Построение чертежа прямой юбки в Автокад. Чертеж юбка прямая
Как построить чертеж прямой юбки
После того, как все измерения нужные для построения юбки сняты и записаны, можно приступить к раскрою, а потом к шитью.
Построение чертежа выкройки юбки нужно производить наполовину фигуры.
Полные мерки окружности талии и окружности бедер разделим пополам: полуобхват талии – Ст, полуобхват бедер — Сб.
Прямая двухшовная юбка.
Вид юбки спереди Вид юбки сзади
Построение сетки и чертежа основы юбки.
Для построения чертежа основы юбки сначала строим сетку, а затем на ней чертеж. Рекомендую распечатать страницу с рисунком чертежа, вам будет гораздо легче работать. В скобках я указываю размеры, которые использую для примера, чтобы вам было понятней.
Прибавки на свободное облегание юбок по линии талии и бедер, в см.:
| Мерка | Очень плотноеоблегание | Плотноеоблегание | Среднееоблегание | Свободноеоблегание |
| Полуобхват талии Ст | 0 | 0,5-0,7 | 1,0 | Свыше 1,0 |
| Полуобхват бедер Сб | 0-0,5 | 0,7-1,0 | 1,5-2,0 | Свыше 2,5-3,0 |
Построение чертежа конструкции удобнее делать на миллиметровой бумаге, но если её нет, то на простой светлой бумаге, размером: по ширине равной полуобхвату бедер Сб + прибавка Пб, по длине, мерка Дсб или чуть больше. Я использую обычный ватман, формат А1
П о с т р о е н и е с е т к и
Строим Линию середины заднего полотнища.
В левом верхнем углу листа бумаги ставим, точку Т из нее проводим вниз вертикальную линию.
Л и н и я н и з а
Определим расстояние от линии низа юбки до пола:
Дсб минус Дю. Отняв, полученную разницу от мерок Дсп и Дсз, получим длину юбки спереди и сзади, с учетом особенностей фигуры.
От точки Т по намеченной вертикальной линии откладываем отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади Дсз минус расстояние от низа изделия до пола, и ставим точку Н. Из точки Н вправо проводим горизонтальную линию.
Отрезок НТ соответствует длине юбки сзади и является серединой заднего полотнища.
НТ = Дсз (у меня 49см.)
Л и н и я б ё д е р.
От точки Т по линии середины заднего полотнища откладываем отрезок = 1/5 мерки объема бедер (Об), и ставим точку Б.
Обычно расстояние до линии бедер принимают = 18-22см; ( 20 см. )
При низких бедрах, уровень линии бедер определим меркой, снятой от линии талии до высшей точки ягодиц (см. рис Часть 1 – Снятие мерок).
Из точки Б вправо проводим горизонтальную линию.
Л и н и я с е р е д и н ы п е р е д н е г о п о л о т н и щ а.
От точки Б по линии бедер откладываем отрезок равный мерке Сб + прибавка на свободное облегание по линии бедер, и ставят точку Б1.
ББ1= Сб + Пб. (45,0+0,7=45,7см.)
Через точку Б1 проводим вертикальную линию, которая соответствует линии середины переда юбки.
Её пересечение с линией низа обозначим – Н1.
От точки Н1 вверх по вертикали откладываем отрезок = мерке длины переда, и ставим точку Т1:
Н1Т1= Дсп минус расстояние от низа изделия до пола спереди (47,5см.)
Л и н и я б о к о в ы х с р е з о в.
От точки Б вправо откладываем отрезок = Сб с прибавкой на свободное облегание минус 0см. – при Об до 104см, 1см. – при Об до116, 2см –при Об от 116см., и ставим точку Б2:
Б Б2 = (Сб + Пб) : 2 – (0-2). Этим мы смещаем всю ширину по бёдрам в сторону заднего полотнища. ( 45,7:2-0=22,85см)
Из точки Б2 проводим вертикальную линию. Ей пересечение с линией низа обозначаем точкой Н2.
От точки Н2 вверх откладываем длину юбки и ставим точку Т2.
Н2Т2 = Дсб. = Дю
Точки Т, Т2 и Т1, Т2 соединяем плавными линиями.
В ы т а ч к и.
На чертеже прямой двухшовной вытачки обычно делают три вытачки.
Сумма растворов всех вытачек равна разности в готовом изделии между шириной юбки по линии бёдер и шириной по линии талии.
Если говорить проще, то это значит, что нужно от Сб. отнять Ст., полученная разница и есть суммы растворов вытачек (когда я в первый раз строила чертеж юбки, то возилась с вытачками долго. Главное, понять формулу их вычисления и сразу становится проще J).
Сумма растворов вытачек равна:
∑В = (Сб + Пб) – (Ст + Пт) + П, ((45,0+0,7)- (31,5+0,5)+0,5 = 14,2см.)
где П – припуск на посадку юбки относительно пояса (0,5-1,0см.)
Вытачки направляйте на точки наибольших выпуклостей, в зависимости от вашего телосложения.
Раствор боковой вытачки равен половине суммы растворов вытачек. (7,1см.)
От точки Т2 влево и вправо откладываем по половине раствора боковой вытачки (3,35см.).
Определим положение задней вытачки.
Это — отрезок ББ3 = 0,4ББ2. (0,4х22,85см = 9,14см.)
Из точки Б3 вверх восстанавливаем перпендикуляр, который пересекается с линией талии в точке Т3.
Раствор задней вытачки равен 0,35 ∑ В суммы растворов вытачек. (0,35х14,2 = 4,97см.)
От точки Т3 в обе стороны откладываем по половине раствора задней вытачки. (2,48см.)
Положение передней вытачки определяется отрезком Б1Б4 = 0,4Б1Б2 (0,4х22,85см = 9,14см.)
Из точки Б4 вверх восстанавливаем перпендикуляр, который пересекается с линией талии в точке Т4 .
Раствор передней вытачки равен 0,15суммы растворов всех вытачек. (0,15х14,2=2,13см)
От точки Т4 в обе стороны по линии талии откладывают по половине раствора передней вытачки.(1,06см) В среднем длина задней вытачки — 15-17см., боковой — 16-20см., передней — 10-12см. Вытачки оформляют слегка вогнутыми линиями.
Окончательно верхний срез юбки оформляют в лекалах плавными вогнутыми линиями при закрытых вытачках.
П р и м е ч а н и я:
- В юбке на фигуру с большой разницей между мерками Сб и Ст рекомендуется делать десять вытачек (по 2 на переднем и заднем полотнище и 1 боковая) .
- интервал между вытачками 3-4см.
- В юбке на фигуру с узкой талией и низкими бёдрами также делается 10 вытачек.
Сумма их растворов распределяется следующим образом:
-
- раствор задней вытачки, расположенной ближе к боку, равен 0,25 суммы растворов всех вытачек;
- второй задней – 0,2 суммы растворов вытачек,
- передней, расположенной ближе к боку, — 0,2 этой суммы,
- второй передней – 0,15,
- раствор боковой вытачки – 0,2.
- Первая вытачка на заднем полотнище размещается на расстоянии 9-10см. от его середины,
- вторая — посередине между первой и боковой. Их длина – 13-15см.
- Первая вытачка переднего полотнища находится на расстоянии 10-11см. от его середины,
- вторая – посередине между первой и боковой. Их длина – 10-12см.
3. Для фигуры с большим выступом ягодиц раствор вытачки заднего полотнища увеличивается и распределяется на две.
-
- Раствор боковой вытачки равен 0,3-0,4суммы растворов вытачек,
- двух задних – 0,5 -0,55 этой суммы,
- передней 0,1-0,15
Ширину юбки внизу определяем по модели.
Двухшовная юбка может быть как слегка расширенной, так и зауженной книзу. Это зависит от вашего желания и фигуры.
Для изменения ширины юбки внизу: откладываем нужную величину сужения или расширения (до 3-х см.) симметрично точке Н2 по обе стороны (начиная ниже линии бедер).
Линии боковых срезов проводим, соединяя конец боковой вытачки, точку Б2 и вновь полученные точки.
Ваша выкройка готова!
Надеюсь, вы уже знаете как правильно подготовить ткань к раскрою и разложить выкройку на ткани, если нет, то советую почитать. :).
С пожеланиями удачи, Елена Красовская
shjem-krasivo.ru
Построение прямой юбки. Чертеж основы
Построение чертежа основы прямой юбки (Юбки-карандаш)
Для построения чертежа основы прямой юбки (юбки-карандаш) необходимы следующие измерения фигуры и прибавки:
Для примера возьмем фигуру женщины ростом 164 см, обхватом груди 96 см и обхватом бедер 100 см.
Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки (юбки-карандаш). Как правильно снять мерки, чтобы построить прямую юбку на свою фигуру
| Обозначение измерения | Наименование измерения | Пример | Как измерить |
| Ст | Полуобхват талии. (померить обхват талии и разделить на 2) | 37,0 см | горизонтально, по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Желательно обозначить обхвать, зафиксировав на талии шнур или ленту для правильного снятия последующих мерок |
| Сб | Полуобхват бедер. (померить обхват бедер и разделить на 2) | 50 см | горизонтально, по самым выступающим точкам ягодиц, с учетом выступа живота (если живот большой, приложить линейку вертикально вниз, и проводить измерение) |
| Дтс | Длина талии спинки | 40,4 см | лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи |
| Влт | Высота линии талии | 103,0 | Измеряют по вертикали расстояние от пола до линии талии. |
| Вк | Высота коленной точки | 45,4 | измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки |
| Дсб | Расстояние от линии талии до пола сбоку | 105,8 | измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедер через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола |
| Дсп | Расстояние от линии талии до пола спереди | 103,9 | измеряют расстояние от линии талии через наиболее выступающюю точку живота и далее вертикально до пола. |
| Дтк=Влт-Вк | Расстояние от линии талии до коленей. | 57,6 | расчитывают по формуле: из мерки высота линия талии вычитают мерку высота коленной точки |
Конструктивные прибавки для построения прямой юбки:
К полуобхвату талии: Пт=0,5...1,5 см
К полуобхвату бедер: Пб=1,0....4,0 см
к длине юбки: Пдкт= - 25...+45 см
Прибавки зависят от модели, осыпаемости ткани и желаемого облегания и т.д.
Построение базисной сетки чертежа прямой юбки
1. Строим прямой угол с вершиной в точке Т. Вниз откладываем отрезки ТБ (линия бедер) и ТН (низ юбки)
ТБ = 0,5 мерки Дтс (половина мерки Длина талии спинки)
ТН = Дтк + Пдтк (Расстояние от линии талии до коленей плюс прибавка Пдкт (она может быть положительной или отрицательной) Если юбка выше колена - вычтите нужную длину, если ниже колена - прибавте). Через точки Б и Н вправо проводят горизонтали - линию бедер и линию низа.
Вправо откладывают отрезок ББ1 - это ширина юбки по линии бедер.
ББ1=Сб+Пб (Полуобхват бедер плюс прибавка).
Положение боковой линии это отрезок ББ2 расчитывают по формуле ББ2= 0,5х(Сб+Пб) - 1см
Положение вытачек: ББ3=0,4хББ2, Б1Б4=0,4хБ1Б2 Через точки Б3,Б2,Б4,Б1 проводят вверх вертикали - точки Т3,Т2,Т4,Т1. Вертикали через Б1 и Б2 продолжают вниз - точки Н1 и Н2
Уточняют положение линии талии - Т2Т20 = Дсб-Влт (Расстояние от линии талии до пола сбоку минус Высота линии талии)
Т1Т10=Дсп-Влт.(Расстояние от линии талии до пола спереди минус Высота линии талии) Продлевают вертикали, получая точки Т30 и Т40
Сумма вытачек = (Сб+Пб) - (Ст+Пт)
Этот раствор вытачек распределяют - задняя вытачка 0,35 суммы вытачек, передняя - 0,15 суммы вытачек, боковая - 0,5 суммы вытачек.
Для построения сторон (ширины) вытачек откладывают по половине величины справо и слева от отрезка.
Длина вытачек: задняя - 15-17 см, передняя 10-12см, боковой 17-20см. Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую вытачку оформляют плавной линией, заднюю и переднюю - прямыми.
Если юбку расширяют по линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево Н2Н21 = Н2Н22=..1...6см. Следует помнить, что если оставить эту линию прямой, юбка всё же будет смотреться слегка расклешеной.
Готовая выкройка юбки-карандаша будет выглядеть примерно так
Верхний срез юбки обрабатывается поясом или обтачкой. Для удобства необходимо предусмотреть разрезы или шлицу.
Пояс можно смоделировать так
www.vflint.ru
Построение чертежа основы прямой юбки Исходные данные для построения чертежа Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки
| Обозначение измерения | Наименование измерения | Величина измерения, см |
| Ст | Полуобхват талии | |
| Сб | Полуобхват бедер | |
| Дтс2 | Длина спины до талии вторая | |
| Дсб | Длина сбоку до пола | |
| Дсп | Длина спереди до пола | |
| Дсз | Длина сзади до пола | |
| Дю | Длина юбки |
Рис. 1 – Снятие мерок с фигуры.
Конструктивные прибавки для построения чертежа основы прямой юбки
| Обозначение прибавки | Наименование прибавки | Величина прибавки, см |
| Пт | к полуобхвату талии | Пт = 0,5…1,5 |
| Пб | к полуобхвату бедер | Пб = 1,0…4,0 |
Зарисовка модели (рис 2).
Рис. 2 – Зарисовка модели. Рис. 3 – Расчет расстояния от линии
низа до пола.
Двойное измерение по боковой линии до пола и до необходимой длины (рис. 3) позволяет определить расстояние от линии низа до пола (Рнп):
Рнп = Дсб – Дю
Построение базисной сетки чертежа
| Отрезок | Направление перемещения | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка, см |
| Строим прямой угол с вершиной в точке Н. | |||
| НН1 | Вправо по горизонтали | НН1 = Сб + Пб= | |
| НН2 | Вправо по горизонтали | НН2 = (Сб + Пб) / 2 – 1= | |
| Переднее полотнище юбки должно быть на 2 см больше. | |||
| Н2Т2 | Вверх по вертикали | Н2Т2 = Дсб – Рнп = | |
| Н1Т1 | Вверх по вертикали | Н1Т1 = Дсп – Рнп = | |
| НТ | Вверх по вертикали | НТ = Дсз – Рнп = | |
| ТБ | Вниз по вертикали | ТБ = 0,5 * Дтс2 – 2 = | |
| ББ3 | Вправо по горизонтали | ББ3 = 0,4 * ББ2 = | |
| Б1Б4 | Влево по горизонтали | Б1Б4 = 0,4 * Б1Б2 = |
Рис. 4 - Чертеж базисной сетки для построения основы прямой юбки.
Расчет и построение чертежа основы прямой юбки
| Отрезок | Направление перемещения | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка, см |
| Е В | Суммарный раствор вытачек | Е В = (Сб + Пб) – (Ст + Пт) = | |
| Раствор задней вытачки = 0,3 * Е В | |||
| Раствор боковой вытачки = 0,5 * Е В | |||
| Раствор передней вытачки = 0,2 * Е В | |||
| ТТ3 | Вправо по горизонтали | ТТ3 = ББ3 – 1 = | |
| Т1Т4 | Влево по горизонтали | Т1Т4 = Б1Б4 – 1 = | |
| Длина задней вытачки = не доходит до линии бедер (ББ2) на 2 – 3 см (или = 15 – 17 см). | |||
| Длина боковой вытачки = доходит до точки Б2 (или = 17 – 20 см). | |||
| Длина передней вытачки = 10 – 12 см. | |||
| Н2Н21 | Расширение (заужение) юбки по линии низа | Н2Н21 = 1 – 6 см. | |
| Н2Н22 | Расширение (заужение) юбки по линии низа | Н2Н22 = 1 – 6 см. | |
| Боковой шов заднего полотнища юбки оформляем через точки Т21Б2Н2 (Н21), делая выпуклость на уровне бедер 0,5 – 0,7 см. | |||
| Боковой шов переднего полотнища юбки оформляем через точки Т22Б2Н2(Н22), делая выпуклость на уровне бедер 0,5 – 0,7 см. | |||
| Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посередине, то линию середины заднего полотнища проводят через точки Б и Т0 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н0, а линию середины переднего полотнища – через точки Т11 и Б1 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н10: ТТ0 = Т10Т11 = 0,5 – 1 см. | |||
| При этом выравнивают длину линий: БН = БН0; Б1Н1 = Б1Н10. |
Рис. 5 - Чертеж основы прямой юбки.
studfiles.net
Построение выкройки-основы ПРЯМОЙ ЮБКИ (НатВад)
Построение основы прямой юбки.
Построение чертежа прямой юбки начинают со снятия мерок с фигуры.
Подготовка к снятию мерок.
Хорошая посадка юбки на фигуре зависит от правильно снятых мерок. Их у нас будет: 7 мерок основных и 5 дополнительных. Для снятия мерок вам потребуется помощь человека, который под вашим присмотром, следуя моим рекомендациям, правильно снимет мерки для построения юбки. Мерки нужно снимать с фигуры одетой в белье и колготки, а также в туфли с той высотой каблука, которая вам привычна. Дело в том, что осанка фигуры и линия прогиба в талии меняются от высоты каблука, поэтому лучше сразу учесть этот факт, чтобы в дальнейшем было меньше переделок посадки юбки на фигуре. По линии талии нужно повязать бельевую резинку шириной не более 1,0-2,0см, не стягивая ее туго, но и не допуская провисания. Резинку по талии повязывают, ориентируясь, прежде всего, на свои ощущения положения талии и ощущения удобства. Дело в том, что у каждого человека положение талии индивидуальны. Кому то удобно, когда спереди резинка опущена пониже, кому то повыше, а у кого то, резинка может ложиться строго горизонтально, любой из этих вариантов возможен. Главное, чтобы вам было комфортно в том положении резинки на талии, которое вы выберете. Для снятия мерок нужна, не деформированная сантиметровая лента. Для снятия точной мерки обхвата бедер у фигур с выступающим животом или линией галифе, потребуется небольшой кусок плотных обоев или не толстый лист ватмана шириной 30см и длиной равной вашему обхвату бедер + 6,0см, чтобы можно было концы ватмана заколоть внахлест. Итак, резинка по талии повязана, белье, колготки и туфли надеты, фигура стоит, не напрягаясь ровно, не меняя своей естественной осанки, можно приступить к снятию мерок. При снятии мерок советую стоять перед зеркалом, чтобы видеть, как проходят измерения вашей фигуры.
Порядок измерения фигуры
Основные измерения.
Снятые мерки записываются в определенном порядке и имеют сокращения. Полные обхваты фигуры обозначают и записывают буквой – О, а половина обхватов обозначают буквой – С. Чертеж юбки строят на половину фигуры, поэтому все обхваты нужно измерять полностью, а записывать в половине. Длины измерений обозначают буквой – Д. Высоты и выступы измерений обозначают буквой – В. Мерки длин и высот записывают полностью. Точки построения на линии низа юбки обозначают буквой – Н Точки построения на линии бедер юбки обозначают буквой – Б Точки построения на линии талии юбки обозначают буквой Т.
1) Полуобхват талии – обозначение - Ст.
Лента проходит вокруг туловища по естественной линии талии, без стягивания или провисания. Записывается половина полного обхвата талии.
2) Полуобхват бедер – обозначение – Сб.
Лента проходит горизонтально вокруг туловища через наиболее выступающие точки ягодиц и живота. Записывается половина полного обхвата бедер.
Чтобы точнее снять это измерение у фигур с выступающим животом или линией галифе, нужно предварительно обернуть вокруг бедер приготовленный лист обоев или ватмана. Его концы скалывают булавками внахлест так, чтобы лист плотно прилегал к телу. При измерении, следите, чтобы лист бумаги держал форму цилиндра, не сужаясь вверху или внизу. Верхний край листа нужно держать у линии талии, а измерение проводят на уровне наиболее выступающих точек живота, бедер или линии галифе. Можно на листе бумаги нанести эту линию карандашом, что поможет зафиксировать более точный обхват линии бедер для таких фигур.
3) Длина юбки – обозначение – Дю.
Измеряют и записывают желаемую длину юбки.
Это измерение проводят спереди фигуры, от нижнего края резинки, повязанной по линии талии до уровня желаемой длины юбки. При снятии этой мерки, нужно стоять ровно, не нужно наклоняться и смотреть вниз на длину юбки, иначе может исказиться длина юбки в сторону увеличения. Лучше при этом смотреть в зеркало или взять и измерить привычную длину вашей юбки.
Далее нужно снять 3 мерки длины юбки до пола – сзади, сбоку и спереди.
Не волнуйтесь, мы не будем строить юбку длиной до пола. Эти измерения нужны для того, чтобы при построении чертежа юбки правильно определить положение линии талии относительно линии пола. Когда мы проверяем ровность линии низа любой юбки, то мы визуально равняемся на параллельность линии низа юбки полу. Что касается линии талии, то ее положение, относительно пола, для каждой фигуры будет разным.
Если учесть эту особенность в чертеже, то линия низа юбки никогда не будет вздергиваться ни сзади, ни спереди, ни сбоку.
4) Расстояние от линии талии до пола сзади – обозначение Дсз. 
на фотохостинг → Его измеряют от нижнего края резинки, сзади фигуры, через выступающие точки ягодиц и далее вертикально до пола. К концу ленты можно подвесить грузик или приклеить к ней жвачку, чтобы зафиксировать вертикальность этого измерения.
5) Расстояние от линии талии до пола сбоку – обозначение – Дсб. 
на фотохостинг → Измеряют также от линии талии до пола по боковой поверхности бедра, через самую выступающую его точку, и далее вертикально до пола.
6) Расстояние от линии талии до пола спереди – обозначение Дсп. Измеряют также от края резинки, от талии по центру спереди, через наиболее выступающую точку живота, далее вертикально вниз до пола. 
на фотохостинг → 7) Расстояние от талии до линии бедер - Вбед.
Снимая эту мерку, нужно записать измерение расстояния от талии по боку до самой выпуклой точки бедер, которую находят в месте соприкосновения этой точки с вертикальной плоскостью. Это измерение можно сделать так же, как и мерку Дюбки сбоку, до уровня самой выпуклой т-ки бедра.
Дополнительные измерения.
Остается снять еще 5 мерок, которые в дальнейшем помогут нам сделать точные расчеты длины и глубины вытачек по талии. Эти измерения всегда очень индивидуальны и помогают более точно распределить глубину вытачек по линии талии для каждой фигуры. Снятие мерок глубины вытачек я даю, опираясь на метод Г.Злачевской, но без использования тех инструментов измерения, которые она рекомендует сделать. Мой способ снятия мерок глубины вытачек опробован и тоже возможен, хотя иногда требует некоторых уточнений в отличие от их очень точного измерения с помощью спец.инструмента. Для измерения мерок глубин вытачек, т.е. выступов талии, можно сделать спец.инструмент, как на фото, а можно измерить сантиметровой лентой, как это дано в моем описании. Надеюсь, с моей помощью, вы справитесь с этими измерениями. Следите, чтобы при горизонтальном измерении глубины вытачек сантиметровая лента была сильно натянута и не провисала.
1)Выступ ягодиц относительно талии – обозначение – Вят. 
на фотохостинг → Для этого измерения нужно подойти к стене или к любой другой устойчивой вертикальной плоскости и прислониться (но не прижиматься) к ней наиболее выступающими точками ягодиц. Измерьте расстояние от стены до уровня центральной точки талии спины по горизонтали, стараясь держать сантиметровую ленту очень РОВНО без провисания.
При этом не обязательно прислоняться к плоскости всей спиной, если вам это неудобно. Осанка вашей фигуры должна быть естественной и не напряженной. Это относится и к дальнейшим измерениям.
2)Выступ бока относительно талии – обозначение – Вбт. 
на фотохостинг → Для этого измерения нужно подойти к стене или любой вертикальной плоскости и прислониться к ней, не прижимаясь, наиболее выступающей точкой боковой поверхности бедра. Руки при этом должны быть скрещены на уровне груди. Измерьте расстояние от вертикальной плоскости до уровня талии сбоку по горизонтали, стараясь также держать сантиметровую ленту ровно без провисания.
3)Выступ живота относительно талии – обозначение Вжт.
Даже если у вас нет сильно выступающего живота, это измерение нужно сделать, т.к. женские фигуры совсем не плоские, в чем вы сможете убедиться, сняв эту мерку.
Это измерение делают при помощи длинной деревянной линейки, планки или дощечки, длина которой от пола доходит до линии талии. Прислоните эту планку к самой выступающей точке живота, при этом держите ее СТРОГО вертикально, перпендикулярно полу. Измерьте расстояние по горизонтали от планки до уровня центра линии талии спереди.
на фотохостинг → 4)Длина задней выт-ки – измеряется сзади от линии талии до самой выпуклой т-ки ягодиц по одной из сторон фигуры.
5) Длина передней выт-ки – измеряется от линии талии спереди до самой выпуклой т-ки живота.
О применении дополнительных мерок 4 и5 будет написано ниже в описании построения вытачек.
.
Выбор прибавок в юбке на свободу движения.
Итак, мерки сняты и записаны. Теперь нужно выбрать прибавки на свободное облегание юбки, чтобы в ней можно было не только стоять, но свободно дышать, двигаться и сидеть, особенно после обеда. Прибавка обозначается буквой – П, к которой приписывается то обозначение, к которому дается прибавка. Например, Пт- это обозначение прибавки к талии. Пб- это обозначение прибавки к бедрам. Вот и все прибавки, которые нам будут нужны для построения юбки. Прибавка по линии талии в прямой юбке выбирается по желанию, Пт = 0 - 0,5см. Прибавка по бедрам в прямой юбке Пб = 0,5-1,5см. Выбор величины прибавки зависит от вашего индивидуального желания свободы изделия в этих местах. Если вы будете шить юбку из ткани с примесью эластана или с лайкрой, то прибавку на свободное облегание делать не нужно. Если вы носите плотно прилегающие к телу юбки, то прибавку на свободу движения тоже можно не делать, а взять чистые мерки вашей фигуры.
Расчеты желаемой длины юбки спереди, сзади и сбоку.
Теперь сделаем небольшие простые вычисления и определим окончательную длину вашей юбки сзади, сбоку и спереди, которые нужно будет отложить при построении чертежа. Сначала нужно определить разницу между длиной юбки до пола спереди - Дсп и желаемой длиной юбки - Дю. Эта разница находится так: Дсп-Дю = величине разницы, т.е. нужно от мерки Дсп отнять мерку Дю. Например, получилась разница = 35,0см. При вычислении своих мерок у вас может получиться другой результат, но для примера возьмем разницу – 35,0см.. Далее можно рассчитывать длину юбки сзади - Дюсз – 35,0см = (подставьте свои мерки). Длина юбки сбоку – Дюсб – 35,0см = (подставьте свои мерки). Длина юбки спереди – Дюсп – 35,0см = (подставьте свои мерки)
Последовательность построения чертежа юбки
Построение чертежа юбки лучше всего делать на листе миллиметровки. Так легче соблюдать горизонтальность, вертикальность и точность линий построения.
Длина этого листа должна быть равна длине юбки + 15,0см.
Большая просьба, при построении чертежа юбки, подписывать все обозначения точек на чертеже, т.к. если в дальнейшем у вас появятся вопросы, то мне будет легче понимать о каком участке построения идет речь.
на фотохостинг →
Положение линии низа юбки
1) построить прямой угол в нижнем левом углу листа миллиметровки, отступив от нижнего края миллиметровки на 5,0см. Вершину угла обозначить т-кой Н и провести от нее вправо и вверх горизонтальную и вертикальную линию произвольной длины. Построение линии середины заднего полотна юбки 2) отложить вверх по вертикали отрезок НТ = вашей вычисленной Дюсз. Поставьте т-ку Т.
Построение линии бедер
3) от точки Т отложить вниз по вертикали отрезок ТБ = мерке Вбок. Поставьте т-ку Б. Эта мерка особенно важна для фигур с высокими или очень низкими бедрами. Для стандартных фигур без ярко выраженной линии галифе можно взять отрезок ТБ = 19,0-20,0см (для любого размера) Провести вправо от точки Б горизонталь произвольной длины.
Ширина юбки по линии бедер
4)отложить от т-ки Б по горизонтали вправо отрезок ББ1 = мерке Сб +Пб. Поставьте т-ку Б1. Если прибавка на свободу движения вам не нужна, то откладывайте от т-ки Б чистую мерку Сб.
Построение линии середины юбки спереди
5) Проведите вертикаль через т-ку Б1 вверх и вниз и на пересечении с горизонталью из т-ки Н поставьте т-ку Н1. Отложите по вертикали от т-ки Н1 отрезок Н1Т1 = вашей вычисленной мерке Дюсп - Поставьте т-ку Т1.
Положение бокового шва юбки на линии бедер
6) отложите от т-ки Б отрезок ББ2, который определяет положение бокового шва на линии бедер. Вел
club.osinka.ru
Построение чертежа основы прямой юбки.
Привет Друзья!
От слов к делу. Сегодня предисловий не будет. В одном из постов я обмолвилась как-то, что нужно придумать, каким образом показать вам построение чертежа основы прямой юбки. И вот, я все же придумала, каким образом сделать чертеж выкройки (за неимением сканера).
Вуаля!
С чего начать чертеж выкройки?
Любое построение чертежа основы, независимо от того, юбка это или платье, начинается с предварительного расчета.
Здесь будет дан пример построения чертежа основы прямой юбки по следующим меркам:
Ст – 38 см
Сб – 53 см
Дю – 65,5 см
Дюсз – 100,5 см
Дюсп – 100 см
Дюсб – 101,5 см
Пт и Пб – прибавки на свободу облегания.
Прибавка на свободу облегания – это разница между размерами готовой одежды и размером тела человека.
Пт – прибавка на свободу облегания по талии;
Пб – прибавка на свободу облегания по бедрам;
Дюсз – Дю = 100,5-65,5=35см
Дюсп = 100-35=65см; Дюсб = 101,5-35=66,5см; Дюсз=100,5-35=65,5см
Далее производим расчет:
- Ширина сетки Сб + Пб = 53 + 0 = 53см
- Ширины по линии талии Ст + Пт =38+0=38см
- Расчеты тальных вытачек: Р=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)=53-38=15см
- Боковой вытачки: ½ Р = 15/2 =7,5 см
Остальные 7,5 см распределяем на вытачки заднего и переднего полотнища. Раствор задней вытачки должен быть больше раствора вытачки переднего полотнища.
- Вытачка заднего полотнища: 7,5/2+1=4,75см
- Вытачка переднего полотнища: 7,5/2-1=2,75см
Надеюсь с этим все понятно. Снимайте мерки, в следующем посте будем строить чертеж! До встречи! 🙂
Продолжение >>>
bonanzanna.ru
Построение чертежа прямой юбки
Привет. Проведу построение чертежа прямой юбки из ранее построенной основы.
Построение буду делать конечно в Автокад. Смотрите видео ролик.
Построение чертежа прямой юбки
Пошив прямой юбки
Что было в видео
1. Скопирую основу на свободное место, перенесу на слой ПРЯМАЯ ЮБКА. 2. Укорочу (удлиню) длину до нужной с помощью окружности. |
 |
| 3. Обрезаю линии до новой длины. |
 |
4. Построю цельнокроеный пояс. В видео показано построение пояса, но у меня есть отдельный пост по построению пояса. Поэтому здесь я показывать не стану, а укажу ссылку. Ссылка на построение прямого цельнокроеного пояса. |
5. Отнесем половинки друг от друга и построим припуски. Где срез будет обработан на оверлоке, припуск дадим 12 мм (2мм на срез оверлоком), где срез будет закрыт – 10мм. По низу припуск на подгибку 3 – 4 см. Если ткань сильно сыпется, или толстая, припуск лучше увеличить. |
 |
6. Поставим направления нити основы, конструктивные и сборные засечки, подписи. Чертеж готов к распечатке. |
 |
| Как распечатать выкройку из Автокад |
www.rudenko-anna.ru
Лекция 3
Тема 2. (2 часа) Конструирование женских поясных изделий
1. Общая характеристика форм и конструкций юбок
1.1. Прямая юбка. Характеристика конструкции
1.2. Построение чертежа основы конструкции юбки прямой формы
1.3. Особенности построения чертежей конструкций клиньевых юбок
1.4. Построение чертежей конструкций юбок конических форм
2. Общая характеристика форм и конструкций брюк
2.1. Характеристика конструкции брюк классической формы
2.2. Построение чертежа основы конструкции брюк классической формы
2.3. Построение передней половинки брюк
2.4. Построение задней половинки брюк
Конструирование поясных изделий
Разнообразные по форме поясные изделия (юбки, брюки) получают с использованием их базовых конструкций, разработанных применительно к изделиям классического стиля [9].
Отметим, что расчёты конструкций поясных изделий, как и конструкций плечевых изделий, опираются на измерения фигуры, соответствующие определённым участкам чертежа с учётом прибавок на свободное облегание.
Для конструирования поясных изделий основными измерениями фигуры являются полуобхват талии СТ, полуобхват бёдер СБ и длина изделия ДИ. С целью обеспечения посадки изделия на фигуре определяют уровень талии, для чего измеряют расстояние от линии талии до пола спереди – ДСП; от линии талии до пола сбоку – ДСБ и от линии талии до пола сзади – ДСЗ .
Для брюк, кроме того, применяют измерение от линии талии до плоскости сидения ДС и от линии талии до колена – ДТК.
Длину юбки определяют сзади в процессе измерения ДСЗ, а длину брюк – сбоку в процессе измерения ДСБ от линии талии до уровня проектируемой длины, одновременно отмечая уровень колена.
Прибавки на своб облег-е к ширине основных участков конструкции по л. талии ПТ и бёдер ПБ зависят от формы конкретной модели и диктуются напр-ем моды в одежде на определённый период времени.
Для изделий классических, как правило малообъёмных форм, они используются в интервале 0,5÷2,0 см:
ПТ = 0,5÷1,0 см; ПБ = 0,5÷2,0 см.
Для брюк, кроме того, проектируют прибавку по глубине:
ПДС = 0÷1,5 см.
1. Общая характеристика форм и конструкций юбок
Юбки по форме делятся на прямые классические, двухшовные, расширенные и зауженные книзу; конические двухшовные; многошовные, производные от прямых и от конических (клиньевые).
В зависимости от проектируемой формы чертёж конструкции юбки строят на одной из двух принципиально разных основ. Одной из них является основа прямой по форме классической юбки, другая используется для проектирования юбок конической формы, часто создаваемых на косом крое.
1.1. Прямая юбка. Характеристика конструкции
Прямая юбка повторяет форму поверхности тела на участке от л. талии до л. бёдер сбоку и сзади; спереди совпадение форм ограничивается выступом живота (заштрих-е участки на рис. 56а). Нижние участки поверхности прямой юбки на фигуре человека отвесны. Прямая классическая юбка проектируется с различной свободой облегания по линии талии и по линии бёдер. Силуэт юбок с максимальной (1) и минимальной (2) свободой по линии бёдер различны (см. рис. 56а).
Качество посадки юбки на фигуре во многом обеспечивается ее правильным балансом. В одежде различают три вида баланса: передне-задний, боковой и опорный. В конструкции юбки передне-задним балансом п.з. называют разницу уровней вершин центральных участков передней и задней половинок; боковым балансом б – разность вершин бокового шва и центрального участка переда (рис. 56б). Эти два параметра конструкции обеспечивают равновесность (отсутствие вздернутости, ломающей силуэт) свободно падающих участков изделия спереди, сзади и сбоку.
Прямая юбка на фигуру типового телосложения может быть выполнена с одним швом по середине (сзади или спереди). Минимальное количество вытачек (для конструкции) – задняя, боковая и передняя (см. рис. 56б).
Юбки малых размеров могут быть без передней вытачки, заменяемой посадкой верхнего среза (0,5 см). Небольшая посадка верхнего среза при соед-и его с поясом юбки (брюк) полезна в любом случае, поскольку позволяет избежать возникновения нежелательных напряжённых складок под поясом.
Схема построения деталей юбки с расчётами основных участков конструкции представлена на рис. 57. На этой схеме наглядно прослеживается соответствие участков чертежа по ширине с измерениями СТ и СБ с учётом прибавок на свободное облегание, а положение точек на уровне талии – с измерениями ДСЗ, ДСП, ДСБ.
Рис. 56. Прямая юбка: а – внешний вид; б – конструкция
studfiles.net
