Выкройка платья основа: Как построить выкройку основу по своим меркам

Содержание

Как построить выкройку основу по своим меркам

 

В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

 

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

 

Мерки:

Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.

— Длина платья (Ди) = 100 см,

— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,

— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,

— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),

— Длина плеча (ДПл) = 13 см,

— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,

— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,

— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,

— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

 

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

 

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

 

 

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы

забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

 

Построение выкройки основы платья: способ по итальянской технике

Эта статья для тех, кто только начинает осваивать моделирование одежды, у кого уже есть опыт шитья детских платьев для девочек, и кто хочет перейти на новый уровень – попробовать сшить первое платье на взрослую фигуру. Для этого нужно освоить методику построения базовой выкройки-основы. Наша статья будет актуальна новичкам и опытным швеям для построения выкроек. Так вы сможете изучить от А до Я основы создания платья.

Выкройка-основа – это идеальный слепок фигуры, если выполнить ее правильно, то любая вещь, сшитая по ней, будет сидеть идеально. Имея такой базовый шаблон, можно построить практически любой фасон платья, будь то платье-карандаш с рукавом реглан или свободное платье с цельнокроеным рукавом. Эта выкройка базовая для стройных и для полных, ее можно будет видоизменять взависимостиот того, какой силуэт платья лучше всего подходит обладательнице

Существует много методов построения выкроек (вот несколько из них —  по итальянской технике, по Мюллеру, по Злачевской). Все они отличаются в первую очередь по составу исходной информации (это количество, виды и способы снятия мерок, а также величины прибавок и их распределение по участкам чертежа), и во-вторых, приемами и последовательностью построения чертежа. Выбирая одну из методик, нужно следовать ей, не смешивая разные методы, от этого зависит точность выкройки и посадка готового изделия.

Учимся правильному построению выкройки основы платья

Снятие мерок  — начало моделирования

Итак, с чего же начать – конечно, со снятия мерок. В этом деле может понадобиться помощь, так как не все мерки удобно снимать самостоятельно. Для начала на талии повязываем веревочку и начинаем измерения.

Высота изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол будущего платья.

  • Ог1 (обхват груди первый) – ленту сантиметра проводим по спине горизонтально сзади по лопаткам, а впереди – надо грудью.
  • ОГ2 (обхват груди  второй) – не снимая ленты после предыдущего замера и не меняя ее положения на спине, опускаем ее до центра груди, чтобы она прошла по выступающим точкаи.
  • ОГ3 (обхват груди третий) – тут лента также располагается горизонтально и проходит впереди по выступающим точкам груди, сзади располагается под лопатками.
  • ОТ (обхват талии) – сантиметровую ленту располагаем на самом узком месте талии, но не затягиваем ее.
  • ОБ (обхват бедер) – снимается по самому широкому месту в нижней части фигуры. При наличии выступающего животика ленту нужно ослабить таким образом, чтобы, если ее, не размыкая, поднять до живота, живот проходил через полученное кольцо.
  • Это все основные мерки обхватов, теперь снимем мерки длин.
  • Длина спины до талии – опускаем сантиметровую ленту от седьмого шейного позвонка до веревочки, повязанной на линии талии.
  • Высота бедер – не отрывая, передвигаем сантиметр от линии талии до выступающей точки ягодиц.
  • Высота плеча косая по спинке – сантиметр идет от пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча.
  • Ширина спинки – сантиметр кладется горизонтально в самом широком месте спины (расстояние между сочленениями рук с туловищем).
  • Ширина груди большая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее через выступающие точки груди.
  • Ширина груди малая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее сверху груди.
  • Высота проймы снизу – чтобы снять точно эту мерку, нужно зажать подмышкой линейку и измерить расстояние от верхнего края линейки до линии талии
  • Центр груди – длина отрезка между сосковыми точками.
  • Обхват шеи – сантиметр проходит по седьмому шейному позвонку сзади, по основанию шеи и яремную впадину спереди.
  • Ширина плеча – длина от основания шеи до крайней точки плеча.
  • Длина рукава – руку согнуть в локте и измерить расстояние от крайней плечевой точки до   планируемой длины рукава при опущенной руке по наружной стороне руки.
  • Мерки сняты и записаны, теперь можно приступать к построению выкройки.

Построение выкройки-основы для платья с прилегающим силуэтом

Выкройка-основа платья легко вписывается в прямоугольник. Длиной прямоугольника будет длина готового изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол платья. Ширина прямоугольника равна полуобхвату груди + несколько см (от 0 до 7), сколько именно прибавлять зависит от того, будет платье прилегающего или свободного силуэта. Мы строим платье прилегающего силуэта, в этом случае для прибавки берем 3 см, их нужно будет равномерно распределить по спинке, проймам и груди.

  • Самое трудоемкая часть выкройки  — это верх платья. Для простоты дальнейшей работы делим верхнюю часть получившегося прямоугльника на 3 зоны – для построения спинки, пройм и переда.
  • Для зоны спинки мерку ширины спины делим на 2.
  • Ширина пройм – ? Ог/4 + 2 см
  • Ширина прямоугольника для переда – что останется после разметки первых двух зон.
  • К каждой зоне прибавляем часть прибавки на свободное облегание.

После того, как верх поделен на 3 зоны в зоне спинки рисуем линию горловины (горловина спинки = ? обхвата шеи /3 + 0, 5см) – полученное расстояние откладываем влево и немного приподнимаем эту точку на высоту, равную ? обхвата шеи /10 + 0,8 см, теперь плавно от руки соединяем край прямоугольника с полученной точкой.

  • Строим линию плеча. Длина линии плеча – это длина мерки длины плеча + 1,6 см. Эта линия идет под наклоном, уровень наклона будет разный в зависимости от  типа плеч – 3,5 см для поеч покатой формы, 2,5 см – для нормальных и 1,5 см для высоких плеч. Эту величину откладываем вниз от края горловины, соединяем две точки и на полученной косой прямой откладываем мерку длины плеча + 1,6 см.
  • Строим вытачку спины. Ширина этой вытачки всегда равняется 1,6 см. Начинается эта вытачка в 4 см от края горловины, длина вытачки – 6 см. Соединяем эти точки, получаем рисунок спинки с вытачкой.

Отмечаем линию груди. Для этого от края плеча откладываем вниз ? полуобхвата груди /4 + 7 см. Линию груди рисуем строго горизонтально.

Строим пройму по спинке. На линии груди отмечем точку ровно посередине зоны проймы. Изгиб проймы внизу начинается на 1/3 высоты проймы, его можно нарисовать на глаз.

Строим пройму по переду. Определяем высоту проймы по формуле – полуобхват груди/4 + 5 см, эту величинуоткладываем вверх от линии груди. Отмечаем точку отклонения проймы – полуобхват груди делим на 10 и откладываем это расстояние левее от точки, обозначающей высоту проймы, соединяем точки плавной линий, учитывая, что изгиб проймы переда также начинается на уровне 1/3 высоты проймы.

Строим горловину переда (ГП). Ее ширина = ? обхвата шеи /3 + 0,5 см. Нижний край ГП должен быть приподнят над линией груди на расстояние, которое вычисляется по формуле: ? обхвата груди /2 + 3,5 см и отмечаем эту точку на прямой, идущей вверх по боковому краю нашей выкройки.

Вычислим еще две величины:

  1. Глубина горловины = ? обхвата шеи /3 + 2 см – расстояние откладываем вниз от точки подъема горловины, отмечаем точкой.
  2. Диагональ горловины = ? обхвата шеи /3 + 1 см – этот отрезок откладывается по диагонали влево от точки подъема горловины.

И соединяем полученные точки плавной линией.

Строим линию плеча передней полочки – соединяем край горловины с краем проймы переда.

Строим вытачку груди. Она имеет форму треугольника, вершина которого приходится на линию груди в точке, куда опускается прямая от линии плеча через центр груди (чтобы найти эту точку, влево от края выкройки переда откладываем ? мерки центра груди + 1 см). Ширина вытачки обычно определяется опытным путем в зависимости от размера груди. Длины обеих сторон вытачки должны совпасть, поэтому вторую сторону полученного треугольника нужно продлить до длины первой.

Разграничиваем спинку и перед линией бокового шва. Для этого ширину зоны проймы делим на 3 равные части и через левую точку строим вертикальную линию.

Отмечаем линии талии и бедер. Для этого откладываем вниз от верхнего края выкройки длину спины, проводим через эту точку горизонтальную линию – это линия талии. Линия бедер пойдет параллельно линии талии ниже на ? мерки длины спины. На передней полочке эти линии нужно опустить вниз на 1,5 см.

Строим боковые вытачки. Высчитываем ширину боковой вытачки по формуле ширина выкройки – ? обхвата талии – 2 см.  Полученную величину делим на 4, т.к.у нас 2 вытачки, каждая из которых состоит и 2 частей. Полученное расстояние отступаем вправо и влево от места, где линия бокового шва соединяется с линией проймы и соединяем эти точки.

Строим вытачки для талии на спинке. Проведем прямую, через которую будет проходить центр вытачки. Для этого на линии груди и линии бедер влево отметим точки на расстоянии равном ширина спины / 4, через них и прочертим прямую. Верхний край вытачки будет находиться на линии груди в месте ее пересечения с центром вытачки, нижний край вытачки находится на прямой центра вытачки на 4 см выше линии бедер.

Строим вытачки для талии на переде. Проводим вниз продолжение линии центра вытачки груди и на этой прямой отмеряем 4 см вниз от линии груди и вверх от линии бедер, от линии талии в обе стороны от центральной линии вытачки откладываем ширины вытачки, все точки соединяем.

Строим расширения бедер и низ платья. Стандарт для расширения подола составляет 1,5 см. Если между ОГ и ОБ значительная разница, расширение будет равняться (? ОБ-1/2 ОГ)/2. Эту величинуоткладываем в обе стороны по линии бедер от линии бокового шва и то же самое повторяем по линии подола. Эти 4 точки плавно соединяем. Построение нужно проделать на спинке и передней части, линии пересекутся.

Последний шаг – скруглить подол. Линии кромок выкройки справа и слева опускаем на 1,5 см и соединяем эти точки с точками углов расширения подола.

Выкройка-основа для женского платья готова. Это, пожалуй, самый понятный способ построения, по которому сможет сконструировать платье даже новичок в моделировании.

В помощь начинающим мастерицам подбора видео-уроков,  в которых можно найти ответы на вопросы по процессу моделирования.

Подборка видео по теме статьи

Выкройка платья №4: пошаговые инструкции

Это список из 16 частей выкройки, которые я буду рисовать в пошаговых инструкциях ниже.

  1. Передняя кокетка лифа
  2. Лиф спереди
  3. Передний пояс (также подкладка пояса и прокладка)
  4. Кокетка спинки лифа
  5. Лиф Спинка
  6. Задний пояс (также подкладка пояса и прокладка)
  7. Юбка спереди
  8. Карманная спинка
  9. Юбка Спина
  10. Подкладка лифа спереди
  11. Передняя прокладка лифа
  12. Подкладка юбки спереди
  13. Передний карман
  14. Подкладка спинки лифа
  15. Лиф для спины
  16. Подкладка спинки юбки

На моих блузках есть маркировка Empire Line, поэтому мне не нужно находить свою линию под грудью и вычислять прибавку вытачки на этом уровне каждый раз, когда я делаю выкройку на основе Empire Line. Для этой выкройки я не создаю стандартную линию Empire, которая опускается от CF к боковому шву, а затем опускается вниз к CB, но я все еще ссылаюсь на некоторую информацию об EL.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 1

Лиф спереди и сзади

Сначала мы нарисуем линии выреза горловины и кокетки на передней и задней частях лифа, прежде чем обводить блоки на бумаге. Я выделил серым контурные метки, которые обычно цветные, чтобы только текущие шаги были цветными и могли быть в центре внимания.

  • Начертите вырез горловины и линию плеч на лифе спереди* (глубина от горловины спереди = 3,75 дюйма (9,5 см), ширина плечевого ремня = 1,88 дюйма (4,75 см), начиная с 0,8 дюйма (1 см) от края плеча).
  • Совместите линию плеча переда лифа с линией плеча спинки лифа.
  • Нарисуйте вырез горловины и линию кокетки на спинке лифа. Глубина шеи сзади: 3,94 дюйма (7,5 см)
  • Начертите линию плеч по контуру* плеч (спереди и сзади).

*Этот вырез выреза я проработала с помощью бязи, мне это подходит.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 2

Маркировка Empire Line показана зеленым цветом; линии стиля этого текущего шаблона показаны красными или пунктирными красными линиями.

Лиф спереди:

  • Измерьте от точки талии CF (A) до линии EL под грудью (B). Обратите внимание на измерение (значение = x).
  • Измерьте расстояние от точки бокового шва передней части талии C, чтобы получить значение x, и отметьте точку D.
  • Проведите линию от B до вытачки Empire Line.
  • Проведите линию от другого дротика Empire Line до точки D.

Спинка лифа:

  • Измерьте расстояние от точки талии CB (E), чтобы получить значение x, и отметьте точку F.
  • Измерьте от точки талии бокового шва (G) значение x и отметьте точку H.
  • Нарисуйте линию от F под прямым углом к ​​линии CB, пока она не коснется вытачки Empire Line (точка I).
  • Проведите линию от I, чтобы коснуться другой стороны дротика EL (J).
  • Нарисуйте линию от J до H.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 3

Это информация, которая сейчас у меня есть на блоке, который я перенесу на бумагу, чтобы сделать свою выкройку. Заштрихованная желтым цветом область (форма и содержимое) показывает, что нужно перенести на бумагу.

Вы можете использовать копировальное колесо, чтобы вывести эту информацию на бумагу, но это может/ослабит ваш блок. Я обвожу блок, где это возможно, и использую шило, чтобы пробить несколько отверстий, которые дадут мне достаточно информации, чтобы провести необходимые линии.

Я начну с переноса информации о лицевой стороне лифа на бумагу. Мы продолжим с лифом спинки с рисунка 11.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 4

Вытачку для выреза горловины необходимо переместить либо в вытачку в боковом шве, либо в вытачку на талии. Я буду вставлять свою в вытачку на талии, так как вытачка в боковом шве у меня очень большая и талия будет собрана.

  • Разрежьте левую вытачку на шее до точки груди.
  • Отрез от левой вытачки на талии до точки груди.
  • Поверните левую деталь (показана желтым цветом справа) по часовой стрелке, чтобы закрыть вытачку на шее.
  • Соедините две части скотчем.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 5

На рис. 5 показана часть выкройки, которую мы закончили в конце рисунка 4, и четыре части выкройки, которые мы будем создавать, на ее основе:

  • Передняя подкладка лифа (PP#10)
  • Передняя прокладка лифа (PP#11)
  • Передняя кокетка лифа (PP#1),
  • и лифа спереди (ПП №2).

Перенести информацию об этих элементах из оригинала — см. рис. 6, как это сделать.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 6

Это всего лишь подсказка для переноса информации с листа бумаги на бумагу.

Обведение бумаги затруднено и подвержено ошибкам. Использование копировального колеса допустимо, если вы используете линейку для прямых линий, а не от руки. Тем не менее, вам все равно нужно будет провести линии поверх отверстий копирующего колеса, поэтому лучший вариант, который я считаю, — это использовать карандаш (для внешних точек) и шило (для внутренних точек), чтобы отметить точки прямых линий. , а затем соедините точки карандашом и линейкой.

Вы можете использовать копировальное колесо для переноса изогнутых линий, а затем либо от руки, либо с помощью изогнутой линейки, чтобы нарисовать линии сверху карандашом.

На рис. 6 показан пример подкладки лифа спереди – слева показана исходная выкройка с отмеченными точками. Две кривые рисуются с помощью копирующего колеса. С правой стороны то, что у вас есть, когда вы поднимаете бумагу. Затем вы соединяете точки линейкой.

Это относится ко всем ситуациям, когда у вас есть информация, которую необходимо перенести с бумаги на бумагу.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 7

Теперь мы закончим отделку передней подкладки лифа (PP#10).

Передняя подкладка лифа точно такая же, как и оригинальная деталь, только с парой изменений.

  • Так как мы расширили поясную вытачку, нам нужно исправить формирование поясной вытачки (хотя талия будет собрана, нам нужно правильное формирование линии талии).
  • Изгиб шеи оригинала нуждался бы в небольшом сглаживании из-за закрытия вытачки; это надо было сделать при передаче информации

После того, как эти две вещи будут выполнены, мы можем просто закончить выкройку, как обычно (как указано ниже), или вы можете сначала сбрить немного (1/8 дюйма или 1/16 дюйма) от проймы и выреза перед добавлением припуск на шов. Это помогает подкладке оставаться внутри и не торчать. Это показано на рисунке, заштрихованном розовым цветом; синий — это часть, которая обрезана (количество показано преувеличено, чтобы вы могли его видеть).

Для завершения детали выкройки № 10 (с бритьем пройм и выреза горловины или без них):

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы)
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Маркировка детали (название, описание детали, номер детали)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 8

Теперь мы закончим обвязку лифа спереди (PP#11). Эта прокладка идет на подкладку и делается так же, как и подкладка (если вы не хотите, чтобы одежда была полностью на подкладке, вы можете использовать эту деталь для подкладки и подкладки). Нажмите на эту ссылку, чтобы перейти на страницу с подробной информацией о многофункциональной облицовке в меню «Элементы».

Эта прокладка должна соответствовать только что сделанной выкройке подкладки; т. е. если вы немного (1/8 дюйма или 1/16 дюйма) сбрили пройму и вырез горловины для подкладки, вам нужно будет сделать то же самое для прокладки. Это показано на рисунке, заштрихованном фиолетовым; синий — это часть, которая обрезана (количество показано преувеличено, чтобы вы могли его видеть).

Для завершения выкройки #11:

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы)
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Маркировка детали (название, описание детали, номер детали)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 9

Передняя кокетка должна была быть перенесена на бумагу обратно на рис. 5, и теперь мы закончим выкройку (PP#1).

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы).
  • Убедитесь, что вы отметили место соединения кокетки с лифом (обозначено маленьким красным кружком внутри большего заштрихованного круга. Большой заштрихованный кружок просто направляет ваше внимание на этот момент).
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Маркировка детали (название, описание детали, номер детали)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 10

Теперь мы закончим переднюю часть лифа (PP#2).

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы)
  • Убедитесь, что вы отметили точку стыка кокетки (обозначена маленьким красным кружком внутри большого заштрихованного круга. Большой заштрихованный кружок предназначен только для того, чтобы привлечь ваше внимание к рассматриваемой точке).
  • Отметьте длину сборок на талии надрезами (немного по обеим сторонам от вытачки, ближе к боковому шву, чем к центральному шву).
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Маркировка детали (название, описание детали, номер детали)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 11

На рисунке 3 мы откладываем спинку лифа в сторону. Теперь мы продолжим с деталями спинки, поэтому сначала перенесите маркировку с блока (заштрихованы желтым цветом на рисунке 11) на бумагу.

При передаче информации из блока Лиф Спинка:

  • Необходима только информация о дротике Empire Line (не оригинальный дротик)
  • Талия на вытачке требует коррекции

Инструкции Платье 004 — Рисунок 12

Как и в случае с передней частью лифа, мы создадим следующие четыре детали выкройки из этой основной детали.

  • Подкладка спинки лифа (PP#14)
  • Прокладка спинки лифа (PP#15)
  • Кокетка для спинки лифа (PP#4),
  • Лиф спинки (ПП#5).

Инструкции Платье 004 — Рисунок 13

Завершим отделку спинки лифа (ПП#14). Как и в случае с передней подкладкой лифа, задняя подкладка действительно такая же, как и оригинальная деталь.

Поскольку мы покрыли переднюю подкладку, вы можете сначала сбрить немного (1/8 дюйма или 1/16 дюйма) от проймы и выреза горловины, прежде чем добавлять припуски на швы. Это помогает подкладке оставаться внутри и не торчать. Это показано на рисунке, заштрихованном розовым цветом; синий — это часть, которая обрезана (количество показано преувеличено, чтобы вы могли его видеть).

Для завершения детали выкройки № 10 (с или без бритья проймы и выреза горловины):

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы).
  • Насечки для сборок по талии
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Маркировка детали (название, описание детали, номер детали)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 14

Мы закончим задний интерфейс (PP#15).

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы).
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Маркировка детали (название, описание детали, номер детали)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 15

Задняя кокетка должна быть перенесена на бумагу, так что теперь мы закончим эту часть выкройки (PP#4).

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы).
  • Убедитесь, что вы отметили место соединения кокетки с лифом (обозначено маленьким красным кружком внутри большего заштрихованного круга. Большой заштрихованный кружок просто направляет ваше внимание на этот момент).
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Этикетка детали (название, описание детали выкройки, номер детали выкройки)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 16

Спинка корсажа должна быть перенесена на бумагу, поэтому теперь мы закончим выкройку (PP#5).

  • Добавьте припуски на швы (я добавила 0,38 дюйма на пройму и вырез горловины и 0,56 дюйма на другие швы)
  • Убедитесь, что вы отметили точку стыка кокетки (обозначена маленьким красным кружком внутри большого заштрихованного круга. Большой заштрихованный кружок предназначен только для того, чтобы привлечь ваше внимание к рассматриваемой точке).
  • Отметьте длину сборок на талии надрезами (немного по обеим сторонам от вытачки, ближе к боковому шву, чем к центральному шву).
  • Маркировка линии зерна
  • Обратите внимание на инструкции по резке
  • Маркировка детали (название, описание детали, номер детали)

Инструкции Платье 004 — Рисунок 17

Перейдем к поясам, как спереди, так и сзади (PP#3 и PP#6). Нам нужно будет свериться с двумя оригинальными деталями выкройки для измерения пояса.

Передний пояс

  • Измерьте обхват талии по исходной выкройке лифа, исключая значение вытачки (значение = x).
  • Измерение от CF до первой ножки дротика (значение = y)
  • Нарисуйте прямоугольник шириной, равной x, и высотой 2,13 дюйма (5,5 см), шириной пояса.
  • Измерьте от CF детали выкройки до значения y и отметьте насечку (показана синим цветом)

Повторите, сверяясь с размерами спинки лифа, чтобы создать пояс спинки лифа.

Чтобы закончить обе части выкройки:

  • Добавьте припуски на швы (помните, что передняя часть обрезается по сгибу, для СВ нужны припуски для молнии).
  • Подпишите детали выкройки.
  • Нарисуйте линию зерна
  • Отметить инструкцию по раскрою: это деталь не только пояса, но и обтачки и флизелина

Инструкции Платье 004 — Рисунок 18

Теперь у нас есть шесть деталей выкройки юбки, чтобы закончить выкройку; все части юбки. Согласно моему плану действий, я собираюсь создать эту юбку на основе готового предмета одежды.

Что касается моего Плана действий, мои передняя и задняя юбки имеют одинаковые размеры; но так как у юбки есть карманы и она разрезана по сгибу, а спинке нужны припуски на молнию, мне нужны две отдельные детали выкройки. Сначала я нарисую базовую юбку, которая будет задней частью юбки, затем набросаю заднюю часть юбки и подкладку переда (задняя часть такая же, как передняя, ​​за исключением припусков на швы на СВ), затем перейду к передней части юбки, карману. и карманная сумка.

Юбка сзади (и основа для юбки спереди)

  • Проведите вертикальную линию (от А до В) длины юбки (моя юбка находится на 4 см выше талии; общая длина составляет 24,81 дюйма или 63 см).
  • Проведите горизонтальную линию (от А до С) у основания линии ширины юбки (14,19 дюйма или 36 см). Эта линия должна быть под прямым углом или в квадрате к линии длины юбки.
  • Нарисуйте горизонтальную линию (от A до D) на линии талии 11,44 дюйма (29см) длинный
  • Проведите прямую линию от C до D для бокового шва.
  • При желании вы можете немного изогнуть линию бокового шва, но если она прямая, это не будет иметь большого значения.*

* Хотя это и не строго юбка дирндль (поскольку она не квадратная), она создана по похожему принципу. Юбка квадратной формы со сборками на талии; из-за полноты в талии изогнутый боковой шов не является строго обязательным.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 19

Для спинки юбки нам просто нужно добавить надсечку в боковом шве (на уровне бедер) и закончить обычным способом.

  • припуск на шов
  • маркировка и информация
  • грейнлайн

Обратите внимание, что у меня очень маленький припуск на подгибку (0,58 дюйма, 1,5 см), потому что я собираюсь использовать косую ленту для подгибки, и этого мне достаточно. Вы можете сделать более глубокую кромку.

Обратите внимание, что метка на CB — это просто метка баланса. Вы можете удивиться, почему я не маркирую свою молнию… Ну, я использую невидимые молнии и отмечаю длину молнии на ткани, когда готов ее вставить.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 20

Подкладка спинки юбки (PP#15) и подкладка переда юбки (PP#12) могут быть вычерчены из спинки юбки.

  • Подкладка спинки юбки короче; в остальном это то же самое, что и задняя часть юбки. (Спинка юбки за подкладкой заштрихована розовым цветом, подкладка слегка прозрачная).
  • Подкладка переда юбки такая же, как подкладка спинки юбки, за исключением того, что на шве CF нет припусков.

Припуски на швы уже добавлены к выкройке спинки юбки, поэтому для этих двух частей выкройки вам просто нужно:

  • нарисовать зернистость
  • убедитесь, что вы перенесли точку тазобедренного выреза

    • Наклейка

  • и добавьте инструкции по резке

Инструкции Платье 004 — Рисунок 21

Для последних трех частей выкройки — передней юбки — мы вернемся к основному эскизу юбки. Опять же, я беру эти детали из одежды, и это информация из моего Плана действий.

  • Отмерьте от бокового шва талии (точка А) по направлению к центральному поясу 4 дюйма и отметьте точку В, отверстие кармана на талии.
  • Отмерьте от B по направлению к CF 2 дюйма и отметьте точку C.
  • Измерьте вниз от точки C, параллельно CF, для 11,81 дюйма, отметьте точку D.
  • Измерить от D до бокового шва, под прямым углом к ​​линии C~D, до бокового шва, отметить точку E.
  • Отмерьте боковой шов на 4,31 дюйма и отметьте точку F.
  • Нарисуйте кривую из точки B в точку F — кривую кармана.

На следующем изображении вы увидите три части выкройки, которые будут созданы из этого.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 22

Вот три части выкройки, которые вам нужно снять или перенести на бумагу другим способом. Рассматриваемый фрагмент выкройки окрашен оранжевым цветом.

  • Юбка спереди (PP#7)
  • Карманная спинка (PP#8)
  • Передний карман (PP#13).

Для этого нужно просто добавить обычный припуск на шов и т. д. (см. рис. 23), и тогда мы закончим.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 23

Вот последние три детали выкройки юбки с припусками на швы, линиями и т.  д. Не забудьте добавить надрезы для размещения юбки.

Инструкции Платье 004 — Рисунок 24

А вот и все детали выкройки.

Нажмите, чтобы перейти на следующую страницу > Результат и примечания

Составление выкройки: составление выкройки с использованием мерок

Если вы любите шить свою собственную одежду, вы определенно сталкивались с коммерческими выкройками и использовали их в какой-то момент, но знаете ли вы, что эти выкройки создаются из блоков или скосов?

И эти блоки и уклоны создаются с использованием техники, называемой созданием шаблона.

Примечание. Некоторые из ссылок в этом посте являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку без дополнительных затрат для вас.

Что такое создание выкройки?

Составление выкройки — это процесс создания выкройки с использованием измерений различных участков тела для создания базовых выкроек — или чертежей, если хотите — основных блоков выкройки — это часто называют набором выкройки:

  1. Лиф спереди
  2. Лиф назад
  3. рукав
  4. Юбка спереди
  5. Юбка назад
  6. Брюки спереди
  7. Брюки назад

Вышеуказанные — семь базовых узоров, необходимых для создания всех типов одежды, включая:

  • Tops
  • .
  • Шорты
  • Брюки
  • Платья
  • Куртки
  • Пальто

Какие бывают типы рисунков?

Этот вопрос является аномалией, поскольку существует только один способ составления выкройки, а именно использование конкретных измерений тела или набора общих измерений размеров.

Конечно, есть и другие способы изготовления блоков выкройки, и в этом уроке я расскажу о пяти способах изготовления выкройки.

Здесь вы также можете узнать больше о разнице между составлением выкройки, созданием выкройки, драпировкой и контурированием.

Инструменты для создания выкройки

При обучении вычерчиванию выкройки вам понадобится базовый набор инструментов для создания выкройки. Этот список поможет, но как минимум вам понадобится:

  • Твердый карандаш
  • Мастер выкроек или линейка и угольник
  • Рулетка
  • Бумага для выкройки (более прозрачная, чем обычная бумага)

Создание собственных выкроек

Если вы хотите начать рисовать свои собственные выкройки, то вам хотите найти кого-то, кто поможет вам сделать некоторые важные измерения.

Ниже приведены контрольные списки измерений, необходимых при составлении выкройки. Я рекомендую хранить их все вместе в специальном блокноте.

Размеры для составления блока лифа / наклона

  1. Бюст
  2. Талия
  3. Ширина задней части
  4. Ширина грудной клетки
  5. Центральная длина спины
  6. Плечо
  7. Верхняя рука

Измерения для составления блока рукава

  1. длина
  2. Ширина локтя
  3. Окружность запястья

Измерения для выкройки юбки

  1. Бедра
  2. Талия
  3. От талии до бедер
  4. законченная длина

Измерения для составления блока брюк / Sloper

  1. Талия
  2. Hip
  3. Талия. шьем выкройки для себя!

    Немедленно поднимите голову, список ожидания для моего участия в создании выкройки и дизайне открыт, если вы хотите зарегистрироваться! Тогда вы будете первыми, кто узнает, когда я открою членство со специальным предложением!

    Как составить базовый шаблон?

    Перечисленные ниже учебные пособия и ресурсы по составлению выкройки помогут вам в вашем путешествии в качестве новичка. И, конечно же, вы также можете задать любые дополнительные вопросы в комментариях ниже!

    Как сделать выкройку юбки

    Это простое пошаговое руководство по конструированию блока юбки с использованием собственных мерок.

    После того, как блок юбки создан и вы проверили соответствие с туалетом, вы сможете превратить блок во множество базовых моделей:

    • А-силуэт
    • Gored
    • Bubble
    • Skater

    Если вы не знаете, для каких юбок создать выкройки, это руководство по различным типам юбок поможет вам вдохновиться!

    Чертеж блока женского лифа

    Отличное руководство о том, как сделать блок женского лифа, необходимо для успеха при составлении выкройки, и руководство, которое я создал, является именно таким.

    Это еще одно пошаговое руководство, так что не торопитесь и внимательно следуйте инструкциям!

    После того, как вы закончите, проверьте туалет, внесите необходимые изменения в блок, чтобы он подходил по размеру, и тогда все готово для создания множества различных типов узоров для себя из него!

    Набросок блока рукавов A

    Теперь, когда у вас есть наброски передней и задней части лифа, вам нужен блок рукавов!

    Выкройка рукава, соответствующего основному блоку лифа, откроет перед вами множество различных дизайнерских возможностей.

    Этот урок о том, как нарисовать блок рукава, проведет вас через весь процесс создания выкройки, а затем этот пост о различных типах рукавов можно использовать для большего вдохновения.

    Книги по черчению выкроек

    Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная помощь, есть несколько отличных книг, которые помогут вам составить основные выкройки:

    • Дизайн выкройки платья Натали Брей — старая, но хорошая вещь. Не обманывайтесь названием, это довольно всеобъемлющая (хотя и старомодная) книга по рисованию выкройки!
    • Все от Уинифред Олдрич — победитель! Она опубликовала много книг, но те, которые я использовал или использовал при составлении выкроек, это:
      • Метрическая женская одежда
      • Метрическая детская одежда
      • Метрическая мужская одежда
    • И, наконец, моя самая любимая книга, которую я использовала как инструмент для обучения составлению выкроек, — это «Выкройка для дизайна одежды» Хелен Джозеф Армстронг!

    Есть много других книг по черчению выкроек, но перечисленные выше — это те, которыми я начал пользоваться несколько лет назад. У меня также есть эта страница с лучшими книгами по созданию моделей, которая охватывает различные книги по рисованию моделей и созданию моделей для всех уровней.

    Чертежи выкройки

    После того, как вы научитесь составлять выкройку с использованием мерок, вы сможете лучше рисовать другие типы выкроек, например: Выкройка воротника-стойки

    4. Для каждого из вышеперечисленного требуются базовые блоки (или коммерческие выкройки для шитья), на основе которых вы сможете разработать выкройки.

    Чертежные выкройки для продажи в качестве коммерческих выкроек для шитья

    Если вы какое-то время делали выкройки и хотите перейти от самостоятельного рисования к разработке и продаже выкроек, вам может понравиться это руководство по разработке дизайна выкройки для продажи!

    Вы также можете ознакомиться с моими онлайн-курсами и мастер-классами по созданию моделей здесь, чтобы узнать больше, и у меня также есть отличная коллекция учебных пособий по созданию моделей здесь.