Выкройка основы платья пошаговая инструкция построения выкройки: Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости…

Содержание

Узнаем как изготовить выкройку платья? Пошаговая инструкция

Процесс выбора платья обычно приносит массу положительных эмоций, связанных с предстоящим торжеством. Даже если девушка покупает себе платье на каждый день, она все равно предвкушает реакцию окружающих. Отсюда появляется и страх. Хорошо ли оно сидит? Подходит ли этот фасон? А вдруг кто-то придет в таком же?

Или другая ситуация: девушка уже придумала платье, которое хочет. Конкретное, с деталями, отделкой, из определенного материала. И, придя в магазин, либо не находит даже близко то, что хотела, или ей это не по карману. А может у девушки нестандартная фигура, и платья хорошо сидят только после подгона в ателье. В итоге стоимость увеличивается вдвое.

Что же в этих случаях делать? Шить! А если нет возможности несколько раз посетить швейное ателье, да и стоимость такого платья зачастую будет вдвое выше стоимости в магазине? Тогда все равно шить, только уже самим. Это гарантия того, что, во-первых, платье будет эксклюзивным, во-вторых, именно таким, каким хотелось, а в-третьих, будет хорошо сидеть на любой фигуре, так как шиться будет не на манекен, а на конкретного человека, да и примерку можно будет делать по мере необходимости.

А если нет навыков кройки и шитья? В этом нет ничего страшного. Главное — это правильно «заложить фундамент» будущего платья — сконструировать выкройку. Можно использовать выкройки из интернета или журналов, но тогда опять будет шитье «на манекен». А можно сделать выкройку платья самой по индивидуальным параметрам и для конкретной фигуры.

Инструменты

Итак, когда вопросы и неуверенность в своих силах остались позади, можно приступать к работе. Для начала надо подготовить инструменты:

  • Лист бумаги. Он должен быть достаточно большой, чтобы полностью вошла выкройка. Это может быть ватман, обои или плакат. Так как для начинающих сделать выкройку платья на простой бумаге бывает проблематично, лучше взять миллиметровую бумагу нужного формата.
  • Блокнот. В него удобно записывать все параметры, которые понадобятся для построения выкройки. Можно их записывать и на листочек, но его потерять намного легче. Тем более, позже могут эти расчеты еще понадобиться, для построения уже другой выкройки.
  • Карандаш. Лучше брать средней жесткости, чтобы линия чертилась легко, но при этом не размазывалась.
  • Ластик.
  • Линейка — 2 штуки. Одна — чем длиннее, тем лучше. Вторая — короткая, примерно 20-30 см. С ее помощью чертят короткие линии, такие как выточки, проймы и прочие мелкие детали.
  • Сантиметровая лента. Необходима для снятия мерок.
  • Рабочая поверхность. Можно сделать выкройку платья как на столе, так и на любой другой ровной поверхности, даже на полу.

Так же можно использовать лекало для построения изгибов (например, горловины), штангенциркуль, линейку рейсшину (для проведения параллельных прямых), треугольную линейку. Но можно сделать выкройку платья и без них.

Важно! Перед началом работы необходимо сверить все используемые линейки и измерительные ленты на идентичность одного сантиметра.

Снимаем мерки

Как сделать выкройку платья на свою фигуру? Как говорила великая Коко Шанель:

Хорошо выкроенное платье идет любой женщине!

Очень важно перед снятием мерок тело полностью расслабить. Даже если параметры далеки от идеала 90*60*90, необходимо помнить, что втянутый живот или слишком туго натянутая измерительная лента порадует почти желаемыми цифрами только сейчас, но в корне испортит будущее платье.

Основные параметры

Итак, для конструирования выкройки необходимы следующие параметры:

  1. ОТ — обхват талии, измеряется в самом узком месте тела.
  2. ОБ — обхват бедер, измеряется по самым выступающим частям ягодиц. Если фигура нестандартной формы, можно снимать дополнительные параметры ОБ1, ОБ2 и т. д.
  3. ОГ- обхват груди, измеряется по выступающим вершинам груди.
  4. ОнГ — обхват над грудью.
  5. ОШ — обхват шеи.
  6. ОПр — обхват проймы.
  7. РГ — расстояние между вершинами груди.
  8. ВГ — высота груди. Измеряется от плеча (плечевого шва) до вершины груди.
  9. ВТ — высота талии, 2 значения. Измеряется от плечевого шва до талии спереди и по спинке.
  10. ВБ — расстояние между линией, по которой измеряется талия и бедрами. Если параметров ОБ несколько, каждому ОБ необходим будет своя ВБ.
  11. ДИ — длина будущего платья.
  12. ДП — длина плечевого шва.
  13. ОР — обхват руки. Для платьев с рукавами.
  14. ОЗ — обхват запястья.

Дополнительные параметры

Так как сделать выкройку платья без дополнительных расчетов невозможно, поэтому также понадобятся следующие параметры:

  1. ШС — ширина спинки = 0,125 * ОТ + 5,5.
  2. ШГ — ширина груди = 0,25 * ОГ — 4.
  3. ШП — ширина проймы = 0,125 * ОГ -1,5.
  4. ГП — глубина проймы = 0,5 * ОП + 0,5 см = 0,1 * ОГ + 10,5.
  5. ВыТ — общий размер вытачек.
  6. ПБ — прибавка бедра = (ОБ — ОТ) / 4.

Чтобы в дальнейшем можно было шить платья различных фасонов, необходимо сначала сделать выкройку основы платья (классический футляр).

Выкройка базового платья

Итак, как сделать выкройку платья для начинающих. Пошаговая инструкция. Для начала надо построить рабочую сетку.

  1. На ровной поверхности постелить бумагу. При необходимости закрепить края.
  2. Начертить прямоугольник со сторонами ДИ (вниз) и ½ ОГ + 1,5. Так как часть выкройки будет расположена выше базового прямоугольника, то необходимо отступить сверху не менее 5 сантиметров.
  3. Параллельно верхней стороне прямоугольника прочертить линию на высоте ½ ОПр + 0,5.
  4. Получившийся прямоугольник разделить на 3 части: ШС = 1/8 ОГ + 5,5, ШП = 1/8 ОГ — 1 и ШГ = ¼ ОГ — 3.
  5. От верхней стороны основного прямоугольника отмерить ВТ по спинке и ВТ по спинке + ВБ.
  6. Длинные стороны среднего прямоугольника, расположенного в верхней части базового, разделить на 4 равные части (каждую).
  7. Нижнюю сторону среднего прямоугольника разделить пополам, прочертить линию вниз.

Рабочая сетка готова.

Спинка

Как сделать выкройку платья пошагово показано на фото

  1. В левом верхнем прямоугольнике отложить 1/6 ОШ + 0,5 влево и 2 вверх.
  2. Получившуюся точку соединить с начальной вогнутой линией.
  3. На правой боковой линии отмерить 1,5 см вниз.
  4. Провести через эту и самую верхнюю точки прямую.
  5. Отмерить на ней отрезок ДП + 1.
  6. Соединить крайнюю точку этого отрезка с 2/4 боковой линии, а 3/4 с ½ ШП.
  7. Объединить получившиеся отрезки плавной вогнутой линией. Для этого лучше использовать лекало.

Перед

Работаем с передом платья:

  1. От пересечения правой линии основного прямоугольника и ВТ по спинке отложить вверх ВТ по переду.
  2. На получившейся прямой отложить вниз 1/6 ОШ + 1,5.
  3. Через самую верхнюю точку провести линию, параллельную основной.
  4. На этой линии отмерить 1/6 ОШ + 0,5 влево.
  5. Соединить отмеченные точки плавной вогнутой линией.Так как сделать выкройку платья для начинающих с боковой выточкой будет сложно, лучше чертить платье с плечевой.
  6. От точки 1/6 ОШ + 0,5 отметить влево 4, а от нее вниз 1.
  7. Провести гипотенузу этого прямоугольного треугольника.
  8. На нижней линии правого прямоугольника отметить влево ½ РГ.
  9. Соединить эту точку с нижним углом треугольника.
  10. Полученный отрезок разделить пополам.
  11. Отмерить от половины этого отрезка влево величину ½ ОГ- ½ ОнГ.
  12. Через получившуюся и точку ½ ОГ провести луч вверх.
  13. На луче отметить длину, равную отрезку от ½ РГ до нижней вершины треугольника.
  14. Верх отрезка соединить с 1/4 правой стороны левого прямоугольника.
  15. На этой линии отмерить влево ДП — 4 и вниз 2 под углом 90°.
  16. Прочертить гипотенузу треугольника.
  17. Соединить нижний угол этого треугольника с 3/4 левого бока правого прямоугольника.
  18. Разделить линию пополам.
  19. От середины линии отмерить влево 1 см.
  20. Соединить нижнюю вершину треугольника, полученную точку и 2/4 боковой линии, а 3/4 соединить с 1/2 ШП.
  21. Полученные отрезки объединить плавной вогнутой линией.

Талевые вытачки

Чтобы талевые вытачки сделать на выкройке платья, как уже было сказано выше, понадобится рассчитать ½ ОГ — ½ ОТ. Эта разница будет убираться в трех местах: по 1/6 на спинку и спереди по линии ½ ШП, оставшаяся часть (2/3 общей вытачки) делится на 3 доли, одна из которых убирается в вытачку на передней полочке, а две оставшиеся — на спинке.

Например, 1/2 ОГ — 1/2 ОТ = 9. Тогда по линии ½ ШП уйдет 9 / 3 =3. Остается 9 — 3 = 6. Спереди ширина вытачки будет 6 / 3 * 1 = 2, сзади – 6 / 3 * 2 = 4.

  1. От пересечения ВТ по спинке и 1/2 ШП отмерить вправо и влево по 1/6 Выт.
  2. Соединить точки с точкой ½ ШП на линии ½ ОПр + 0,5.
  3. От крайней левой стороны основного прямоугольника на линии ВТ по спинке отмерить вправо 1/2 ШС.
  4. Вправо и влево от этой точки отложить (Выт — 1/3 Выт) / 3 * 4.
  5. Провести через точку ½ ШС линию до пересечений линий ½ ОПр + 0,5 и ВБ.
  6. На полученном отрезке сверху вниз отложить 3,5, а снизу вверх 2 см.
  7. Соединить точки с концами отрезка (Выт — 1/3 Выт) / 3 * 2.
  8. От крайней правой стороны основного прямоугольника на линии ВТ по спинке отмерить влево 1/2 ШГ.
  9. От этой точки вправо и влево отложить (Выт – 1/3 Выт) / 6.
  10. Провести через точку ½ ШГ линию до пересечений линий ½ ОПр + 0,5 и ВБ.
  11. На получившемся отрезке вниз отмерить 5,5.
  12. Соединить эту точку с краями отрезка (Выт — 1/3 Выт) / 3 и точкой пересечения линий ½ ШГ и ВБ.

Линия бедра

  1. Так как сделать выкройку платья надо в некоторых случаях по фигуре, ОГ которой меньше ОБ, то необходимо рассчитать (½ ОБ — ½ ОГ) / 2.
  2. Отложить полученное значение вправо и влево на пересечении линий ½ ШП и ВБ.
  3. Соединить правую точку на линии ВБ с левой точкой 1/6 Выт, и наоборот, левую точку на линии ВБ с правой точкой 1/6 Выт.

Выпуклая часть спинки на линии ВБ находится на половине передней части платья, поэтому для удобства дальнейшей работы с выкройкой надо обвести основные линии и перенести на чистый лист бумаги. Лучше для этого взять кальку.

Основа выкройки платья готова.

Рукав

  1. Начертить прямоугольник со сторонами ОП + 4 влево и ДР вниз.
  2. На линии ДР вниз отметить ¾ ГПр или ¾ (½ ОПр + 1). Значения будут одинаковыми.
  3. Линию ОП + 4 разделить на 4 равные части. Начальная сетка готова.
  4. 1/2 верхней линии соединить с пересечением ДР с ¾ ГПр. Получился равносторонний треугольник.
  5. Каждую сторону треугольника разделить на 4.
  6. Снизу вверх на левой стороне треугольника отметить: на 1/4 вниз 0,5 под углом 90°, на 2/4 вверх по 1/4 верхней линии 2, на 3/4 вверх 2 под углом 90°.
  7. Соединить при помощи лекала или от руки полученные точки с ¾ ГПр и 1/2 верхней стороны основного прямоугольника.
  8. Сверху вниз на правой стороне треугольника отметить: на 1/4 вверх 1,5 под углом 90°, на 3/4 вниз 2 под углом 90°.
  9. Соединить эти точки с ½ (ОП + 4), ¾ ГПр и 2/4 правого бока треугольника.
  10. На нижней линии основного прямоугольника от линии 1/4 отложить влево 2 и вверх 10. Это классический разрез. Выкройка прямого рукава готова.
  11. Если необходим зауженный, то на нижней линии по центру отложить отрезок ОЗ + 4. Края соединить с точками пересечений линий ДР и ¾ ГПр.
  12. Разрез на зауженном рукаве располагается на ¼ (ОЗ + 4) от левого края.

Варианты платьев

Используя подобную выкройку основы, есть возможность сшить любое платье: короткое или длинное, расклешенное или облегающее, с длинными рукавами, короткими или вовсе без них, повседневное или праздничное. Все зависит только от фантазии и цели.

Платье годе

Например, можно сделать выкройку платья годе как праздничного, так и повседневного. Подобный вид платья прост в пошиве. Однако смотрится очень эффектно. Для повседневной вариации необходимо пришить присборенный отрезок ткани, равный минимум 2 обхватам бедер для образования волана. Чем длиннее будет отрезок, тем более пышной будет нижняя часть.

Самым простым способом шитья длинного платья годе, именуемого «платье — русалка» или «рыбий хвост», считается отрезной. Для этого способа к зауженному подолу платья основы пришивается дополнительная часть, выкроенная по принципу кроя юбки-солнца или двойного солнца, где за обхват талии берется обхват подола.

Детское платье

А как сделать выкройку платья для девочки? На самом деле даже проще, чем для взрослого. Особенность анатомии детей, а точнее отсутствие пышной груди существенно облегчает процесс кроя. Горловина, плечо и пройма чертятся как на спинке взрослого платья основы. Передняя полочка чертится аналогично спинке, но на сантиметр шире, а вырез горловины ниже на полтора сантиметра. Вытачки можно сделать на спине или убрать лишний объем в боковые швы, если есть в этом необходимость.

Платье для куклы

Можно сделать выкройки платья для куклы, основываясь как на взрослую, так и на детскую выкройку. Необходимо помнить, что гибкость куклы меньше, есть ограничение сведения рук, а голова в пропорции крупнее, чем у человека. Поэтому фасон платья не должен быть слишком узким, застежки должны располагаться так, чтобы одежду можно было снять, не разбирая игрушку. Также старайтесь избегать большого количества мелких деталей. Для обработки горловины и проймы кукольной, реже детской одежды, детали лифа дублируют — выкраивают по две детали переда и спинки, складывают лицевой стороной друг к другу: перед с передом, а спинка со спинкой, прошивают пройму, горловину, выворачивают детали, получаются 2 детали, перед и спинка, уже с обработанными краями. Далее платье шьется так же, как и любое другое.

Платья всегда были важной частью гардероба любой женщины. Еще несколько десятилетий назад ни одна девушка, дорожащая своей репутацией, не могла позволить себе появиться в обществе в брюках. Сегодня ситуация сильно изменилась. Джинсы и шорты давно уже потеснили на полках платья, теперь даже на официальных мероприятиях и светских раутах можно увидеть женщин в брюках. Однако нельзя сказать, что платья совсем перестали носить. Они остались символом женственности, необходимой частью женского гардероба. Изучив, как сделать выкройку платья и сшив с помощью нее себе наряд, можно всегда быть уверенной, что точно такого же платья не будет ни у кого.

Как сделать выкройку основы платья с рукавом



Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава. Построение плечевой вытачки на спинке можно не делать, особенно при использовании для пошива трикотажных тканей с хорошей растяжимостью. Прямое платье без рукавов может состоять из двух частей – передней и задней, одной передней и двух деталей спинки.



Смотрите видео

Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков — распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео). Если делать, как предложили вы, то вместо аккуратной вытачки получается шов до низа изделия, а это не всегда нужно и красиво. Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. И учтите такой момент, что в разных методиках конструирования мерки могут сниматься по разному, а называться одинаково. Пусть вас не смущает ситуация, если при построении (∙) г1 и (∙) г2 совмещаются или оказываются на некотором расстоянии. Здравствуйте, построила на вашем сайте выкройку на себя и была очень удивлена неправильному построению.

Выкройка основа платья для начинающих

Сначала заготавливают воротник, карманы – обтачивают и приутюживают, рукава – обрабатывают манжеты, притачивают к рукаву, собирают на сборку головку рукава, подготавливая ее к вметыванию в пройму. Разделите рассчитанную мерку ог спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Спасибо вам за такой сайт, я просто нереально счастлива)))) всю жизнь строю по мюллеру вручную на бумаге, а теперь вот так раз мерки внёс и вуаля.

Разделите расстояние между линией плеча и линией ог спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ог. Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите  влево  ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки. Плечи на линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча. Эта методика подойдёт для построения выкройки платья от 44-го до 48-го размера для женщин со стандартными пропорциями.



Как сделать точную выкройку основу

Вам также может быть интересно как сделать из прямой юбки юбку — карандаш руденко анна конструирование добрый день. Если в модели платья предполагается резинка на талии или пояс, то к этой величине прибавляем 3-4 см для напуска. Это поделка может выступить в качестве украшения на стену, брелка для ключей или телефона, декоративного элемента для сумки и даже быть превращена в модные женственные сережки. При переводе выкройки на ткань располагать линии а1а2, y1в2 и о1 параллельно долевой нити, иначе изделие не получится.

Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Такое изделие не только имеет уникальный и привлекательный внешний вид, но и полностью соответствует всем нюансам фигуры. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

Рекомендуем

Кружевное болеро или кружевная накидка на платье изюминка

Накиньте вязаное или трикотажное болеро поверх обычного платья на бретелях — и вы получите стильный романтичный наряд на каждый болеро — стильная классика.

Вязаный пуловер с шалевым воротником

Джемпера с шалевым воротником по японскому описанию с моей интерпретацией покажу: шалевый воротник.

Как связать манишку спицами разными способами выбор

С наступлением холодного времени года многие мастерицы стремятся связать что-нибудь полезное для своих домочадцев.

С чем носить ботильоны с открытым носом как носить

Ботильоны в 2020 году приобрели: открытый нос для весенних и летних моделей; подошву тракторную обувь подойдет для торжественных событий или вечеринок.

Куртка без рукавов с чем носить и как сочетать лукастик

Осень наступила, за окном заметно похолодало, а люди начинают утепляться, доставая из шкафов верхнюю одежду или отправляясь по магазинам.

Изумительными будут образы с жакетами и джинсовками, удлиненными блейзерами и тренчами, дополняющими юбки плиссе на весну и осень.

Чертеж блока корсажа — In the Folds

Emily ITF

блоки выкройки, учебные пособия по изготовлению выкройки, схемы шитья

Emily ITF

блоки выкройки, учебные пособия по изготовлению выкройки, выкройки

После недель и недель (или это были месяцы?) пришло время перейти от серии юбок к нашим верхним половинкам! А также для меня, чтобы вернуться к ведению блога. Это было в начале моего списка дел в течение многих недель, но каким-то образом мне удавалось игнорировать его и находить другие дела, чтобы занять свое время (дополнительную информацию о том, почему списки дел не работают, см. из этого поста).

Итак, без лишней болтовни с моей стороны, пришло время начертить блок корсажа!

Блок для лифа

Базовый блок для лифа является отличной отправной точкой для большинства выкроек с участием верхней половины: его можно использовать для изготовления топов и платьев, а в сочетании с блоком для рукавов можно использовать для изготовления рубашек, блейзеров, жакетов. и пальто. Многие шаблоны развиваются из этого блока. Так что, если вы готовы начать делать свои собственные выкройки, то блок лифа по вашим конкретным меркам — отличное место для начала (хотя, если вы хотите чего-то более простого, я бы посоветовал начать с блока юбки).

Это руководство было адаптировано из отличного руководства на сайте BurdaStyle.com, которое было взято из книги Уинифред Олдрич «Раскрой метрической выкройки для женской одежды » (5-е изд. Blackwell Publishing: Oxford, 2008, стр. 215). Местами я изменила порядок и добавила больше мерок, чтобы, надеюсь, сделать лиф лучше сидящим и сделать урок более простым.

Итак, даже если вы абсолютный новичок, при правильных мерках, нужных инструментах и ​​небольшом терпении у вас в кратчайшие сроки будет отличная подгонка корсажа!

Небольшая заметка

Впервые я опубликовал этот урок пару лет назад в своем предыдущем блоге Em Makes Patterns. Если вы его там увидели, не расстраивайтесь. Этот учебник такой же. Я только что обновил эстетику учебника. Так что нет необходимости повторять все заново!

Одна вещь, которую я понял, после того, как опубликовал это, заключается в том, что этот урок будет работать только для вас, если у вас маленький размер бюста. Мне и в голову не приходило, что это будет проблемой (поскольку у меня очень маленькая грудь), пока со мной не связалась женщина и не сказала, что ее корсет оказался слишком коротким, и мы решили, что это из-за нее. большой размер бюста. Итак, если у вас размер бюста больше, чем чашка C или D, я бы посоветовал использовать этот урок, чтобы набросать базовую форму вашего блока, а затем выполнить полную регулировку бюста, чтобы получить правильный размер чашки.

Обновление за сентябрь 2021 г.

Большое спасибо за ваш энтузиазм по поводу этой записи в блоге. Это был мой самый популярный пост в блоге за все время! После 5 лет ответов на вопросы у меня больше нет возможности отвечать на отдельные вопросы, касающиеся конструирования корсажей. Комментарии теперь отключены, и я больше не смогу вернуться к электронным письмам, касающимся этого сообщения в блоге. Я бы посоветовал прочитать комментарии, если у вас есть вопрос, так как, вероятно, я отвечал на вопрос, похожий на ваш, на протяжении многих лет. Также Вы можете См. пост: Составление блока лифа — Вопросы + Ответы.

Обновление 2020

Когда я создавал этот пост в блоге в 2016 году, я понятия не имел, что он станет самым популярным постом в блоге на моем сайте!

В последнее время я получил несколько вопросов об этом руководстве и подумал, что было бы неплохо опубликовать некоторые из этих вопросов и ответов, чтобы помочь вам в вашем собственном учебном путешествии.

Я буду обновлять сообщение по мере поступления новых вопросов, так что, надеюсь, если у вас есть вопрос, вы найдете здесь соответствующий ответ и сможете продолжить работу над черновиком!

См. пост: Составление блока лифа — Вопросы + ответы

Мерки

Мерки, которые вам понадобятся для этого проекта:

Талия

Ваша талия находится между грудной клеткой и бедрами. Часто это самая узкая точка вашего туловища.

Это измерение вам понадобится постоянно. Чтобы найти его, просто оберните рулетку вокруг талии, следя за тем, чтобы рулетка оставалась ровной по всей окружности (горизонтально полу спереди и сзади).

Не втягивай живот, как я случайно сделал на этом фото! Вы хотите быть максимально естественными, чтобы ваша одежда хорошо сидела. Убедитесь, что лента не слишком свободна и не тянет вас внутрь!

Вы также можете обвязать резинку вокруг талии, чтобы занять правильное положение, а затем измерить.

Измерение груди

Для измерения бюста найдите самую выпуклую точку груди и измерьте ее по горизонтали.

Убедитесь, что рулетка остается горизонтальной, когда она оборачивается вокруг вашей спины, для точного измерения (это помогает, когда вы измеряете себя перед зеркалом).

Обратите внимание: если размер вашей чашки больше, чем чашка C или D (дополнительную информацию о расчете размера чашки груди см. здесь ), вам, вероятно, будет лучше сделать набросок так, сделайте бюст чашки B, а затем выполните коррекцию полного бюста.

Армсце глубина

Глубина взгляда на руку — это измерение, которое я сначала нашел самым сложным для понимания. Во-первых, я совершенно уверен, что никогда не слышал этот термин, пока не начал читать блоги о шитье (не думаю, что он упоминался ни разу за те четыре года, что я изучал дизайн одежды), но с тех пор он, кажется, всплывает во всех время (всегда так, верно?) Также кажется, что есть много разных способов, которыми люди предлагают найти его.

Когда я впервые начертил блок корсажа, я поместил три пальца под руку, а затем измерил расстояние от последнего пальца до талии. Я действительно не знаю, какая прямая корреляция между этим измерением и глубиной проймы, но, видимо, из-за соотношения тела эти два измерения совпадают.

Более очевидный способ определить это расстояние — измерить расстояние от затылка до (воображаемой) горизонтальной линии, проходящей через спину между нижними проймами.

От шеи до талии

Это измерение немного сложно провести самостоятельно. Начните с затылка и измерьте по вертикали до талии.

Самый простой способ сделать это — надеть резинку на талию и попросить кого-нибудь измерить расстояние от затылка до резинки на талии.

От затылка до линии бюста

Опять же, самый простой способ сделать это измерение – это обвязать кусок резинки вокруг груди и попросить кого-нибудь измерить расстояние от затылка до резинки.

Окружность шеи

Чтобы измерить шею, оберните сантиметровую ленту вокруг основания шеи, убедившись, что она не слишком тугая.

Длина плеча

Чтобы измерить длину плеча, сначала найдите пик плеча (это костная часть до того, как плечо станет плечом). Теперь измерьте расстояние между основанием шеи и вершиной плеча.

Ширина спинки

Ширина спины – это горизонтальный размер вашей спины от низа стандартной проймы до другой проймы.

Измерение от плеча до груди

Чтобы измерить расстояние от плеча до бюста, держите рулетку посередине плеча (примерно там, где проходит бретелька бюстгальтера) и измерьте до бюста, следуя изгибу груди.

Бюст от точки до точки

Знание расстояния между точками бюста (мне нравится называть это измерение «от щипка до щипца») может помочь при добавлении вытачек на груди или рисовании панелей, которые вы хотели бы прорезать через бюст (например, панели принцессы).

Просто измерьте горизонтальное расстояние между грудями.

Инструменты

Вам понадобится большой лист бумаги (примерно 1 м x 0,5 м), острый карандаш, длинная линейка и френч или Patternmaster (или тарелка, если у вас нет френча) . Ластик тоже пригодится!

Ладно… Поехали!

Чертеж блока

ПОСТРОИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ

На большом листе шаблона отметьте точку A близко к верхнему левому углу (всегда оставляйте немного места вокруг начальной точки при создании рисунков). От этой точки проведите вертикальную линию вниз по левой стороне листа бумаги, которая представляет собой длину от затылка до измерения талии. Отметьте конечную точку как B . Эта линия станет ЦЕНТРАЛЬНЫМ швом спинки блока и линией низа выкройки спинки.

Удлинить линию AB на 1,5 см (1/2 дюйма) от A и пометить новую конечную точку как C . Эти дополнительные 1,5 см (1/2″) позволяют придать форму горловине спинки. Обозначьте AB как ЦЕНТР СЗАНИ (CB).

СТРЕМИТЕ линию груди

Далее мы укажем нашу ЛИНИЮ БЮСТА (горизонтальную линию, которая проходит через перед и спинку выкройки на уровне бюста). Возьмите затылок до линии груди . Затем, отмерив от точки А , отметьте эту длину как точку D по линии АВ.

Квадрат из точки D линией, равной половине размера груди (нужна только половина груди, т.к. мы делаем выкройку на половине – т. сзади будет разрез) плюс легкость. Например, я решил добавить 5 см (2 дюйма) к груди. Не забудьте уменьшить вдвое длину груди, прежде чем добавлять ее к вашей половине бюста,

Обозначьте конечную точку этой линии как E . Отметьте эту линию как ЛИНИЯ БЮСТА.

ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ

Выпрямить из точки B ,    провести линию такой же длины, как и линия бюста. Пометить конечную точку как F . Назовите эту линию ЛИНИЯ ТАЛИИ.

КОНСТРУКЦИЯ ПО ЦЕНТРУ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

Прямоугольник от F (проходя через E ), длину ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАДНЕЙ части (включая удлинение) и отметьте конечную конечную точку как G . Пометьте FG как ЦЕНТР СПЕРЕДИ (CF). Это также будет линией зернистости передней части выкройки.

Соедините G с C прямой линией.

Обозначить стрелку

Возьми Измерение глубины подлокотников и добавьте 0,5 см (1/4″). Измерьте расстояние от точки A до точки B , отметьте это расстояние по ЦЕНТРУ СЗАДИ. Обозначьте эту точку как H . 

Выровняйте H и продолжайте линию до пересечения с ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДНЕЙ линией. Отметьте точку пересечения как I .

Вырез горловины спинки

Снимите мерку с шеи и разделите ее на 5. Измеряя от точки C , отметьте эту мерку на линии CJ. Обозначьте эту точку как точка J .

Соедините точки A и J пологим изгибом – этот изгиб является вырезом спинки.

При работе с криволинейными линиями всегда проверяйте, чтобы они образовывали прямой угол, когда встречаются с прямым швом (например, центральным швом спереди, по центру спинки или боковым швом). Делая это, вы гарантируете, что получите красивую гладкую кривую, когда будете резать пару определенного куска или резать его по сгибу.

Вырез горловины переда

Возьмите мерку шеи , разделите ее на 5 и затем вычтите 0,5 см (1/4″). Отметьте эту мерку на линии GC (измеряя от точки G ) как точку K .

В ЦЕНТРЕ СПЕРЕДИ (GF) отметьте точку той же длины, что и CJ, вниз от точки G ( окружность шеи разделить на 5). Отметьте точку как л .
 

Соедините K с L глубоким изгибом – это вырез горловины спереди. Как и в случае с вырезом спинки, убедитесь, что изгиб выреза горловины пересекается с центром переда под прямым углом (чтобы у вас получился красивый гладкий вырез, когда вы будете резать деталь по сгибу).

Вычерчивание ЗАДНЕГО ПЛЕЧЕВОГО ШВА

Измерьте глубину с помощью манипулятора  и разделите его на 5, а затем вычтите 0,5 см (1/4″). Отметьте это расстояние, отмерив от A по ЦЕНТРУ СЗАДИ как точку N .

Квадрат из точки N . Это всего лишь рекомендация, поэтому не обязательно указывать конкретную длину.

Возьмите мерку длины плеча и прибавьте 1,5 см (1/2 дюйма) (это припуск на плечевую вытачку). Имея в виду эту длину (или запишите ее, если у вас плохая память, как у меня), используйте линейка для поворота от точки J , пока ваше измерение не пройдет через перпендикулярную линию, проведенную от N . Нарисуйте прямую линию, чтобы создать линию плеча. Пометьте конечную точку как O .

Вытачивание задней плечевой вытачки

Отметьте середину заднего плечевого шва (линия JO) (т.е. расстояние посередине между J и O ) как точку P .

Отметьте точку на расстоянии 15 см (6 дюймов) от точки A , на линии ЦЕНТРА СПИНЫ и выровняйте ее от этой точки. Еще раз, это только ориентир, поэтому не обязательно указывать конкретную длину.

Из точки P проведите направляющую, параллельную ЦЕНТРУ СЗАДИ, продолжая вниз, пока она не пройдет через перпендикулярную линию, отмеченную на предыдущем шаге.

От точки пересечения этих линий отметьте точку на расстоянии 3 см (1 1/4 дюйма) по направлению к ЦЕНТРУ СЗАДИ и обозначьте ее как точку 9.0041 В . Q станет острием задней плечевой вытачки.

Отметьте точку на расстоянии 1,5 см (1/2 дюйма) от P на заднем плечевом шве (линия JO) по направлению к O . Обозначьте эту точку как точка R . 

Соедините P с Q , чтобы создать первый рычаг дротика, и наведите R на Q , чтобы создать второй рычаг дротика.

Загрузить Маленькую книгу отделки швов

Хотели бы вы, чтобы одежда была такой же красивой внутри, как и снаружи?

Подпишитесь на информационный бюллетень, чтобы быть в курсе и получать вдохновляющие материалы, которые помогут вам стать более уверенным в себе мастером. И начните работу с бесплатной электронной книгой !

Отметить точку бюста

Обратите внимание на ЛИНИЮ БЮСТА (линия ED). Возьмите мерку от точки до точки и разделите ее на 2 (поскольку мы работаем над половиной) и прибавьте 0,5 см (1/4″) (распределенная легкость). Запишите это измерение. От точки E , на линии бюста отметьте точку, расстояние, которое вы только что нашли от точки E . Отметьте эту точку как вашу ТОЧКУ БЮСТА.

Нарисуйте вертикальную линию, параллельную центру груди и спины, проходящую через точку бюста и пересекающую все ваши горизонтальные направляющие. Эта линия является ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ БЮСТА. Там, где он пересекает метку CG как точку R и точку S , где он пересекает ЛИНИЮ ТАЛИИ (BF).

Тяга передней плечевой вытачки

Отметьте точку на 0,5 см (1/4 дюйма) выше L в ЦЕНТРЕ СПЕРЕДИ (линия GF) и выровняйте от этой точки. Опять же, это всего лишь ориентир, поэтому он не должен быть конкретным. длина

Это одно из уравнений, взятое из учебного пособия BurdaStyle, которое очень удобно (не уверен, что смог бы решить это без этого руководства!)

Прибавьте или вычтите 0,6 см (1/4″) к 7 см (2 3/4 дюйма) на каждые 4 см (1 1/2 дюйма) увеличения груди выше или ниже 88 см (34 1/2 дюйма). Для большего бюста вам понадобится большая вытачка (добавьте к 7 см), а для меньшего бюста вам понадобится маленькая вытачка (поэтому вычтите из 7 см).

Например, мой размер груди составляет 84 см (33 дюйма), что на 4 см (1 1/2 дюйма) ниже 88 см (34 1/2 дюйма), поэтому мне нужно вычесть 0,6 см (1/4 дюйма) из 7 см ( 2 3/4 дюйма, оставив вытачку шириной 6,4 см (2 1/2 дюйма).

Измерьте ширину вытачки и отметьте это расстояние от K как точку T .

Переместитесь вниз к ТОЧКЕ БЮСТА и отметьте точку на 1 см (3/8 дюйма) выше нее на линии RS (вертикальная линия бюста) как точку U . Это будет острие вашего дротика. Причина, по которой мы поднимаем дротик точка немного выше точки бюста заключается в том, что если бы точка вытачки была точно в точке груди, у вас осталась бы заостренная грудь в стиле Мадонны! 

Соедините K и T с U прямыми линиями, чтобы получилась передняя плечевая вытачка.

Выкройка переднего плечевого шва

Возьмите мерку длины плеча и, помня об этой длине, с помощью линейки поверните от точки T до тех пор, пока ваша мерка не пройдет через перпендикулярную линию, проведенную над точкой L . Нарисуйте прямую линию, создав переднюю линию плеча. Отметьте конечную точку как точку В .

Обратите внимание: если ваши линии плеч перекрываются, это не проблема — просто продолжайте работать с учебным пособием. Когда вы дойдете до конца, вы будете обводить копию, чтобы у вас были отдельные части лифа спереди и сзади, и вы могли бы добавить припуски на швы.

Выкройка проймы

На линии HI отметьте точку, которая равна длине половины размера вашей спины плюс 0,5 см (1/4 дюйма) (распределенная легкость), от Н . Обозначьте точку как W .

Возведение в квадрат от точки W до пересечения прямой с перпендикуляром, проведенным из точки N . Отметьте точку пересечения как X .

Найдите середину линии XW. Отметить как точку Z .

Возьмите расстояние от ЦЕНТРА ПЕРЕДА до МЕСТА БЮСТА (т.е. длину от E от до BP или от вершины полубюста до вершины   размер плюс 0,5 см) и отметьте это расстояние на линии HI, измеряя расстояние от ближайшего к ЦЕНТРУ спинки плеча вытачки. Отметьте точку как A1.

Распрямить от точки А1 так, чтобы линия пересекала передний плечевой шов (линия VT).

Возьмите измерение глубины по щупу и разделите его на пять. Отметьте эту длину на линии, только что проведенной от A1 , как точка A2 .

Найдите середину линии между W и A1 и обозначьте как A3 . Выпрямитесь от этой точки так, чтобы линия пересекала линию талии (линия BF). Отметьте точку пересечения как A4 .

Проведите диагональные линии (линии, проведенные под углом 45 градусов) внутрь от точек W и А1 . От W длина линии должна быть 2,5 см (1″) (конечная точка обозначена как B1 ), а от A1 — 1,5 см (1/2″) (конечная точка отмечена как B2 ). Эти диагональные линии помогут на следующем этапе, когда мы будем рисовать изгиб проймы.

Соединение O с Z с B1 с A3 с B2 с A2 с T с прямыми линиями.

создание вытачек

На этом этапе обхват талии такой же, как обхват груди. У многих из нас объем груди больше, чем объем талии. Чтобы убрать эту лишнюю ширину с талии и создать хорошо сидящий блок, вы добавите поясные вытачки (одну сзади и одну спереди — помните, что это на половине, поэтому, когда вы будете делать блок, в нем будет две вытачки). спинки и два переда.Также мы немного сужаем боковой шов, который на этом этапе также будем рассматривать как вытачку).

Чтобы рассчитать ширину, которую вам нужно убрать с помощью вытачек, возьмите мерку талии и прибавьте 2 см (7/8 дюйма). Вычтите этот размер из вашего измерения груди и разделите результат на 2.

Разделите это число на три, чтобы его можно было равномерно распределить по задней вытачке, передней вытачке и боковому шву.

ВЫТЯЖКА НА ЗАДНЮЮ ПОЯСНУЮ ВЫТЯЖКУ

Чтобы отметить расположение задней вытачки на талии, найдите середину линии HV и обозначьте цифрой 9.0041 С1 . Выпрямитесь от этой точки так, чтобы линия пересекала ЛИНИЮ ТАЛИИ (BF). Отметьте точку пересечения как точку C2 . Это станет центром вашей задней вытачки.

Равномерно распределите ширину вытачки по обе стороны от C2 и соедините конечные точки с C1 , чтобы создать плечи вытачки.

Выкройка бокового шва

Для простоты на данном этапе боковой шов (строчка А3-А4) обрабатывается как вытачка. Распределите одну треть ширины вытачки на заднюю часть лифа и две трети на переднюю часть лифа, по обе стороны от А2 . Соедините конечные точки с A3 , чтобы создать передний и задний боковые швы.

Вытяжка передней поясной вытачки

Равномерно распределите ширину вытачки по обе стороны от S и соедините концы с точкой на 1 см (3/8 дюйма) ниже BP, чтобы получились рукава вытачки. 

Сбалансируйте линию талии

В этом месте линия талии выкройки прямая. Но так как перед нашего лифа должен проходить через самую полную часть нашей груди (наш бюст), нам нужно добавить немного дополнительной длины к нашей ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, чтобы эта часть линии талии не задиралась, когда лиф будет сделан.

Отметьте точку на расстоянии от 0,5 см (1/4 дюйма) до 1,5 см (1/2 дюйма) ниже точки F как точку C1 .

(0,5 см (1/4 дюйма) для маленькой груди / 1 см (3/8 дюйма) для средней груди / 1,5 см (1/2 дюйма) для большой груди)

Соединить точку B с точкой C1

Проследить шаблон

На втором листе выкройки обведите выкройку спинки, обязательно включая все важные детали (например, линию бюста и вытачки).

Оставляя пространство между деталями, обведите переднюю часть выкройки.

Добавьте припуски на швы к выкройке

Чтобы закончить, придайте форму вытачкам (следуя этому руководству), а затем добавьте к выкройке припуски на швы. Поскольку это блок лифа, я считаю, что удобно иметь его без припусков на швы (например, когда вы вносите изменения или корректируете выкройку, гораздо проще сделать это без припусков на швы), но поскольку вам нужно будет сделать чтобы увидеть, как она сидит, добавьте припуски на швы, которые будут сшиваться — боковые швы, средний шов спинки и плечевые швы. Остальные швы — вырез горловины, проймы и линия талии — можно оставить без припусков на швы, чтобы вы могли получить точное представление о том, как это будет выглядеть, без необходимости заканчивать эти швы или добавлять обтачку и т. д. Я пошел на 1,5 см (1 Припуски на швы на плечах и боковых швах / 2 дюйма, а также 2 см (7/8 дюйма) по центру спинки. Подробнее о добавлении припусков на швы вы можете прочитать в этом уроке.

Добавить маркировку выкройки и инструкции по раскрою

Добавьте маркировку шаблона к шаблону – обязательно пометьте отверстия для сверления (я всегда отмечаю отверстия для сверления на 1–1,5 см (3/8–1/2 дюйма) выше точки вытачки и надрезов.

И вуаля! Вот и все! у вас есть базовый блок корсажа по вашим собственным меркам

Сшейте его (из бязи или чего-то подобного, который может быть спрятан в вашей швейной коробке), посмотрите, как он подходит, и тогда вы готовы приступить к творчеству, создавая свои собственные выкройки!

У вас есть вопрос об этом руководстве?

Прежде чем связаться с нами, ознакомьтесь с этими часто задаваемыми вопросами об учебном пособии. Мне очень нравится слышать от вас, но вы, вероятно, найдете свой ответ быстрее, чем мы сможем ответить вам.

Вам понравился этот урок?

Мы стремимся дать вам возможность создать гардероб, который вы будете носить, любить и лелеять в будущем.

Если это руководство помогло вам, мы будем очень признательны, если вы отблагодарите его небольшим пожертвованием. Это поможет нам продолжать создавать контент, подобный этому руководству, и продолжать предлагать его бесплатно, чтобы он был доступен всем.

Мы очень ценим вашу поддержку!

Скажи спасибо

Вам также может понравиться:

Tagged: блок лифа, составление выкройки, составление выкройки

Как создавать выкройки в Adobe Illustrator — Точки измерения

Фитинги для дизайна одежды — Раздел 1: Введение в изготовление моделей

Добро пожаловать в раздел 1 БЕСПЛАТНОЙ серии из 5 частей «Фитинги для дизайна одежды». В этой серии мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы подогнать образцы одежды и создать идеальную посадку для вашего бренда. Если вы хотите узнать больше о том, что входит в эту серию, ознакомьтесь с этим обзором Fitting for Apparel Design.

В этом первом разделе мы расскажем об основах изготовления выкройки и о том, как эти знания помогут вам создать идеальную посадку для вашего бренда одежды. Выкройка – это важный навык, который необходимо изучить и понять, чтобы правильно подогнать одежду. Выкройка может быть довольно сложной! В этом разделе мы рассмотрим основы создания выкройки, чтобы у вас была отличная основа для начала. Я надеюсь создать более подробный учебник по созданию выкройки в будущем, но это исчерпывающий обзор основ!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Узнайте, что это значит для вас и для меня .

Учитесь любым удобным для вас способом!

Посмотрите видео ниже или прокрутите вниз, чтобы прочитать сообщение полностью.

Подпишитесь на меня на YouTube, чтобы увидеть больше обучающих видео!

Прежде всего, позвольте мне уточнить, что выкройка может быть написана как с пробелом, так и без него (например, выкройка / выкройка). Я научился писать без пробела, но другие профессионалы ставят пробел! Это действительно зависит от вас, как вы хотите написать это, и нет «правильного» способа.

Что такое изготовление моделей?

Изготовление выкройки — это основа пошива одежды. Проще говоря, изготовление выкройки — это нанесение измерений (или спецификаций) для создания бумажного шаблона одежды. Этот шаблон затем используется для вырезания ткани, которая будет сшита в предмет одежды.

Как правило, производители моделей начинают с наклона и корректируют его для создания моделей определенного стиля. Скос — это простая выкройка без припусков на швы, стилевых линий или легкости. После того, как предмет одежды представлен в бумажном формате (выкроен), его можно превратить в муслиновый скаттер. Оттуда в прототип ткани (муслин) вносятся коррективы для идеальной подгонки. Затем эти корректировки переносятся обратно на бумагу и сверяются с окончательной выкройкой.

Зачем мне нужно разбираться в моделировании для моего модного бизнеса?

«Но Натали, я не модельер и не собираюсь им быть! Зачем мне как владельцу бренда это знать?»

Рад, что вы спросили! Если вы не собираетесь делать свои собственные выкройки и являетесь частью индустрии моды, я все же рекомендую вам прочитать эту информацию. В этом случае, чем больше вы знаете о создании моделей, тем легче вам будет точно подогнать прототипы одежды, когда они поступят в продажу. Вы также сможете гораздо лучше сообщать о необходимых изменениях с фабрики! Обладая этими знаниями, вы сэкономите массу времени и денег в процессе разработки.

Глоссарий

Вот краткий список определенных терминов и инструментов, которые могут вам понадобиться для этого руководства.

Термины изготовления моделей

  • Зернистость — Направление, в котором пряжа ткани сплетена или связана.

  • Уклон — Линия, которая пересекает основу и уток под углом 45˚. Используется, когда для драпировки требуется максимальное растяжение.

  • Припуск на шов — Отведенная ткань за выкройкой для сшивания изделий.

  • Style Line — Швы, придающие изделию форму, например шов принцессы.

  • Легкость — Расстояние между телом и одеждой (плотность или свободная посадка).

  • Наклон — Простая выкройка без припусков на швы, стилевых линий или простоты.

  • Муслиновый слопер — Предмет одежды, изготовленный из муслиновой ткани. Используется для идеальной подгонки рисунка.

  • Выравнивание — Смешивание и выпрямление линий выкройки с целью получения правильной длины шва.

  • Блок — неизменная базовая выкройка, которая обеспечивает постоянный баланс и основные размеры в качестве отправной точки для разработки одежды.

  • Fit Intent — Как одежда должна сидеть на теле с точки зрения легкости на теле, конечного использования и комфорта.

  • Дизайн — Предполагаемый силуэт, форма, пропорции и элементы дизайна одежды.

  • Кромка — Обработанный край на продольных волокнах ткани.

  • Точка бюста (центральная точка/вершина) — вершина бюста, как указано на выкройке.

  • Вытачка — Вырез в шаблоне, используемый для создания формы.

Инструменты для изготовления моделей

  • Изгиб с изменяемой формой (иногда пишется как «Вариформ») / Изгиб бедра — Используется для придания формы и смешивания узоров, обычно на бедрах и талии.

  • Французская кривая — Используется для придания формы и смешивания узоров, обычно на горловине и пройме.

  • Рулетка — Используется для измерения изогнутых форм и форм.

  • Линейка для квилтинга — Четкая линейка для просмотра линий выкройки и быстрой корректировки.

  • Копировальное колесо — Переносит рисунок на бумагу или муслин с помощью копировальной бумаги.

  • Шило — Используется для добавления отверстия в выкройку для маркировки деталей, например вытачек.

  • Бумага для выкройки — Бумага с сеткой для изготовления выкройки.

  • Notcher — делает надрезы на шаблоне для переноса линий дизайна, таких как вытачки.

  • Лента для выкройки — Специальная лента, которая не порвет выкройку при удалении. Используется при корректировке рисунка.

  • Вес выкройки — Удерживает выкройку при обводке или переносе на ткань.

Как создать выкройку

Для простоты давайте рассмотрим, как создать простую выкройку переда лифа. Теперь есть несколько способов приблизиться к этому. Во-первых, вам нужно решить, для кого вы создаете шаблон. Это для конкретного человека? Размер для вашего модного бренда? Или вам нравится посадка розничного образца, которым вы владеете? Для этого примера мы собираемся сделать выкройку лифа спереди для размера из нашего набора размеров для нашего бренда. У меня уже есть размерная сетка, и поэтому я знаю размер для этой выкройки. Если вам нужна помощь в создании таблицы размеров, ознакомьтесь с этим руководством или вы можете купить готовые таблицы размеров в составе набора Tech Design DIY Kit.

Если вы ссылаетесь на конкретного человека или розничный образец (одежду), вам необходимо измерить человека или одежду. У меня есть полный учебник о том, как измерить одежду. Если вы измеряете модель (или себя), я предлагаю выбрать «Создание моделей для дизайна одежды» Хелен Джозеф-Армстронг. В этой книге вы узнаете, как наносить точки на основе ваших измерений. В нем есть рабочие листы, расчеты и пошаговый процесс создания шаблонов! Если вы вообще заинтересованы в создании собственных шаблонов, я настоятельно рекомендую эту книгу.

Хорошо, теперь, когда мы знаем, для кого предназначена выкройка, нам нужно определить, что это за одежда. Тип одежды, дизайнерский замысел (подгонка) и ткань играют огромную роль в определении того, как вы будете строить свою выкройку. Для этого примера мы собираемся сделать очень простой лиф (только спереди) с наклоном. Дизайнерский замысел подобран, ткань тканая (не растягивается).

Чтобы помочь вам понять это немного лучше, позвольте мне использовать следующий пример:

Представьте, что у женщины есть пара джинсов и леггинсы, оба предмета одежды ей подходят, но когда она снимает ее, леггинсы кажутся намного меньше. Это связано с тем, что замысел дизайна леггинсов — облегающий, а ткань — трикотажная (эластичная), а задумка дизайна джинсов — облегающая, но ткань — тканый деним (не стрейч). Поэтому выкройки для леггинсов и джинсов сильно отличаются. Вот пример того, как могут выглядеть эти шаблоны:

Вот информация, которую мы собрали для нашего примера:

  • ВОЗ: Средний (женский) — из нашей таблицы размеров

  • только спереди)

  • ЗАДАНИЕ ДИЗАЙНА: Облегающий наклон

  • ТКАНЬ: Муслин (тканый — не стрейчевый)

Хорошо намерение дизайна, и наш выбор ткани, мы можем начать рисовать наши точки. Для этой части урока, пожалуйста, обратитесь к видео выше, чтобы увидеть, как я вручную рисую шаблон. Секция ручного изготовления выкройки начинается с 9.0041 07:17 .

Помните, что это всего лишь одна часть (передняя часть) полного верха! Теперь, когда вы знаете, как строится выкройка, вы можете увидеть, как изменения в дизайне одежды во время сеанса подгонки повлияют на выкройку. Мы поговорим больше о распространенных проблемах с подгонкой, о том, как их исправить, и о том, что это означает для шаблона, позже в этой серии.

принципы создания выкройки

При редактировании выкройки для лучшей подгонки нужно помнить о 3 принципах:

  1. Манипуляции с дротиками — изменение положения дротика в шаблоне. Вытачка может быть перенесена в любую другую точку выкройки (по отношению к центральной точке — точке бюста) без изменения посадки изделия.

  2. Добавление полноты — Применяется, когда необходимая избыточная полнота больше, чем у вытачки. Техника косой черты и распространения (ниже) используется для добавления полноты там, где это необходимо.

  3. Contouring — Поглощение излишков вытачки линиями стиля для создания очерченного силуэта.

Идентификация общих форм выкройки

Возможность быстро идентифицировать формы выкройки во время работы с фабрикой или модельером необходима для четкого общения! Большинство узоров, которые вы увидите, могут немного отличаться от этих очертаний, но если вы понимаете основные формы, вы сможете определить, какой тип узора одежды вы рассматриваете.

Техники работы с паттернами

При использовании наклона для создания стилизованного узора мы часто добавляем или изменяем линии дизайна. Это означает, что нам нужно перенести форму (вытачки) на наши новые желаемые линии стиля. Существует два метода манипулирования:

  1. Разрез и расширение — Новая линия дизайна разрезается и расширяется, чтобы создать новую вытачку, в то время как исходная вытачка закрыта. Схема работы изменена.

  2. Поворот — Опорная точка (точка перегиба или точка вытачки) остается неподвижной. Шаблон прослеживается и поворачивается, чтобы закрыть старую стрелу и создать новую стрелу. Схема работы не изменена.

Этикетки и маркировка шаблонов

Ниже приведена базовая диаграмма, показывающая, как обычно маркируются и маркируются шаблоны. В зависимости от узора вы можете увидеть некоторые другие более специфические отметины, но это даст вам хорошую основу для понимания отметин узора.

Что такое цифровое изготовление моделей?

Создание цифровых выкроек осуществляется почти так же, как создаются традиционные (бумажные) выкройки. Программное обеспечение для создания выкройки берет спецификации из вашего технического пакета, наносит точки и создает цифровую выкройку. Это можно манипулировать и распечатать из программного обеспечения шаблона. Если вы создаете свои собственные узоры, вы также можете оцифровать их с помощью программы, которая, вероятно, у вас уже есть — Adobe Illustrator (подробнее об этом читайте в разделе 9). 0041 Метод 2 ниже).

Методы создания цифровых моделей

Метод 1: Программное обеспечение CAD Pattern

Программное обеспечение для создания моделей — это наиболее распространенный способ создания цифровых моделей. Заводы используют этот метод при создании шаблона на основе спецификаций вашего технического пакета. Проще говоря, фабрика вводит запрошенные вами характеристики в свою систему программного обеспечения, после чего компьютер творит чудеса! Точки наносятся с использованием расширенных вычислений в требуемый размер шаблона. В большинстве случаев потребуется некоторая корректировка, чтобы шаблон был правильным. Вот почему важно включать допуски в ваш технический пакет (а также для переменных конструкции и резки).

Знаете ли вы, что программное обеспечение САПР общедоступно? Вам не нужно быть крупным заводом, чтобы получить доступ к этим программам! Это позволяет фрилансерам и небольшим дизайнерским фирмам использовать те же инструменты, что и фабрики, с которыми они работают. Например, Xochil использует StyleCAD и плоттер для создания и печати своих выкроек. Xochil, The Chicago Patternmaker, , была достаточно любезна, чтобы поделиться с нами своими знаниями в области программного обеспечения САПР и печати! Взгляните на ее метод разработки и печати цифровых шаблонов:

Ксочил Эррера Шеер, Чикагский производитель моделей

Посетите веб-сайт Xochil

Сочиль в Instagram

«Теперь, когда ваша выкройка сделана в САПР, чтобы вырезать и сшить прототип из вашей ткани, вам нужно распечатать его! Некоторые люди могут быть знакомы с загружаемыми выкройками для домашнего шитья, которые можно распечатать дома на стандартной бумаге, а затем склеить вместе или в виде широкоформатного PDF-файла, который можно распечатать в типографии, такой как FedEx. Когда я впервые приобрел свою CAD-систему, я не купил одновременно плоттер из-за дороговизны, поэтому я начал с экспорта файлов шаблонов в Adobe Illustrator, а затем распечатал их в FedEx из PDF-файла. Это добавило много времени на дополнительные шаги, которые я должен был выполнить для подготовки файлов, а также время и расходы на печать в FedEx несколько раз в неделю. Через 6 месяцев я решил вложиться в плоттер. Я изучил несколько различных компаний и типов плоттеров, чтобы увидеть, что лучше всего подойдет для моих нужд, и решил купить их у Velocity Plotters, поскольку они были очень полезны и ориентированы на обслуживание (несмотря на то, что они расположены в другой стране от меня), и я рад Я сделал. Они помогли мне удаленно установить и настроить плоттер для моей системы САПР (я использую StyleCAD), но он также совместим с несколькими типами файлов, включая векторные PDF-документы. Он также работает с другими CAD-системами на случай, если я когда-нибудь захочу сменить программу в будущем, или я также могу легко распечатать файлы от коллег.

Доступна бумага разной ширины и с разной функциональностью, так как я работаю на стороне разработки продукции, мои потребности в первую очередь связаны с печатью маркеров для прототипирования, а не для производства, поэтому я выбрал плоттер шириной 49 дюймов, который подходит для моего домашний офис. Для производства плоттеры имеют ширину до 72 дюймов, чтобы на них можно было размещать ткани большей ширины; для этого я посылаю задания своему проверенному коллеге OnPoint Patterns. В других случаях фабрика клиента может иметь возможность получать файлы шаблонов и маркеров и самостоятельно печатать или использовать автоматизированную систему резки.

Когда я готов построить шаблон, я устанавливаю образец маркера в своей программе САПР и печатаю в файл PLT. Затем я загружаю это в программу плоттера и распечатываю. Маркер либо кладется поверх ткани и вырезается вместе (бумага и ткань слоями, так вы бы вырезали на производстве), либо, если ткань скользкая, я сначала вырезаю выкройку из бумаги, а затем кладу на ткань и разрежьте слой ткани в одиночку.

Создание цифровых выкроек и маркеры позволяют легко редактировать их, а также использовать и распечатывать в любое время и разными людьми в вашей цепочке поставок.

Несмотря на то, что бумага потребляется, она легко поддается вторичной переработке и более точна с течением времени, чем трассировка по шаблону дубовой бирки, особенно в производстве.

Наличие плоттера в доме означает возможность более быстрого создания прототипа и является важным активом и инструментом для производителей цифровых моделей».

Метод 2: Изготовление цифровых моделей своими руками

Программы CAD и плоттеры являются важными инструментами для разработки коллекций RTW, но могут быть не самым доступным вариантом для домашних швей и дизайнеров-фрилансеров. Ну, я здесь, чтобы сказать вам, что есть еще один вариант. Вы можете создавать свои собственные шаблоны в Adobe Illustrator. Да, вы меня правильно поняли! Технически ИИ — это программа САПР, но она гораздо более доступна. На самом деле, держу пари, что у вас, вероятно, уже есть это на вашем компьютере, если вы работаете в индустрии моды. И если вы читали мою серию «Введение в технические квартиры», то у вас уже есть все навыки, необходимые для использования ИИ для создания паттернов.

Способы оцифровки рисунка в Illustrator

  1. Создайте рисунок вручную (на бумаге), затем отсканируйте его на компьютер и обведите изображение с помощью Illustrator (или другой программы для цифрового искусства). Просто убедитесь, что ваше изображение не масштабируется, иначе ваши измерения будут искажены. Это отличный метод, если вы драпируете свои выкройки и хотите сохранить цифровые версии.

  2. Или (мой любимый вариант) нанесите точки для рисунка прямо в Illustrator.

Как создать шаблон в Illustrator

Вы выполните те же шаги, что и мы для нашего бумажного шаблона, чтобы нанести точки! Я включил пошаговое руководство о том, как я создаю свои цифровые узоры в Illustrator, в видео выше. Эта часть руководства начинается с 19:23 и является продолжением пошагового руководства по шаблону, показанному ранее в видео.

Вот несколько полезных советов, о которых вы, возможно, не знали:

  • Используйте линейки, сетки и направляющие для построения точек.

  • Вы можете установить размер документа в дюймах (или сантиметрах и т. д.) в разделе Файл > Настройка документа.

  • Длину любой строки можно увидеть, выбрав Окно > Информация о документе . Когда вы увидите окно Document Info , вы можете использовать раскрывающееся меню в правом верхнем углу, чтобы получить доступ к его параметрам. Выберите «Объект» , и когда вы нажмете на свой путь, вы увидите, что первая строка показывает длину вашего пути в дюймах.

  • Или вы можете приобрести такие плагины, как Vector Scribe, которые показывают длину линии по мере ее рисования.

  • Обратите внимание, что новые версии Illustrator теперь включают индикатор длины линии во время рисования! Это устраняет необходимость использования плагина или окна «Информация о документе» и значительно упрощает процесс. Подробнее об этом я рассказываю в видео.

  • Вы можете создавать свои собственные изогнутые линейки в качестве объектов! Или воспользуйтесь моими готовыми цифровыми линейками, которые входят в комплект Fitting DIY Kit 9. 0041 (подробнее об этом ниже). Обновление : набор «Сделай сам» теперь разделен на несколько вариантов (ниже). Теперь вы можете приобрести цифровые линейки кривых отдельно или в составе наборов базовых шаблонов.

  • Используйте слои в своих интересах! Они отлично подходят для разделения эталонных шаблонов и/или фотографий. Позже в этой серии мы коснемся того, насколько важны слои для создания вложенных оценок.

  • Вы можете использовать инструменты масштабирования и смешивания Illustrator, чтобы увеличить или уменьшить цифровой рисунок, внести простые изменения и практически мгновенно масштабировать его до полуформы! Подробнее об этом, когда мы перейдем к разделу цифровой оценки этой серии.

  • Используйте инструмент Illustrator Offset Path для автоматического добавления припуска на шов.

  • С помощью клавиш со стрелками можно указать расстояние, на которое перемещается объект. У меня установлено значение 1/8 дюйма, чтобы упростить настройку. Мы поговорим об этом подробнее в разделе об оценках этой серии.

Печать цифровых выкроек дома

  • Сохраните и распечатайте в формате PDF. Вы также можете печатать прямо из Illustrator.

  • Дважды проверьте, не масштабирует ли принтер шаблоны. Проверьте их еще раз, как только они будут напечатаны!

  • Установите поля печати как можно меньше.

  • Не перекрывайте монтажные области! Просто выровняйте их край к краю и поместите свой рисунок сверху. Я сохранил настройки печати шаблонов в качестве шаблона, чтобы легко использовать их в любое время.

  • Добавьте систему кодирования на каждую страницу. Я кодирую свои строки (буквы) и столбцы (цифры). Это спасало меня много раз, когда мой принтер пропускал страницу или печатал не по порядку!

  • Склеивайте скотчем строку за колонкой и выравнивайте все недостающие строки (каждая страница будет иметь границу примерно 1/8 дюйма).