Лиф с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей

Лиф с длинным
цельнокроеным рукавом
и ластовицей.

На рисунке изображено платье, лиф которого имеет длинный цельнокроеный рукав и ластовицу.

Для построения чертежа выкройки лифа этого платья (размер 48) снимают следующие мерки:

длина спины до талии 38 сантиметров

    »     переда до талии 51 сантиметр

    »     плеча 14 сантиметров

полуокружность шеи 18 сантиметров

        »                  груди 48       »

        »                  талии 38       »

длина рукава 58 сантиметров

    »     рукава до локтя 33 сантиметра

полуокружность запястья 9 сантиметров

При построении чертежа выкройки припуски на швы не учитываются.

Построение чертежа выкройки

Вычерчиваем два прямоугольника АВСД (отдельно для спины и переда), вертикальные линии которых АД и ВС равны 38 сантиметрам — длине спины до талии по мерке, а горизонтальные линии АВ и СД, составляющие ширину лифа, равны 52 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

48 + 4 = 52 сантиметра.

Все вспомогательные построения делаем в обоих прямоугольниках.

Глубина проймы.

От точки А вниз по линии АД откладываем 20 сантиметров и ставим точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

48 : 3 + 4 = 20 сантиметров.

Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС; точку пересечения обозначаем Г₁.

Ширина спины.

От точки Г вправо по линии ГГ₁ откладываем 18,5 сантиметра и ставим точку Г₂ (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):

48 : 3 + 2,5 = 18,5 сантиметра.

Из точки Г₂ восстанавливаем перпендикуляр на линию АВ, точку пересечения с которой обозначаем П.

Ширина проймы.

От точки Г₂ вправо по линии ГГ₁ откладываем 12 сантиметров и ставим точку Г₃ (1/4 полуокружности груди по мерке):

48 : 4 = 12 сантиметров.

Подъем полочки.

От точки Г₁ вверх по линии ВС и далее откладываем 24,5 сантиметра и ставим точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

48 : 2 + 0,5 = 24,5 сантиметра.

Из точки Г₃ вверх под прямым углом к линии ГГ₁ откладываем также 24,5 сантиметра и ставим точку П₁; точку пересечения с линией АВ обозначаем П₂.

Точки П₁ и Ш соединяем.

Линия бока.

Расстояние Г₂Г₃ делим пополам и ставим точку Г₄.

Из точки Г₄ опускаем перпендикуляр до пересечения с линией СД; точку пересечения обозначаем Н.

Вспомогательные точки плеча.

Линии ПГ₂ и П₂Г₃ делим на четыре равные части.

На этом заканчиваем вспомогательные построения и переходим к построению спины (в одном из прямоугольников) и переда (в другом).

Спина

Вырез горловины.

От точки А вправо по линии АВ откладываем 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 0,5 = 6,5 сантиметра.

От точки 6,5 вверх под прямым углом к линии АВ откладываем 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх — 1 сантиметр, а затем от точки 1 вверх — еще 1,5 сантиметра (для всех размеров).

Точки А и 1,5 (верхнюю) соединяем вогнутой линией.

Если нужно сделать вырез горловины меньше, из точки А линию АД продолжаем вверх на 1 сантиметр и точки 1 и 1,5 (верхнюю) соединяем.

Наклон плеча.

От точки П откладываем вниз по линии ПГ₂ 1,5 сантиметра (для всех размеров).

Вспомогательная линия плеча.

Соединяем точку 1,5 (нижняя точка горловины) с точкой 1,5 (наклон плеча), продолжаем линию произвольно и откладываем на ней от нижней точки горловины 15 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр на посадку для всех размеров):

14 + 1 = 15 сантиметров.

Точку 1 (горловина) соединяем с линией плеча.

Верхняя линия цельнокроеного рукава.

От точки 15 вправо по линии, соединяющей точки 1,5 и 15, откладываем 58 сантиметров (длину рукава по мерке).

От точки 15 (плечо) вертикально вверх откладываем 2 сантиметра (для всех размеров).

Точки 1,5 (верхняя точка горловины) и 2 соединяем.

От точки 15 через точку 58 проводим вспомогательную линию — полуокружность.

Затем от точки 58 по вспомогательной линии вниз откладываем 31 сантиметр.

Точки 2 (плечо) и 31 соединяем.

От точки 2 вниз по вспомогательной линии откладываем 33 сантиметра (длину рукава до локтя по мерке).

Расстояние от точки 2 (плечо) до точки 33 делим пополам и ставим точку Р.

Расстояние от точки Р до точки 2 делим пополам и ставим точку P₁.

От точек Р и Р₁ вверх под прямым утлом к вспомогательной линии откладываем по 3 сантиметра (для всех размеров).

Линию цельнокроеного рукава проводим от точки 2 (плечо) через точки 3 и 3 к точке 31.

Боковой шов.

От точки Н влево по линии СД откладываем 2 сантиметра (для всех размеров).

Точки Г₄ и 2 соединяем.

Подрез рукава.

От точки Г₂ вправо откладываем 2 сантиметра (для всех размеров) и ставим точку Г₅.

От точки Г₄ вниз по линии, соединяющей ее с точкой 2, откладываем 5 сантиметров.

Линию подреза проводим через точки Г₅ и 5.

Чертеж выкройки спины лифа
с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей

Нижняя линия цельнокроеного рукава.

От точки 31 вниз по вспомогательной линии откладываем 14,5 сантиметра (полуокружность запястья по мерке плюс 5,5 сантиметра для всех размеров):

9 + 5,5 = 14,5 сантиметра.

Точки 5 (подрез) и 14,5 соединяем.

Из точки 33 (локтевая линия) опускаем перпендикуляр до пересечения с нижней линией рукава и ставим точку Р₂.

От точки Р₂ линию локтя продолжаем на 1,5 сантиметра (для всех размеров).

Расстояние от точки Р₂ до точки 14,5 делим пополам.

Точку деления обозначаем Р₃.

От точки 14,5 по вспомогательной линии вправо откладываем 1,5 сантиметра (для всех размеров).

Нижнюю линию рукава проводим от точки 5 через точки 1,5 и Р₃ к точке 1,5.

Расстояние от точки 31 до точки 1,5 (нижней) делим пополам и от этой точки деления вправо и влево откладываем по 1,5 сантиметра (для всех размеров), затем линию локтя делим также пополам и точку деления соединяем с точками 1,5.

Середина спины.

От точки Д вправо по линии СД откладываем 1 сантиметр (для всех размеров).

Точки 1 (низ лифа) и А соединяем.

Вытачка на линии талии.

Расстояние ГГ₂ делим пополам и из точки деления проводим вниз пунктирную линию, перпендикулярную линии СД, до пересечения с ней.

От точки пересечения вправо и влево по линии талии откладываем по 1 сантиметру (для всех размеров).

От точки деления линии ГГ₂ откладываем вниз 4-5 сантиметров (для всех размеров).

Точки 1 и 4-5 соединяем.

Перед

Вырез горловины.

От точки Ш влево по линии П₁Ш откладываем 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 0,5 = 6,5 сантиметра.

От точки Ш вниз по линии СШ откладываем 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 1,5 = 7,5 сантиметра.

Точки 6,5 и 7,5 соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладываем 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

18 : 3 + 0,5 = 6,5 сантиметра.

Точки 6,5 и 7,5 соединяем плавной вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки.

От точки 6,5 влево по линии П₁Ш откладываем 4 сантиметра (для всех размеров) и от этой точки вниз под прямым углом к линии П₁Ш откладываем 1 сантиметр (для всех размеров).

Точки 6,5 и 1 соединяем.

От точки Г₁ влево откладываем 9,5 сантиметра и ставим точку Г₅ (вырез горловины по верхней линии плюс 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки, минус 1 сантиметр для всех размеров):

6,5 + 4 — 1 = 9,5 сантиметра.

Точки 1 и Г₅ соединяем.

Нагрудная вытачка.

От точки 1 влево (по наклону) откладываем 7 сантиметров — глубину нагрудной вытачки (длина переда до талии по мерке минус 1/3 полуокружности шеи по мерке, минус длина спины до талии по мерке):

51 — 18 : 3 — 38 = 7 сантиметров.

Линию вытачки от точки 1 (плечо) до точки Г₅ измеряем, затем от точки Г₅ через точку 7 проводим линию вытачки, откладываем на ней длину линии вытачки, проведенной от точки 1 до точки Г₅, и ставим точку П₃.

(Линии вытачки обязательно должны быть равны между собой).

Длина плеча от нагрудной вытачки и цельнокроеный рукав.

Точку П₃ соединяем пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ₂.

От точки П₃ влево по пунктирной линии откладываем 10 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):

14 — 4 = 10 сантиметров.

Точку 10 соединяем с нижней точкой деления линии П₂Г₃.

От точки 10 по пунктирной линии вниз откладываем 2,5 сантиметра (для всех размеров).

От точки П₃ через точку 2,5 проводим вспомогательную линию.

Затем от точки 2,5 по вспомогательной линии влево откладываем 58 сантиметров (длина рукава по мерке).

От точки 2,5 через точку 58 проводим вспомогательную линию — полуокружность.

От точки 58 вниз по вспомогательной линии откладываем 11 сантиметров.

Точки 11 и 2,5 (плечо) соединяем.

От точки 2,5 вниз по линии, соединяющей ее с точкой 11, откладываем 33 сантиметра (длина рукава до локтя по мерке).

Расстояние от точки 2,5 до точки 33 делим пополам и ставим точку Р.

Расстояние от точки Р до точки 2,5 делим пополам и точку деления обозначаем Р₁.

От точек Р и Р₁ вверх под прямым углом к вспомогательной линии откладываем по 2 сантиметра (для всех размеров).

Верхнюю линию цельнокроеного рукава проводим от точки 2,5 через точки 2 и 2 к точке 11.

Линия среза.

От точек 6,5, 1 и П₃ откладываем вниз по 1,5 сантиметра (для всех размеров).

Линию среза проводим через точки 1,5, 1,5, 1,5 к точке 2,5.

Чертеж выкройки переда лифа
с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей

Боковой шов.

От точки Н вправо по линии СД откладываем 2 сантиметра (для всех размеров).

Точки Г₄ и 2 соединяем.

Нижняя линия цельнокроеного рукава.

От точки Г₃ влево по линии ГГ₁ откладываем 2 сантиметра (для всех размеров) и ставим точку Г₆.

От точки Г₄ вниз по линии бока откладываем 5 сантиметров (для всех размеров).

Линию подреза проводим через точки Г₆ и 5.

От точки 11 (низ рукава) вниз по вспомогательной линии откладываем 12 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 3 сантиметра для всех размеров):

9 + 3 = 12 сантиметров.

Точки 12 и 5 (подрез) соединяем.

Из точки 33 опускаем перпендикуляр до пересечения с вспомогательной линией, соединяющей точки 12 и 5, и ставим точку Р₂.

Расстояние от точки Р₂ до точки 5 делим пополам и от точки деления вниз откладываем 1 сантиметр (для всех размеров).

От точки 12 вверх по вспомогательной полуокружности откладываем 1,5 сантиметра.

Нижнюю линию цельнокроеного рукава проводим от точки 1,5 через точку 1 к точке 5.

Оформление линии талии.

От точки С линию ВС удлиняем вниз на 2 сантиметра (для всех размеров).

Намеченную точку 2 соединяем с точкой 2 (боковой шов).

Вытачка на линии талии (передняя).

От точки 2 (середина переда) влево по линии талии откладываем 8 сантиметров (расстояние от точки Г₁ до точки Г₅ минус 1,5 сантиметра для всех размеров):

9,5 — 1,5 = 8 сантиметров.

Точки 8 и Г₅ соединяем и по этой линии от точки Г₅ вниз откладываем 4-5 сантиметров (для всех размеров).

От точки 8 влево по линии талии откладываем 3 сантиметра (для всех размеров).

Точки 4-5 и 3 соединяем.

Вытачка на линии талии (боковая).

Из точки Г₃ опускаем вниз вертикальную пунктирную линию до пересечения с линией талии.

От точки пересечения с линией талии вправо и влево откладываем по 1 сантиметру (для всех размеров).

От точки Г₃ по пунктирной линии откладываем вниз 4-5 сантиметров (для всех размеров).

Точки 1 и 4-5 соединяем.

Ластовица

Проводим горизонтальную линию ЛЛ₁ длиной 12 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке):

48 : 4 = 12 сантиметров.

От точки Л вправо, а от точки Л₁ влево откладываем по 2 сантиметра (для всех размеров).

Затем линию ЛЛ₁ делим пополам и через точку деления проводим вертикальную линию произвольной длины.

От точки деления линии вниз по вертикальной линии откладываем 16 сантиметров (для всех размеров).

Точку 16 соединяем с точками 2 (на линии ЛЛ₁).

От точек 2 и 2 до пересечения с вертикальной линией проводим линии длиной по 6-7 сантиметров (длина подреза спины и переда).

Чертеж выкройки ластовицы лифа
с длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей

Вставка ластовицы.

Соединяем следующие точки: точки 5 подреза спины и переда с точкой 6 ластовицы; точку Г₆ переда с точкой 2 ластовицы, а точку Г₅ спины со второй точкой 2 ластовицы.

Узкий мыс ластовицы (точка 16) вставляем по направлению к низу рукава.

Энциклопедия женских
рукоделий

Выкройка пальто женского с цельнокроеным рукавом и стойкой, подробная инструкция как сшить и кроить

Электронная выкройка пальто женского для печати в натуральную величину на домашнем принтере или широкоформатном плоттере. Используемые листы бумаги для распечатывания от А4 до А0.

Бесплатно скачать инструкцию как сшить к выкройке пальто…

Инструкция к выкройке пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой – крой и шитьё своими руками

Содержание инструкции:

1. Описание и комплектация выкроек женского пальто.
2. Описание конструкции фасона пальто и из чего сшить.
3. Как купить и скачать готовые простые выкройки пальто с распечаткой на домашнем принтере.
4. Особенности выкройки своими руками женского пальто такого фасона:
5. Долевая, надсечки, припуски на швы, дублерин.
6. Как кроить простое пальто с цельнокроеным рукавом по готовой выкройке.
7. Как просто сшить пальто своими руками на бытовых швейных машинках.

Купить и скачать эту выкройку

Описание и комплектация выкроек женского пальто

Электронная выкройка пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой 40-64.

Размеры: 40-52 и 52-64 – покупатель получает все размеры выбранной градации.

Формат файлов для скачивания в заказе:

PDF в натуральную величину и без припусков на швы.

Оплатив заказ Вы получаете ссылки на скачивание двух файлов выкройки пальто выбранной градации размеров:

1. ПДФ А4 файл адаптированный для распечатывания выкройки на листах бумаги формата А4 в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
2. Многоформатный ПДФ файл для печати на листах любого формата от А0 до А4 на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.

Уровень сложности шитья упрощенного варианта без подкладки: средний – потребуются уверенные навыки кроя и шитья.

Выкройка предназначена для шитья пальто своими руками в домашних условиях на бытовых швейных машинках. Пригодится приспособления для окантования срезов.

Комплектация выкроек пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой

(рисунок 1):

1. Выкройка спинки.
2. Выкройки полочки – кокетка, средина + цельнокроеный подборт и бочок.
3. Воротник «стойка».
4. Обтачки для низа рукава.
5. Мешковина кармана.
6. Пояс.

Смотрите рисунок выкроек деталей пальто

Описание конструкции фасона пальто и из чего сшить

Цельнокроеный рукав пальто позволяет не только избежать самой сложной операции для домашних кутюрье – вмётывания и втачивания рукава, но и использовать достаточно толстые и «сложные» ткани для шитья пальто своими руками.

В конструкции полочки заложена вытачка для груди, поэтому пальто хорошо сядет на полную фигуру.

Использование двухсторонней или двухслойной ткани позволит обойтись без подкладки.

Карман располагается в шве полурельефа – это значительно удобнее, чем в боковом шве.

А цельнокроеный подборт позволяет сократить время работы над пальто и повысить качество обработки бортов.

Из чего сшить пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой, какой расход ткани

Расход ткани составит от 230 до 270 см. Важно, чтобы ширина ткани для больших размеров была не менее 150 см.

Для шитья желательно использовать двухстороннее сукно, драп или другую плотную пальтовую ткань.

Как говорилось ранее, хорошо подойдут двухслойные ткани, которые предусматривают шитьё пальто без подкладки.

Как купить и скачать готовые простые выкройки пальто с распечаткой на домашнем принтере

Как выбрать размер без использования таблиц и снятия мерок.

Как купить готовую электронную выкройку.

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4 или на листах любого другого формата.

Как собрать выкройку после распечатки.

Готовые выкройки в натуральную величину скачать бесплатно.

Купить и скачать эту выкройку пальто

Особенности выкройки своими руками женского пальто такого фасона

Долевая, надсечки, припуски на швы, дублерин

Перед описанием раскроя стоит обратить внимание на положение долевых нитей на деталях пальто.

В спинке долевая должна совпадать со средней линией, а не с боковым швом и средний шов обязателен для улучшения посадки и для предохранения пальто от провисания по бокам.

Боковые швы и спинки, и полочки, также не должны попадать на долевую нить, как и шов рельефа.

А сгиб цельнокроеного борта – обязательно по долевой. Направления долевой для всех деталей отмечены на чертежах.

Надсечки, кроме «карманных», являются контрольными точками, которые помогут соединить детали без перекосов.

Отдельно стоит сказать о надсечке по полузаносу – она отмечает среднюю линию пальто, которая должна совпадать со средней линией туловища заказчицы. На деталях полочки, кроме надсечек по полузаносу, следует проложить ручную строчку белой ниткой. Разметка полузаноса понадобится до готовности изделия.

И последняя очень важная надсечка – это надсечка припуска в прямом углу между цельнокроеным подбортом линией кокетки средней части полочки. Эта надсечка позволит обтачать верхнюю часть борта.

Дублерин выкраивается без припусков на швы по подборту и по лекалам обтачек рукава.

Припуски на швы – 1 – 1,2 см. Исключения – горловина, низ рукава, отлетной край борта – по ним припуски на швы не добавляются. По низу – 3 см.

Как кроить простое пальто с цельнокроеным рукавом по готовой выкройке

Раскрой не имеет никаких особенностей, кроме вышеперечисленных. Разве, что стоит упомянуть о раскрое воротника (рисунок 2).

Верхний и нижний воротник выкраиваются в разных долевых направлениях и уже после того, как плечевые срезы и борта будут окончательно готовы.

Такая последовательность обусловлена необходимостью выкроить воротник нужной длины, исходя из длины горловины, которая может корректироваться по Вашему желанию или из-за неточности в раскрое и обработке. Обратите внимание на то такая последовательность удобна и возможна только при индивидуальном пошиве одежды и не годится для массовки.

Долевая нить верхнего воротника совпадает с его средней линией, которой его можно уложить на сгиб.

Долевая нижнего воротника может быть произвольной, но ни один из срезов не должен совпадать с долевым направлением ткани.

Дубляж воротника выкраиваем по нижнему воротнику, то есть уже с припусками. Это гарантирует, что в процессе носки дублерин не деформируется внутри воротника, даже если отклеится.

И ещё один нюанс раскроя. Мешковину традиционно выкраивают из подкладочной ткани. Но для пальто без подкладки по упрощенной технологии шитья можно пару мешковин выкроить из пальтовой ткани, а вторую пару – из подкладочной. Мешковина из пальтовой ткани сможет служить подзором для кармана и упростит его обработку.

Как просто сшить пальто своими руками на бытовых швейных машинках

Описания самого простого варианта шитья пальто с цельнокроеным рукавом без подкладки в домашних условиях.

Шитьё пальто, особенно на бытовых швейных машинках, всегда сопряжено с определёнными сложностями, главная из которых – слабая пружина лапки, слабая фиксация игловодителя, необходимая для отклонения иглы для зигзагообразных и декоративных строчек.

Поэтому, как бы Вы уверенно себя не чувствовали, все швы перед стачиванием должны быть смётаны без перекосов. После стачивания каждый шов должен быть качественно разутюжен с паром и высушен на манекене.

Открытые срезы окантовываются с помощью окантователя или без него.

Теперь о последовательности шитья пальто:

1. Стачиваем средний шов спинки (то есть, окантовываем, приутюживаем, смётываем, стачиваем, удаляем смётку, разутюживаем – далее те же операции с каждым швом).
2. Притачиваем мешковину к средине полочки, а мешковину с полоской подзора (или мешковину из пальтовой ткани) – к бочку. Строчки должны «поместиться» между надсечками и иметь качественные закрепки на концах.
3. Стачиваем фрагменты шва рельефа и мешковину. Дублируем подбор и заутюживаем подбор, загнув его по линии края борта. Отлетной срез подборта уже можно окантовать.
4. Притачиваем кокетку к средней части полочки.
5. Далее —  обтачивание фрагмента подборта в последовательности. Стачиваем и разутюживаем обтачной фрагмент подборта, высекаем часть припуска со стороны подборта, настрачиваем припуск (который со стороны кокетки) на подборт – строчка прокладывается со стороны подборта. Вымётываем кант из борта. Приутюживаем, располагая край борта к себе параллельно краю гладильного стола и подкладывая утюжильную подушку, чтобы не растянуть выпуклость груди.
6. Стачиваем плечевые швы.
7. Стачиваем боковые швы, не забывая о необходимости оттянуть припуск в области закругления перед разутюживанием шва. Самый край припуска следует рассечь не 0,3 – 0,5 см, в зависимости от ширины окантовки и только после разутюживания окантовать таким образом, чтобы окантовка не стягивала растянутый и рассеченный припуск. Разумеется, рассечение должно быть прикрыто окантовкой.
8. Выкроить нижний воротник, исходя из длины горловины. Продублировать и вметать.
9. Выполнить примерку, закалывая пальто, совмещая линии полузаноса на полочках. При необходимости регулировка баланса должна осуществляться посредством коррекции горловины. Кроме баланса, на примерке может быть откорректирован низ изделия. Низ «отбивается» от пола.
10. Ещё одним важным моментом на примерке является разметка петель. Хорошо, если одна из петель попадает на уровень выпуклости груди, другая – на самую выступающую точку живота (особенно при шитье пальто больших размеров).
11. После примерки следует обработать воротник и обтачки низа рукава. Срез втачивания нижнего воротника при этом окантовывается. Также продублировать припуск по низу – полоску 3 см, после чего низ можно окантовать.
12. Втачивание воротника имеет достаточно длинную последовательность – вмётывается и втачивается верхний воротник, шов втачивания разутюживается, рассекается и подрезается, нижний воротник примётывается чуть выше (на 0,1 -0,2 см) шва втачивания. Нижний воротник соединяется с отогнутым вниз и рассеченным срезом горловины вплотную к шву втачивания воротника. Между соединяемыми срезами вкладывается петля из плотной тесьмы. Удобнее соединять «слои» воротника вручную плотными потайными стежками, затем, проложить машинную строчку в области петельки.
13. Обтачайте низ рукава при помощи обтачек. Отлетные срезы обтачек следует окантовать.
14. Низ загнуть по дубляжу, заметать, подшить потайными стежками и приутюжить. Толстые наслоения внизу подборта высекаются.
15. Выметать петли. Пришить пуговицы.
16. Снять выметку и отутюжить.

Это самый простой способ сшить простое пальто в домашних условиях на бытовой швейной машинке своими руками по готовой выкройке.

Скачать эту выкройку пдф:

Выкройка пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой

Цена:



$2.00





(80 гривен)

Карты банков РФ к оплате не принимаются!

или быстрый платеж через Pay Pal +0.50$

или быстрый платеж через Pay Pal +0.50$

Таблицы размеров
На какой рост выкройки
Способы оплаты
Задать вопрос
Отзывы

Вера Ольховская в социальных сетях:

👉 Вайбер

👉 Телеграм

👉 Фэйсбук

👉 Инстаграм

Подкладка рукава (простой способ!) – SewAndrew

Привет швеям!

Прошло много времени с моей последней записи в блоге! Если вы не подписаны на меня в Instagram, то с момента нашей последней встречи прошло больше года! Привет еще раз, старый друг, как дела?

Что ж, эта новая куртка вернула меня в блог! Я добавил подкладку и использовал комбинацию мешковины и прокладки, чтобы получить желаемый результат. Я так доволен тем, как это получилось, и мне не терпится поделиться этим с вами.

Вдохновение…

Давно хотел сделать новую куртку для работы. Что меня тормозило, так это отсутствие правильного шаблона. Мой существующий не очень хорошо подходит мне по плечам, и мысль о том, что все время, которое потребуется, чтобы отрегулировать выкройку, поставила на пути гигантский блокпост. Не настолько, чтобы помешать мне шить, достаточно, чтобы помешать мне сшить новую куртку для работы!

Вместо того, чтобы перечертить свою старую выкройку, я решил купить новую… и как раз перед этим меня осенило! Это был особенно холодный день, и я искал еще один слой, чтобы надеть свой джемпер под пальто — и я остановился на зеленой версии рубашки Fibremood Harold со шнурком. Это больше похоже на рубашку, чем на рубашку, так как у нее есть планки и манжеты, отдельная стойка для воротника, а также изогнутый передний край и полная отделка. Он не предназначен для того, чтобы его заправляли.

Моя оригинальная рубашка «Гарольд»

Не могу поверить, что раньше мне никогда не приходило в голову использовать эту выкройку для моей куртки Chore Jacket. Размер и подгонка были отличными, с несколькими настройками было бы идеально.

Добыча ткани…!

Почти все для этого шитья пришло из моего заначка. Я купил джинсовую ткань некоторое время назад и кое-где надкусил ее, так что было немного Тетриса, вырезающего основные части. На самом деле у меня был только лоскуток искусственной овчины, которого хватило как раз на две передние подкладки, один воротник и прорезь кармана. Поскольку я планирую носить под ним свитера, я хотел, чтобы рукава имели скользящую подкладку, чтобы их было легко надевать и снимать. Я выбрала этот прекрасный фиолетовый шелк из своего (глубокого) тайника для скрытой роскоши. Я искал вдоль и поперек, но не смог найти ничего подходящего для задней подкладки… но затем мои местные галантерейщики спасли положение, когда я заметил стеганую хлопчатобумажную ткань в мелкую клетку, которая идеальна (у меня осталось немного, и это так приятно, что я с нетерпением жду, где я в конечном итоге использую его).

Затем мне пришлось адаптировать выкройку…

Я сделала подкладку, используя детали переда и спинки, убавляя достаточно, чтобы компенсировать обтачки, а затем добавляя припуски на швы. Я написал полный пост об этом ЗДЕСЬ, если вам нужна более подробная версия.

Поскольку я избавляюсь от манжет и планок из оригинальной выкройки (чтобы получился простой вывернутый край), здесь еще немного работы. Одним из способов продвижения вперед для этого было бы объединить части выкройки рукава и манжеты и вычертить новую деталь рукава, включающую дополнительную длину, необходимую для компенсации манжеты и вывернутой изнаночной стороны… но я решил сделать это по ходу дела, вырезав внешняя ткань и подкладка одного размера, стараясь не тратить ткань впустую, но следя за тем, чтобы у меня было достаточно длины рукавов, чтобы играть с ними. Подробнее об этом чуть позже…

Примечания по конструкции…

В этой куртке я «упаковал» тело: верх и подкладка соединены воротником по горловине, а также сшиты (лицевые стороны вместе) по кромке перед выворачиванием. Это дало мне хорошую чистую отделку в верхней и нижней части куртки.

Я выбрал «подкладку» или «подкладку» рукавов и боков (имеется в виду, что я использую и внешнюю, и подкладочную ткань как единое целое, швы внутри обметаны и прострочены сверху вниз. Это может сделать шов громоздким, но это придает этой повседневной куртке немного больше структуры в плече — без необходимости добавлять подкладки или края рукавов.0003 Плечевые швы добавляют структуру

Это означает, что швы видны с внутренней стороны по бокам и внутри рукавов. Это может быть не всем по вкусу, но мне и этой куртке это показалось идеальным решением. Мне нравится видеть мою радужную нить на внутренней стороне моих моделей, но если бы я хотел изменить внешний вид, было бы достаточно легко установить косую бейку (… может быть, неоновую…?!)

Внутри, видимая Отделка швов и пушистый прорезной карман!

Но я забегаю вперед…

Так что насчет этих рукавов…?

На этом этапе основная часть и подкладка соединяются вместе, делается воротник и вшиваются рукава на уровне плеч. Мне осталось обработать только манжеты, а затем рукава и боковые швы (которые также сшиты вместе и обметаны оверлоком).

Преимущество этого в том, что теперь я могу примерить его и отметить длину рукава до точной позиции, которую я хочу. Затем, вернувшись к гладильной доске, я поджимаю оба края до нужной длины и отрезаю отогнутую часть (облицовку манжеты) до 4 см. Это даст мне лицевую сторону 3 см и шов 1 см.

Подкладка, обрезанная до 4 см.

Далее я кладу подкладку поверх верха и подгибаю ее по необработанному краю внешней ткани. Нажав на нее, отметьте складку.

Подкладочная ткань, подвернутая по краю наружной стороны

Раскройте подкладку и добавьте 2 см к линии сгиба, отметьте и отрежьте.

Отметьте и вырежьте.

Сложите внешнюю ткань, чтобы открыть лицевую сторону.

Внешняя ткань откинута вверх

Сложите подкладочную ткань так, чтобы лицевая сторона совпадала с внешней тканью.

Подкладочная ткань заправлена ​​

Штифт на месте (сейчас самое время вывернуть ее обратно, чтобы убедиться, что она не перекручена!)

Необработанные края обработаны булавками, готово к шитью.

Стачать шов, вывернуть на правую сторону и приутюжить.

Готовая подкладка

Кроме застёжки спереди (с которой я ещё не определилась) мне осталось обработать рукава и боковые швы. Я заправила концы оверлока обратно в швы, чтобы края были аккуратными. Как я уже говорил ранее, я могу добавить косую бейку, может быть, только к концам, но позже… Пока я с этим согласен.

Внутри рукава

Завершение…

Я еще не расстегнула пуговицы, поэтому куртка еще не закончена. Но это не помешало мне уже носить его! Я собираюсь использовать пуговицы в джинсовом стиле для карманов, но я боюсь делать петли спереди, так как подкладка из искусственной овчины слишком громоздка. Вместо этого я ищу кнопки, но я хочу, чтобы они как можно ближе подходили к пуговицам… Я верю, что нужная вещь появится в нужное время!

Излишне говорить, что я в восторге от того, что получилось (пока!) – оно теплое, но не громоздкое – достаточно интересное, чтобы не выглядеть невзрачным, и достаточно простое, чтобы сочетаться со всем!

Теперь у меня есть база, и я очень рад продолжить работу над этим шаблоном. У меня есть планы на будущее адаптировать его к цельному воротнику, добавив карманы сафари и, возможно, пояс на талии. Как насчет бархатного, вельветового или… шелкового…!?! Возможности безграничны!

Мне снова очень понравилось вести блог, так что, надеюсь, скоро появится мой следующий блог. Спасибо за прочтение и…

Успехов в шитье!

Эндрю x

Заметки для себя:

• Собери свою заначку! Там полно!
• Не бойтесь переделывать и адаптировать – первый шаг – очистить большой стол!!!
• Сделайте соответствующие выкройки для всех адаптаций (и четко пометьте их)
• Не забывайте вести блог — вам понравится!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как составить базовый блок втулки

обновлено 3 марта 2022 г. 3 февраля 2022 г. 8 1. Введение.

05.a) Упражнение Creo 3.0 — C…

Пожалуйста, включите JavaScript

05. a) Упражнение Creo 3.0 — Упражнение по базовому моделированию Creo

В сегодняшней статье вы узнаете, как создать базовую втулку блок для основного блока лифа (без вытачек), который вы узнали в моем последнем посте. Чтобы прочитать пост о том, как спроектировать базовый блок корсажа, нажмите здесь. У меня также есть видео на YouTube для руководства по изготовлению блока лифа здесь.

Я использовал метод, который буду иллюстрировать в этом посте, чтобы начертить выкройку рукава, показанную выше на фотографии.

Так как мы будем использовать дроби и десятичные дроби взаимозаменяемо. Я предоставил таблицу преобразования дробей в десятичные дроби в качестве ссылки для бесплатной загрузки для вашего собственного использования. У меня также есть учебное пособие в формате pdf для печати по составлению блока лифа, а также по составлению этого блока рукава. Если вы предпочитаете использовать распечатанные раздаточные материалы при составлении чертежей, я предоставил ссылку для загрузки учебного руководства по блоку лифа здесь и учебного руководства по блоку рукава здесь, для сумм жетонов.

Этот базовый блок рукавов, который мы будем рисовать сегодня, может быть адаптирован для создания множества различных рисунков рукавов, и я покажу, как адаптировать этот блок к различным рисункам в будущих постах. Подпишитесь на мою рассылку, чтобы не пропустить ни одного обновления.

2. Размеры, необходимые для черчения основного блока рукава

A. Длина плеча.

B. Окружность руки.

C. Обхват груди.

3. Примеры размеров:

A. Длина плеча = 24 дюйма.

B. Окружность руки = 9 дюймов.

C. Окружность груди = 37 дюймов.

4. Формула расчетных размеров:

A. Высота голенища рукава.

Существует два возможных метода расчета. Первый способ: 1/10 обхвата груди + 1,25 дюйма (1 ¼ дюйма).

Второй метод: ¼ от общего размера проймы = общий размер проймы/4.

Примечание: для более высокой короны вы можете добавить от 1 ½ до 2 ¼ дюймов к результату, полученному в результате приведенных выше расчетов. Для более низкой короны вы можете уменьшить результат, полученный из приведенного выше измерения, на 1 ½ до 2 ¼ дюймов. Но в этом видео/посте мы работаем с короной средней высоты.

Кроме того, я обнаружил, что метод с использованием окружности бюста / 10 + 1 ¼ дюйма работает хорошо и дает наилучшие результаты. Итак, я буду использовать это в этом видео/посте.

B. Ширина рукава:

1/5 обхвата груди умножить на 2 = обхват груди / 5 раз на

Пример расчетных размеров:

A. Высота кромки рукава: 1/10 обхвата груди + 1,25 дюйма (1 ¼ дюйма).

B. Ширина рукава: 1/5 обхвата груди умножить на 2 = обхват груди / 5 раз на 2.

5 . Процесс черчения

Шаг 1:

• Измерьте прямоугольник бумаги, длина – длина руки + 3 дюйма, ширина – ширина рукава + 3 дюйма.

•Длина бумаги: например, 24 дюйма + 3 = 27 дюймов.

• Ширина бумаги: окружность бюста / 5 (плюс от 0 до 1 дюйма) умножить на 2) + 3 дюйма. Например, (37/5 = 7,4 умножить на 2 = )14,8 + 3 дюйма = 17,8 дюйма.

Шаг 2:

• Проведите верхнюю линию примерно на 1 дюйм вниз от края бумаги вверху и отметьте середину этой линии как точку А. длину руки и отметьте точку B. Это центральная линия.

Шаг 4:

• Сложите по центральной линии, чтобы разделить бумагу на две части. Обозначьте сторону, обращенную вверх, как переднюю.

Шаг 5:

• От точки A отметьте высоту макушки и отметьте ее как точку C, используя обхват груди (bc) / 10 + 1,25 дюйма).

•= напр. 37/10+1,25.

•= напр. 3,7+1,25.

•= напр. 4.95.

Шаг 6:

•От точки C отмерьте половину ширины рукава и отметьте как точку D.

•Ширина рукава: окружность бюста / 5 (плюс от 0 до 1 дюйма) умножить на 2, например, 37/5 = 7,4 раза 2 = 14,8.

• ½ ширины рукава = 7,4.

*Обратите внимание, что вы можете добавить к ширине (обхват груди / 5) до 1 дюйма по мере необходимости перед удвоением.

В этом примере я не увеличил ширину.

Шаг 7:

• Проведите середину C к B – 3/8 дюйма и отметьте точку E.

Шаг 8:

• От точки B измерьте и отметьте половину окружности руки + ¾ дюйма и отметьте как точку G1 .

• Окружность руки = 9 дюймов.

•9 дюймов/2 = 4,5.

•4,5 + ¾ дюйма = 5,25 дюйма.

Шаг 9:

Соединить из точки D с G1

Шаг 10:

• Проведите прямоугольную линию от точки E до линии DG1 и отметьте F в точке пересечения. Эта линия EF является линией вашего локтя.

Шаг 11:

• От G1 поднимитесь на 3/8 дюйма и отметьте точку G. Используя форму линейки кривой от G до B, сделайте плавную кривую.

Шаг 12:

• От точки F пройти 3/8 дюйма и соединиться с точками D и G для бокового шва рукава. • Теперь перенесите все точки на другую сторону бумаги с помощью шила или любого подобного инструмента.

Шаг 13:

• Откройте бумагу и пометьте другую сторону обратной стороной. Теперь зеркально отразите все, что у вас есть на лицевой стороне, на изнаночную сторону, создав точки D F G и G1. Повторите формирование, как это сделано на передней части.

•Основной корпус рукава готов.

Шаг 14:

• На обратной стороне соедините A с D и разделите эту линию на три части. Отметьте точки A1 и A2, начиная с точки A. 

Шаг 15:

• Возьмите середину A2 и D и отметьте как A3.

Шаг 16:

• В точке A1 отступаем на 1 дюйм. В точке A3 введите ¼ дюйма.

Шаг 17:

• Соедините от A до D, проходя через точки плавной кривой для задней части рукава.

Шаг 18:

• На лицевой стороне соедините A с D и разделите на 4. Начиная с точки D, отметьте каждую секцию как D1, D2 и D3.

Шаг 19:

• В точке D3 отверните 5/8 дюйма. А в точке D1 введите 3/8 дюйма.

Шаг 20:

• Соедините точки от A до D, проходящие через точки, по плавной кривой для передней части рукава.

6.