Детали швейной машины фото с названиями

самая главная деталь в швейной машине

Подробности Автор: Андрей Анатольевич

 Устройство иглы.

-- --

Первый патент на конструкцию швейной машины Зингер получил 12 августа 1851, второй патент был получен в 1852 году. После этого наступает перерыв до 1854 года. В 1854 -1856 годах изобретателем получено рекордное количество патентов -16. И далее, после десятилетнего перерыва, еще два патента. Среди патентов, полученных Зингером, и в этом может убедиться каждый желающий, нет патента "на иглу для швейной машины с отверстием у острого конца". Как представляется, изобретатели швейных машин и не стали бы подавать такую заявку,... потому, что такие швейные иглы к тому времени были известны. Например, в 1755 году Чарльзом Вейзенталем (Charles Weisenthal) был получен патент Британии № 701 на обоюдоострую иглу для вышивания с ушком у одного конца иглы. Известен был также патент Британии №30078 от 30 октября 1807 года Эдварда и Вильяма Хапманов (Chapman) на машину для изготовления матерчатых ремней или плоских лент, в которой использовались иглы с ушком у острого конца. Портной из Вены, австриец Мадерспергер (Madersperger) в своей швейной машине, на которую он в 1839 году получил патент, использовал иглу с ушком у острого конца. 

Так, что не известно, кто изобрёл иглу. Но всё же она появилась. И выглядела вот так.

На фото 1, игла. Вот её устройство:

1. Спил, со штрихом обработки.
2. Стержень,
3. Короткий жёлоб.
4. Отверстие.
5. Остриё иглы.
6. Колба, или ампула (народное название)
7. Длинный жёлоб

Фото 1.

 Все иглы, для швейных машин, разделяются на два вида:

1. Бытовая игла.
2. Промышленная игла.

На фото 2, от одной из первых, швейных машин, «Зингер». Это бытовая игла, так как у неё есть, спил . На нём, штрих обработки, от шлифовального станка. Но у этой иглы, нет лыски, как на современных.

Фото 2.

На фото 3, бытовая игла, для прямострочных машин.

У бытовых иголок, на ампуле - спил! А у промышленных иголок, спила нет!

Предлагаю определить, для каких машин, подходит игла показанная на Фото 3.

Вот названия точек, на современной бытовой игле:

1. Спил. На ампуле.
2. Стержень.
3. Лыска.
4. Короткий желоб.Или короткий шлиц.
5. Отверстие.
6. Остриё.

С обратной стороны иглы, от ампулы или колбы через игольное отверстие проходит - Длинный жёлоб или ещё его называют - Длинный шлиц.

По штриху обработки, можно определить, кустарного она производства или промышленного. Для данной иглы, шлифование выполнено, на заводском станке.

Как это определить?

Если штрих обработки, направлен перпендикулярно игле и покрыта сверху, Хромом, можно с уверенностью сказать только, то что - игла изготовлена на заводе. А не кустарным образом.

-- --

Фото 3.

На фото 4, показаны иглы, для швейных машин. Над иглами, написан класс машин, к которым они подходят. А можно ли определить № иглы?

Для определения № иглы нужно измерить диаметр стержня. И полученный результат умножить на 100. Пример: Диаметр иглы 1, 1 мм х 100 =№ 110.

Обратите внимание на заточку, острия иголок. Здесь иглы, только двух видов.

1. Игла 23 класса - заточка штык - игла затуплена. Предназначена для - кожи. № 210
2. Игла 23 класса - заточка круглая -"шило". Предназначена для - ткани. № 180.
3. Игла 23 класса - заточка круглая - "шило". Предназначена для - ткани. № 180.
4. Игла 23 класса - заточка штык - игла затуплена. Предназначена для - кожи. № 170.
5. Игла 97 класса - заточка круглая - "шило". Предназначена для - ткани. № 130.
6. Игла 1022 М класса - заточка штык. Ампула тоньше, чем у № 7. Предназначена для - кожи. № 120.
7. Игла 22 класса - заточка круглая - "шило". Ампула толще, чем у № 6. Предназначена для - ткани. № 120.
8. Игла для бытовых машин. Шьющих, как прямой строчкой, так и зигзагообразной строчкой. № 90.
9. Игла от оверлока 51 класса.

Обратите внимание! На игле от оверлока, две лыски! Одна под цыфрой № 9, вторая внизу, как у обычной иглы!

Фото 4.

Давайте разбираться вместе.

Посмотрите внимательно -  отверстие на игле, находится, в коротком жёлобе. Знание устройства иглы, облегчает настройку машины. От формы лыски, зависит, для каких машин, и для каких операций, предназначена данная игла.

Что даёт это знание:

1. С лыски иглы, носик челнока, снимает верхнюю нить.
2. От формы лыски, зависит, для каких машин, и для каких операций, предназначена данная игла.
3. По форме, острия заточки, определяют, для каких материалов она предназначена. Существует более 40 видов заточки, острия игл.
4. По ампуле определяют:

1. Промышленная игла. Или.
2. Бытовая.

На фото 5, две иглы от машины 23 класса.

Итак: - эти иглы, заводские. Так как покрыты - Хромом. Промышленные, только для прямострочной машины.

Так как, лыска - нижняя короткая, то этой иглой, можно шить только прямые строчки. Заточка – верхней иглы под - под ткань.  Заточка нижней - под кожу - обувная кожа.

Фото 5.

На фото 6, две бытовые иглы, так как на них есть спил. Верхняя игла - обратите внимание лыска и спил, находятся в параллельных плоскостях. В отличии от нижней иглы. Длинна иголок одинаковая. Заточка под ткань. Длинна тоже одинакова. Но у нижней иглы Лыска и спил - не в параллельных плоскостях. Это заводская, бракованная игла. При шитье такой иглой, машина выйдет из строя через 3 минуты, вот порядок поломок:

1. От первого удара об иглу - Затупится носик челнока.
2. От этого игла слегка изогнётся.
3. При опускании иглы в низ. Носик челнока, пройдёт мимо иглы, появится пропуск стежка.
4. Тупой носик, ударит в иглу, ещё раз и отогнёт её в сторону. И сломает её.

Фото 6.

11 - Правил иглы, для швейной машины:

Правила  иглы,  должен  знать  каждый, садящийся  за  машину!

1. Иглы, изготовлены из легированной  стали  и  покрыты  хромом.
2. Спил и короткая лыска, должны быть, в параллельных плоскостях, иначе игла — брак.
3. Длинный желоб должен расспологаться на противоположной стороне иглы,  относительно спила  и  короткой лыски,  под углом 180°, иначе игла — брак!
4. При осмотре спила, (через лупу) виден штрих обработки.Он показывает: если угол, обработки, под углом менее 45° градусов, игла брак. Больше 45°- 90°, заводская обработка, выполненная на плоскошлифовальном станке. И так же смотрим, покрытие хромом – поверх, штриха обработки. Отсутствие хромировки - указывает на брак иглы.
5. При развале Союза, все повально ударились в шитье. Так находчивые, стали перетачивать промышленные иглы, в бытовые. Толщина у всех колб, по шлицу, должно быть  одинаковой,  с точностью до 0,1 мм.
6. Игла вставляется в иглодержатель - игловодителя.  Вверх,  до  упора.
7. Спил и лыска,  должны быть обращены к челноку. А длинный жёлоб, к игольному нитенаправителю.
8. Остриё иглы, должно быть острым, без заусениц.

Проверка острия иглы: слегка царапаем свой палец, под разными углами и осмотр, через лупу.

9. Затупившиеся иглы, нужно выбрасывать, а не хранить, вместе с острыми иглами!
10. Под  материал, который собирается шить швея, подбирается  № иглы.

  Определение  номера иглы: Диаметр стержня,  измерили   штангенциркулем, с точностью до 0,1 мм, и умножить на коэффициент равный 100. Пример: диаметр стержня иглы 0,9 мм. Умножив на 100 получим номер иглы 90.

11. Жёлобов или (Шлицов), на стержне  иглы, может быть больше,  чем  два. Но это  у  Оверлочной иглы. 
12. По длине лыски, определяют, для  каких машин,  игла, подходит.

На фото 7, игла для машин, шьющих, только прямую строчку. Стандарт 70 годов. Короткая  лыска  - для прямострочных машин.

1. Класса 2 М
2. 1 класса
3. Чепель
4. Орша
5. и др.

-- --

Фото 7.

На фото 8, игла Стандарта После 72 года. Для машин, как с зигзагом, так и для прямострочных швейных машин:  «Чайка», «Подольск», «Тула», «Веритас» и так далее. А также можно применять и для  машин, у которых игла, без лыски, Фото 1. Зингер 15 и 16 классов.

Фото 8.

 

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 - шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

Длинна  стежка, для сшивания тканей, 2.5 мм. Отделочная длина стежка 3,5 – 5 мм. 

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина Попова.

Вот интересная конструкция, швейной машины. Это прародительница, таких деталей, как:

1. Регулятор натяжения, верхней нити.
2. Регулятора, подъёма лапки.
3. Пружинки, шпульного колпачка.

Машину попросили: почистить и обучить, заправке нитей.

На фото 0. швейная машина Поповка.

Фото 0.

На фото 1, швейная машина Поповка. Вот детали, которые бросаются, сразу в глаза.

1. Деревянный короб.
2. Платформа.
3. Механизм челнока.
4. Механизм длины стежка.
5. Гайка на оси, зажимающая откидную пластину.

Второй винт с гайкой устанавливается на деревянном коробе. Между двумя винтами пластина с одной стороны отверстие с другой крючок. Смотрите фото 11 и 17.

7. Рукав.
8. Шпулемоталка.
9. Маховое колесо.
10. Ручной привод.
11. Фронтальная крышка.
12. Кожух, ременной передачи.

Фото 1.

На фото 2, вид с зади.

1. Винт, крепления кожуха.
2. Защитный кожух.
3. Регулятор, выравниватель нити, подающий нить, на шпулемоталку.
4. Стойка под катушку.
5. Стойка под катушку.
6. Стержни. Регулирующие натяжение, верхней нити.
7. Чеканка - изображение на металле.

Фото 2.

На фото 3, надпись " Учредители фирмы" внизу "Поповы."

Фото 3.

На фото 4, ещё один рисунок, на платформе машины.

Фото 4.

На фото 5, мужчина и женщина и года 1870; 1895.

Фото 5.

На фото 6, машина, крепится к поддону, на мебельных петлях.

Фото 6.

На фото 7, показан доступ к челноку. И шпульке.

Фото 7.

На фото 8, челнок в форме обрезаной в длину пули, с удлинённой шпулькой, в нутри.

Фото 8.

На фото 9, показан принцип регулировки, шпульного колпачка:

1. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)
2. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
3. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
4. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
5. Всё, висит!

Фото 9.

На фото 9-1, показан колпачок, после того, как его встряхнули.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

6. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

Фото 9-1.

На фото 10, Челнок со шпулькой с близкого растояния.

На челноке пять круглых отверстий, регулировка нити такая же, как на машинах, 30 - 90 х годов. Порядок действий вариант 1:

1. Нить, вставляем из нутри, в первое отерстие, от тупого конца.
2. Вставляем во второе - с наружи во внутрь.
3. Вытаскиваем наружу через третье.
4. Проверяем - висит ли на нити, челнок со шпулькой.
5. Мало - есть еще два отверстия.
6. Если и после этог не висит, а скользит. Делаем всё заново:

Вариант 2:

1. Через длинное продолговатое, отверстие выводим нить на верх.
2. Вставляем сверху, в низ, в первого отверстия, а вытаскиваем, на верх через второе, и пробуем. Мало?
3. Всовываем нить, в длинное продолговатое, а вытаскиваем из третьего, круглого. Всё висит!
4. Встряхиваем.
5. Смотрим, завис ли челнок в воздухе?

Вариант 3, объединённый:

1. Из длинного продолговатого в первое.
2. Из первого во второе.
3. Со второго в третье и так далее
4. Встряхиваем.
5. Смотрим, завис ли челнок в воздухе?

Фото 10.

На фото 11, показан низ машины. Он состоит:

вид на валы снизу. Цифрами, показаны детали и их назначение:

1. Нижний - кривошип.
2. Ось вертикального вала.
3. Соединительный палец.
4. Связующая тяга.
5. Соединительный палец.
6. Каретка, на неё накладывается челнок, в форме пули.
7. Корпус канала. Внутри, двигается каретка.
8. Крепление винта. Фото 2, № 7.
9. Нажимной винт, через пластину, удерживает пластинчатую пружину, от прогиба. На регуляторе длины стежка.
10. Направляющая, пластинчатой пружины, длины стежка. И вилки транспортёра материала.
11. Зажимной винт. Снизу под направляющей, - ролик.
12. Кронштейн, с транспортёрной колодкой.
13. Прорезь, в корпусе канала, для движения каретки.
14. Пружина возврата, транспортёра материала.
15. Вилка. Транспортёра материала.

Фото 11.

На фото 12, На рукаве машины - рекомендации для швеи.

Фото 12.

На фото 13, табличка с близкого растояния, на ней сверху три предмета:

1. Игла. Ниже № иголок.
2. Катушка. Ниже № Верхней нити.
3. Шпулька Ниже № Нижней нити.

Игла	№ верхней нити	№ нижней нити
9	150	200
10	100	150
11	90	100
12	60	80
15	50	60
15	30	40
15	20	30

Диаметр иглы 9 мм - это игла № 90. Нить СССР под иглу № 90 это № 40 верхняя и № 50 нижняя. Игла 10 х 100 = № иглы 100.

Фото 13.

На фото 14, показан двух осный редуктор. В простонародье Ручной привод.

Передача оборотов, с одной шестерни, на другую, - называется редуктором.

Принцип устройства и работы:

На ось №1, одета большая шестерня № 9. На шестерне есть четыре прилива. № № 2; 3; 4; 5. Они служат, для крепления кронштейна № 6, и ручки № 7. Ось малой шестерни № 8, фиксируется гайкой. На оси № 8 установлена малая шестерня № 10. При одном, полном, провороте большой шестерни № 9, малая шестерня № 10, совершает 3, 5 оборота. То есть маховое колесо, совершает 3,5 оборота, а это значит, что за один оборот, шестерни № 9, происходит 3,5 стежка. А это уже прогресс.

Фото 14.

На фото 15, показана фронтальная часть, машины Попова.

Номерами 1; 2; 3, показаны стержни на которых установлены блочки. Верхняя нить оплетает эти блочки, прежде чем доходит до Регулятора верхней нити № 4, а затем только, входит в нитепритягиватель № 5. Видимо, нить в катушке, того времени была, разной толщины. И чтобы её, как то выравнять, был прдуман, такой " утюг для шнурков".

Фото 15.

На фото 16, фронтальная часть.

Обратите внимание

1. Стержень - лапки и стержень - игловодителя, изготовлены из прямоугольного прута.
2. Иглодержатель, имеет два винта.
3. Рычаг подъёма, стержня лапки, вынесен на фронтальную крышку. И приподымает стержень, вкрученый в стержень - лапки.
4. Нитепритягиватель - крепится, к стержню игловодителя. А изготовлен он из проволоки, согнутой под петлю.

 

Фото 16.

На фото 17, деревяный короб.

Обратите внимани на два сквозных отверстия, видимо, когда то, эту машину можно было устанавливать, на станину с ножным приводом.

Фото 17.

Вот в принципе и всё, что я хотел показать, у этого предка, современных машин.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

2. Детали машин.

На фото 1, игольные пластины

фото 1.

-  -

На фото 2, графитовые щётки, от электродвигателей, постоянного тока.

При износе графитовой щётки, можно из щётки от другой машины, изготовить новую в течении 15 минут. Методом подгонки, обточив щётку, об крупнозернистый напильник. Такой напильник называется - драчёвый.

Фото 2.

На фото 3, транспортёрная колодка, с винтиками крепления.

Фото 3.

На фото 4, Оси регуляторов, натяжения верхней нити.

Фото 4.

На фото 5, основания, с осями регуляторов, натяжения верхней нити.

Фото 5.

На фото 6, зажимные шайбы, регуляторов, натяжения верхней нити. Внизу, ните направительная шайба, машины 34 класса.

Фото 6.

На фото 7, подшипник качения, радиально упорный. Устанавливается на машине по обрезке края кожи фортуна АСГ – 13.

Фото 7.

На фото 8, слева - червяк, справа - червячное колесо - часто называют червячная шестерня.

Фото 8.

На фото 8, косозубые шестерни - швейных машин.

Фото 9.

На фото 10 - шестерня она получила своё название, из-за того, что при любом количестве, на ней зубов, в зацеплении участвуют только шесть.

Фото 10.

- -

На фото 11, зацепление, косозубых, конусных шестерён.

Фото 11.

На фото 12, металлическая, петля крепления, швейной машины, к столу или к деревянному корпусу.

Фото 12.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Общее, для всех, швейных машин.

Часто, задают вопрос, с чего начинать настройку машины?

Вот принцип, которого придерживаюсь:

1. Внешний осмотр.

1. На целостность деталей.
2. Комплектность.
3. Как выглядит, какой узел.
4. Вращение механизма.

Разберём эти понятия на примерах.

1. Целостность!

Если машина падала с высоты, то на ней сразу видны трещины и сколы. Настроить такую машину не возможно! Без сварки, корпуса.

Главные части швейной машины :

1. Платформа.
2. Рукав.

Платформа к рукаву крепится винтами и штифтами.

На фото 1, показаны точки крепления, рукава к платформе.

1. Штифт - конусный.
2. Штифт - конусный.
3. Стяжной винт.
4. Стяжной винт.

Обратите внимание: на затяжку этих винтов. И наличие штифтов. Если не хватает одного винта или штифта, то возможно, что у вас, не одна цельная машина, а собрана из двух машин. Платформа от одной, рукав от другой, машины. Что может вызвать не соосность деталей, при настройке.

Фото 1.

2. Комплектность.

Внешний вид машиины, может быть любой. Необходимо произвести, внешний осмотр, швейной машины:

На фото 2, обычная швейная машина. Любого класса. Цифрами показаны, основные узлы, комплектовки на поверхности машины:

1. Нитепритягиватель.
2. Регулятор натяжения, верхней нити.
3. Лапка.
4. Игловодитель
5. Иглодержатель.
6. Регуляторы блока, зигзага.
7. Регулятор длины стежка.
8. Маховое колесо.
9. Шпулемоталка.
10. Маховое колесо.
11. Наличие крышек,
12. Игольной пластины.

Фото 2.

Цифрами показаны, основные узлы, комплектовки с низу платформы машины. А с названиями этих деталей вы познакомитеь не посредственно в статье к данному классу машины.

13. Челнок. Его разновидность.
14. Разновидность челночного блока.
15. Разновидности привода, транспортёрной колодки.
16. Валы - кронштейны. Или валы с шестернями и муфтами.

На фото 3, показан низ платформы.

Фото 3.

3. Как выглядит какой узел? Или его разновидность.

Примеры, регулятора длины стежка: фото 4 ; 5; 6; 7.

Это не полный перечень разновидностей, регулятора! И с их устройствами, вы познакомитесь в написаных статьях.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

4. Вращение механизма.

От этого зависит порядок, выполнения настройки.

1. Обычная настройка, начинается с подбора иглы.
2. Выставки иглы, относительно отверстия в игольной пластине.
3. Вход иглы в челнок.
4. Выставка транспортёра материала.

Но иногда, приходится сначала:

1. Вынимать иглу.
2. "Раскислять" очищать от клея, образующегося в результате смазки машины, растительным маслом узлов.
3. Менять детали в связи с тем, что они сломаны.
4. Разбирать пол машины, чтоб заставить узлы свободно двигаться.
5. Затем собирать машину, и проверять её ходовые качества.
6. И только после этого, переходить к общей настройке.

Всё, что вам делать, с конкретной машиной, описано ниже в статьях.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина - "Подольск" класса 100.

Голубой

В июле 1946 года на Подольском заводе, были собраны первые 100 бытовых послевоенных швейных машин. Это первый выпуск. От сюда и их класс. Для начала знакомство, с машиной, так как, её осматривает механик, (Именно последовательность), затем настройка.

На фото 1, швейная машина - "Подольск" класса 100.

Фото 1.

-- --

На фото 2, показана комплектация машины:

1. Ручной привод.
2. Винт Фрикциона. Пластмасса.
3. Маховое колесо, с ручьём под ремень.
4. Шпулемоталка.
5. Верхняя крышка, доступа к главному валу.
6. Винт крепления, верхней крышки. Внутри, выдвижной стержень, верхней нити.
7. Верхний нитенаправитель.
8. Фронтальная крышка.
9. Нитепритягиватель.
10. Нитенаправитель, регулятора верхней нити.
11. Регулятор натяжения, верхней нити.
12. Регулятор длины стежка.
13. Рукав машины.
14. Платформа.
15. Короб.
16. Стержень для катушки, с которой наматывается шпулька.
17. Натяжитель нитки, на шпулемоталку.
18. Замок короба, для переноса машины за рукав.

Фото 2.

На фото 3, вид на машину с зади.

1. "Мама" - так называется эта часть разъёма.
2. Рычаг подъёма, стержня лапки.

Фото 3.

На фото 4, показаны детали, под верхней крышкой.

1. Маховое колесо.
2. Начало колена.
3. Тяга с хомутом.
4. Вилка тяги.
5. Эксцентриковая втулка.
6. Винт крепления, эксцентриковой втулки, на главном валу.
7. Входной провод от разъёма "мама".
8. Нажимная пластинчатая пружина.
9. Нажимной винт, давит на пружину, пружина на стержень лапки.
10. Кривошип.
11. Нитепритягиватель.
12. Регулятор натяжения верхней нити.
13. Посадочное место винта крепления, верхней крышки, к корпусу рукава.
14. Шпулемоталка.

Фото 4.

На фото 5, показана фронтальная часть рукава.

1. Смотрите - Кривошипо - шатунный механизм.
2. НаФото 4 № 8. Нажимная, пластинчатая пружина.
3. Хомут, стержня лапки.
4. Винт, регулирующий положение, по высоте, стержня лапки.
5. Нижняя втулка, стержня лапки.
6. Стержень лапки.
7. Винт крепления, регулятора верхней нити.
8. Хомут - иглодержателя.
9. Винт для регулировки, игловодителя, по высоте.
10. Игловодитель.
11. Нижняя втулка, игловодителя.

Фото 5.

На фото 6, показана видимая нижняя часть механизма, Фронтальной части, с зади.

1. Втулка, стержня лапки.
2. Винт крепления иглы в иглодержателе.
3. Стержень, лапкодержателя.
4. Игловодитель.
5. Иглодержатель.
6. Игла.
7. Лапка.
8. Винт, крепления лапки.

Фото 6.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

На фото 7 и 8, показаны неисправности, встречающиеся при настройке машин, И описан способ их устранения.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 7, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

1. Нажимная пружина.
2. Стержень лапки.
3. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
4. Кронштейн в котором винт.
5. Ось на котором, установлен рычаг подъёма, стержня лапки.
6. Рычаг подъёма, стержня лапки.
7. Втулка нижняя (верхней нет).
8. Винт крепления лапки.
9. Лапка.
10. Транспортёрная колодка.
11. Игольная пластина.
12. Игла.
13. Стержень - игловодителя.
14. Нижняя втулка игловодителя. (Верхней нет).
15. Винт, регулировки, стержня - игловодителя по высоте. Далее просто - игловодитель.
16. Хомут игловодителя.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 7, - кронштейн № 4, опирается на рычаг лапкодержателя № 6. Опускаем винтик № 3, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 2, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:

1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 100 мм.
2. Положить плашмя, на нажимную пружину. И слегка ударить по стержню молоточком.
3. И слегка ударить, по стержню, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу.  При условии, что винтик № 3, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 7.

На фото 8, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

Вот перечень деталей фронтальной части:

1. Нажимная пружина.
2. Стержень лапки.
3. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
4. Кронштейн в котором винт.
5. Ось на котором, установлен рычаг подъёма, стержня лапки.
6. Рычаг подъёма, стержня лапки.
7. Втулка нижняя (верхней нет).
8. Винт крепления лапки.
9. Лапка.
10. Транспортёрная колодка.
11. Игольная пластина.
12. Игла.
13. Стержень - игловодителя.
14. Нижняя втулка игловодителя. (Верхней нет).
15. Винт, регулировки, стержня - игловодителя по высоте. Далее просто - игловодитель.
16. Хомут игловодителя.

Вторая, часто встречаемая, неисправность.

1. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 2.
2. Берём лист бумаги и при опущенной лапке, и опускающейся игле, лист бумаги, свободно проходит под лапкой.
3. Ослабляем винтик № 3.
4. Опускаем игловодитель в низ, чтоб верх зубов, транспортёрной колодки, опустился ниже игольной пластины.
5. На Фото 9.. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью.
6. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 8.

Третий этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 9, показано: правильное, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Продолжение настройки для фото 7 и 8.

По фото 7; 8 и 9, делаем настройку.

1. Стержень лапки, рычагом подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо, на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
2. В таком положении, ослабляем, винтик № 3, на кронштейне № 4.
3. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
4. Удерживаем лапку, на игольной пластине, правой рукой, приподымаем рычаг № 6 на 3 - 4 мм. Удерживаем рычаг № 6, в таком положении.
5. Отпускаем лапку, и правой рукой, заворачиваем винт № 3.

Проверка:

1. Под лапку, кладем лист бумаги, в один слой.
2. И прострачиваем его.
3. Проверяем по центрам, пробитых отверстий, длину стежка.
4. Если длина стежка, от одного центра, до другого, соответствует длине стежка, выставленного на регуляторе, длины стежка. То у вас всё в норме. Если не соответствует, то значит у вас, провернулась эксцентриковая втулка, на главном валу. Фото 4 № 5.

Фото 9.

На Фото 4 № 5 - Настройка Эксцентриковой втулки:

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. во время шитья, материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
5. Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. Вариант № 1: И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Вариант № 2: Или можно, ввернуть шпильку и медленно проворачивать маховое колесо. Удерживая положение втулки, относительно главного вала.
5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель начинает опускаться , так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

Настроим машину, на намотку шпульки:

По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, Фото 2, № 2 , называется - винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине, Подольск 100, он пластмассовый. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает, рабочий ход. Маховое колесо, свободно вращается. Нажав на ось, шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, этого, не происходит, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

1. Надо выкрутить маленький винтик, на 3 – 4 полу оборота.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А. Или веретённое.

Буква И - индустриальное. Цифры 18 или 20, обозначают вязкость масла, в сантистоках.  Веретённое - старое название.

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо, на место. Оно, после смазки, должно легко крутиться.
2. На фото 10, на маховое колесо, накладываем шайбу.
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

По фото 5, ставим кольцо с внутренними усиками, вверх! Этот маленький винтик - № 3, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

1. Если маленькому винтику фото 4 № 3 , ввернуться не куда, То-есть, попадает в "ухо", снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.
3. Вкручиваем винт фрикциона.
4. Закручиваем малый, теперь он попадёт 100% куда нам надо.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона. Бывает и так, что усики износились. Чтобы продлить их срок службы, необходимо капнуть на них по 1 капле металла. (На плавить аргоном, или оловом).

На фото 10, винт фрикциона, а также шайба, с "ушками" и "усиками".

Фото 10.

На фото 11, показан винт фрикциона.

1. Малый винт фрикциона.
2. Винт фрикциона.

Фото 11.

На фото 12, стойка, под промышленные катушки - бобины.

Нить упавшая с бобины, будет лежать на ворсинках меха и не влезет, под бобину. Без меха влазит, это приводит, к обрыву нити. Во время шитья, на разных скоростях, нить подпрыгивает, поэтому устанавливают, кусочки поролона. Сверху, они удерживают нить, от выскакивания.

Фото 12.

На фото 13, показан механизм челнока. Вот названия, деталей:

1. Нитенаправительная скоба.
2. Винт крепления, прижимной пластинчатой пружины.
3. Прижимная пластинчатая пружина.
4. Прижимное, разрезное, кольцо. В форме скобы.
5. Толкатель челнока.
6. Фуфер. Буферной пластинчатой пружины.
7. Челнок.
8. Гнездо, челнока. Или блок, челнока.
9. Винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
10. Винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.

Фото 13.

На фото 14, низ платформы, швейной машины Подольск 100.

1. Тяга с вилкой.
2. Кронштейн с сухарём или камнем.
3. Тяга с хомутом.
4. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
5. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.

Конусными стержнями, регулируют положение детали, в горизонтальной плоскости. Зазор, между деталью и конусными стержнями, должен составлять 0,1 мм.  Если подёргать деталь в лево -в право, то почувствуем осевой люфт, но для глаза, деталь остаётся на месте. Если в узле зазора нет, будет тяжёлый ход машины!

6. Вал называется - Тройник.
7. Прилив на тройнике - Вилка.
8. Эксцентриковое посадочное место, вилки № 9.
9. Вилка. Кронштейна № 10.
10. Кронштейн, отвечает за подъём и опускание, транспортёрной колодки.
11. Кронштейн с винтом.

От его положения, на кронштейне № 10, зависит положение высоты, транспортёрной колодки, относительно верха, игольной пластины.

12. Винт, при выкручивании этого винта, Транспортёрная колодка опускается. Можно шить в Пяльцах!
13. Ролик.
14. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
15. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
16. Кронштейн - Вилка, на нём установлена на двух винтиках, Транспортёрная колодка.
17. Транспортёрная колодка. Вид с низу.
18. Продолжение кронштейна - Вилка № 16. Она закреплена, в приливах кронштейна № 21, конусными стержнями, сверху над ними, стопорные винты. Люфт, осевой, должен составлять, 0,1 мм.
19. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
20. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
21. Кронштейн отвечает за продвижение материала. Люфт, осевой, должен составлять, 0,1 мм.
22. Вал толкателя, челнока. Потому что он круглый. Но работает по принципу кронштейна.
23. Толкатель челнока.
24. Корпус челнока.
25. Фото 13 № 2 . Винт крепления, полукруглой, пластинчатой пружины.

Фото 14.

-- --

На фото 15, показано гнездо, или блок, челнока. Оно состоит:

1. Блок челнока.
2. Дорожка по которой, двигается челнок. На ней, всегда, должна быть смазка.
3. Направляющие штифты, для прижимного кольца. В форме подковы.
4. Посадочное место, прижимного кольца.

Фото 15.

На фото 16, детали механизма, челнока.

1. Пропил, под нитенаправительный палец, шпульного колпачка. (Направление в лево).
2. Прижимное кольцо, в форме подковы. На нём:
3. Отверстия, под направляющие штифты.
4. С пил. Показывающий, что это верх кольца.

Швея, после чистки челнока, бывает ставит это кольцо, с пилом в низ . От этого начинается, обрыв верхней нити.

Фото 16.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 17, челнок. Он состоит:

1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, верхняя нить намотается на защелку, шпульного колпачка.

3. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
4. Пятка челнока.
5. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
6. Технологические, балансировочные, отверстия.
7. Входной зев. В него опускается игла.
8. Остриё, или носик челнока.
9. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока.
10. Вертикальная плоскость, дорожки челнока.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

Фото 17.

На фото 18, показаны линии, на поверхности челнока, по которым должна скользить нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

За цеп, это обрыв или перетирание нити!

Фото 18.

На фото 19, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 19.

На фото 20, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка носика челнока производится, только с задней стороны.

Фото 20.

На фото 21, две буферных пружины, на толкатель челнока.

Верхняя - Левая, Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М, с челноком левого вращения.

Нижняя - Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону.  Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока. У машины Тикка, правое вращение.

 

От чего происходит поломка Буферной пружины?

Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно, намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:

1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
2. Пытаются вырвать её, из под лапки.
3. Если игла, осталась в материале ломают и её.
4. Подняли лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)

Правильные действия в такой ситуации:

1. Открутить лапку. И снять её.
2. Оборвать верхнюю нить. И катушку, убрать с машины.
3. Ослабить винтик крепления иглы, на иглодержателе. И опуская иглу в низ, вытащить её из:

1. Иглодержателя, затем из:
2. Материала.

4. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием, нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной.

Этим действием, мы сохраним материал, который  шили.

5. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
6. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челноке. Освободить челнок!
7. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
8. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
9. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
10. Собрать:

1. капнуть на дорожку каплю масла, фото 15 № 2.
2. вставить челнок,
3. шпульный колпачок,
4. запорное, ограничительное кольцо.
5. прижимную пружину,
6. винт.

11. Снова заправить, верхнюю нить.
12. Проверить!
13. Проверить установку шпульного колпачка. Что б он, защелкнулся, на пояске, стержня челнока. фото 17 № 2.
14. Первые пять стежков, прошить, вращая маховое колесо, рукой.

Последствия от не правильных действий :

1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. 

Не ужели вам нужен был, механик, для устранения этих проблем?

Фото 13 № 9 и № 10

На фото 21, две буферных пружины, на толкатели челноков. Их существует, всего два вида! Нижнюю буферную, пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока.

Фото 21.

На фото 22, показан порядок действий, при установки, буферной пружины:

1. Сначала, оденем буферную часть.
2. Наживим, на оба винтика.
3. Закрутим винтики.
4. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим, кусочком наждачной бумаги.
5. Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, "опора челнока", должна быть, на 5 - 7 мм, длиннее толкателя! Именно эта часть и ломается, при неправильных действиях, швеи.

Фото 22.

На фото 23, показана , выставка зазоров, между челноком и толкателем челнока.  

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку.
2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. 
3. Выставив зазор № 1, Зазор между низом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
4. Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 23.

На фото 24, показан зазор на выходе с челнока.

5. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. (Сжимаем.) Слегка можно отогнуть, (подогнуть) конец буферной пружины. 
6. Вставить челнок и Проверить зазоры!

Фото 24.

На фото 25, показана лыска иглы, при пересечении, носиком челнока. Игла опущена низко, нужно поднять игловодитель! Это пересечение, должно происходить, строго по середине лыски. Красная линия, показывает траекторию, движения носика. Чтоб носик, был на красной линии.

Выставку производим так:

1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 26, на 0.5 оборота.
3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, строго по середине лыски!
4. Винтик зажимаем.

Фото 25.

На фото 26, показан доступ, к винту игловодителя, на фронтальной части.

фото 26.

На фото 27, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка.

Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме. Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку!

Фото 27.

   

На фото 28. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопрозвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнения за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить регулятор верхней нити. До следующей начальной за крепки.

Фото 28.

На фото 29. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Фото 29. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

3. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
4. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
5. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.

Всё, висит!

Фото 29 .

6. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 30. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

Фото 30.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, "Подольск 100", "белошвейка" то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

Регулятор натяжения верхней нити, в разобраном виде. Он состоит :

1. Винтик крепления оси.
2. Основание с прорезями, под компенсационную пружину.
3. Компенсационная пружина.
4. Стержень - толкатель.
5. Ось. На неё всё одевается. А она вставляется, в основание.
6. Тарелочка.
7. Тарелочка.
8. Шайба с перемычкой.

фото 5, в перемычку давит стержень - толкатель. Сжимая нажимную конусную пружину, тем самым ослабляя тарелочки. Он за стержнями - лапки и игловодителем, плохо видно. Но другого фото нет.

Фото 31.

Сборка:

№ 12, это не съёмное, посадочное место регулятора, сбоку в нём, продолговатое отверстие, под регулировочный винт № 13, который вкручивается, в поворотную втулку № 11. В этом цилиндре, срезан сектор № 10, под ограничение движения, компенсационной пружины № 9. Компенсационная пружина, одевается на ось № 7, на участок от цифры 8 до цифры 7. В прорезь оси, вставляется стержень – толкатель, вот он, выглядывает под № 8. Ось, вкручивается в посадочное место, № 12. Теперь на гладкую часть оси, № 6, одевается шайба с нитенаправителем, № 5. В неё вставляются прижимные тарелочки №4, выпуклой частью, друг к другу. Теперь шайба, с выгнутой наружу перемычкой №3. В эту перемычку, при поднятии лапки, упирается стержень – толкатель, №8. Толкатель, давит в перемычку и сжимает пружину № 2, установленную в прорезь оси. Этим самым, тарелочки, освобождаются и верхняя нить, начинает двигаться свободно. Гайка № 1, также накручивается на ось, она является регулировочной.

Поэтому, когда рычаг подъёма лапки, поднят, нить, становится свободной!

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 34.

Фото 32 .

На фото 33, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена.

Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 34.

Фото 33.

На фото 34, натяжение нитей, отрегулирована правильно! 

Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить, верхнюю ткань от нижней, как на фото 35.

Фото 34.

На фото 34, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 35.

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

-- --

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 - шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

Проверка настроек:

1. Под лапку, материал - пробник. В два слоя.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку. Проверяем длину, по отверстиям.
5. Выполняем закрепку, в начале строчки и в конце строчки. Смотрим на наличие переплетения и петляния.
6. Проверка, на пропуски стежка.
7. Слушаем ход машины.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром.

Р.S.

На фото 36, показана правильная заправка верхней нити.

При захвате, верхней нити, носиком челнока, происходит более плавная, подача, нити. А при шитье, шёлковыми нитями, на отрезке: от нитепритягивателя, до отверстия иглы, не образуются скручивание нити, при её провисе.

Фото 36.

НаФото 37. заправка нити, когда сломана, компенсационная пружина. Отмечена, стрелкой. В обоих случаях, машина, будет шить.

При заправке нити, если не пользоваться, шёлковыми нитями, машина, будет шить, как и при заправке, на фото 36. При шитье, шёлковыми, образовываются скрутки, часто превращаются, в узелки. Которые, приводят к обрыву или вытягиванию, верхней нитью, нижней, на поверхность, прошиваемого материала.

Фото 37.

Общая настройка машины, закончена!

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина Харьков класс М 4.

Это прямо шовная машина. Сложность заключается в подборе фотографий. Все к кому обращался, выложить фото, со снятой верхней крышкой, просто игнорировали просьбу.

Все фото, взяты из интернета, а те что не смог допроситься, до рисованы.

Прежде чем настраивать машину, необходимо запомнить, название деталей!

-- --

На фото 1, швейная машина Харьков. Вид с переди. Корпусом, машина похожа, на машинки Тула, Ржев и Волгу. Но конструкция уникальна. Снабжена электродвигателем с педалью и ручным приводом.

Фото 1.

На фото 2, вид с зади. На этой машине, двигатель снят. Место крепления двигателя, закрыто крышкой - заглушкой. Вот она, над кнопкой включения лампочки. А так же обрезаны все провода.

Фото 2.

На фото 3, вид машины с низу, без электро двигателя. Но есть клемник - распределитель. И от него, идёт провод, через кнопку включения, на лампочку.

Фото 3.

На фото 4, показан ручной привод. И ручка регулятор длины стежка.

Фото 4.

На фото 5, показано расположение деталей, в машине:

1. Ручной привод.
2. Муфта ручного привода.
3. Шестерня на муфте, соединённая с шестерней, на маховом колесе.
4. Маховое колесо.
5. Ось и колесо, с резиновым ободом - шпулемоталки.
6. Регулятор длины стежка.
7. Электро двигатель.
8. Шкив электродвигателя, соединён со шкивом на муфте, ручного привода - трёхстопным ремнём, профиль ноль обозначение на ремне 6 х 350 ( 0 ).
9. Шкив шестерня.

Шкив шестерня, соединённая ленточным трёхстопным ремнём, с металлическими скобами, со шкивом шестерней, расположенном на главном валу.

10. Ленточный техстропный ремень.
11. Картер - редуктор.
12. Прижимная рамка.
13. Челнок.
14. Игловодитель. 
15. Поводок игловодителя.
16. Кривошипно-шатунный механизм.
17. Втулка левая на главном валу.
18. Главный вал.
19. Регулятор натяжения верхней нити.
20. Электро лампочка.
21. Шкив шестерня, на главном валу.
22. Стержень под катушку вставленный в винт крепления, верхней крышки.
23. Корпус машины

Фото 5.

На фото 6 - 0, клемник - распределитель.

Фото 6-0.

На фото 6, электрическая схема, для машин Тула и Харьков. На ней показано, как соединять провода, между электро деталями, этих машин:

1. Вилка - вставляется в розетку 220 В.
2. Нижнее подключение, одного из двух проводов, от вилки.
3. Нижняя клемма - к ней подключается, два провода в скрутке:

1. Провод от кнопки включения, лампочки.
2. Провод от электро - двигателя.

4. Кнопка включения лампочки.
5. Электро - двигатель.
6. Патрон лампочки. К нему подключается провод, от кнопки включения и провод отходящий от патрона на клемму № 11.
7. Один из двух винтов. Винт крепления. Клеммника - распределителя, к корпусу машины.
8. Педаль с реостатом.
9. Нижняя клемма, ( слева) для подключения, двух проводов в скрутке:

1. Второго провода - от вилки.
2. Второго провода - от педали.

10. Нижняя, средняя, клемма - подключение одного из двух проводов педали.
11. Верхняя левая клемма, для второго провода, от патрона лампочки.
12. Средняя, верхняя клемма, для подключения второго провода, электро двигателя.

Перед началом работ, выключите из розетки! Напряжение 220 В, опасно для жизни! Для удобства, при замене старых, или при подключении новых проводов, необходимо выкрутить два винта № 7, те что в центре, клемника! А подключив провода, прикрутить, Колодку - распределитель на место!

Фото 6.

На фото 7, электро патрон под лампочку. С цоколем лампочки "миньон".

Фото 7.

На фото 8, кривошипо - шатунный механизм, такой же как на машине Тула.

Кривошипо - шатунный механизм.

Фото 8.

На фото 9, прижимная рамка подшпульника. Цифрами обозначены основные детали на прижимной рамке:

1. Пластинчатая пружина, для выставки и фиксации прижимного установочного пальца, № 6 относительно паза подшпульника.
2. Прижимная часть рамки.
3. Петли рамки.
4. Фиксаторная защёлка.
5. Пружина пластинчатая, придерживает подшпульник.
6. Установочный палец.

Фото 9.

Регулировки, регулятора натяжения, верхней нитки.

Как правило, компенсационная пружина, всегда оборвана. Чтобы её восстановить, надо снять крышку и отвернуть стопорный винт, находящийся сверху, в передней стенке. Если он заржавел и не отворачивается, залить в отверстие 5-7 капель растворителя № 647. Через 5 минут винт свободно отвернется. Разобрать регулятор. Ключом к разборке будет запорная шайба на заднем конце оси. Компенсационную пружину, можно сделать самому, из сталистой проволоки - диаметром 0,5 мм (Фото 10). Витки навивать против часовой стрелки. Внутренний диаметр витка — 14 мм, количество витков — 3. Диаметр оправки, для навивки проволоки, зависит от ее показателей.

Поэтому подбирать его, надо экспериментально. Ориентировочно он равен 9-12 мм. Опорой пружины, будет служить ее второй конец, загнутый под углом 90° и уложенный поверх всех витков в продольную прорезь цилиндра-основания регулятора. Цилиндр, плотно входит в отверстие рукава и сверху стопорится винтом. Таким образом, свободный конец пружины, выходит из-под зажатого второго конца и надежно опирается на него, не требуя никаких дополнительных опор и скоб. Крючок пружины работает на сжатие, снизу вверх.

При установке собранного регулятора, не забывать установить зазор, между толкателем и рычагом подъема лапки. Зазор регулировать, смещением регулятора, вдоль его оси. Смещение внутрь уменьшает зазор, наружу — увеличивает. При опущенной лапке, зазор между № 7 и № 8 - должен быть 1-2,0 мм. А при подъёме рычага № 8 он должен нажать № 7 на 1-2 мм. Этого достаточно, чтобы тарелочки разжались.

На фото 10, регулятор натяжения верхней нити. Он состоит:

1. Гайка, регулировочная.
2. Ось - столбик.
3. Зажимные тарелочки.
4. Основание.
5. Пружина.
6. Стопорная шайба.
7. Стержень толкатель. Длинной 81, 5 мм и Диаметром 2,0 мм.
8. Нажимной кронштейн, от ручки подъёма, стержня лапки.
9. Компенсационная пружина, На ней 3 витка. Намотка пружины против часовой стрелки.
10. Паз в основании. Через него выходит, компенсационная пружина.

Фото 10.

Рассогласованность работы иглы и транспортера ткани.

При выполнении ремонта и регулировки может произойти рассогласованность работы иглы и транспортера ткани.

Согласованность работы:

Соединение верхнего главного вала с нижним, обеспечивает ременная передача, проходящая по вертикальной части рукава. Фото 5. При крайнем нижнем положении иглы, зубья, продвигающие ткань, тоже должны находиться в крайнем нижнем положении. За то время, пока игла находится вверху над лапкой, зубья рейки успевают выйти из игольной пластины, продвинуть ткань и уйти вниз под игольную пластину раньше, чем игла опустится в отверстие.

-- --

На фото 11, Транспортёрная колодка.

Фото 11.

Механизм ручки длины стежка.

Ломаться не чему.

На фото 12, механизм ручки длины стежка. Состоит:

1. Шайба.
2. Толстая шайба.
3. Шайба.
4. Тяга заднего хода.
5. Шайба.
6. Гайка М 6 под ключ, на № 10.
7. Ось. Диаметр 10 мм.
8. Ручка управления, длинной стежка.
9. Хомут.
10. Стержень, с шариковыми коленами.

Фото 12.

Иногда регулятор длины стежка, самопроизвольно меняет установленный размер. Например, ручка длины стежка, установлена на цифру 4. В процессе работы, ручка произвольно перешла на нулевую отметку.

Устранение:

1. Положить машину на заднюю стенку.
2. Открыть крышку доступа, к нижним валам.
3. Повернуть ручку длины стежка, вправо-влево.

При этом можно увидеть, что в приливе, выше ремня, вращается ось, на которой, слева, расположена кулиса, с ползуном, а справа — рычаги, соединенные, с ручкой, длины стежка!

1. Ось, нужно зажать винтом-тормозом этого узла.

На фото 12 - 1, показан винт тормоза, ручки длины стежка.

 

Подготовка челнока, к настройке.

1. По фото 13, ослабить три винтика.
2. И придерживая маховое колесо проворачивая челнок вокруг оси, вынуть его в верх.
3. По фото 14, опилить все раковины, на кромке, поверх которой, прочерчена красная линия, алмазным надфилем. Прошлифовать, бархатной наждачной бумагой. Но не делать при этом ям!
4. Подточить носик челнока. С обратной стороны. До острия иглы ( на ощупь).
5. Плоскость обращённую в верх, не трогать! Фото 14.

На фото 13, Показан челнок, ( вид с низу ) и три винтика, крепления челнока, к валу челнока. Красной линией и цифрами, показан диаметр посадочного места челнока, он равен - 7, 2 мм.

Фото 13.

На фото 14, челнок. Красной линией, показана кромка, по которой скользит при шитьё верхняя нить. На кромке не должно быть:

1. Следов от ударов иглы.
2. Раковин,
3. Острых кромок.
4. Трещин,
5. Царапин.

Все перечисленные дефекты, надо обточить алмазным надфилем, затем по всей длине прошлифовать наждачной бумагой № 0. И пройтись войлоком, с пастой ГОИ(Государственный Оптико-механический Институт).

 

Фото 14.

На фото 15, челнок с боку.

Фото 15.

На фото 16, Подшпульник. Цифрами показаны его основные части:

1. Шпулька. На неё наматывается нижняя нить.
2. Винт крепления, пластинчатой пружинки.
3. Регулировочный винт, натяжения нижней нити.
4. Пластинчатая пружина.
5. Паз, для установочного пальца. Зазор между установочным пальцем и пазом, при установке, составляет от 0,3 мм до 1 мм.

Фото 16.

 

Выставка челнока.

Порядок выполнения работ:

1. Очищенный от грязи челнок, ставим на место. Но винты не зажимаем! Фото 13.
2. Под шпульник, не ставим!
3. Опускаем иглу, маховым колесом, в самую нижнюю точку, (0).

Игла, при опускании, не должна задеть носик, челнока!

4. Проворачивая маховое колесо, игла из нижнего ноля, должна подняться на 1,5 - 2 мм. И пересечься с носиком челнока. С зазором 0,1 мм, между кончиком носика челнока и плоскостью, лыски иглы. (это толщина фольги, от конфеты). Фото 18 -1.
5. Вот в таком положении, нам надо зажать винтики, на креплении челнока. Фото 13  
6. Проворачивая маховое колесо, опустить и приподнять иглу на 1,5 - 2 мм!
7. И посмотреть, соответствует ли траектория, движения носика челнока, этой линии или нет! Если эта линия, ниже верха отверстия, для вдевания нити, то иглу, с игловодителем, надо опустить в низ.
8. Если выше, что на рисунке 18, то это у вас, сбился челнок. И у вас, во время закручивания винтиков, провернулся челнок. То есть, надо произвести, все операции заново!

-- --

На фото 17, нарисована игла. Горизонтальная линия, это траектория движения носика челнока, относительно лыски иглы.

Фото 17.

На фото 18, пересечение лыски иглы, носиком челнока. Где:

1. Игла.
2. Носик челнока.
3. Лыска иглы.
4. Остриё иглы.

Фото 18.

На фото 19 - 0, показано место через которое можно добраться до винта на хомуте игловодителя:

1. Верхнее отверстие, для регулировки игловодителя.

Регулировать при полностью опущенной лапке! И полностью поднятом игловодителе!

2. Нижнее отверстие, для регулировки высоты лапки.

Регулировать, при полностью поднятой лапке!

Фото 19 - 0.

На фото 19, двигатель от машины Тула. Но его также, можно установить и на машину Харьков. На посалочное место шпулемоталки изготовить шкивок и прикрутить винтиком.

Фото 19.

На фото 20, эскиз шкива и профиль ремня. Отверстие в шкиве, под винт М 3.

Фото 20.

На фото 21, этот механизм, надо только снять, с якоря двигателя.

Фото 21.

На фото 22, Токосъёмная щётка, электродвигателя. На двигателе их две. Она состоит:

1. Угольный, прямоугольный стержень.
2. Многовитковая, медная проволочка, вклеенная в угольный стержень.
3. Пружинка, от шариковой ручки.
4. Колпачок. При одевании, сжимает пружину.

Медная проволочка, должна обязательно, касаться корпуса двигателя. Иначе, абсолютно исправный двигатель, не работает!

Фото 22.

www.remont-shvejnyh-mashin.com

Швейная машина 97 класса

На фото 1, швейная машина 97 класса. Эта машина имеет конструктивные отличия, от других швейных машин. Это создаёт, некоторые неудобства, к работе на ней и её настройке. И вот почему:

1. Маховое колесо, вращается, от сидящего за машиной.
2. Маркировка на упаковке иголок, должна быть 0052-02.

Иглы этого типа, немного короче, чем у швейных машин 1022 или 22 класса, а колба заметно тоньше. Но можно и отрегулировать - перенастроить машину на иголки другого типа. Но при этом, придётся, менять игловодитель. По диаметру, подходит, от машины 22 класса.

3. Нитепритягиватель, имеет необычную форму.

-- --

Фото 1.

На фото 2, вид на фронтальную часть. Вот расположение деталей видимых с фронтальной части:

1. Колодка, с двумя винтиками. Она, фиксирует положение, нитепритягивателя.
2. Кронштейн - нитепритягиватель. ( Вся блестящая, стального цвета, деталь).
3. Регулятор натяжения, верхней нити.
4. Ограничительный крючок, хода, компенсационной пружины.
5. Нитенаправительный крючок.
6. Нитенаправительный кронштейн.
7. Нитенаправительный кронштейн.
8. Регулятор, длины стежка.
9. Маховое колесо.
10. Отверстие, доступа к винту, при вкручивании которого, увеличивается давление лапки, на материал. При выкручивании, уменьшается, давление лапки.

Винт № 10, показан на фото 5, под № 16.

Фото 2.

На фото 3, фронтальная часть, с близкого расстояния.

Фото 3.

На фото 4, вот список разновидностей, 97 классов:

Фото 4.

На фото 5, Схема расположения деталей внутри машины 97 А класса.

1. Главный вал.
2. Верхний барабан, под резиновый ремень, с внутренними зубцами. На нём два кольца ограничителей, от соскока ремня.
3. Нижний барабан, под резиновый ремень, с внутренними зубцами. На нём одно кольцо ограничитель, от соскока ремня.
4. Кривошип, на главном валу.
5. Шариковый подшипник.
6. Шариковый подшипник.
7. Механизм длины стежка.
8. Резиновый ремень, с внутренними зубцами.
9. Вал - кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке на опускание и подъём транспортёрной колодки.
10. Чашеобразная шестерня, с внутренними прямыми зубьями.
11. Наружная втулка, вала челнока.
12. Кронштейн, на котором установлена, транспортёрная колодка.
13. Вал - кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке на перемещение материала.
14. Пружина, отвечающая за возврат рычага, на перемещение, длины стежка.
15. Кронштейн, насаженный на эксцентриковый кулачок, передающий через систему, кронштейнов, движение, на продвижение материала, валу - кронштейну № 13.
16. Винт нажима, на пластинчатую пружину. Пластинчатая пружина, давит на верхний торец, стержня - лапки.
17. Винт регулировки игловодителя, по высоте.
18. Винт регулировки стержня - лапки, по высоте.

Фото 5.

На фото 6, показан низ платформы.

1. Винт втулки, при ослаблении которого, ручка длины стежка, падает в низ.
2. Пружина возвратная, это она сжимается, когда швея, нажимает на рычаг, заднего хода.
3. Масло распределитель.
4. Входное отверстие, в нём войлочный фитиль.

В шлангах тоже фитили. И пропитанные маслом, они распределяют подачу масла, во все места машинки. То есть, специально смазывать машинку, не нужно. Так как, в поддоне, на который ставится машина, находится масляная ванна.

5. Картер. Крышка картера, крепится шестью прижимными винтами.
6. Челнок. Такой же, как у машин 1022 и 1022 М.
7. Резиновый ремень, на нижнем барабане.

Описывать подробно, каждый кронштейн, нет смысла. Да и сбоев на них, почти не бывает!

Фото 6.

На фото 7, показан низ платформы. Ещё одна машина, из разновидностей 97 класса.

Фото 7.

 

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Кривошипо - шатунный механизм.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины. Смотрите в статье :

Швейная машина Веритас - прямострочная.

 

Устройство. Подготовка к установке. Установка и выставка челнока.

Устройство челнока.

На фото 8 , изображён челнок, он состоит из:

1. Винтик пружинки, шпульного колпачка.
2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
3. Пружинка, шпульного колпачка.
4. Защёлка, шпульного колпачка.
5. Посадочная ось, шпульного колпачка, в подшпульнике.
6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
7. Поясок подшпульника.
8. Технологические отверстия.
9. Винтик нитепредохранителя.
10. Нитепредохранитель. - Я называю пластина "Ласточкин хвост".
11. Посадочное место, пояска подшпульника.
12. Посадочное место, нитепредохранителя. "Ласточкин хвост".
13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
15. Накладная пластинка.
16. Большое, технологическое отверстие в челноке.
17. Носик челнока.
18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
20. Установочный палец. Фото 9 и 10.
21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
22. Пластина корпус установочного пальца.
23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
24. Нитенаправитель подшпульника.
25. Шпулька. Шпуля.
26. Отверстие для вывода нижней нити с колпачка. Но машина хорошо работает и без продевания в него нити.
27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
28. Кулачок, ручки-защёлки.
29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
31. Замок, накладной пластины.
32. Язык, накладной пластины.
33. Ручка - защёлка.
34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

Фото 8.

На фото 9, установочные пальцы с машин 1022 и 1022 М и 97 А.

1. Установочный палец. Целый. Заводской вариант.
2. Спилен хвостовик.
3. Спилен хвостовик, для лучшего сброса нити.

Фото 9.

На фото 10, Установочные пальцы, вид с верху.

1. Установочный палец.
2. Спилен хвостовик.
3. Спилен хвостовик.

Фото 10.

На фото 11, челнок машины 97 класса. Его посадочное место - 7, 2 мм. Максимальный наружный диаметр - 34,5 мм. Максимальная длина челнока 26,5 мм.

Челноки промышленных машин 1022 и 1022 М также имеет наружный максимальный диаметр 34,5 мм. Диаметр, посадочного места - 8, 2 мм. Максимальная длина, челноков по 26,5 мм.

Фото 11.

При осмотре машины, особое внимание, уделяется челноку. Вот несколько основных причин из - за которых, необходимо снять челнок:

1. Если сбит, носик челнока. На ощуп, он должен быть острым, как игла.
2. Побита пластина Ласточкин хвост. Идут обрывы и перетирание верхней нити.
3. Поломка челнока. Любой его части.
4. Провернулся челнок. (При выставке челнока, вы узнаете, как он должен стоять Контрольная точка Фото 22).

Подготовка к съёму челнока:

1. Снять, ремень привода, с махового колеса.
2. Снять, игольную пластину.
3. Снять, транспортёрную колодку.
4. Вынуть, шпульный колпачок.
5. Вынуть, верхнюю нить из иглы и нитепритягивателя.
6. Откинуть машину на петлях, на заднюю стенку, рукава.

На откинутой машине:

1. Выкрутить, винт крепления, установочного пальца.
2. Снять, установочный палец.
3. Ослабить винтики, на посадочном месте, челнока.
4. Стянуть челнок, с вала, челнока.
5. Выкрутить полностью, все, винтики крепления, фото 11, на челноке.
6. Проворачивая подшпульник, вытащить его в верх.

На фото 12, разобранный челнок.

Фото 12.

На фото 13, Под шпульники челноков:

1. Подшпульник, машины 22 класса. Над ним, шпульный колпачок.
2. Подшпульник, от машины Веритас 8014/43. Над ним, шпульный колпачок. (разобран - лопнула пружинка.)
3. Подшпульник, от челнока Техстима.
4. На фото 28, Подшпульник 97 класса или 1022 М.

Обратите внимание, на расположение, полу отверстий, в которых фиксируется, Фото 8 № 31. Замок, накладной пластины, шпульного колпачка.

Фото 13.

Заточка носика.

На фото 14, заточка носика, челнока. Красными линиями показана плоскость, которую нужно точить, при затуплении носика, челнока.

Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и с снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить!

Фото 14.

На фото 15, нитенаправительная пластина, челнока или "Ласточкин хвост".

Провернули маховое колесо от работающего, на этой пластинке будет - зазубринка. Сломалась игла, - зазубринка. Заклинило челнок - зазубринка. Красными черточками, показаны места, где образуются - зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.

Фото 15.

Метод устранения.

При появлении, хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись, полировочной, наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге. По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой.

- --

Обратите внимание, на фото 21, на положение установочного пальца! Зазор между подшпульником и установочным пальцем, должен быть не менее, - 0,8 мм! Если меньше, будут обрывы верхней нити! И палец, должен возвышаться над верхом подшпульника, на - 1 мм! Если верх установочного пальца, будет вровень с верхом подшпульника или ниже его, будет петлять, на материале, снизу Фото 24. И верхняя нитка, не будет регулироваться, регулятором натяжения, верхней нити. Но при сильном сжатии тарелочек, будет просто обрываться. Установочный палец, можно гнуть, на 1 - 2 мм, в ту или другую сторону! Вверх и вниз, так же, не более 1 мм.

Прежде чем ставить челнок, отрегулируйте подачу масла на челнок!

Выставка челнока.

1. Ослабляем винты крепления, челнока, к оси вала, челнока. Фото 8 № 13.
2. Вставляем иглу в игловодитель, вверх до упора. Зажимаем винт. Контрольное положение на фото 19 .
3. Медленно вращая, маховое колесо, опускаем иглу. По фото 16 .

Первое условие - по фото 16.

1. Устанавливаю в зацепление с подшпульником установочный палец.
2. Придерживая челнок, на оси челнока, вращаем медленно, маховое колесо.

Игла, должна опускаться вровень, или + 1 мм, с окончанием - "ласточкиного хвоста".

4. В таком положении, чуть сильнее, прикручиваем один из винтиков, крепления челнока, к валу челнока.
5. Проворачиваем медленно, маховое колесо, следим за челноком.

На фото 16, правильное вхождение иглы, в челнок. Продолжаем медленно вращать маховое колесо.

Если у вас при опускании иглы, остриё иглы, встало вровень с верхней плоскостью челнока, но расстояние не такое, как на фото 15, между концом "ласточкиного хвоста" и иглой, Необходимо под править! И с легка, поджать винтики крепления, к оси челнока!

Фото 16.

На фото 17, игла опускается не правильно! Челнок надо провернуть, вокруг оси. Что бы было, как на фото 16. Красная линия, показывает, какая часть челнока, должна быть, под остриём иглы.

При про вороте челнока, игла, должна остаться, в этом же положении! Что и на фото 16 . Прокручиваем только челнок, вокруг вала челнока. А чтоб игла, не сдвинулась по высоте, удерживаем маховое колесо, от проворота.

Фото 17.

Продолжаем медленно, вращать маховое колесо!

На фото 18, игла опустилась в нижнюю точку ноль. (Ещё чуть, чуть, и игла начнёт подыматься, это и есть, нижний ноль.) Игла установлена не правильно! Она развёрнута, чуть в право. Носик челнока, при пересечении с лыской иглы, будет бить в иглу, и притупляться. От такой установки иглы, через 10 минут работы, появятся пропуски стежка. Разверните иглу в иглодержателе, правильно! Как на фото 19. И продолжим медленно, вращать маховое колесо.

Фото 18.

На фото 19, игла в нижней точке ноль. Середина отверстия иглы, пересекает, низ подшпульника - правильная установка иглы. В вертикальной и в горизонтальной, плоскостях. Продолжаем медленно, вращать маховое колесо.

Поверните иглу в иглодержателе. Если игла, опущена ниже, или стоит выше, при подымите или опустите игловодитель! Фото 5 № 17. Контрольным ориентиром, является середина лыски иглы, при пересечении с кончиком, носика челнока. Фото 20.

Фото 19.

На фото 20, пересечение носика челнока, с серединой лыски иглы. Игла, поднялась из нижнего ноля на 1,8 - 2,0 мм. Вид на челнок, со стороны лыски иглы. Главными деталями, на этом фото, являются - носик челнока и игла. И абсолютно не важно, к какому валу челнока, они прикручены. Данное фото, от машины Лада 237 - 1. Но челноки и настройка их, одинаковая. (Здесь описание более подробное. Так как, статья пишется позже и есть уже образец, статьи.)

1. Середина, лыски иглы, пересекается, носиком челнока.
2. В таком положении, зажимаю сильно, все винтики, крепления челнока, к валу челнока.

Фото 20.

На фото 21, пересечение носика челнока, с серединой лыски иглы, 97 класса. Как видим по этому фото, игла из нижнего ноля, поднялась на - 1, 8 - 2 мм. Зазор между лыской иглы и плоскостью носика, челнока, должен быть - 0,1 мм. Будет больше - будут пропуски. Будет меньше - будет, поломка иглы. При установке, более толстой иглы, этот зазор, уменьшится на половину её толщины. Смотрите откуда берётся номер иглы:

Игла - самая главная деталь в швейной машине

Нельзя, во время шитья, тянуть материал руками. От этого увеличивается зазор, между иглой и носиком челнока! Он становится больше, чем 0,1 мм! От этого, идут пропуски стежка.

В зазор 0,8 - 1 мм, между пазом подшпульника и плоскостью установочного пальца, должна проходить, свободно нить, в 4 сложения. Если заедает, нужно ставить, тоньше, верхнюю нить. Иначе произойдёт поломка подшпульника. Смотрите Фото 13 № 3.

Установочный палец, над верхней точкой, плоскости подшпульника, должен возвышаться, на - 1 мм, но не более! Будет выше, пострадает ласточкин хвост - "Нитепредохранитель". На фото 23 .

В таком положении, поджимаем винтики, на крепление челнока, к челночному валу. И затягиваем, винт крепления, Установочного пальца. Обязательно, всё проверяем 3 раза!

 

Фото 21.

На фото 22, провернув маховое колесо на себя, виден выход иглы, с поверхности челнока. Угол пластины, сразу за иглой. Правильное положение!

Игла на выходе с поверхности челнока!

Контрольное положение, правильности установки, на фото 22. Игла из нижнего ноля, подымается вверх. По этому фото, можно всегда, определить правильность установки челнока! Выступ пластины с "ласточкиным хвостом", вровень с кончиком иглы!

Фото 22.

На фото 23 показано подача масла на челнок, из картера.

1. Челнок.
2. Масло в картере.
3. Чашеобразная шестерня, с внутренними, прямыми зубьями.
4. Шестерня, насаженная на вал, челнока.
5. Вал, челнока.
6. Верхняя втулка.
7. Отверстие в верхней втулке.
8. Винт крепления, верхней втулки, к корпусу челнока.
9. Винт крепления, верхней крышки, картера.
10. Регулировочный винт, подачи масла, к челноку.

Регулировка, подачи смазки на челнок, производится, при снятом челноке!

При закручивании винта, камера сжимается, и подача масла увеличивается. Правильная регулировка такая : Полностью завернуть и на 2,5 оборота, винт, выкрутить.

11. Винт крепления челнока, к валу челнока.
12. Левая внутренняя втулка.
13. Правая внутренняя втулка.

Принцип работы:

При вращении - Чашеобразной шестерни, с внутренними, прямыми зубьями № 3, масло № 2 зубьями, зачерпывается и передаётся на малую шестерню № 4. С малой шестерни попадает на вал челнока № 5. На валу вала, проточки. По ним масло передаётся в большую камеру. В этой камере, масло накапливается. Часть масла вошедшая через правую втулку № 13, накапливается в верхней камере. Когда маслом заполняются обе камеры, начинает создаваться давление, в верхней. Которая начинает подпирать масло в нижней. Отсюда масло, через проточки в валу и через узкое отверстие, в винте № 14, в который вставлен войлочный фитиль.Поступает во внутреннюю полость челнока. Через тонкие внутренние сверления, в корпусе челнока, масло, подаётся на кромку подшпульника.

При регулировке зазора, между носиком челнока и лыской иглы, необходимо сдвигать весь механизм, ослабив винт № 8. А челнок насаживать на максимальную длину вала. При этом, проверять на продольный люфт, вал челнока. Люфт не должен превышать 0,1 мм. Это когда, на сдвиг люфт есть, а на глаз, смещения вала, не видно!

Фото 23.

На фото 24, Установочный палец, выше поверхности подшпульника, более - 1 мм.

При такой установке :

1. Появится тяжёлый ход, при про вороте в ручную, махового колеса.
2. При нескольких про воротах, край пластины, с ласточкиным хвостом, заострится и будет перерезать верхнюю нить.
3. Заострятся верхние кромки на установочном пальце, при поворотах материала, верхняя нить, будет обрезаться, даже после переточки, ласточкиного хвоста, и установке, установочного пальца, на высоту, строго - 1 мм. Так что, пока не обточить и эти кромки, машина будет рвать, верхнюю нить.

Фото 24.

На фото 25, показано не правильное положение, установочного пальца, при котором, верхняя нить, регулятором верхней нити, не регулируется.

Фото 25.

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей.

На фото 26, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Независимо от класса машины и формы колпачка.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок.
2. Пружинка колпачка.
3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить, пружинка, при откручивании - нажим ослабевает. Закручиваем по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!
4. Посадочное место, шпульки.
5. Шпулька. При вытягивании нити, со шпульки, она должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок.
6. Нить.

Фото 26.

 

На фото 27. Показано, как регулировать винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 27. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно вставленной шпулькой, должен висеть, на этой нити!

3. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
4. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
5. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
6. Всё, висит!
7. Теперь, слегка встряхиваем, шпульный колпачок.

Фото 28, Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания.

Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!Это правило, относится, как к бытовым шпульным колпачкам, так и к промышленным машинам!

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Согласно таблицы, для бытовых, швейных машин.

Фото 27.

На фото 28, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 28.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

На фото 29, устройство регулятора натяжения, верхней нити. Где :

1. Зажимной винтик, на основании.
2. Корпус основания.
3. Компенсационная пружинка.
4. Стержень - толкатель.
5. Ось, регулятора верхней нити.
6. Тарелочка.
7. Тарелочка.
8. Шайба с перемычкой.
9. Конусная пружина.
10. Регулировачная нажимная гайка.

Фото 29.

 

Регулировка натяжения, верхней и нижней нитей.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример :

Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.  То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 32.

Фото 30.

 

На фото 31, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 32.

Фото 31.

На фото 32, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 33.

Фото 32.

 

На фото 33, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов.

Фото 33.

Всё настройка машины закончена!

-- --

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 - шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

www.remont-shvejnyh-mashin.com

---

• 
  Влажно тепловая обработка для предотвращения усадки это
• 
  Закрепочная швейная машина
• 
  Как утеплить куртку на зиму
• 
  Как удалить пятна с одежды
• 
  Вещевой утеплитель
• 
  Цвет фрез это какой цвет в одежде
• 
  Шитье штор
• 
  Как выглядит английская булавка фото
• 
  Баска из кожи
• 
  Что делают из кожи
• 
  Оверлок или распошивальная машина что выбрать