Выкройка пальто без вытачек: Выкройки пальто без вытачек от Burda – купить и скачать на Burdastyle.ru

Помогите с выкройкой ПАЛЬТО

Помогите с выкройкой ПАЛЬТО

   

Все картинки темы

Список форумов -> Шитье -> Пошив по журналам

Написать в тему

org/DiscussionForumPosting»>

Девочки, громкий SOS !!!
нужно раскроить зимнее пальто прямого приталенного силуэта с капюшоном. Шью я неплохо, а вот с раскроем проблемы.Всегда пользовалась готовыми выкройками из Бурды. Но в Германии похоже пальто с утеплителем не носят, соответственно не кроят. А ателье у нас без пошива раскрой не делает.
Приму любую помощь, совет , подсказку. Есть небольшой архив Бурды. Как из выкройки жакета или демисезонного пальто сделать выкройку зимнего? Утеплитель — готовая стеганная подкладка с синтепоном. Можно ли просто взять выкройку на размер — два больше?
Как изменить выкройку, какую взять прибавку на свободу облегания?
Нашла чудный жакет в 11 номере Бурды за этот год.Хотелось бы сделать пальто на его основе.

И еще … Есть пара номеров БУТИК за 99-98 год с выкройками демисезонных пальто. Что-нибудь шили поэтому журналу? Какое впечатление от выкроек? как сидят готовые изделия?

выкройку можно брать и деми пальто, важно, что бы это не была одновременно и выкройка пиджачка на голое тело, Бурда любит такие вещи делать. Можно взять на 1-2 размера больше, там есть прибавка на свободное облегание. При примерке увидите где приталить. Я шила пальто на синтепоне из 10/2003, красное, есть на обложке. Брала свой размер. Оно по модели вообще из саржи, все на клеевой и если честно мое совсем не похоже на первоначальный вариант, но очень красивое. У меня на тонком синтепоне подкладка и основная ткань. Там такой сомнительниый воротник, но оказалось очень здорово, можно накручивать разные шали, шарфы, меховые воротники разного вида и совсем не холодно.

Я шила демисезонное пальто по выкройке жакета.Мне нравилось как сидит жакет. Прибавила по 0,5см по рельефам и по 1 см по боковым швам, центр спины тоже 0,5см. Получилось то, что хотела.

прибавка на зим. пальто дается от 8см до 12 см и больше (это к полуобхвату!) и зависит от фасона.Можете взять бурдовскую выкройку на размер больше ,но внести корректировку,и обязательно проверить полуобхват по груди+припуск на выкройке.И конечно,лучше брать выкройку деми пальто или жакета,но из толстой ткани,т.к. там углубление проймы уже больше,что соответствует (более-менее)требованиям к зим. пальто .

Я себе шила пальто из тонкого искуственного меха на синтепоне по выкройке пиджака, немного его увеличив. Сидит все хорошо, но пиджачный рукав все-таки чуть узковат. Втиснуться туда еще в пиджаке или толстом свитере проблематично. А зимой хочется что-то пододеть чуть потолще шелковой блузки.

Девочки,спасибо всем кто откликнулся, а то я была просто в панике.
Постараюсь учесть все ваши советы. Нашла выкройку демисезонного пальто из драпа. Попробую сшить на его основе…

Советую сначала сшить пробное пальто, их какой нибудь старой ткани, может старое пальто или обивочная ткань, и внести изменения. Иначе можно попасть впросак. Я по крайней мере всегда стараюсь шить пробники.

И все-таки, девочки, помогите, пожалуйста, разобраться.
Как-то можно, имея основу плечевого изделия, например, платья, сделать выкройку пальто , пиджака?
Или существует спец. методика построения именно этих изделий?
Я сейчас говорю именно о построении, а не о готовых выкройках

Женщина Надя

Как-то можно, имея основу плечевого изделия, например, платья, сделать выкройку пальто , пиджака? Или существует спец. методика построения именно этих изделий

Методика Лин Жак предлагает именно такой способ — получение лекал разных видов пальто из обычного базового лекала платья.
Выдержка из книги Лин Жак «Техника кроя».

Построение чертежа основы жакета и пальто
По базовому лекалу платья можно начертить базовое лекало жакета и пальто на одну и ту же фигуру. При этом лекало изменится; в зависимости от формы покроя, характера ткани, наличия подкладки и т.д. Рассмотрим два примера преобразования основы для изделия прилегающего силуэта и прямого покроя.

Жакет прилегающего силуэта.
Переведите на лист бумаги спинку и перед базового лекала платья (рис. 265, штриховые линии). Параллельно этим линиям на расстоянии 0,5 см от них проведите линии середины, плечевых срезов переда и спинки и горловины спинки
Продолжите верхнюю вытачку, а плечевую вытачку спинки оставьте без изменений. Проведите верти кальную линию через точку ширины горловины. Рас ширьте пройму на 0,5 см на участке между надсечками А и В (рис. 266). По линиям боковых срезов лекало так же расширьте на 0,5 см. Линия проймы жакета должна быть понижена Для этого отложите необходимую величину пониже ния (0,75 см) по новой линии бокового среза и поставьте точку С. Затем положите на чертеж базовое лекало, совмещая точку С с концом проймы платья и располагая линию груди параллельно. Переведите нижнюю часть проймы от линии бокового среза до точки D. Затем закончите чертеж, как показано на рис. 266.
Вытачки, начерченные на базовом лекале платья, остаются без изменения для жакета и пальто.

Если для конкретной фигуры требуется подложить небольшую плечевую накладку, то наклон плечевого среза менять не следует. Если в соответствии с моделью требуются высокие плечевые накладки, то следует изменить наклон плечевого среза у линии проймы, т. е. поднять его не на 0,5, а на 1 см.

Пальто прямого силуэта.
Базовое лекало жакета можно использовать и для изготовления изделий из толстой ткани на бортовой прокладке, подкладке, ватине, а также жакетов из очень толстой ткани на теплой подкладке.
Переведите на лист бумаги перед и спинку базового лекала (рис. 267, тонкие штриховые линии), внесите в него такие же изменения, как для прилегающего жакета (см. рис. 265), кроме линии проймы и боковых срезов.
От конца проймы базового лекала отложите по горизонтали отрезок длиной 2,5 см (см. рис. 267, крестики). От крестиков вниз параллельно линиям середины проведите толстые штриховые линии. Если расширение ло линии бедер недостаточно, прибавьте недостающую величину и соедините линии проймы и бедер наклонными линиями.
На переде и спинке по новым линиям боковых срезов, начиная от линии груди, отложите вертикально вниз отрезки длиной 2 см. Полученные точки соедините плавной линией с линиями, как показано на рис. 267.

Практическое использование различных основ жакетов и пальто
Чертеж основы платья всегда можно изменить в соответствии с выбранной моделью. Для этого прежде всего нужно начертить линии проймы прилегающего жакета, как указано на рис. 265 и 266.
На рис. 268 представлены четыре линии проймы: А — линия проймы платья; В — линия проймы жакета прилегающего силуэта; С — линия проймы прямого жякета, которая одновременно является проймой прилегающего пальто, и D — пройма прямого пальто.

Жакет без подкладки, заменяющий лиф платья.
Для построения чертежа такого жакета используют лекало платья, расширенного по линии талии и низу баски на 1-2 см (по всему обхвату) в соответствии с толщиной ткани (линия А).

Жакет прилегающего силуэта.
При изготовлении лекала надо учитывать толщину основной ткани (обычно применяют шерстяные и хлопчатобумажные ткани средней толщины), подкладки и бортовой прокладки. Жакет надевают на платье из легкой ткани.
Для построения чертежа на расстоянии 0,5 см от линий плечевых и боковых срезов, середины спинки и переда проведите новые линии.
Пройму углубите на 3 см (линия В).

Жакет прямого покроя.
Назначение этого жакета то же, что и жакета полуприлегающего силуэта. Для построения лекала используют лекало прилегающего жакета, исключая вытачки по линии талии и проводя линии боковых срезов по прямой линии.

Жакет свободной формы.
Лекало предназначено для изделий из пальтовых тканей с подкладкой, прокладкой и легкой утепляющей прокладкой. Этот жакет также надевают на платье.
На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см по обеим частям лекала. От линий боковых срезов на уровне низа прибавьте 1-1,5 см и соедините полученные точки с линиями проймы.
Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прилегающего силуэта.
Лекало предназначено для пальто, изготовленных из пальтовых тканей на подкладке с прокладкой, надеваемых на зимнее платье.
Это лекало соответствует лекалу жакета прилегающего силуэта на утепленной прокладке. При этом используют пройму жакета прямого покроя. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линии груди со стороны проймы расширьте лекало на 1,5 см, по линиям талии и бедер со стороны боковых срезов — на 1 см. Пройму углубите на 1,5 см (линия С).

Пальто прямого покроя.
Для таких пальто применяют то же лекало, что и для прямого жакета на утепляющей прокладке. На расстоянии 0,5 см от линий середины, плечевых срезов и на уровне ширины спинки и переда проведите новые линии. По линиям груди и бедер расширьте лекало на 2,5 см. Пройму углубите на 2 см (линия D).

Пальто меховое или из ткани, дублированной мехом (натуральным или искусственным).
К расширению, указанному для прямого пальто, нужно добавить 1,5-2 см на каждом лекале. Середину переда расширьте на 1 см (вместо 0,5 см).

Пальто и жакет свободные.
Для того чтобы свободная одежда, выкраиваемая в виде цельной детали, хорошо сидела на фигуре, нужно сделать расширение в соответствующих местах. Переведите лекало (см. рис. 267). Проведите линии, параллельные линиям середины в местах расширения (рис. 269). Выполните расширение, как показано на рис. 270 и 271 на лекале, переведенном со вспомогательного лекала.
Вырежьте лекало, пронумеруйте и разрежьте полоски. Положите все полученные детали на другой лист бумаги и сделайте единственное расширение на линиях, идущих от уровня ширины спинки и переда (5 см по линии бедер).
Если величина расширения по линиям бедер недостаточна, надо сделать дополнительное расширение от линии ширины спинки и переда (2-3 см на одну фалду). После этого надо исправить линию проймы.
Для получения более значительного расширения величину расширения следует равномерно распределить по всему лекалу (см. рис. 271).

Женщина Надя

Все так просто, оказывается!

Да, по Лин Жак пальто очень просто получается!
Я сама когда-то давно из основы платья по этим указаниям изменила выкройку на приталенное пальто с утепленной подкладкой. Пальто получилось великолепное, без каких-либо проблем с посадкой!

Осинка! Вы так замечательно описали технику кроя по Лин Жак, что я решила ее освоить, хотя сама училась в Любаксе и крою нормально.
Единственно чем на мой взгляд отличается, так это прибавками—в Любаксе это не сантиметры, а части N-нормы, которая для каждого индивидуальна.
Хочу сравнить, какой крой лучше работает.

Lenocka

Хочу сравнить, какой крой лучше работает.

Lenocka, ждем Ваших впечатлений с большим интересом!
На мой взгляд, Любакс изначально более индивидуален, поскольку сразу можно учесть и выступ лопаток, и осанку, и выпуклость грудных желез… Лин Жак этого не дает. Но зато на беспроблемную фигуру можно легко построить основу.

Возвращаюсь к мною начатой теме.
Зима заканчивается, а пальто так и не сшито.Но время даром не пропало. Я изучила методику Мюллера из Ателье. Блузку по ней я рискну сшить, а вот пальто- вряд ли.
Проштудировала книгу Росляковой «Дамский жакет и пальто».
Описывается построение основы по ЕМКО — а это уже ближе к моему нестандартному телу: Меня привлекло то,что учитывается и толщина утеплителя, и высота подплечников, и тип ткани при расчете посадки оката рукава. Всего этого в Мюллере нет и в помине.
Сделала в Exele расчетные таблицы для построения основы — вносишь мерки и почти весь расчет готов. Построю, еще раз перепроверю, и если хотите поделюсь с вами.

Да, кстати. Рослякова пишет, что основа платья и пальто строятся одинаково, разница лишь в учитываемых прибавках.( в книге таблицы с необходимыми прибавками представлены). Так что, как я понимаю метод универсален.
Впечатлениями от практического использования этого метода я поделюсь позже.

Возвращаюсь к мною начатой теме.
Зима заканчивается, а пальто так и не сшито.Но время даром не пропало. Я изучила методику Мюллера из Ателье. Блузку по ней я рискну сшить, а вот пальто- вряд ли.
Проштудировала книгу Росляковой «Дамский жакет и пальто».
Описывается построение основы по ЕМКО — а это уже ближе к моему нестандартному телу: Меня привлекло то,что учитывается и толщина утеплителя, и высота подплечников, и тип ткани при расчете посадки оката рукава. Всего этого в Мюллере нет и в помине.
Сделала в Exele расчетные таблицы для построения основы — вносишь мерки и почти весь расчет готов. Построю, еще раз перепроверю, и если хотите поделюсь с вами.

Да, кстати. Рослякова пишет, что основа платья и пальто строятся одинаково, разница лишь в учитываемых прибавках. ( в книге таблицы с необходимыми прибавками представлены). Так что, как я понимаю метод универсален.
Впечатлениями от практического использования этого метода я поделюсь позже.

martini, даже не сомневайтесь, всем очень интересны Ваши расчеты и впечатления!
Скажите, а с пальто по Мюллеру Вы решили не рисковать из-за отсутствия добавок на утеплитель и прочее или еще по каким-то причинам?

 

 

Авторы

Упоминания

samoycka.

ru | Выкройка-основа пальто!

Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщениеВыкройка-основа пальто!

Для того чтобы сшить пальто, хорошо сидящее по фигуре, необходимо построить выкройку-основу пальто, исходя из собственных мерок.
К мерке Полуокружность груди необходимо дать прибавку на свободу облегания. Для полуприлегающего силуэта пальто она составляет 7,5-8,5см, для прямого пальто и свободного пальто – 8,5-10см. Если вы хотите, чтобы пальто было очень сильно прилегающего силуэта, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 5 до 7см

Прежде чем приступать к построению выкройки-основы пальто, ознакомьтесь с Полезной информацией по прибавкам на свободу облегания.

Для построения чертежа выкройки пальто необходимо снять следующие мерки.

1. Длина пальто по спинке 110 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуокружность шеи 18 см

5. Полуокружность над грудью 44 см

6. Полуокружность груди 48 см

7. Полуокружность талии 38 см

8. Полуокружность бедер 50 см

9. Длина рукава 58 см

10. Полуокружность запястья 9 см

Построение чертежа выкройки пальто

Вычерчивают прямоугольник ABCD.

Ширина пальто. Линии прямоугольника АВ и DC равны 55,5 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 7,5 сантиметров для всех размеров): 48+7,5=55,5.

Длина пальто. Линии прямоугольника AD и ВС равны 110 сантиметрам (длине пальто по мерке). Длину пальто делают по желанию.

Глубина проймы пальто. От точки А вниз откладывают 23 сантиметров и ставят точку Г (ГПр=1/10ОГ +(10,5-12см)+прибавка 3см из Таблицы прибавок) 96 : 10+10,5+3=23. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.

Линия талии пальто. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.

Линия бедер пальто. От точки Т вниз откладывают 18-20 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.

Ширина спины пальто. От точки Г вправо откладывают 19 сантиметров и ставят точку Г2 (1/8ОГ+5,5+ прибавка 1,5см из Таблицы прибавок): 96 :8+5,5+1,5 = 19. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.

Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 14 сантиметров и ставят точку Г3 (1/8ОГ-1,5см+3,5см прибавка из Таблицы прибавок): 96 :8-1,5+3,5 = 14.

Подъем полочки пальто. От точки Г1 вверх откладывают 28,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 1,5-2 сантиметра для всех размеров+3см прибавка по глубине проймы): 48:2+1,5+3=28,5. От точки Г3 вверх откладывают также 28,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.

Линия бока пальто. Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.

Вспомогательные линии плеча и проймы пальто. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет глубины вытачек на линии талии пальто. Определяют разницу между шириной сетки пальто и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 5,5 сантиметров (для всех размеров): 55,5-(38+5,5) = 12.

Глубина вытачек спины и переда пальто. Передняя равна 3 сантиметрам (1/4 разницы):

12 : 4=3.

Глубина боковой вытачки переда пальто равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12:4-1=2.

Глубина вытачки по линии бокового шва пальто равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12 : 4+1=4.

Построение выкройки спины пальто

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3+1,5=7,5. От точки 7,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх – 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча пальто. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13+1 = 14. Точку 1 соединяют с линией плеча.

Линия проймы. От точки Г2 , разделяя угол пополам, откладывают ,2,5-3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4.

Боковой шов пальто. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.

Вытачка на линии талии пальто. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 3-4 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.

Построение выкройки переда пальто

Вырез горловины пальто. От точки Ш влево откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3+1,5=7,5. От точки Ш вниз откладывают 8 сантиметров (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 18 : 3+2=8.

Точки 7,5 и 8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 7,5 сантиметра. Точки 7,5 соединяют с точкой 8 вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 7,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз – 1 сантиметр. Точки 1 и 7,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 6,51=9,5.

Точки 1 и 9,5 соединяют.

Нагрудная вытачка пальто. Правая линия вытачки равна расстоянию от точки 1 до линии проймы минус прибавкка по глубине поймы (в данном случае это 3см). Правую линию вытачки от точки 1 до точки 3 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4.

Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13-4=9.

Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.

Линия проймы пальто. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От правого нижнего угла проймы, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Боковой шов пальто. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.

Оформление линии талии пальто. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).

Линия бедер пальто. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.

Нижняя линия пальто. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.

Вытачка на линии талии пальто(передняя). От точки 2 (линия талии) плево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 9,5-1,5=8.

Точку 8 соединяют с точкой 9,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 сантиметров.

От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6.

Глубину передней вытачки пальто делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.

Вытачка на линии талии пальто (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 6-7 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 6-7 и 2.

Прибавка на застежку пальто (борт). От точки 8 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают по 4-5 сантиметров и соединяют их.

От точки 8 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 2,5 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.

Точки 3, 3, 5 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного пальто. Для выкройки двубортного пальто делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 3 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы – к спине.

Построение чертежа выкройки двухшовного рукава к пальто

Начертить прямоугольник ABCD.
Ширина рукава. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (1/з полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):
48 : 3+2 = 18.
Длина рукава. Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 сантиметрам (длине рукава по мерке).

Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 17 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра для всех размеров): (20:4хЗ)+2 = 17.
От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой П1.

Линия локтя. Линию АВ делят пополам. От точки деления вверх откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Л1.
Построение верхней половинки рукава

Передний шов. От точек П, Л и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют. От точки Л влево откладывают 2 сантиметра. Линию переднего шва проводят через точки 4, 2, 4.

Линия оката рукава. Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 сантиметров.
Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления обозначают буквой О1. Точки А и O1 соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. Нижнюю точку деления обозначают буквой О2. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. От точки П1 вверх откладывают 5 сантиметров и ставят точку П2.

Через точку П2 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки П2 вправо откладывают 4 сантиметра.
Расстояние ВП2 делят пополам, точку деления обозначают Оз. Точки О и О3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, О2, О, 1,5, Оз, 4.

Линия локтевого шва. От точки Л1 вправо откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 4 (верхней). От точки 4 (верхней) вниз откладывают 9 сантиметров. Затем от точки D вправо откладывают 14 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):
9+5 = 14. Точки 14 и 9 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 14, удлинив ее вниз на 3 сантиметра.

Линия низа. Линию низа проводят через точки 4, D, 3.

Линия сгиба передней части рукава. От точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Линию сгиба проводят через точки D, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава.

Линию переднего шва при утюжке оттягивают, а линию локтевого шва сутюживают.

Построение нижней половинки рукава

Передний шов. От точек П, 2 и D вправо откладывают по 3 сантиметра и соединяют их.

Линия низа. От точки 3 (локтевой шов) влево откладывают 2 сантиметра. Линия низа проходит через точки 3 и 2.

Линия локтя. От точки 3 вправо откладывают 9,5 сантиметра (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2,5 сантиметра для всех размеров):
48 : 4-2,5=9,5.

Линия локтевого шва. От точки 3 вправо откладывают 10 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров): 48 : 4-2=10.

Линию локтевого шва проводят через точки 2, 9,5, 10 и далее до пересечения с пунктирной линией. Точку пересечения обозначают буквой 04.

Верхняя выемка. Линию от точки 3 до точки 10 делят на три равные части и точку деления слева обозначают буквой 05. Линию выемки проводят через точки 3, О5 и О4. От точки О4 влево откладывают 2 сантиметра и соединяют с линией выемки (прибавка на случай необходимости заузить рукав).

Как построить воротник к пальто

При построении воротника пальто берется полочка с вычерченным лацканом. Лацкан пальто вычерчивается дизайнером на основании выбранной модели. Затем необходимо отметить положение верхней петли.

На расстоянии 1,5 см от петли вниз ставится точка А.
На продолжении линии плеча откладывается отрезок ГГ1 равный 2,5-3см (высота стойки воротника).

Линия АГ1 – линия перегиба лацкана. Параллельно этой линии проводится касательная к кривой горловины. Точка ее пересечения с линией плеча – П точка касания с линией перегиба лацкана – Г2.

На продолжении линии касания от точки П откладывается отрезок ПШ, равный длине горловины спинки (по основе) плюс 0,5-1см.
ШШ1 – 2,5-3см (при этом угол ШШ1П равен 90 градусов).

Отложить величину ширины воротника ШВ = 6-11 см (по модели).
Конец и линия отлета воротника, а также уступ лацкана оформляются по модели.

Аналогичным образом строятся цельнокроеные и отрезные воротники шалевого типа. Отличие состоит в том, что линия отлета воротника оформляется линией (конфигурация которой определяется моделью), плавно переходящей в линию лацкана.

Источник

Серия сообщений “пальто,куртки“:
Часть 1 – Выкройка-основа пальто!

Пиджак с декоративными радиальными вытачками

Скачать M. Müller & Sohn — Изготовление выкройки — Женщины — Перемещение вытачек для женщин

В этом электронном досье вы найдете инструкции по построению выкройки для перемещения вытачек для женских блуз.

Показать продукт

Автор Хельга Гросс,

Пиджак: Готье

 

Этот жакет-блейзер с декоративными вытачками, расходящимися к центру полочки, может быть изготовлен из плотной хлопчатобумажной ткани для делового жакета или из благородного материала для вечернего жакета.

Образец спереди и сзади:

№

В качестве шаблона используйте базовый блок куртки размера 40 (см. таблицу размеров). Отметьте длину по линии бедер. Вырез горловины убавить на 0,8 см по центру полочки и по плечевому шву на выкройке переда и спинки. Опустите вырез горловины на 0,5 см по центру спинки и проведите новый вырез горловины перпендикулярно к центру спинки. Передняя вытачка будет выведена из выкройки. Добавьте еще 1 см на выкройке переда, которая будет снята. Отметьте линию шва галстука на 3 см выше и ниже линии талии. На рисунке показано положение радиальных вытачек, но входы спереди должны быть закрыты до того, как вытачки можно будет отметить на выкройке. Отметьте линию талии как линию разреза.

 

Изготовление метрических выкроек для курток и пальто

Показать информацию о продукте

Инструкции по построению выкройки женской одежды

126,80 €

TOC

 

Вдохновение с подиума: Ackermann and Chanel

Подготовка Переда Выкройка:

Разрежьте по линии талии переда от середины полочки к боковому шву и разложите верхнюю и нижнюю выкройки переда так далеко друг от друга, чтобы можно было закрыть разрезы, не перекрывая детали выкройки.

Защемление переднего рисунка:

Вырежьте воздухозаборники на выкройке переда и закройте их, как показано на рисунках. Нагрудная вытачка временно открывается.

 

Передние дротики:

Теперь нарисуйте линии шва радиальных вытачек согласно рисунку. Верхняя вытачка заканчивается на расстоянии 2 см от точки бюста. Проведите короткую линию разреза от этой точки до точки бюста.

Завершение переднего плана:

Вырезать от середины переда по линиям вытачек и от верхней вытачки до места нагрудного шва и до бокового шва. Оставьте детали выкройки вместе в боковом шве. Закройте нагрудную вытачку. Открывается короткая линия резки. Поверните ножку вытачки, чтобы выровнять длину шва. Раскройте вытачки в зависимости от предпочтений и материала (здесь 4,5 см). Растушуйте боковой шов.

Рукав из двух частей:

Измерьте окружность проймы и высоту проймы. Рассчитайте размеры рукава. Используйте соответствующий блок втулки в качестве шаблона.

Готовые детали выкройки:

Разделите все детали выкройки. Вычертить копию полочки основной выкройки со спущенным вырезом горловины без вытачек. Проследите копию нижнего рукава. Укоротите вытачки, как показано на рисунке. Отметьте линии зерна.

Вдохновение на подиуме: Готье и Мурад

 

Теги: выкройка блейзера, вытачка, выкройка куртки

Download M. Müller & Sohn — Выкройка — Женщины — Свадебные платья 4

В этом электронном досье вы найдете инструкцию по построению выкройки свадебного платья из дерева.

Показать продукт

The Dior Dart – ножницы для выкройки ткани

Sheryll Выкройка, Шитье 55 Комментарии

В наши дни нечасто слышишь упоминания о вытачках Dior, но поскольку пара платьев, которые я сшила, имеет эту конструктивную особенность, давайте обсудим!

Вытачка Dior — это короткая вытачка на груди, которая проходит от бокового шва передней панели лифа и часто используется в облегающих топах и платьях шестидесятых годов. Это, безусловно, сильно заметно в 1968 Burda Moden, которым я владею:

Будучи фанатиком моды шестидесятых, я был поклонником этого типа дротика, но только когда я пришел в швейную промышленность, я услышал, как мои коллеги назвали его «дротиком Dior». Я принял их слово за Евангелие, поскольку все они учились в то время!

Я не слышал, чтобы он снова упоминал об этом, ну, пока я недавно не взял книгу, которая поддерживает эту идею. В Basic Pattern Cutting by Maria Mori автор утверждает, что вытачка на груди впервые была использована Кристианом Диором — так что, возможно, мои коллеги были правы:

Мне всегда нравился внешний вид – боковые швы стройнят, короткая вытачка на груди сводит к минимуму – и эти факторы способствуют желательному «молодому» эффекту той эпохи. Впрочем, это не только для молодежи. В моих журналах Burda есть много примеров зрелых/плюс размеров, и они выглядят очень стройными.

Пожалуй, самое лучшее в дротиках Dior то, что их легко сделать самому! Вот как:

Из вашего блока или выкройки переместите все подавление вытачек в одну боковую нагрудную вытачку:

Если вы используете существующую выкройку, вам нужно будет сначала удлинить все вытачки до точки бюста.

Сложите вытачку так, как она будет прижата в готовом изделии, затем прострочите шов боковой панели:

Добавьте припуск на центральную переднюю панель, затем разрежьте по этой линии, пока вытачка все еще согнута:

Теперь обведите боковую панель с закрытой вытачкой, но добавьте двойной  ширину припуска на шов:

Надрежьте ножки вытачки на центральной передней панели и их точки совпадения на боковой панели:

Уменьшите длину вытачки на 2 см, чтобы вершина вытачки не доходила до точки бюста:

Теперь вы готовы вырезать и шить!

Вам нравится боковая вытачка? А вы когда-нибудь слышали, чтобы его называли дротиком Dior?

Шерил :
Дизайнер, модельер, блоггер по шитью.