Круглая сумочка на молнии. Замок в сумку вшить
как вшить молнию в круглую сумочку
Прежде всего вопрос — зачем нужна такая сумочка?
- Кошелек для металлической мелочи.
- футляр для круглого зеркала, можно еще вшить кармашек для губной помады и расчески,
- чехол для МР3 плеера
- детская сумочка на ремешке.
Что еще хорошо? Вот есть у вас какая нибудь работа — вышивка, аппликация. фрагмент лоскутного изделия. например уголками
А куда его приспособить — все никак в голову не приходит.
Берем и шьем сумочку! Вот что то такое как на фото
Теперь осталось только понять, как грамотно вшить молнию, чтобы она легла без складок и заломов, и чтобы сумочку было удобно открывать и закрывать, и, конечно, чтобы было удобно в ней что то хранить 🙂
Сейчас я подскажу как это сделать технологично.
Начнем с конца. Вот, что должно получиться в результате.
- Итак. если у вас нет заготовки сумочки — сперва сшейте два круга. каждый из которых состоит из верхней детали. прокладки и подкладки Если все это есть — переходим к пункту 2;
2. Измеряем окружность нашей круглой заготовки. Готовим молнию, с тем расчетом, чтобы длина молнии на два-три сантиметра была короче окружности заготовки.
Пришиваем полоску ткани (ширина = ширине молнии. длина = разнице между длиной молнии и окружностью заготовки + припуск на швы). Для наглядности. Измерили окружность заготовки — получили 25 см; Значит лучше всего взять молнию не длиннее 22 см. а полоска у нас будет длиной 5 см.
3. Пристрачиваем полоску ткани к нижней части молнии…..
4. Делаем надсечки по краю молнии. естественно неглубокие — это нужно чтобы молния хорошо легла по окружности и не стягивала заготовку.
5. Закрепляем молнию на первую часть заготовки (вместе с пристроченной полоской. разумеется). прострачиваем.
Вот так становится понятно. зачем нужны надсечки.
6. Опционально — прокладываем отстрочку по заготовке. Раскрываем молнию. повторяем пункт 5 на второй детали заготовки;
Вот. как должно получиться. если все сделать правильно.Счастливой работы!
Оригинал поста и фото — в блоге sew4home.com
Вконтакте
Google+
Читайте также:
craftsi.ru
Как сшить кожаную сумку | Страна Мастеров
Поделиться:
Как сшить кожаную сумку
Мы с вами будем шить вот такую сумку.
В описании процесса пошива я буду выделять части текста.Вот таким образом буду выделять то, на что нужно обязательно обратить внимание, т.е. важные мелочи.
А так же я буду выделять свои наработки и секреты, которыми с удовольствием поделюсь с вами :))
Каждая сумка начинается с эскиза.
Решите, какая модель у вас должна получится и исходя из желаемых размеров начертите выкройку. Я это делаю прямо на коже и ткани.
Основные детали сумки:1 - верхняя планка, 2 детали;2 - средняя часть, 2 детали;3 - передняя декоративная часть, 1 деталь;4 - дно, цельнокроенное с нижними планками, 1 деталь;5 - ремень, 2 детали.
Ниже дано схематичное изображение основных деталей сумки с размерами.Дополнительно выкраивается еще одна деталь дна: шириной 10 см и длиной 37 см.
Детали из ткани я всегда проклеиваю дублирином (серпянкой) на тканевой основе разной степени жесткости.А так же клею тонкую полоску дублирина по верху кожаной детали верхней планки. Это нужно для того, чтобы кожа при шитье не растягивалась, когда мы будем пришивать обтачку молнии.
Дублирин клеится на кожу при помощи утюга без пара. Делать это нужно очень осторожно! Утюгом не елозить, а ставить сверху, слегка придавливая.
Важно! Обратите внимание, что полоску дублирина на планки мы приклеиваем, чуть отступив от края, чтобы потом дублирин не был виден на срезе готового изделия.
Сборка деталей верха.
1. Настрочим деталь 3 на одну из деталей 2.
2. Оформим дно.
Именно на этом этапе надо решить, как вы будете оформлять дно вашей сумки. Я настрочила еще одну полоску кожи во всю ширину и длину дна, для большей жесткости и прочности, а так же установила кнопки в качестве ножек.
Важно! Учтите, что когда вы застрочите уголки, дно станет короче. Поэтому ножки нужно устанавливать, отступив от края детали дна, ближе к центру.
Как вычислить,где установить крайние ножки? Очень просто! Ширину дна (в нашем случае - это 10 см) делим на 2, получаем - 5 см. Именно на 5 см с обеих сторон мы и отступаем + еще пару см.
3. Настрочим верхние планки сумки на средние части передней и задней половинок.
4. Пристрачиваем нижние планки, вместе с дном.
5. Теперь пора сострочить боковые швы.
Важно! Не забудьте состыковать все поперечные швы между собой.
6. Если бы мы шили с вами сумку из ткани, то на этом этапе мы обязательно бы разутюжили припуски боковых швов. Но мы шьем из кожи! Что же делать?
Раньше я приклеивала припуски при помощи клея "Титан". Но есть способ значительно легче и проще! А главное - он очень надежен.Я приклеиваю припуски швов при помощи специального двустороннего скотча для ткани.
Он правильно называется "трансфер" и используется так же для соединения кожи вместо сметывания. Покупала в "Веллтекс".
Важно! Обратите внимание, что скотч я наклеивала, немного отступив от верха сумки. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем, при пришивании обтачки молнии, скотч не попал на иглу.
Скотч - на бумажной основе, нужно только отрезать подходящую полоску, наклеить, хорошенько прижать и снять бумагу. Затем - разложить припуски в разные стороны и прижать.
Для уплощения шва нужно их слегка отбить молоточком. Лучше это делать киянкой (резиновый молоток), но у меня его нет, поэтому я отбиваю швы обычным молотком через несколько слоев ткани и на мягкой поверхности (например, гладильной доске).
7. Формируем дно.
На фото ниже видно, как надо сложить сумку, чтобы прострочить уголок.
Выверните на лицо, проверьте, как у вас получилось. Если все нормально, смело отрезаем лишнее!
8. Пора заняться молнией.
Главное - ничего не бойтесь! Технология пришивания молнии, который я разработала и с большим удовольствием применяю в большинстве своих кожаных сумок, позволяет выполнить эту операцию легко и просто! Убедитесь сами!
Выкраиваем из кожи 2 обтачки. Их длина = ширине верха сумки, ширина - 4 см.
Проклеим обтачки дублирином, отступив от края пару миллиметров.
Пришиваем молнию. На фото видно, как это сделать.
На этом, собственно, и все! Ну что, страшно было? :)))))
Теперь временно оставим собранный верх сумки и займемся подкладкой.
Сборка подкладки.
1. Выкраиваем подкладку.
Почему сейчас? Я на опыте убедилась, что как бы точно не старался шить верх, жизнь внесет свои коррективы :))) Поэтому, если хотите, чтобы подкладка ловко и аккуратно сидела в вашей сумке, нужно выкраивать ее уже после того, как верх сумка сшит.
Снимаем точные размеры и кроим подкладку.
На этом этапе удобно сделать и пришить все карманы. У нас их будет 4: один большой на молнии для документов и 3 накладных во всю ширину сумки.
2. Делаем карман на молнии.Все карманы я шью на подкладке, т.е двойные. Выкраиваем деталь кармана нужного вам размера. А так же деталь из кожи - обтачку верхнего края молнии - чуть длиннее ширины кармана.
Проклеим деталь дублирином (или флизелином). Я обычно проклеиваю только половину детали, ее лицевую часть.
Молнию кладем лицевой стороной вниз на лицевую часть кармана.
Сверху накрываем изнаночной половинкой кармана:
Прострачиваем получившийся "бутерброд". Я наметку не делаю, если вам так неудобно, можете сметать детали.
Левая часть лапки упирается в край зубчиков молнии, а правая - идет по краю "бутерброда". Все получается легко и ровно. И без всякой наметки :)
Начиная строчку, откройте молнию наполовину, подходя к середине, поднимите лапку, закройте молнию, опустите лапку, продолжите строчку.
Выверните детали на лицо, приутюжте шов.
Снова выворачиваем наизнанку карман и сшиваем боковые швы.Важно! Строчку прокладываем, отступив от начала на ширину половинки молнии. Внимательно следим, чтобы молния ни в коем случае не попала в шов!
Шов на фото выделен красным цветом.
Не забудьте оставить не зашитый участок, через который вы будете выворачивать карман ( на фото - пунктирная синяя линия).
Красным на фото выделены не зашитые участки.
Детали я выворачиваю при помощи медицинского пинцета. Очень удобно! Легко вывернуть уголки и самые сложные мелкие детали.
Приутюживаем карман, накалываем на подкладку и пристрачиваем, начиная с молнии.
Теперь пристрочим кожаную обтачку (не забудьте проклеить ее дублирином, как обычно, отступая от края детали).
Так как наметать кожаную деталь нельзя, поступаем так: левая внешняя часть лапки идет вдоль края зубчиков молнии, а левая внутренняя - вдоль края обтачки. Все получается ровненько :))
Теперь выкраиваем боковые части обтачек, закрывающих концы молнии. На фото видно какой высоты нужно выкраивать деталь.
При невозможности сделать наметку, воспользуемся одной хитростью: обведем водорастворимым маркером, которым расчерчивают канву вышивальщицы, деталь обтачки. Когда будем пристрачивать, надо будет просто следить, чтобы обтачка не сдвинулась.
А еще можно для надежности приклеить обтачку скотчем "Трансфер":
Пристрачиваем обтачки и для красоты и прочности ставим хольнитены. Кармашек готов!
3. На второй стороне подкладки оформляем открытые накладные карманы во всю ширину сумки. Подробно останавливаться на этом не буду. Думаю, что это умеют все :)
4. Оформляем дно подкладки.
Если вы хотите, чтобы ваша сумка держала форму, вы можете всю подкладку проклеить дублирином и синтепоном или объемным флизелином. Но я решила в этой сумке этого не делать.
Но вот донышко я синтепоном укрепляю всегда. Это нужно для того, чтобы подкладка уверено и красиво ложилась в сумку.
Чтобы синтепон не съезжал, я приутюживаю его на клеевую тесьму:
Прострачиваем дно, прихватывая синтепон:
Обрезаем излишки синтепона:
Приутюживаем швы:
Я знаю, что многие рукодельницы не придают особого значения ВТО (влажно-тепловой обработке) деталей. Но дело в том, что правильно проведенная утюжка изделия на всех стадиях шитья - это половина успеха!
Чтобы детали были отутюжены как следует, профессионалы применяют специальные плоские тяжелые подушечки, которыми придавливают швы после ВТО.
Как только вы убрали утюг, сразу же на горячий еще шов положите что-нибудь плоское и тяжелое. Придавите хорошенько и чуть-чуть подождите, чтобы шов остыл. Я вместо подушечек использую свадебный альбом :))
Любуемся результатом:
5. Сшиваем боковые швы.
Разутюживаем швы и надсекаем уголок у донышка.
6. Застрачиваем уголки на донышке, так же, как мы это делали с верхней частью сумки.
Обратите внимание! Строчка прокладывается ровно на ширину дна (на фото отмечено красными линиями).
Обрезаем уголки:
7. Из туристического коврика вырезаем деталь по размеру равному дну сумки.
Приклеиваем полиуретановую прослойку ко дну верхней детали сумки, т.е к коже:
8. Примеряем подкладку, вложив ее в сумку. На этом этапе можно подкорректировать размеры подкладки, ушив, если надо ее по ширине, или подрезав по высоте.
Если ширина обтачки молнии - 4 см, то высота подкладки должна быть на 3 см меньше высоты сумки (1 см - на шов).
9. Пришиваем подкладку к обтачкам молнии.
Помните мы с вами отложили обтачки с пришитой молнией? Вот теперь мы и пришьем подкладку к обтачкам.
Сначала соединим детали обтачки вместе с молнией в кольцо. Чтобы не утолщать в этом месте детали, я делаю это швом "зиг-заг".
Потом просто кладем обтачки на верхний срез подкладки и пристрачиваем или прямо в шов притачивания молнии, или параллельно 1-ой строчке (тогда когда будете пришивать молнию к обтачке не прокладывайте вторую строчку).
Важно! С другой стороны строчку заканчивайте, не доходя 3 см до конца обтачки, иначе потом вам трудно будет открывать и закрывать молнию на сумке.
Вот так выглядит пристроченая деталь обтачки молнии к подкладке с другой стороны: лишь одна строчка.
10. Соединяем верх с подкладкой.
Почему я обожаю именно такой способ пошива сумок? Потому что так очень легко проконтролировать величину подкладки, вшить молнию, соединить верх с подкладкой и самое главное - не надо выворачивать сумку! Что, согласитесь, очень важно, когда шьешь из толстой или жесткой кожи.
Примеряем подкладку.
Пристрачиваем обтачки к сумке.
Почти готово :)) Осталось лишь приклепать хольнитенами хлястики для крепления ремешка и все!
Кстати, именно здесь становится понятно, почему я все время настаивала, чтобы дублирин вы приклеивали, отступив от края. Чтобы он не торчал на стыках в открытых срезах швов!
Уф-ф-ф, кажется все! Я очень-очень надеюсь, что все понятно. Но если что вдруг не ясно, то СПРАШИВАЙТЕ! Я постараюсь объяснить. Пока 
stranamasterov.ru
Как сшить настоящую сумку - Жизнь
Написано Nikash Прочитать цитируемое сообщениеСначала зацепило название: "Как сшить настоящую сумку". Посмотрела. Мдя! Такого подробного МК у меня еще не было. И оно того стоит!
Добро пожаловать всем!
В этой теме выкладываю мастер-класс "Как сшить настоящую сумку из джинсовой ткани".Итак - поехали!Нам потребуется:1. Джинсовая ткань - 80 см. (можно и полметра, но на длинные ручки тогда не хватит).2. Подкладочная ткань - 50 см. (у меня вискозный атлас)3. 1 разъемная молния 40 см. (для основного замка)4. 2 молнии по 20 см. (для наружного и внутреннего карманов)5. Вышивка "девочки-телефона" от Риолис 6. Нитки - для джинсы и для подклада. Также можно толстые нитки для отстрочки.7. Ножницы, мелок, иголки, сантиметровая лента, линейка и т.п.
Необходимо выкроить детали сумки (размеры придумывала сама, на рисунке всё без пропорций): и детали подклада (2 прямоугольника).Также из подкладочной ткани необходимо вырезать 4 квадрата - мешковины для карманов, 1 квадрат - накладной карман для мобильников. Остальные мелкие детали буду указывать по ходу процесса.Необходимо вшить молнию для кармана на задней части сумки. Размечаем с лицевой стороны задней части рамку для молнии на 3 мм. длиннее молнии, высотой 9-10 мм. В рамке должны быть только зубчики молнии.
Из лоскута темной подкладочной ткани вырезаем прямоугольник для обтачки рамки и проклеиваем его (этот лоскут должен быть в цвет джинсы, т.к. обтачку рамки может быть немного видно). Рисуем на нем такую же рамку по изнанке. прикладываем его лицом к лицу задней части сумки, аккуратно совмещаем рамки, наметываем и прошиваем. Затем прорезаем внутри рамки, к углам по-диагонали. После этого отворачиваем обтачку на изнаночную сторону и выметываем рамку. Утюжим. Должно получиться так: Прикладываем молнию под рамку, приметываем и строчим по краю рамки. Готово! Можно сказать самое ответственное позади Теперь берем прямоугольник для донышка сумки, длинные срезы подгибаем, утюжим. Накладываем его на основную часть сумки и отстрачиваем. Я не покупала специальные долстые нитки, просто вставила в машину двойную нитку. Вот так: Теперь вся деталь выглядит так: Теперь берем два квадрата из подкладочной ткани для мешковин кармана.Один прикладываем к нижней тесьме пришитой молнии, приметываем, прострачиваем, отгибаем вниз и приутюживаем.Второй накладываем сверху, приметываем к верхней тесьме молнии. Затем прошиваем боковые срезы и низ мешковины кармана. Всё это выглядит так: Теперь приступаем к передней части.Вышивку нашиваем на джинсу (приметываем). Срезы на частях, которые будут слева и справа от вышивки, подгибаем, приутюживаем. Накладываем их сверху на часть с вышивкой и пристрачиваем сразу по верху. Аналогично пришиваем верхнюю часть к части с вышивкой. После этого заднюю часть сумки также пришиваем к нижней части с вышивкой. Теперь возьмемся за подклад.Вырезаем из подкладочной квадрат для кармана под мобильники. Складываем его пополам вдоль и прошиваем короткие срезы. Выворачиваем, утюжим. Верхний открытый срез подгибаем внутрь. Для обтачки берем узкую полоску из джинсы, складываем вдоль, прошиваем короткие срезы, утюжим. Вкладываем обтачку внутрь открытых срезов и прошиваем. Получится так: Настрачиваем его на одну часть подклада. На второй стороне подклада будет карман с замком.Сделаем рамку под замок для внутреннего кармана. Проклеиваем место на подкладе где будет рамка. Всё аналогично наружнему карману, только обтачка - это прямоугольник из джинсы (края у него надо подогнуть), пришиваем его к изнанке и отворачиваем на лицо. Из фото всё понятно. Прикладываем молнию и прострачиваем вкрай рамки и по краю джинсовой обтачки рамки. Карман аналогично предыдущему: Берем основную часть сумки. Проклеиваем отвороты (необходимо укрепить, т.к. к ним молнию пришивать будем), заутюживаем их на изнаночную сторону. Теперь приметываем и пристрачиваем молнию вот так. С одной стороны, не доходя ок. 5-6 см. до бокового края, с другой - загибая конец внутрь сумки. Ручки прошиваем, выворачиваем (работа не из легких, не до фотографий было) и отстрачиваем вкрай .Пришиваем ручки к сумке. С изнанки я подложила лоскутки из подкладочной, чтобы крепче было. Теперь сшиваем боковые швы сумки. После этого уголки у донышка прошиваем перпендикулярно донышку. Теперь вывернутая на лицо сумка уже готова, только без подклада. Сшиваем боковые швы подклада. В нижнем шве оставляем незашитым большой участок, сшиваем только по 3-4 см. от углов. Углы зашиваем, формируя донышко, как на сумке. Надеваем подклад на сумку лицом к лицу. Приметываем по тому шву, которым пришита молния. Оставляем незашитым участок, где молния выходит наружу (5 см. до бокового шва). Открытый срез подклада подгибаем внутрь. Подклад выворачиваем, сшиваем незашитый нижний шов подклада строчкой прямо по верху, запихиваем подклад внутрь сумки, отутюживаем верхний шов. Теперь осталось застегнуть молнию и пришить ограничитель, чтобы молния полностью не растегивалась. Сумка готова!!! Автор Анна http://www.krestikom.net Серия сообщений "Сумки, сумочки, сумульки)":Часть 1 - Элегантная сумочка для телефона, связанная крючком.Часть 2 - Сумочки из бисера...Часть 72 - Простая сумочка. Элегантная, легкая в исполнении.Часть 73 - Очень элегантная летняя сумочка крючком.Часть 74 - Сначала зацепило название: "Как сшить настоящую сумку". Посмотрела. Мдя! Такого подробного МК у меня еще не было. И оно того стоит!Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
svjtaj.livejournal.com
Как обработать концы замка-молнии тканью. Мастер-класс.
Сегодня я покажу и расскажу, как обрабатываю концы замков-молний перед тем как вшить их в сумки или косметички. Надо заметить, к этому варианту я пришла не сразу, были и другие пробы, но они мне не нравились. Я рассматривала изделия других мастеров, но и у них не находила ответа, как это сделать просто и красиво (иногда обработка именно этих мест в сумках даже у признанных мастеров просто разочаровывала). Не скажу, что мой вариант является аксиомой, но думаю, он вам понравится своей простотой и аккуратностью.
Этот МК я планировала сделать очень давно, аж года полтора назад. Наконец-то созрела. 
1. Если у вас замок "метражом", как у меня, подбираем и надеваем бегунок, концы молнии выравнивая обрезаем. Если замок у вас "готовый", советую обрезать концы с металлическими закрепками, чтобы не мешали в дальнейшей работе. 
2. Измеряем ширину концов молнии, Ш1 (ширина двух застёгнутых сторон молнии, 3,2см), Ш2 (ширина одной части замка, 1,6см). 
3. Из выбранной ткани вырезаем 3 прямоугольника: большой для застёгнутого конца Шпр.1=(Ш1+Ш1)+1см и Впр.1=3-4,5см.2 маленьких для одиночных Шпр.2=Ш2+Ш2 и Впр.2=2,5-3см. 
4. У всех прямоугольников заутюживаем 1см на изнанку по большей стороне. 
5. Большой прямоугольник складываем пополам по большей стороне лицом внутрь и стачиваем шириной шва 5мм, расправив заутюженный припуск. Обязательно ставим закрепки в начале и конце строчки. 
6. Расправляем припуски в разные стороны, шов должен располагаться посередине детали, отгибаем заутюженный припуск на изнанку. 
7. Надеваем нашу деталь на застёгнутый конец молнии, таким образом, чтобы шов находился на изнанке замка, а высота детали без припуска на шов (5мм) была больше на 3мм расстояния от края замка до шва, приколите деталь к замку булавками. 
8. Стачиваем детали вместе ширина припуска 5мм от края детали. Обязательно ставим закрепки в начале и конце строчки. 
9. Отворачиваем деталь на конец замка, расправляем, приутюживаем. 
10. Зашиваем на руках потайными стежками или можно зашить на машине. 11. Два малых прямоугольника складываем пополам изнанкой снаружи, внутрь вкладываем одиночные концы замка спиралью к сгибу, срезы замка и деталей уравниваем, скалываем булавками. 
12. Стачиваем детали вместе ширина припуска 5-7мм от края детали. Обязательно ставим закрепки в начале и конце строчки. 
13. Отворачиваем детали на концы замка, расправляем, приутюживаем. Зашиваем на руках потайными стежками или можно зашить на машине. 14. Наш замок готов к дальнейшему использованию!И ещё мне хотелось бы написать почему я делаю платные МК.1. Потому что я профессионал в шитье. Да, может быть в лоскутном шитье я новичок, занимаюсь пэчворком всего 3 года. Но в шитье я уже больше 20 лет (самой страшно от этой цифры), и этот опыт позволяет мне взглянуть по-новому на многие вещи. 2. Опять эта же причина, я профессионал, т.е. именно шитьём и рукоделием я зарабатываю на жизнь, а значит я не могу всегда раздаривать плоды своего труда.3. По многим своим изделиям я провожу занятия в Клубе, обучение у нас платное (300-350р.), а значит, выкладывая МК бесплатно в интернете, я поведу себя некорректно к своим ученицам.
dsndjhzkrb.blogspot.com
Вшить молнию в сумку. МК
. Это цитата
ИсточникСпособ вшивания молнии, который я сейчас покажу, на данный момент считаю лучшим для текстильных сумок. Конечно, ничто не вечно. И будет еще что-то любимое, наверняка. А пока... представляю Вам моего фаворита.
Все-таки, сумка из ткани и кожаная сумка - это совсем не одно и то же. Если сумка из кожи может себе позволить упрощенные технологии и от этого только выиграет, то сумка из ткани нет, если только это не обусловлено стилем или функциональным назначением. Поэтому максимум внимания деталям! Молния с планками - самая важная из них! И это совсем несложно. Даже, наоборот, очень даже просто.
Начинаем с определения размеров планок и обтачек.
Глубина, на которую опущена молния от уровня сумки, должна быть 2 - 3 сантиметра. Меньше смысла нет, а больше, наверно, не надо. Припуски на швы в деталях сумки я оставляю 1 см. Итак, нам потребуется:1. Молния. Длина молнии должна быть хотя бы на 10 сантиметров длинее, чем ширина сумки, но в разумных пределах. Хотя... Ее всегда можно обрезать.2. Верхняя обтачка. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 . Высота с припусками 4 - 6 сантиметров. Укрепить флизелином.3. Нижняя обтачка. Ширина, как у верхней. Лучше вообще их выкроить, как одну деталь. Укрепить флизелином. А потом разрезать. Так быстрее. Ширина = (ширина сумки + припуск 1 см) * 2 Высота с припусками 5 см и более. Не экономьте на глубине этой обтачки. Подкладка наружу выглядывать не должна.4. Планки для молнии. 4 штуки. Ниже определимся с их размерами.
Тут схемку лучше нарисую. Я же теперь художник. Ну чтобы не позориться своим уровнем владения графическими редакторами. Самое важное - правильно рассчитать размеры планок. А еще лучше попробуем формулу вывести. На схеме ниже: вид сумки сверху.
Первым делом надо определиться с шириной застежки А. Она зависит от модели и личных пристрастий. На моей сумке - 5 см.Периметр рисунка равен: Две ширины сумки без припусков. Расстояние В Вы тоже выбираете сами. Мне нравится, чтобы оно было минимальным, например 0,5 см. Но именно на этой сумке поняла, что это расстояние зависит и от толщины сумки. (Вы же помните про слимтекс в 2 слоя). Так вот. На толстых сумках изгиб получается неэластичным и ему надо больше места, чтобы красиво выгнуться. Поэтому 0,5 см применяем не всегда. Пробуем 1 см или даже 1,5 см.Теперь рассчитаем длину планки С. С = Ширина сумки - А - 2В Формулу я, конечно, упростила. Синусы и косинусы решила не применять (да и подзабыла уже). Но Вы же помните теорему Пифагора. И то, что половина свободной дуги сумки ну никак не будет равна 1/2А + В. Я тоже помню. Но заморачиваться не буду. И Вам не советую. Таким образом сделаем дополнительную посадку для эластичности. Много раз так шила. Формула работает. Ширина планки Н без припусков будет равна 1/2А - 1/2 ширины молнии. Обратите внимание, что молнию можно вшить по-разному. Можно оставить много тесьмы молнии контрастного цвета, например. Тогда планки будут уже. А можно под самые зубчики. Но лучше планки сделать пошире, а потом уже с вшитой молнией подравнять. Я скажу когда, да Вы и сами поймете.
Итак, планка с припусками - прямоугольник со сторонами:
С с припусками = Ширина сумки - А - 2В + 2 см на припуски
Н с припусками = 1/2А - 1/2 ширины молнии + 2 см на припуски
И таких 4 штуки. Лучше выкроить одной деталью, укрепить флизелином, а потом разрезать на четыре штуки. Тут я флизелином не укрепляла. Потому что бортовка мешковина и так лучший флизелин. А в остальных случаях надо обязательно! Вообще-то это самый сложный и неприятный момент в этом процессе - выкроить эти планки. Но и самый ответственный. Результат зависит именно от этого, а не от танцев с бубном со швейной машинкой. Поэтому относимся с полной ответственностью к раскрою! После раскроя на каждой из четырех планок заутюживаем припуски 1 см на боковых срезах, как на фото внизу.
И обшиваем молнию планками. Молнию я уже обрезала и край обшила кусочком кожи. Тканью здорово обшивать тоже. Но что-то сделать с краем молнии настоятельно рекомендую, потому что он остается свободным и необработанный край как-то не comme il faut. Для этого, сначала одну планку фиксируем булавками к тесьме молнии, при этом, прячем хвостик молнии как на фото, чтобы он впоследствии не выглядывал. С другой стороны прикладываем вторую половину планки, совмещая боковые срезы, и фиксируем булавками уже 3 слоя.
Сшиваем детали на швейной машине. Я использую лапку для молнии..
Аналогично обрабатываем другую сторону молнии. Затем выполняем с изнаночной стороны шов, фиксирующий припуски. На фото ниже он обозначен розовой линией. Шов прокладывается именно в таком положении, как на фото, через нижнюю планку, тесьму молнии и все припуски. Верхняя планка не прошивается на этом этапе. Этот шов выполняется без предварительной заутюжки. Он очень удобно выкладывается руками.
А вот после выполнения этого технического шва заутюживаем лицевую планку на место. Все получается идеально, только боковые срезы у нас пока свободные и незастроченные. Вот теперь по лицевой стороне (если есть наше всё - моя любимая лапка G, то используем её) отстрачиваем планки с трех сторон (на фото следуем за белым кроликом розовой линией).
Теперь планки с молнией еще раз утюжим и обрезаем до размера А плюс 2 см на припуски.
Отмечаем середины планок, сгибая деталь и срезая ножницами небольшие уголочки. Это самый быстрый, точный и наглядный способ нанесения отметок на срезы. И самый экономный, наверно... Ножницы точно у всех есть).
Точно также отмечаем серединки на обтачках сумки (со всех сторон, в т.ч. и со стороны подкладки, потом будете радоваться). Если обтачка цельная, то таким же образом отмечаем и место бокового шва, которого нет. Только не забываем, что если обтачка без бокового шва, то складываем не ровно пополам, а пополам только до места шва, как на фото внизу (розовые линии: левая линия - срезы, правая линия - сгиб).
После нанесения отметок соединяем планки молнии с обтачками. Начинаем всегда с соединения центров, а потом расползаемся к бокам. Тут еще и следим, чтобы края планок были симметричны. Размещаем планки между обтачками сумки и прошиваем швом 1 см от края (если рассчитывали припуски 1см).
Выполняем любимый мною технический шов - фиксируем припуски на нижнюю обтачку (лапка G нам в помощь). Я тут еще кружевце пришпандёрила, чтобы шов соединения с подкладкой был ваще красивый. (Правда потом сие кружевце начало наглым образом распускаться, и я все фестончики посрезала, поэтому в готовой сумке кружевца нет, а какое-то недоразумение торчит:)). Сшиваем обтачку в кольцо швом 1 см от края.
Теперь пришивваем обтачку к сумке, не обращая внимания на молнию. Как пришивать обтачку я подробно показывала в МК по пошиву сумки - Птицы. Моя корзинка оказалась слишком толстой для отстрочки края сумки. Но и без неё неплохо держит форму. Еще необходимо обтачку прикрепить к сумке, а то застежка будет незафиксирована. Я не люблю сквозных швов отстрочки. По-моему, чем их меньше, тем аккуратнее смотрится изделие. Поэтому я подшиваю обтачку руками к сумке вручную после пришивания подкладки через отверстие в ней. Я, к сожалению, не сфотографировала этот процесс (увлеклась чего-то...) В МК по сумке-птице я показывала такое закрепление отдельных деталей после пришивания подкладки (а в нашем случае надо пройтись по всему периметру) .
И вот такой у нас получается хвостик. В некоторых моделях сумке очень идет, когда он выглядывает наружу. А не хотите - можно спрятать.
Сумка - корзинка.
Ширина 41 см, высота 33 см, ширина дна 11 см, длина ручек 58 см, ширина ручек 3 см.
Наполнитель слимтекс 200 в 2 (два!) слоя сама в шоке.Уплотнитель дна: дековил.
А как перья сочетаются с грубой фактурой? А мне нравится. Прикольно. Хотелось мне, чтобы такая себе корзинка получилась: объемная и хорошо держащая форму.
В качестве наполнителя взяла слимтек 200 в два(!) слоя. Ничего, справилась. Результатом довольна. Таки корзинка:).
Я даже молнию прорезную на тыльную сторону вставила. Сама не знаю, как получилось... Но получилось же! С учетом такой толщины ваще отлично, я считаю.
На ручки нашиты кусочки зеленой кожи крокодила.
Внутри повеселее, чем снаружи. Почти все в цветочек
Застежка - молния.
Серия сообщений "- Сумки":Часть 1 - Ромашки крючком в изделиях. Сборник ссылок на МКЧасть 2 - Тиснение и плетение из кожи . (журнал, идеи)...Часть 22 - Карманы внутри сумки. МК от Козловской ЛюдмилыЧасть 23 - Устанавливаем люверсыЧасть 24 - Вшить молнию в сумку. МК.Часть 25 - Сумка-пакет.Шьём МК.Часть 26 - Вшить круглое донышко. МК...Часть 34 - Витые ручки к сумке крючком. МК. Видео.Часть 35 - Шнурок крючком. МКЧасть 36 - Вязание шнуров спицами. Серия сообщений "Шьем":Часть 1 - Меняем молнию в джинсах за 20 минут. Мастер-классЧасть 2 - Шьем пышную юбочку для девочки. Мастер-классЧасть 3 - крестьянка за 30 минут. МКЧасть 4 - Как вшить молнию под планкуЧасть 5 - Вшить молнию в сумку. МК
master-sweet.livejournal.com
