правильности выполнения необходимых чертежей, никаких точных рекомендаций не существует. Но для того, чтобы сделать выкройку своими руками, лучше запастись расходным материалом. Чехол не должен полностью совпадать с диваном. Допускается сохранение небольшого запаса по краям и бортам. Одним из наиболее часто применяемых способов отделки является создание нижней оборки, которая позволяет скрыть ножки дивана. Возможна перетяжка мебели экокожей.
Каждое изделие уникально по-своему. Для простоты действий рекомендуется разделить его на несколько основных плоскостей. Это позволит сконцентрироваться на каждой детали по отдельности и продумать схему, которая бы закрывала поручни.
Из чего можно сделать лекало:
- картон;
- оргалит;
- полиэтилен;
- бумага;
- старая материя;
- обои;
- монтажная пленка.
При создании выкройки следует оставлять большие припуски. Это даст возможность материалу натянуться и в некоторых местах просесть. Наметав необходимые лекала, лишние части можно аккуратно удалить. Необходимые чертежи наносятся на полиэтиленовую поверхность, бумагу или старые обои. Для придания округлой формы, отдельные участки обкладываются бумагой. Все составляющие можно скрепить при помощи скотча, что даст возможность приложить их к поверхности изделия. Если все сошлось, то добавьте на швы по 1,5 см, и на прогибы порядка 6 см. Если опыта в создании выкроек нет, то можно разбить имеющийся чехол на несколько частей и оформить основные части, после чего перейти к угловой.
Перетяжка кожаной мебели на дому требует наличия немалого опыта и усидчивости. Наличие швов будет неизбежным, поэтому бояться их не стоит. Для просчета материала для складок между сидениями и спинкой можно использовать швабру, которая поможет поместить лекало в оптимальном положении. Для правильной посадки чехла необходимо оставить небольшой запас ткани. Если после перетяжки осталось много кожи, из нее можно сделать симпатичные диванные подушки.
Детали пошива
Измерения
Вырезка
Замена пружинного блока
Для максимального сохранения аутентичности, замена пружинного блока должна производиться исходя из технологии, которая была использована при производстве. Это является неотъемлемой частью любой реставрации или перетяжки мебели. Для начала необходимо выяснить степень изношенности каждой из пружин. Может случиться, что замене будут подлежать исключительно две-три пружины, а не сам блок. Если из строя были выведены более трех пружин, рекомендуется заменить блок целиком. В противном случае, в ближайшее время понадобится проведение очередного ремонта.
Боннель и является тем самым блоком, состоящим из пружин. Имеет общую раму и пять витков с пружинами. Для сохранения аутентичности, рекомендуется заранее выяснить год изготовления вашего изделия. Это позволит выяснить точную высоту и размер используемых при производстве пружин. Для замены одной пружины необходимо распустить весь блок. После произведенной замены можно приступать к установке боннеля. Дабы избежать возможного стука в дальнейшем, на его поверхность укладывается слой войлока. Если речь идет об антикварной мебели, то следует сделать перетяжку.
Замена наполнителя
Сделать замену подобного материала своими руками достаточно проблематично. Со временем наполнители комкаются и проседают. Используемый поролон не склонен к накапливанию пыли, однако для придания мебели необходимой жесткости понадобится материал с толщиной не менее 5 см.
Типы используемого поролона:
- жесткий;
- обычный;
- ортопедический;
- мягкий;
- стандартный;
- супер мягкий.
От плотности используемого вещества будет зависеть его упругость. У поролона имеется собственная маркировка, которая влияет на показатель его комфортности. Подобный наполнитель способен равномерно распределить нагрузку, удерживает форму и является более чем комфортным, обладая ячеистой структурой и воздухопроницаемостью. Более эластичные разновидности стоят дороже стандартного материала, но и показатель комфортности у него существенно выше.
Для того, чтобы перетянуть диван, необходимые работы делятся на несколько этапов:
- разборка мебели;
- удаление старого слоя обивки;
- снятие старого наполнителя;
- крепление новой обивки;
- сборка.
В местах соединения используемый поролон рекомендуется укладывать в несколько слоев. Крепление производится при помощи строительного степлера. Для большего удобства можно обтянуть поролон парусной тканью. Всегда есть смысл заниматься реставрацией старинной мебели, которая может представлять ценность, как для отдельных членов семьи, так и для антикваров.
Разборка
Удаление обивки
Удаление наполнителя
Крепление
Сборка
Установка нового покрытия
Для того, чтобы перетяжка мягкой мебели кожей прошла без сюрпризов, следует придерживаться пошаговой инструкции. Если неуклонно следовать рекомендациям, хорошего результата способен добиться даже новичок. После удаления ненужных материалов и пружин, можно приступить к установке нового покрытия. Используемый материал хорошенько распаривается, чтобы сделать хорошую выкройку. После этого все места стыков досконально разравниваются, предварительно их нужно сбрызнуть водой.
Смоченная кожа постепенно натягивается на диван. Для скрепления краев и бортов рекомендуется использовать степлер строительного образца. Отдельное внимание следует уделить имеющемуся рисунку, так как во время установки нового покрытия может произойти его искажение. Для работы понадобится несколько человек. Группа тех, кто будет растягивать кожу и тех, кто будет ее скреплять.
При замене старого кожаного покрытия не всегда есть возможность справиться со всем своими руками. В большинстве случаев требуется немалая сноровка и опыт. Так в каких случаях лучше сразу обратиться за помощью к специалистам:
- если было принято решение использовать для обивки дорогой или эксклюзивный материал;
- за диван были заплачены большие деньги;
- если изделие подлежит полной реставрации, а не отдельные ее элементы;
- если конструкция дивана слишком сложная, что может привести к ряду проблем во время сборки или разборки.
Нюансы работы с кожей
Этот материал относится к категории натуральных. Перед обработкой кожа проверяется на наличие видимых дефектов. Для растягивания кожи используется только поперечное сечение, поэтому выкройки необходимо кроить вдоль линии хребта. При выкройке следует следить за направлением ворса, который должен «смотреть» в одну сторону. Что-либо изменить после пошива уже будет невозможно из-за проколов на коже. Для парных элементов понадобится две пары одинаковых лекал (направление ворса). Для соединений деталей из кожи, необходимо использовать специальную лапку для швейной машинки, поверхность которой должна быть тефлоновой. Частота стежков делается средней.
Если используется тонкая кожа, возможно использование тонкой машинной иглы. Если материал плотный, то лучше приобрести специальную иглу с сильно заточенным лезвием.
Кожу можно гладить, при этом между материалом и утюгом должен находиться кусок плотной ткани. Для раскроя лучше использовать роликовый нож. Толщина приклеенного шва должна составлять порядка 1 см. А вот ширина припусков будет напрямую зависеть от расстояния, на которых будут находиться отделочные строчки. Для наметывания линий следует использовать специальный светлый карандаш.
Видео
mblx.ru
