Построение выкройки прямой юбки на ткани + готовые выкройки

Шаг 3. Наденьте юбку и с помощью английских булавок подгоните по фигуре. Теперь прострочите все швы и вшейте молнию.

Как сшить прямую юбку: примерка

Шаг 4. В качестве пояса возьмем полоску ткани равную объему вашей талии + 2 см. Шириной 6 см. Полоску сложите пополам и притачайте к верхнему срезу юбки. На поясе пришейте пуговицу или застежку-крючок.

Полезные советы

Ткани из хлопка, льна или вискозы рекомендуется выстирать перед раскроем, чтобы впоследствии они не дали усадку. Если в изделии скомбинированы темная и светлая ткани, то при стирке обратите внимание на то, чтобы темная ткань не линяла. Стирать материал следует при такой температуре, при которой будете стирать уже готовое изделие. Можно предварительно выстирать ненужный лоскуток, заранее обметанный по краям.

Отправляясь за тканью, возьмите с собой весь комплект деталей выкройки прямой юбки. При выборе материала с узором, вы с легкостью сможете пересчитать расход ткани. В зависимости от размера раппорта узора вам потребуется меньше или больше ткани, чем было указано в инструкции.

Как построить идеальную выкройку прямой юбки на нестандартную фигуру? И вообще, что это такое – идеальная выкройка?

Это такая выкройка, по которой можно сшить юбку без примерок и подгонок. Она безупречно сидит на фигуре женщины, у неё вертикальные боковые швы, правильный баланс, плотное прилегание в области талии и бедер без заломов и перекосов. Низ юбки ровный, параллельный полу.

Что же может гарантированно обеспечить построение такой выкройки?

Очевидно, что только индивидуальная выкройка, построенная по правильной методике и на основе точных измерений фигуры, гарантирует безупречную посадку, так как она учитывает все особенности телосложения женщины.

А теперь вопрос. Почему широко распространенный метод конструирования не даёт идеальной посадки юбки на фигуре, даже если все измерения были сняты правильно?

Все вы хорошо знаете, что женщины с нестандартной фигурой часто просто не могут купить себе одежду в магазинах, потому что она плохо сидит на их фигуре. И они вынуждены шить себе одежду на заказ.

Но, к сожалению, когда они обращаются в ателье, то ситуация улучшается не намного. Корректировка отшиваемой одежды происходит на примерках. Распарывается плечевой шов и перекалывается заново. А все мы с вами, кто шьет одежду, знаем, что таким образом происходит корректировка баланса.

А ведь это одна из основных, главных мерок! То есть изначально, при крое, балансовые измерения не учитывались, хотя измерения длины полочки и спинки делаются всегда! Почему?

Потому, что выкройки использовались стандартные. Те же самые, по которым отшиваются изделия на фабрике.

Если вы зайдете во внутренние помещения ателье, то непременно увидите, что по стенам, на гвоздиках, висят в огромном количестве выкройки, лекала на все размеры и покрои.

Закройщик, бегло просмотрев основные мерки фигуры женщины, выбирает из стандартных лекал те, которые ей наиболее близки по параметрам и кроит изделие по стандартным выкройкам, а все необходимые корректировки пытается сделать уже во время примерки.

К сожалению, такой подход ошибочен. Чем больше конкретная фигура отличается от типовой, стандартной, тем больше дефектов в посадке получается в результате. Не все дефекты посадки можно исправить перекалыванием ткани на примерке. В результате, в готовом изделии они остаются.

Тем женщинам, чья фигура близка к стандартной или заказываемая одежда не имеет сильно приталенный силуэт, повезло! У них гораздо больше шансов получить одежду, которая их будет радовать и которую они будут носить, а не повесят в шкаф с сожалением о потраченных средствах.

Так что же делать с теми, кто имеет нестандартную фигуру? Построить индивидуальную выкройку!

И тут происходит странная ситуация. Вы сами честно строите индивидуальную выкройку по правильно снятым меркам, но на примерке с удивлением видите, что посадка изделия оставляет желать лучшего.

Как же так? Почему так происходит? Поверьте, я сама не раз с этим сталкивалась и недоумевала, в чём же дело? Когда, где и в чем я ошиблась? Неправильно измерила фигуру – вот это, наверно, скорее всего!

Тем более, что во время измерений осанка и размеры меняются, живот подтягивается, плечи расправляются… Да и нет на теле ярко выраженных точек, расстояние между которыми мы измеряем. Поэтому правильно снимает мерки тот, кто сам строит выкройки!

Поскольку я изучала конструирование по учебникам для техникумов и вузов, то, конечно, авторитет этих профессиональных изданий для меня был очень высок, и я искала ошибки в своих действиях, но не в тех методах конструирования, которые прописаны в книгах.

Когда ситуация с неидеально сидящими юбками несколько раз повторилась, а я уже ничуть не сомневалась в том, что всё делала правильно, я перестала винить себя. Захотелось разобраться и понять, что нужно изменить в построении выкройки, чтобы добиться безупречной посадки юбки на любой нестандартной фигуре.

Однажды, глядя на фигуру женщины в боковой профиль, я понимаю, что то стандартное построение выкройки прямой юбки, по которому я её чертила, оно вообще совсем не соответствует тому телосложению женщины, что я вижу.

И эта разница была критической! Вот правильно говорят, что кризис, конфликт, проблема – это всегда точка роста!

Человек думает о проблеме и, стремясь её решить, ищет причины её возникновения и докапывается до сути вещей, понимает, в чём корень проблемы. И в какой-то момент происходит инсайт! Озарение!

Размерный признак (мерка) – это величина измеряемой части фигуры, которая ничего не говорит о кривизне поверхности измеряемого участка и о том, как ориентирован в пространстве этот участок относительно других.

А соотношение различных частей женской фигуры, их пропорции крайне разнообразны.

Слабое звено пропорционально-расчетного метода конструирования в том, что изначально эта система базируется на корреляции и пропорциональности человеческой фигуры. А такой корреляционной зависимости, пропорциональности просто нет в природе. В природе мы все очень разные.

В жизни мы наблюдаем, что нет взаимозависимости между размерными признаками. При одинаковом росте человек может быть очень полным и очень худым.

Пример из жизни. Ребенок, идущий в школу, может иметь обхваты груди и талии, как у юноши. Понятно, что купить в магазине одежду для школы такому ребенку невозможно. Только шить на заказ. Я сама шила на таких детей, и поэтому знаю об этом не понаслышке.

Те способы построения чертежей деталей одежды, которые оперируют небольшим количеством размерных признаков тела, хороши для одежды свободных форм, и совсем не подходят для одежды, имеющей плотную посадку на фигуре.

Посмотрите на эти рисунки. При одинаковом соотношении обхвата талии и бедер фигуры женщин неодинаковы по взаиморасположению основных точек. У них разные изгибы фигуры, выпуклости и впадины. Юбка, отшитая для этих двух нестандартных фигур по общепринятой методике, будет одинаково плохо сидеть на обеих фигурах.

Какой вывод напрашивается?

Большая часть людей имеют осанку, пропорции и такое индивидуальное соотношение размерных признаков, что, надев на себя одежду массового пошива, они замечают различные конструктивные дефекты одежды (нарушается баланс, появляются заломы, складки). Одежда не соответствует размерам, формам и объёмам тела человека.

Стандартная выкройка в таких случаях нам не поможет. И её корректировка нас не спасет. Более того, даже если с нуля построить индивидуальную выкройку по точно снятым меркам, но не добавить к ним проекционные измерения (а именно они дают представление о пространственной форме и рельефе тела), то юбка будет иметь плохую посадку на фигуре.

Проекционные измерения – ключевые, так как именно они дают понимание о телосложении женщины.

Не секрет, что у каждого портного есть свои методы конструирования, секреты кройки и шитья. Своя кухня. Так же, как у каждой хозяйки есть свои фирменные блюда, которые всегда получаются на Ура!

У меня это – пошив прямой юбки с безупречной посадкой на самую нестандартную фигуру. И сейчас я вам расскажу, какие инструменты я применяю для измерения фигуры, как делаю расчеты и как строю идеальную выкройку юбки.

Метод обеспечивает высокую точность построения основы конструкции и не требует примерок для уточнения и доработок полученной выкройки.

Обеспечивает комфортное, уверенное шитьё без неприятных и неожиданных сюрпризов. Что является чрезвычайно важным моментом при дистанционном пошиве одежды на заказ. А высокое качество услуги – это радость заказчика, уважение и доверие к мастеру, рост его репутации и включение «сарафанного радио».

Практика без теории слепа, поэтому для вашего полного понимания этой темы я начну с теоретической части. С того, как я понимаю и визуализирую самую суть задачи, что и откуда берется и почему делается так, а не как-то иначе.

И помогут нам в этом навыки рисования.

Рисование – это способ изучения и познания. Это не поверхностное рисование, не копирование на листе бумаги контуров предметов, а именно построение.

Художник, рисуя с натуры какую-то сложную форму, никогда не ограничивается только внешней, видимой частью. Он не просто рисует линии, он изучает, анализирует, думает, понимает и на основе понимания «строит» рисунок, передавая легкими штрихами уже на самом первом этапе рисунка все особенности конструкции, пропорции и взаимное расположение основных частей изображаемого объекта.

Художник делает это схематично, с применением осей и опорных точек, вспомогательных построений, прорисовкой «прозрачной» конструкции и такого способа, как «обрубовка».

«Обрубовка» – это обобщенная передача объемной формы объекта в виде сочетания простых геометрических тел.

Вот и мы, изучая и анализируя фигуру женщины, будем геометризировать её, отыскивая сходство с теми геометрическими телами, с которыми она может ассоциироваться.

Обобщенно представить прямую юбку можно как сочетание двух геометрических тел. Цилиндра и наклонного усеченного конуса.

Разберем эту конструкцию из двух тел на основе сквозной прорисовки и дополнительных построений, чтобы определить так необходимые нам соотношения, взаимосвязи, без понимания которых и отражения в конструкции юбки возникают дефекты посадки.

Идеально сидящая юбка имеет строго вертикальный боковой шов. Это принципиально важный момент.

Чтобы найти месторасположение бокового шва, рассмотрим такую фигуру, когда выпуклость живота равна нулю. Это может быть как в том случае, когда живот плоский, так и когда живот выпуклый, но при том и другом случае проекционное измерение выпуклости живота равно нулю.

Вы видите это на рисунке. Вж=0.

На схеме в таком случае в боковой проекции это выглядит так.

Две касательные вертикальные плоскости, одна из которых соприкасается с выступом живота, а другая – с выступом ягодиц, расположены друг от друга параллельно. Параллельность вертикальных плоскостей – это очень важное, совершенно необходимое условие при построении конструкции, для того, чтобы в изделии получить прямой вертикальный боковой шов.

В существующих методиках, при построении базовой основы, предлагается три варианта расположения бокового шва:

1. Строго посередине между задней и передней половинками юбки;

2. На 1 см боковой шов перемещается в сторону задней половинки юбки;

3. На 1 см боковой шов перемещается в сторону передней половинки.

На самом деле боковой шов прямой юбки всегда смещается в сторону середины передней половинки юбки и вычисляется как разница двух проекционных измерений: Вя — Вж. И это смещение сугубо индивидуально для каждой фигуры.

Теперь смотрим на схему и разбираемся, как можно определить расстояние, на которое уменьшаем ширину передней половинки юбки и, соответственно, насколько увеличится ширина задней части.

В следующем мастер-классе, в видео, я покажу этот момент очень наглядно.

Четыре дуги обхвата талии должны быть равны между собой и это также принципиально важно учесть при построении выкройки юбки и расчета вытачек по талии. Особенно – при построении боковой вытачки. Но об этом чуть позже, когда я буду рассказывать, как сделать предварительный расчет перед построением выкройки юбки на миллиметровке.

А пока я расскажу, что необходимо иметь для снятия размерных признаков с фигуры:

1. 1. Резинка для талии. Необходимо расположить её на естественном уровне. Как правило, у нестандартной фигуры талия не горизонтальна полу.
2. 2. Сантиметровая лента. Измеряя талию, подложите под ленту два пальца и двигайте её направо – налево, одновременно уточняя у заказчицы наиболее комфортное для неё положение ленты, которая не должна впиваться в её тело, но и не давать излишней слабины. Вы должны сами почувствовать своими руками этот правильный размер обхвата талии. Но уточнить у заказчицы тоже не помешает. Возможно, что она предпочтет иметь в своей юбке плотный пояс или, наоборот, вставить частичную резинку, если вес скачет. Такое тоже бывает. И именно талия реагирует в первую очередь на прибавку в весе.
3. 3. Специальный пояс с 3-ми подвижными сантиметровыми лентами, свободно перемещающимися по поясу и одной настроченной на пояс. Это приспособление необходимо для определения расстояния от естественной линии талии до пола спереди, сбоку и сзади.
4. 4. Строительный уровень, на длинной стороне которого сделать разметку в сантиметрах.
5. 5. Металлическая линейка.
6. 6. Лист плотного картона размером примерно 30 см на 150 см. При измерении обхвата бедер совершенно необходимо каким-то образом обернуть бедра непроминающейся, непрогибающейся поверхностью и для этой цели прекрасно подойдет плотный картон. Картон отлично поможет правильно измерить обхват бедер. При этом принципиально важно, чтобы при измерении верхний и нижний края картона совместились с нахлёстом, друг на друге, образовав цилиндр. Если вы хотите плотной посадки юбки по фигуре, то подтяните потуже края картона, как будто вы затягиваете пояс. Вы получите действительно плотную посадку на фигуре готовой юбки. При этом мягкие ткани подтянутся, как бы спрессуются, но никуда не денутся, останутся на своем месте и полученная мерка будет минимальной из возможных. При использовании трикотажных полотен это даст возможность показать красивую формы. «Облипка» для того и существует, чтобы продемонстрировать красивые формы женщины.

Правильно измеряем обхваты талии и бедер, используя лист картона для бедер. С помощью специально изготовленной ленты измеряем длину от талии до пола спереди, сбоку и сзади. При этом важно не попасть в ложбинку между ягодицами. Если нужно, подложите лист бумаги. Он поможет вам создать правильный изгиб линии ягодиц и, соответственно, вам удастся точно измерить длину сзади.

Для определения нужной длины юбки, стоя перед зеркалом, нужно приложить к ногам отрез плотной ткани и, двигая его вниз – вверх, найти оптимальное расстояние от пола до края ткани. Такое, при котором ноги будут представлены в наиболее выигрышном виде.

Длину юбки определяем на стадии снятия мерок. Поскольку осанка и пропорции меняются, когда обувь имеет каблук, то уже при снятии мерок правильно будет, если заказчица наденет ту обувь, которую носит. С каблуком или без каблука.

Делаем проекционные измерения, используя строительный уровень, спереди, сбоку и сзади, одновременно с которыми записываем высоту проекции от талии до выпуклости живота, бедра и ягодиц. Все проекционные измерения работают в паре.

В следующем мастер-классе займемся предварительным расчетом, используя мерки, по которым построим выкройку юбки.

Часть 2 мастер-класса здесь>>

Выкройка прямой юбки своими руками (Шитье и крой) — Журнал Вдохновение Рукодельницы

Рубрика: Уроки кройки и шитья, ШИТЬЕ И КРОЙ

Выкройка прямой юбки своими руками

Опытные портные при пошиве различных моделей юбок часто используют одну и ту же выкройку прямой юбки.
Имея опыт конструирования это вполне допустимо, поскольку основа выкройки юбки тюльпан, юбки на кокетке или юбки в складку и др. идентична основе прямой короткой юбки.

Выкройка классической юбки может стать основой даже для моделирования более сложных типов юбок, таких как годе, юбка-брюки и т.д.

Автор сайта
Собираясь шить юбку, не обязательно каждый раз строить новую выкройку, достаточно сделать одну, но точно подогнанную под вашу фигуру и использовать ее постоянно, внося лишь небольшие коррективы и дополнения.

К сожалению, редко случается так, что построенная выкройка юбки сразу идеально подходит. Во время примерки часто приходится ее корректировать. Поэтому оставляйте припуски на швы 2.0-2.5см., что позволит исправить неточность кроя и внести изменения в чертеж.

Мерки для построения выкройки и расход ткани

Для построения чертежа вам нужно будет снять всего три мерки: обхват талии; обхват бедер; длину юбки. Чтобы выкройка получилась как можно точнее, нужно правильно снять эти мерки.
Если у вас возникнут затруднения, можете посмотреть статью сайта «Как снимать мерки».

Мерки «Обхват талии» и «Обхват бедер» используются в расчетах в половинном размере. Полученные значения От и Об разделите на 2 и запишите их. Эти мерки пригодятся для построения выкройки и обозначаются на схеме Ст и Сб, соответственно.

К полученным меркам объема талии и бедер необходимо сделать прибавки по 1 см.

Расход ткани для юбки карандаш, юбки тюльпан на основе выкройки классической юбки укладывается в «одну длину» плюс 10-15см. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например накладные карманы, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка «Объем бедер» превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется «две длины» плюс 10-15см.

Подготовка выкройки прямой юбки

Для точного снятия мерок длины выкройки прямой юбки необходимо строго горизонтально по линии талии опоясать фигуру шнуром или сантиметровой лентой. Мерки длины юбки измеряются от линии талии до пола. От полученных мерок длины до пола (ДЗП=106 см) отнимите 35-40см: ДЗП=106-35=71 см.

Чертеж выкройки прямой юбки

Для построения выкройки удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии.
Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырёхугольник, одна сторона которого будет равняться длине юбки, вторая — обхват бедер, плюс 1 см.

На чертеже эта мерка Об разделана на две мерки Сб, поскольку выкройка будет сразу строиться на две половинки юбки. Правая часть — для передней, левая — для задней половинки.

Отложите от верхней линии (талия) 20-22см и проведите сплошную горизонтальную линию (линия бедер).
Теперь этот чертеж готов для построения выкройки прямой юбки.

Построение выкройки юбки

Построение выкройки прямой юбки

Вначале,сверху вертикальной линии, делящей юбку на две части поставьте точку Т.

Полученные отрезки от точки Т разделите пополам и поставьте метки. На чертеже я специально их не обозначила буквами, чтобы не загромождать выкройку. Но если желаете, можете пометить их любыми буквами, например В1 и В2.

От этих точек проведите вниз вертикальные линии вытачек. Для задней половинки юбки — 15 см и для передней приблизительно 10-12см.

Теперь нам нужно построить скошенную линию талии для обеих половинок юбки.
Для этого отложите от верхней линии по левому краю 1 см (задняя часть юбки) и 1.5 — по правому краю (передняя часть юбки).
Соедините эти точки с точкой Т.

На чертеже эти линии получились прямыми, но вам их нужно сделать слегка «выпуклыми» по направлению к верхней части выкройки.

Теперь можно построить чертеж вытачки. Глубина вытачки задней половинки — 3см, левой — 2см. Сделать это совсем несложно и легко понять по данной схеме. Обратите лишь внимание, что срезать верхнюю часть вытачки нужно под углом, поэтому не забудьте эти линии наметить тоже.

Осталось теперь только вычислить положение точек Т1 и Т2 и выкройка будет готова.
Вначале нужно вычислить сумму всех растворов по следующей формуле:

(Сб + Пб) — (Ст + Пт)
Пт и Пб — это прибавка по талии и бедрам в 1 см.

От полученного результата отнимите 5 см (сумма задней и передней вытачки). Остаток разделите пополам и отложите это значение от линии бокового шва и поставьте точки Т1 и Т2.

Вот теперь выкройка прямой юбки полностью построена. Осталось только с помощью специального лекала плавно нарисовать линии вниз от точек Т1 и Т2.

Небольшие советы

После того, когда выкройка прямой юбки будет построена на бумаге, необходимо сделать выкройки дополнительных деталей юбки и пояса. Обязательно сделайте выкройки этих деталей, они облегчат вам рассчитать расход ткани и выполнить точную раскладку ткани.

Учтите, что передняя половинка не разрезается, а выкраивается целиком. Поэтому при крое сложите ткань по долевой линии пополам и точно к сгибу приложите переднюю половинку выкройки.

Делая разметку выкройки на ткани, не забывайте прибавлять припуски на средний шов и верхний срез — 1,5см., на боковые швы — 2-2.5 см, а на подгибку низа юбки прибавляйте не меньше 3-4см.

Чтобы проверить точность построения выкройки прямой юбки можно сшить «опытный» образец из недорогой ткани. Для проверки будет достаточно соединить боковые швы и застрочить складки.

Не забивайте, что любая выкройка юбки не может учесть индивидуальные особенности фигуры. Для более точной подгонки юбки по фигуре необходимо выполнять примерку сметанных деталей. И только после неоднократной «доработки» можно сделать почти идеальную выкройку для вашей фигуры.

ВИДЕО КУРС «Блузка от А до Я»

ВИДЕО КУРС «Юбка от А до Я»

ВИДЕО КУРС «Коктейльное платье — от идеи до сшитой вещи»

ВИДЕО КУРС «Базовый гардероб. Шьём комбинезон от Valentino»

ВИДЕО КУРС «Базовый гардероб. Шьём сорочку»

ВИДЕО КУРС «Базовый гардероб. Шьём классические брюки»

ВИДЕО КУРС «Материаловедение 2.0: Как выбрать ткань»

ВИДЕО КУРС «Конструирование и пошив мужского пальто»

ВИДЕО КУРС «Куртка от А до Я»

ВИДЕО КУРС «Платье от А до Я»

ВИДЕО КУРС «Жилет на подкладке»

ВИДЕО КУРС «Хит сезона — леггинсы»

ВИДЕО КУРС «Орхидеи: Секреты Вашего ухода»

ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ:

Выкройка юбки Novembre бумажная версия со свободным шитьем видео

• Описание
• Видео
• Отзывы (0)

Содержимое бумажной выкройки (подробности о стоимости и сроках доставки можно узнать здесь) :

• 1 красиво оформленная коробка
• 1 лист формата А0 с полномасштабным рисунком (без наложения)
• 1 комплект подробных инструкций по сборке с цветными фотографиями

Содержимое выкройки в формате PDF (дополнительную информацию см.  здесь):

• 1 лист полномасштабной выкройки для печати и сборки с 3 вариантами форматов бумаги A3 (8 страниц), A4 или письмо США (16 страниц)
• 1 комплект подробных инструкций по сборке с цветными фотографиями

Чему вы научитесь с помощью этой выкройки (подходящие видео здесь): 

• Пришивание карманов на юбке
• Подкладка юбки без видимого шва

Принадлежности для размеров от 34 до 48 (европейский) / от 4 до 18 (США) / от 6 до 20 (Великобритания):

• Ткань: 100/100/100/110/110/110/110 см x ширина 140 см ( =40/40/40/44/44/44/44” x 55” в ширину) или 100/100/100/120/130/130/130 см x 110 см в ширину (=40/40/40/48/52 /52/52” x 43” в ширину)
• Подкладка: макс. 80 см (=32 дюйма)
• Плавкая прокладка: макс. 15 см (= 6 дюймов)
• 2 пуговицы диаметром 12 мм (=4 дюйма)
• Потайная молния: длина не менее 20 см (=8 дюймов)

Рекомендуемые ткани:

• Плотность: от средней до плотной (от 200 до 300 г/м²)
• Ткань: шерстяная ткань, жаккард
• Коэффициент растяжения: от 0 до 10 % макс.

Будьте первым, кто напишет свой отзыв!

Вам также может понравиться

ЕВЖЕНИ

PDF:

€9,00

|
БУМАГА:

€16,00

Изысканная и в то же время простонародная блуза Eugénie женственна и богемна, создавая соблазнительный образ.

БОНЖУР

PDF:

€9,50

|
БУМАГА:

€16,00

ЛИЗЕРОН

PDF:

€10,00

|
БУМАГА:

€16,00

АЗУР

PDF:

€10,00

|
БУМАГА:

€16,00

4 других продукта в той же категории:

АБСОЛЮ

PDF:

€10,00

|
БУМАГА:

€16,00

Клиенты, которые купили этот товар, также купили:

ЕВЖЕНИ

PDF:

€9,00

|
БУМАГА:

€16,00

Изысканная и в то же время простонародная блуза Eugénie женственна и богемна, создавая соблазнительный образ.

БУДЬТЕ КРАСИВОЙ

PDF:

€9.00

|
БУМАГА:

€16,00

Элегантная и неподвластная времени Be Pretty — блуза на все случаи жизни. С воланом или без него, чтобы быть более или менее «девчачьим», этот узор также можно сделать как…

ГЕЛИОС

PDF:

€9,50

|
БУМАГА:

€16,00

Helios — это сарафан, от маленького пляжного платья до элегантного коктейльного наряда.

ТОКИО

PDF:

€9,00

|
БУМАГА:

€16,00

Платье или блузка Tokyo с длинным, слегка драпированным плечом идеально подходят для создания непринужденного шикарного образа с минимальными усилиями; упрощенная версия — это. ..

Видеоруководство: Как составить выкройку для неэластичного пояса юбки (лицевой стиль).

Время для еще одного урока по паттернам! Я знаю, что составление выкроек — не самая захватывающая тема, но если вы действительно хотите научиться создавать и шить собственную одежду, это важный инструмент в пошиве одежды. Изучение некоторых основных концепций составления шаблонов полезно не только для тех, кто хочет создать весь стиль с нуля, но и в процессе корректировки и изменения купленных в магазине коммерческих шаблонов. По мере того, как вы станете более опытным швеей, вы обнаружите, что последнее требуется гораздо больше, чем вы думаете.

В этом уроке я покажу вам простую технику создания выкройки неэластичного пояса юбки. Та же техника применима к другим низам, таким как брюки, шорты и другие стили юбок. В данном случае я работаю с базовой выкройкой юбки с двумя вытачками спереди и двумя сзади. В связи с тем, что правая и левая стороны этой базовой юбки симметричны, выкройка в этом уроке представляет собой вырез в стиле сгиба. Это означает, что я буду работать только с одной стороной выкройки переда юбки (слева), при этом центральная линия переда будет служить вырезом на краю сгиба (то же самое относится и к детали выкройки спинки). Центральные линии переда и середины спинки представляют собой прямые вертикальные линии, которые проходят по самому центру переда и, соответственно, спинки выкройки, разделяя каждую из них (перед и спинку) на две симметричные стороны.

Если вы работаете с полной выкройкой, вы все равно можете выполнить описанные ниже шаги, чтобы вычертить пояс. Независимо от того, является ли это выкройкой с вырезом на сгибе или полной выкройкой, центральные линии переда и середины спинки являются важным элементом для использования в процессе, поскольку они служат ориентиром, который поможет вам нарисовать идеально симметричный пояс (как вы хотите). см. ниже).​

Начнем! Вам понадобится следующее:
 — кусочек бумаги для выкройки или кальки (используется здесь), достаточно большой, чтобы вместить размер выкройки пояса, но не настолько большой, чтобы его было трудно сгибать и держать в руках.
— 18-дюймовая прозрачная пластиковая линейка (обычно используется для изготовления выкройки). Я полностью полагаюсь на эту линейку. высокая точность. Я получил свою в Joanns здесь: дизайнерская линейка 2 x 18 дюймов 
 — простая французская кривая. Мой самый главный совет, когда дело доходит до французских изгибов, — не усложняйте свою жизнь сверхсложными изгибами разных размеров и маркировки. Придерживайтесь простой кривой проймы, как та, что используется в этом уроке. С ним легко работать, и он упростит процесс обучения.
 – механический карандаш (рекомендуется) и ластик.
 — Приличные ножницы
Дополнительно: Малярная лента или аналогичная альтернатива, чтобы края бумаги оставались внизу.​

Выкройка пояса, разработанная в этом руководстве, представляет собой неэластичный пояс с лицевой стороной для брюк с вытачками. В итоге должны получиться две отдельные выкройки переда и спинки с припусками на швы по всем краям. Этот пояс не будет складываться на себя для аккуратной отделки, а будет иметь изнаночную сторону, идентичную лицевой или задней соответствующей детали. К счастью, в этом случае вам не нужно чертить отдельные выкройки для лицевой и изнаночной сторон. Вместо этого вырежьте по две детали каждого переднего и заднего пояса и используйте одну часть как изнаночную, а другую – как обтачку для передней и задней частей пояса соответственно.

1. Используя прозрачную пластиковую линейку, измерьте верхний край юбки от центральной линии переда до ближайшей (или первой) вытачки, как показано выше.

2. На отдельном листе бумаги начертите горизонтальную прямую линию с перпендикулярной вертикальной линией, пересекающейся посередине. Эта вертикальная линия станет центральной линией на выкройке пояса.

Начиная с этой центральной линии переда, измерьте расстояние от шага 1 выше, двигаясь влево (аналогично тому, как вы измеряли на выкройке юбки). Отметьте это расстояние прямо на горизонтальной линии небольшой вертикальной чертой.

3. Затем снова измерьте верхний край юбки, на этот раз от другой вытачки (дальней от центра переда) до линии бокового шва или бокового края юбки, как показано выше. Не указывайте припуски на швы, если они есть в выкройке.

4. Вернитесь к выкройке пояса и снова измерьте это второе расстояние от первой вертикальной черточки (Шаг 2) влево. Отметьте еще раз маленькой черточкой. Эта вторая черточка отмечает боковой край пояса.

​Первая черточка из шага 2 в конечном итоге станет выемкой и будет соответствовать вытачке юбки в процессе шитья.

5.  На втором вертикальном тире (шаг 4 выше) с помощью линейки нарисуйте еще одну прямую вертикальную линию, перпендикулярную горизонтальной линии внизу. Эта линия станет боковым краем пояса.

6. На этой второй вертикальной линии (боковой край) отмерьте 1/4 дюйма вверх от горизонтальной линии и добавьте еще одну черту, как показано на рисунке.

7. Нарисуйте от руки полукруглую штриховую линию от боковой метки (горизонтальной) до средней (первой) вертикальной черточки, как показано выше. Постарайтесь, чтобы этот переход был как можно более плавным. Это должна быть очень мягкая кривая, медленно переходящая в боковой край.

Используйте французскую кривую, чтобы соединить штрихи в плавную линию, как показано выше. Имейте в виду, что вам, возможно, придется переместить французскую кривую несколько раз, чтобы зафиксировать правильное положение. Эта линия станет нижним краем пояса, который в итоге будет пришит к верхнему краю юбки (после того, как будут прошиты вытачки).

8. Если вы еще этого не сделали, решите, насколько широким должен быть пояс. Ширина пояса в этом уроке составляет 1 и 1/4 дюйма. Совместите прозрачную пластиковую линейку с полуизогнутым нижним краем пояса так, чтобы верхний край линейки соответствовал ширине пояса (в данном случае 1 1/4 дюйма).

Сдвиньте линейку по мере необходимости, чтобы сохранить правильную ширину, и нарисуйте верхний край пояса на одинаковом расстоянии от изогнутого нижнего края. Вот где эта четкая пластиковая линейка действительно пригодится, поскольку она позволяет вам видеть все линии под ней.

9. Когда левая сторона пояса будет начерчена, добавьте припуски на швы по всему периметру и вытяните первую (среднюю) вертикальную черту внизу в вертикальную линию, как показано на рисунке. В этом уроке припуск на шов составляет 1/2 дюйма.

Имейте в виду, что для этого пояса потребуется обтачка, а это значит, что вам нужно будет вырезать две детали спереди и сзади, чтобы завершить его. Подробнее об этом процессе можно узнать в этом руководстве: Как сшить брюки или юбку с неэластичным поясом

10. Чтобы начертить выкройку полного пояса, удалите малярную ленту (если вы ее использовали) и сложите бумагу по вертикальной центральной линии переда, как показано на рисунке.

Левая сторона нижней горизонтальной линии должна полностью перекрывать правый размер горизонтальной линии, как показано выше. Это гарантирует, что бумага будет сложена симметрично, а пояс будет одинаковым как с правой, так и с левой стороны.
 
Если вы работаете с калькой, что я настоятельно рекомендую, вы сможете увидеть все линии внизу. Если вы работаете с непрозрачной бумагой для выкройки, используйте кальку и кальку для ткани, чтобы перенести левые метки пояса на правую сторону линии CF (центральная линия переда).

11. Используя линейку и французскую кривую, скопируйте линии пояса, которые вы видите внизу, на правую сторону пояса (справа от центральной линии переда), как показано.

Убедитесь, что сложенная бумага не смещается в процессе. Перенесите линии швов, припуски на швы и, конечно же, не забудьте перенести нижнюю вертикальную черточку.

После того, как все будет перенесено, откройте сложенную бумагу, чтобы увидеть всю выкройку переднего пояса. Слева и справа от средней центральной линии переда у вас должны быть две идеально симметричные прямоугольные формы, которые плавно изгибаются вверх, двигаясь к левому и правому краям. Каждая сторона также должна иметь вертикальный надрез внизу, соответствующий расположению вытачек юбки (при пришивании). Имейте в виду, что если ваша юбка имеет дополнительные вытачки спереди или сзади, выкройка пояса должна иметь одинаковое количество выемок, расположенных таким образом, чтобы они соответствовали расположению этих вытачек.

Чтобы завершить выемки, отметьте их маленькой черточкой, чтобы образовать крест или Т-образную отметку непосредственно над каждой вертикальной чертой на середине припуска на шов, как показано на рисунке. Если вы чувствуете себя более комфортно с V-образной насечкой, отметьте вместо нее V-образную насечку. В качестве последнего шага аккуратно разрежьте выкройку пояса по внешним краям.

​Также очень важно отметить, что верхний край неэластичного пояса, такого как тот, что показан в этом руководстве, никогда не должен иметь надрезов (если только это не требуется для сложной конструкции). Расположение выемок внизу помогает различать верхний и нижний края пояса после того, как куски ткани будут вырезаны. При этом расстояние между нижними вырезами на поясе помогает различать переднюю и заднюю части ткани (когда пояс разрезан) — вырезы на заднем поясе всегда ближе друг к другу.