Основные моменты в построении выкройки топа без нагрудной вытачки

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

• ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
• драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

через плечо: нашиваются на нижнее платье.  Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

• модель отрезная по талии;
• лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
• юбка имеет асимметричные складки;
• в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

• зеркально выполняем разметку для подола спинки;
• по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Особенности построения выкройки переда 50 – 60 размеров.

    Если вы уже строили выкройку основу по методу, о котором я писала в статье «Строим индивидуальную выкройку-основу», то вы знаете: для того, чтобы провести линию плеча, необходимо перегнуть выкройку полочки так, чтобы совпали линии нагрудной вытачки.

   На фото слева – выкройка 46 размера, с небольшим раствором вытачки. Но и в этом случае, линия наклона плеча приподнимается в плечевой точке, на 0,5 – 1 см. Это делается для того, чтобы изделия, в которых предусмотрены подплечники, смотрелись красиво, не натягивая и не деформируя полочку жакета, блузки, платья или пальто.

    На фото справа – выкройка полочки 56 – 58 размеров, при ОГ = 114 см. Ее ширина = 13 см. При перегибе выкройки, линия плеча уходит резко вниз. А пройма получается невысокой и маленькой для такого размера. Тем более для модели с рукавами.

Выкройка полочки 56 размер

    Для того, чтобы увеличить линию проймы, проведите новую линию плечевого шва, приподняв ее, как минимум, на 1 – 1,5 см – фото справа. И углубите пройму на 2 – 2,5 см. Для платья или блузки с рукавами из легких тканей, из трикотажа, этого бывает достаточно. Для жакета углубить пройму можно на 2,5 – 3,5 см. Но точный размер углубления проймы можно определить только на примерке.

Коррекция линий плеча и проймы

   Учитывая то, что выкройки рукавов для обхвата руки 30 – 38 см, довольно объемные, еще до примерки, но после углубления проймы на выкройке, приложите выкройку рукава вашего размера к пройме. Посмотрите, на сколько см длина оката рукава больше длины пройм полочки и спинки.

    На аккуратную присборку по окату рукава, достаточно 1,5 – 2 см со стороны передней и задней половин рукава. Вам поможет статья «Как корректировать пройму для рукавов разных размеров».

Совет.

   Для того, чтобы не испортить дорогую ткань, из которой вы планируете шить модель платья, блузку или жакет, сделайте макетную модель выкройки-основы и рукава из дешевой ткани. Внесите в выкройку после примерки, все коррективы. И только потом используйте получившуюся выкройку-основу для своих моделей одежды.

   Для того, чтобы вы могли хотя бы приблизительно проверить свои мерки, я сделала таблицу с 4 примерами мерок для 52 – 58 размеров. Понятно, что у каждой из вас – свои особенности фигуры. Но, думаю, что эти мерки могут стать для вас неплохим ориентиром.

Мерки для выкроек 52 – 56 размеров

   Желаю вам удачи в построении своей выкройки. Если возникнут трудности, обращайтесь, пожалуйста. Буд рада помочь советом или сделать для вас выкройку-основу на заказ.

    Мои контакты:

Почта – [email protected]

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо.   Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Как намного поднять вытачку на груди

Если изменения местоположения верхней точки недостаточно, и требуются кардинальные меры, можно попробовать изменить линию, опустив или подняв ее по фигуре.

Вам это будет интересно Интересные и простые выкройки шкатулок для шитья

Важно! При изменении глубины выреза на груди перемен требует и талиевый шов. Если ситуация требует намного поднять полосу на груди, можно выполнить следующие действия:

Если ситуация требует намного поднять полосу на груди, можно выполнить следующие действия:

• Начертить линию на груди, которая будет проходить под вытачкой, повернуть вверх под прямым углом сразу за ее верхней точкой.
• По полученной Г-образной линии сделать разрез и завернуть его вверх на высоту нового шва.
• Подклеить недостающую бумагу.
• Удлинить швы на талии.

Перевод вытачки

Лекала

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант — если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Выполнение простой вытачки

Материалы и инструменты

• Ткань.
• Линейка.
• Прозрачная бумага (пергамент, калька).
• Карандаш или мелок.
• Нитки и иголка.
• Французские булавки.
• Швейная машинка.

Ход работы

1. Наметьте линии вытачных швов на материале с изнаночной стороны. В качестве выкройки используйте прозрачную пергаментную бумагу, кальку. Создайте образец на ней, а затем перечертите на ткань. Если вы формируете вытачку для юбки изделия, то чертеж должен напоминать перевернутый треугольник. Полоски можно прорисовать пунктирной линией.
2. Разделите обе стороны треугольника пополам и отметьте в этом месте точку. Также поставьте точки на 1 см ниже верхнего края полотна.
3. На каждой намеченной точке сделайте один наметочный стежок (размер нитки – 2-3 см) для фиксации. Оставьте концы ниток открытыми.
4. Сложите вытачку пополам, стыкуя стороны и выравнивая центр. Прочертите тонкие полоски вытачек мелком или карандашом. На некоторых, особенно гладких и плотных, тканях (хлопок, шелк) мел может осыпаться, а карандаш не исчезнет после стирки, поэтому применяйте специальный, смывающийся маркер для ткани.
5. Возможен и другой способ фиксации вытачки, когда вы проходите наметочным швом по сторонам перевернутого треугольника, но этот прием может осложнить машинную строчку.

craftsy.com

Прострочите вытачку прямым, машинным швом. Когда будете подходить к самому узкому месту вытачки, сделайте длину стежка меньше, если оборудование позволяет это. Последние несколько стежков выполните практически параллельно ширине изделия, чтобы надежно зафиксировать это место.
Отрежьте нитки, оставляя 2-3 сантиметровые кончики, чтобы завязать их в узелок для прочности.
Отгладьте вытачку в нужном направлении. Отрежьте лишние нитки.

craftsy.com

Этот способ отлично подойдет для приталенных платьев или юбок. Вместо пергаментной бумаги часто используют покупные варианты-трафареты, которые значительно облегчают процесс работы. Такую выкройку можно будет использовать несколько раз.

Учимся делать вытачки

Учимся делать вытачки

Обработка вытачек является одним из важных этапов при пошиве одежды. Есть несколько нехитрых приемов, применение которых помогут вам не только упростить процесс пошива, но и добиться высокого качества изделия.

Форма вытачек

Где бы не располагалась вытачка – на лифе или юбке, она должна плавно оканчиваться у вершины, не образуя угла (за исключением случаев, где это предусмотрено фасоном). Чтобы этого добиться, при построении вытачки слегка изогните ее стороны, так они более плавно будут сведены к вершине. На чертеже показаны неправильно (а) и правильно смоделированная вытачка (б).

Неправильно и правильно выполненная вытачка с лицевой стороны показаны на фото ниже.

Рис. 1. Неправильно выполненная вытачка

Рис. 2. Правильно выполненная вытачка

Как стачивать и утюжить вытачки

Перед тем как стачать вытачку, сметайте ее, перегнув по центру. Можно также сколоть вытачку булавками. По мере продвижения ткани, аккуратно убирайте булавки, используя вспарыватель для петель.

Вытачку заутюживают на одну из сторон — по переду платья или юбки — к центру, по спинке – к среднему шву. При ВТО вытачек используют специальную деревянную колодку округлой формы. Форма позволяет сохранить форму вытачки, а дерево впитывает излишнюю влагу.

Если вытачка выполняется на плотной ткани, чтобы уменьшить толщину, вытачку рассекают по центру, не доходя до вершины на 1-1,5 см и разутюживают.

Вытачки на тонких тканях

Вытачки на тонких и прозрачных тканях — шифоне или шелке, переносят с выкройки на ткань при помощи исчезающего маркера.

Чтобы перенести контуры вытачки на парную деталь, следует проложить силки. Прокладывают их швом назад иголку, возвращая иголку, вытягивают петлю. После этого аккуратно раздвигают детали, и разрезают силки.

Вид нижней детали с изнаночной стороны с разрезанными силками.

Закрепление шва у вершины вытачки

Чтобы шов, которым вы стачали вытачку не распускался у вершины, концы нитей нужно закрепить. Есть несколько способов это сделать. Первый – завяжите концы нитей двумя узелками, затем проденьте обе нити в иголку, вколите во внутреннюю область вытачки и обрежьте.

Для того, чтобы стачать вытачку на прозрачных тканях из тонкого шифона, используйте следующий прием: нижнюю нить вытяните подлиннее и вденьте в обратном порядке вместо верхней нити. Чтобы это было удобнее сделать, снимите лапку, используйте пинцет.

Затем установите лапку и стачайте вытачку, начиная от вершины. Вам не придется завязывать концы нитей у вершины, поскольку это одна и та же нить.

Еще один прием для закрепления концов нитей на простых тканях – начните строчку от вершины вытачки, сделайте 2 -3 стежка и переключите машинку на обратный ход. Затем полностью стачайте вытачку, концы нитей у вершины обрежьте.

И в заключение маленькая хитрость, которая позволяет получить вытачку, плавно облегающую фигуру, например, в области спинки. Глубокие вытачки могут натягивать ткань. Чтобы этого избежать, рассеките вытачку по центру, не доходя 2-3 мм до строчки.

Однако, имейте ввиду, на сыпучих тканях это делать не рекомендуется.

Шейте с удовольствием, а качественные натуральные ткани вы сможете найти в магазине Народный Лён.

Пример построения выкройки трикотажного платья

Чтобы построить выкройку воспользуемся европейской системой кроя, рекомендованной сайтом «Швейных дел мастер».

Выкройка платья из эластичных тканей имеет упрощённый вид, поскольку в ней отсутствуют вытачки.

Снимаем мерки, как описано для предыдущей методики.

Особенность трикотажных тканей растягиваться в продольном и поперечном направлениях мы учтём отрицательной прибавкой на свободное облегание. Для правильной посадки изделия прибавка на полуобхват груди будет минус 2 см. Разделим их поровну на спинку и перёд.

Поскольку способ построения лекала подобен предыдущей методике, ограничимся формулами для вычислений и пошаговыми чертежами.

Спинка

АГ = Впрз + прибавка.

Ат = Дст 2 + прибавка.

АН = Ди.

ТБ = 18 см (для всех размеров).

Проводим горизонтали.

АА1 = 2,5 см (для всех размеров).

АА2 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

АА3 = Шп + прибавка.

ТП = Впк.

ГГ2 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г1П1 = 0,15Г1П.

Г1П2 = 0,4 Г1П.

П2П3 = 1,2 см (для всех р-ров).

ТТ1 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

ББ1 = 1⁄2 (Сб – 1см).

Перёд

Ф. No55

ВВ1 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

ВВ2 = 7 см.

ВП4 = АА3.

П4П5 = А3П.

Г3Г5 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г4П6 = 0,07Г4Г5.

Г4П7 = 0,35Г4Г5.

П7П9 = 2 см.

Т2Т3 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

Б2Б3 = 1⁄2 (Сб – 1см).

От Н2 вниз отмеряем 1 см.

Выкройка готова!

Раствор нагрудной вытачки: таблица

Раствор вытачки – это ее ширина, то есть тот излишек ткани, который она скрывает. Раствор может меняться в зависимости от силуэта, формы груди, ширины и наклона плеч, и других показателей, поэтому нет точных таблиц для его нахождения. Все равно придется подгонять во время примерки. Но пока глаз еще не наметан, то можно воспользоваться примерной приведенной ниже таблицей для правильных фигур средней полноты и рассчитать раствор.

Таблица растворов

Первая, вторая и третья длина до талии

На лифе и на спинке блузки обозначают первую, вторую и третью длину. Это делается следующим образом.

Первая длина измеряется от шейной ямки до талии по вертикали, в данном случае — 37 см. Вторая длина измеряется от седьмого позвонка через шею и грудь до талии, в данном случае — это 52 см.

Третья длина переда измеряется от середины талии сзади через лопатки, плечо и грудь до середины талии спереди (отступив 3-4 см от начала рукава). На спинке и переде это обозначается вспомогательными линиями. Эти мерки контролируют осанку особы.

У женщин, имеющих стандартные средние размеры, мерки совпадают с мерками, которые взяты для выкройки основы чертежа блузки. Иногда, при совпадении основных мерок, не совпадает третья передняя длина. Причина этого несовпадения — опущенные плечи.

Мерить третью длину необходимо так, как это обозначено на рисунке. Для особ с более развитой грудью мерки переда и спинки, в данном случае — 44 и 45 см, т.е. 89 см, а по нормальным (стандартным) меркам — 86 см. Оставшиеся 3 см при сшивании блузки или платья забираются в плечах, как это показано на правом рисунке.

Варианты перевода нагрудной вытачки

1. Перевод нагрудной вытачки к линии проймы

От точки Г7 к любой точке на пройме проведем новую линию вытачки. На рисунке эта линия отмечена красным цветом. Затем разрежем выкройку по намеченной линии не доходя до точки Г7 1-2 мм. И откроем новую вытачку, закрывая при этом предыдущую вытачку, которая была от плечевого шва. Таким образом, мы получили новую вытачку, идущую от линии проймы.

2. Перевод нагрудной вытачки к линии бокового шва

В этом примере новую линию вытачки проводим от точки Г7 к боковому срезу.  Эта точка так же выбирается произвольно, примерно в 3 — 10 см от линии проймы. И так же разрезаем эту линию. Открываем новую вытачку, закрывая при этом вытачку от плечевого шва.

3. Перевод вытачки в боковой шов на уровне линии талии

Аналогично переводим вытачку в боковой шов на уровне линии талии. В этом примере точка располагается на пересечении линии талии с боковым швом. На чертеже выкройки-основы это точка Т4. Соединяем точку Т4 с Точкой Г7 и разрезаем выкройку по этой линии. Раскрываем нагрудную вытачку в новом месте, закрывая при этом ее у плечевого шва.

4. Перевод нагрудной вытачки к линии низа

В этом примере мы опускаем вертикаль от точки Г7 к линии низа. И разрезаем выкройку по этой линии. Талиевую вытачку на бумажной выкройке в этом примере мы тоже вырезаем. Можно вырезать ее заранее или после того, как разрежем вертикаль из точки Г7. На ткани эту вытачку мы тоже вырезаем. Главное не забыть про припуск на шов!

В этом примере перевода нагрудной вытачки, мы как бы совмещаем две вытачки: талиевую и нагрудную. Если вытачку не стачивать, получим платье трапецию. Но тогда и спинку тоже нужно сделать в виде трапеции.

5. Перевод нагрудной вытачки к линии горловины

В этом примере точку Г7 соединяем с произвольной точкой на линии горловины. Разрезаем выкройку по этой линии, не доходя до точки Г7 1-2 мм. Раскрываем новую вытачку, закрывая при этом вытачку от линии плеча. Вместо вытачки в этом примере можно сделать сборки или заложить складки по горловине.

6. Перевод нагрудной вытачки к точке пересечения линии горловины и середины полочки

Пример аналогичный предыдущему. Только точку на линии горловины берём не произвольную, а на пересечении с серединой полочки. На чертеже выкройки-основы это точка А5.

Соединяем А5 с Г7 и разрезаем не доходя до точки Г7 1-2 мм. Раздвигаем линии новой вытачки, закрывая при этом вытачку от плечевого шва.

7. Перевод нагрудной вытачки к середине переда

И последний вариант — вытачка от середины полочки. Этот вариант может быть со швом от горловины до линии вытачки или со швом от горловины до низа.

Делаем всё аналогично предыдущим примерам. Соединяем точку Г7 с произвольной точкой на линии середины полочки. В этом примере линия вытачки располагается горизонтально. Но она может располагаться и под любым наклоном (углом) к линии середины полочки.

Вот такие примеры перевода нагрудной вытачки.

Вам понятен принцип?

С помощью приемов моделирования мы сможем создавать выкройки любой понравившейся модели одежды. Если Вам понравился этот урок подписывайтесь на новые статьи блога, будем моделировать лиф с кокетками, с рельефными швами, подрезами, драпировками и т.д.

 Ольга Маризина

Основные правила и логистика дротиков в пошиве одежды

Здесь я пишу еще один пост о дартс… Помимо моей навязчивой идеи, важно понимать важность дротиков в пошиве одежды как начинающим шитьям, так и опытным изготовителям платьев и выкроек. . В то время как мои предыдущие уроки были посвящены пониманию структуры дротиков и тому, как их сшивать, сегодняшняя статья переключит внимание на логистику дротиков. Возможно, это ответит на некоторые вопросы, которые вы часто задавали себе в процессе шитья.

Я познакомлю вас со всеми понятиями, приведенными ниже, но если вы попали на эту страницу, отчаянно ища подробное руководство по переносу и шитью вытачек, ознакомьтесь с этим старым, но полезным пособием: Все, что вам нужно знать о вытачках в шитье.

Приведенный выше видеоурок должен дать вам лучшее представление о том, как правильно заколоть и пришить одинарные вытачки, которые идут рука об руку с некоторыми концепциями, обсуждаемыми ниже.

Важность дротиков в производстве одежды

Чтобы понять суть дротиков, вы должны понять, почему они так важны при изготовлении одежды. Дротик работает, чтобы преобразовать ткань из плоской в ​​трехмерную. В то время как вытачки представляют собой очень простые треугольные формы, архитектура основана на точке схода вытачки — точке, где встречаются обе ножки дротика и средняя линия сгиба . Взгляните на изображение ниже, чтобы лучше понять эти три элемента.

Так как же такая простая форма принимает форму человека? Точки вытачки расходятся к одним из самых высоких точек на теле. Они постепенно и плавно принимают избыток, распространяющийся на эти точки. Вытачки условно добавляют на самые пышные участки тела. Естественно, это бюст, талия и бедра. Самая широкая часть дротика всегда соответствует самой тонкой части тела, а точка схода сливается с более широкими областями. Лучшим примером этой концепции, конечно же, являются вытачки на груди и передней талии, которые, независимо от того, как они расположены на лифе, всегда будут иметь точки схода, расходящиеся к вершине — самой высокой точке бюста.

​Помня об этой логике, вы можете переместить излишки вытачки в любое место на лифе, пока эта точка тяжести остается неизменной. Примечание: это правило, пожалуй, самое основное, но широко используемое при составлении шаблонов. Следуя той же логике, вытачки сзади, будь то одинарные или двойные (контурные вытачки), тяготеют к самым высоким точкам в верхней части спины. Ниже линии талии точки схода вытачек совмещены с самыми широкими/высокими областями бедра. Сзади точки схода дротиков сливаются с самой высокой точкой внизу.

Следуя очень простой концепции, дротики могут адаптироваться к органической форме человеческого тела, приспосабливаясь к любому типу тела и размеру очень простым способом.

В процессе проектирования и создания выкройки вытачки также являются важными ориентирами для перемещения лишнего. Например, базовую выкройку блузки с вытачками можно легко преобразовать в стиль принцессы, перенаправив излишки вытачек на швы. Если бы вытачки не было, вы бы точно не знали, сколько лишнего нужно вырезать по каждому шву принцессы. При этом они являются неотъемлемой частью базовых блоков, которые представляют собой простые схемы шитья, используемые для создания новых моделей различных стилей и размеров.

Взаимосвязь вытачки и ткани

Как и практически любой элемент в процессе шитья, вытачки в некоторой степени зависят от ткани. В основе этой концепции лежит вопрос о том, следует ли использовать вытачки или нет при работе с той или иной тканью. Имейте в виду, что лишнее увеличивает объем, а дротики несут лишнее, поэтому всегда, когда у вас есть возможность избежать объема, рекомендуется это делать.

Вытачки почти никогда не используются с сильно эластичными тканями, такими как трикотаж джерси или эластичный нейлон. Основные блоки и приемы шитья трикотажных изделий сильно отличаются от тканых. Для сильно тянущихся тканей излишки всегда снимаются по швам. В этом случае обычные вытачки не только бесполезны, они также могут изменить внешний вид, посадку и профессиональную отделку трикотажного изделия. Конечно, есть исключения. То, что ткань представляет собой трикотаж, не означает, что она растягивается, как трикотаж. По этой причине для менее эластичного трикотажа может потребоваться использование вытачек.

​Раз уж мы затронули тему объема, следует рассмотреть еще один вопрос: следует ли обрезать излишки вытачки? Ответ зависит от конкретного случая, но есть хорошее правило: когда вы вшиваете вытачку в очень толстую ткань, обрезая излишки вытачки после того, как вытачка была прошита, это может помочь изделию стать более плоским и выглядеть более гладким. Вы должны принять это решение визуально, после того, как вытачка будет пришита. Я не предлагаю вырезать излишки вытачки до того, как вы на самом деле пришьете вытачку. Другой распространенный случай обрезки излишков вытачки – контурные вытачки (двойные заостренные), когда лишняя ткань натягивается и создает натяжение на лицевой стороне изделия.

​Одна из основных причин, по которой излишки вытачек просто утюжатся и остаются нетронутыми на большинстве обычных тканых изделий, заключается в создании большего количества необработанных краев, нуждающихся в отделке. Если вы обрезаете лишнее, вам нужно подумать, как вы будете обрабатывать только что обрезанные края ткани, чтобы они не осыпались. В результате вы не только создаете себе дополнительную ненужную работу, но и должны продумать отделку, подходящую для имеющейся ткани, не нарушая гладкости вытачки.

​Другим примером, который может вызвать некоторые проблемы, связанные с тканью, является процесс вшивания вытачек в высокодекоративные ткани, такие как расшитые бисером и блестками. Вот несколько способов выхода из (сложной!) ситуации как таковой:

​ 1. Постарайтесь аккуратно снять украшения до ножек вытачки и по всей лишней части, прежде чем пришивать вытачку.

​ 2. Переместите излишки вытачки в швы, либо создав вырез принцессы, либо переместив излишки в существующий шов. Этот вариант немного сложнее, так как требует некоторого понимания построения шаблона.

​ 3. Используйте более узкую прижимную лапку (например, обычную лапку для вшивания молний/канта), чтобы прострочить вытачку рядом с украшениями. Это хорошая техника, которую можно использовать, когда на вашей ткани есть более крупные украшения или аппликации, которые более раздвинуты. Конечно, вы должны удалить эти украшения из лишней части, если это возможно, чтобы свести к минимуму громоздкость.

Основы шитья вытачек

На выкройке вытачки отмечены так же, как на изображении выкройки выше. Вы должны четко видеть ноги дротика и точка схода дротика . Однако в зависимости от выкройки у вас может не быть четко обозначенной линии сгиба. Я всегда думаю, что физически отмеченная линия сгиба на среднем расстоянии от обеих ножек вытачки помогает легко складывать и сшивать вытачку.

Я предлагаю, если вытачки на вашей выкройке не имеют линии сгиба, нарисовать ее самостоятельно: В самой широкой части вытачки отмерьте середину и проведите линию от этой точки до точки схода. Когда излишек вытачки загибается по этой линии, две ножки вытачки должны перекрываться и идеально выровняться. Чтобы эффективно использовать эти линии в процессе шитья, убедитесь, что вы перенесли их на слой ткани (техника переноса описана в разделе переноса вытачки ниже).

После того, как метки перенесены на ткань, вот несколько основных моментов, которые следует учитывать при шитье вытачек. Кстати, если вам нужна очень подробная информация о переносе и шитье вытачек, ознакомьтесь с этим руководством:
Все, что вам нужно знать о вытачках в шитье.

1. Излишки должны соответствовать изнаночной стороне ткани (если в дизайне не указано иное). При этом маркировка также должна соответствовать изнаночной стороне ткани.

2. Я предлагаю, чтобы после того, как вытачка сложена на место (по линии сгиба), вы фактически прогладили линию сгиба вниз, чтобы сохранить выравнивание на месте. Хотя это техника для начинающих, я все еще делаю это! Это просто делает процесс сшивания дротика намного проще.​

Если вы новичок и все еще изучаете все тонкости швейной машины, проложите временную ручную наметочную строчку через ножки вытачки, чтобы зафиксировать сложенную вытачку на месте. Этот стежок даст вам дополнительный уровень стабильности и предотвратит смещение слоев ткани во время процесса шитья. Я предлагаю вам использовать эту технику ручной наметки всякий раз, когда вы шьете шелковые ткани или любой материал, который имеет тенденцию быть более скользким и трудным для контроля.

Прикрепляя дротик, дважды проверьте, чтобы обе ножки дротика полностью перекрывали друг друга с обеих сторон. Штифты должны проходить непосредственно через обе отмеченные линии.

3. Всегда шейте от самого широкого края (где находятся выемки) к точке схода и никогда наоборот.

 Пришейте прямо поверх линий вытачки (или по прямой линии от надрезов до точки схода).

4. Для достижения наилучших результатов (об этом мы подробно поговорим ниже) прошейте обратным стежком в начале стежка, но не  в конце, где находится точка схода. Это может сморщить ткань в точке схода и повлиять на гладкость конечной вытачки. Чтобы стежок не распустился (в точке схода), я предлагаю просто связать свободные нити вручную, чтобы зафиксировать стежок на месте. Следуйте этой технике, особенно при работе с очень тонкими и тонкими тканями.

5. Всегда гладьте вытачки, как только закончите их шить, прежде чем переходить к шитью следующей части изделия. Я дам вам все правила глажки ниже, но в основном проще всего гладить дротики с лицевой стороны (как показано на видео выше).

Вышивать или не вышивать?

Обратный шов – это именно то, что звучит: несколько раз прошить вперед и назад, чтобы зафиксировать машинную строчку и предотвратить ее распускание.

​Сшивание обратным швом — интересная идея. Когда я впервые узнал об этом, правило, которому я следовал, заключалось в том, чтобы делать обратный стежок только на одном конце, чтобы натяжение стежка, если оно есть, могло быть снято на конце, где нет обратного стежка. Это предотвратит натяжение и возможное сморщивание шва. Однако я должен сказать, что в эти дни я прошиваю как в начале, так и в конце шва и просто сглаживаю натяжение стежка утюгом. В книгах это не на 100%, но мне нравится, когда мои швы закрыты и закреплены на обоих концах.

При этом дротики — это совсем другая история. Я всегда действую с осторожностью в точке схода, так как эта область должна оставаться очень гладкой и чистой. Зашить гладкий угол трудно, особенно на тонких тонких тканях, поэтому вам следует делать закрепку только в начале вытачки (более широкая часть), но не в конце, когда вы достигаете точки схода. Как было предложено выше, свяжите свободные нити вручную в точке схода, чтобы закрепить стежок.

Что делать, если вы работаете с более толстыми текстурированными тканями, которые могут хорошо скрыть дефекты шитья? Вы можете обойтись без обратной строчки в точке схода, если вам удобно делать это на своей машине. Я бы посоветовал всегда соблюдать осторожность при работе с дротиками, так как они должны переходить постепенно и плавно переходить в острие, без складок или видимых дефектов на лицевой стороне одежды.

Выбор правильной техники переноса маркировки

Перенос маркировки выкройки означает перенос любых важных линий, выемок или заметок с выкройки непосредственно на соответствующие детали ткани. Помимо выемок, вытачки, пожалуй, наиболее часто переносимые линии. Метод переноса, используемый в процессе, следует выбирать строго исходя из имеющейся ткани. Прежде чем мы перейдем к этим конкретным методам, давайте кратко коснемся важности насечек, поскольку они необходимы в процессе маркировки вытачек и шитья.

Надсечки представляют собой зажимы или клинья, врезанные в припуски на швы частей ткани, из которых состоит предмет одежды, чтобы помочь совместить и совместить все соответствующие края и швы в процессе шитья. Если вы хотите узнать больше о выемках, ознакомьтесь с этим подробным руководством: Что такое выемки и как они используются в шитье.

Вырезы вступают в игру с вытачками в качестве маркеров для ножек вытачки и линии сгиба вытачки. Прежде чем даже перейти к разметке этих линий на ткани, вы должны сначала перенести точку схода вытачки и надрезы, расположенные вдоль припусков на швы. После того, как эти два элемента будут перенесены, вы можете использовать несколько различных техник, чтобы «нарисовать» саму вытачку на ткани.

Метод переноса булавками и карандашом на ткань

Это мой любимый метод. Это быстро, просто и не повреждает ни выкройку, ни ткань.

Этот метод включает в себя вставку булавок через ножки вытачки и ткань под ними, чтобы отметить точки вдоль каждой линии.

Затем вы можете использовать линейку и карандаш для ткани (или портновский мел), чтобы соединить все точки в соответствующие линии вытачек. Примечание: это техника, которую я использовал для переноса дротиков в видео выше.

Калька и копировальное колесо

Этот метод идеально подходит для начинающих! Хотя это работает не для всех тканей, для переноса линий вытачек на изнаночную сторону ткани можно использовать тканевую кальку и кальку. Важно, чтобы для этой техники вы использовали ткань, а не обычную кальку, так как маркировка должна быть временной и стираться при стирке.

Просто поместите кальку под ткань так, чтобы ее лицевая сторона касалась изнаночной стороны ткани. С помощью копировального колеса проведите линии прямо по линиям, как показано выше, таким образом перенося каждую линию на ткань.

Недостатком этой техники является то, что она не работает на более толстых, текстурированных тканях или определенных цветах. Кроме того, перфорация копирующего колеса может повредить рисунок шитья при многократном использовании. Несмотря ни на что, это дартс 9Метод переноса 0073 я изучил первым, и это отличный способ начать работу с простыми тканями
, такими как муслин.

Метод переноса закрепок  

Это метод пошива, используемый для переноса линий вытачек на ткани, которые могут быть слишком чувствительными или слишком тяжелыми, чтобы выдержать два описанных выше метода. Портновские закрепки представляют собой небольшие петли из ниток, сшитые вручную и используемые в качестве визуальных маркеров в важных точках/местах, необходимых в качестве ориентира в процессе шитья. В частности, для дротиков эти точки расположены вдоль ножек дротика и линии сгиба дротика (необязательно) и, конечно же, в точке схода.

Я вставляю булавки вдоль всех линий вытачек через бумажную выкройку и ткань под ней.

Переворачивая закрепленную выкройку на сторону ткани и используя видимые булавки в качестве ориентира, я добавляю несколько портновских закрепок через слой ткани (только), чтобы обозначить линии и форму изделия. дротик

​Портновские закрепки работают с насечками для припусков на швы, чтобы правильно складывать и пришивать вытачку. Эта техника более продвинутая, так как требует, чтобы вы использовали только портновские кнопки, чтобы прошить вытачку по прямой линии.

Использование временной ручной наметочной строчки

Техника ручной наметки является альтернативой описанному выше методу портновской закрепки. Вместо использования отдельных портновских закрепок вы можете использовать временную ручную наметочную строчку, чтобы фактически «нарисовать» ножки вытачки на ткани. Так же, как портновские кнопки, этот метод следует использовать с тканями, которые по какой-либо причине не могут быть отмечены никакими другими средствами (например, карандашами для ткани или калькой). В отличие от метода портновской закрепки, этот метод маркировки позволяет следовать определенным линиям в процессе складывания и шитья, что делает его подходящим для начинающих.

Добавьте булавки по линиям вытачек через выкройку и ткань снизу, как показано на рисунке.

Переверните закрепленную выкройку на сторону ткани и, используя булавки в качестве ориентира, вручную наметайте линии вытачек на слой ткани, как показано выше. После передачи вы можете открепить и удалить шаблон.

​Как это делают фабрики?
Если у вас есть опыт шитья, вы наверняка задавались вопросом, какие специальные приемы используются на швейных фабриках для пришивания тех или иных элементов одежды. Конечно, мы не должны ставить наш процесс на один уровень, так как разница в практике, оборудовании и навыках довольно разная, но всегда интересно узнать, как производится одежда в больших масштабах. В частности, дротики весьма интересны, поскольку ни один из описанных выше методов фактически не используется в производственных условиях.
Вот один из используемых методов (есть и другие, в зависимости от оборудования и фабрики):
1. Десятки слоев плоской ткани раскраиваются одновременно на специализированной раскройной машине.
2. Надсечки вырезаются в припуски на швы, соответствующие каждой линии вытачки.
3. Эти швейные рисунки имеют вторую точку вытачки, расположенную на расстоянии 1 дюйм от фактической точки схода вытачки. Горячая игла проходит через эту первую точку прокола, чтобы одновременно отметить ее положение на каждом слое ткани.
4. В процессе шитья швея использует отмеченную точку в качестве ориентира, чтобы пройти мимо нее до фактической точки схода. В качестве ориентира используются только надрезы припуска на шов и эта точка. Опытные профессионалы смогут шить по прямой линии от надрезов до фактической точки схода за доли секунды, без необходимости рисовать линии на ткани.

Гладильная логистика: правильный путь к гладильным дротикам Excess

Я буду краток в этом абзаце, поскольку в гладильных дротиках есть лишь несколько важных аспектов, начиная с важности этого и заканчивая следующим часть швейного процесса.

Вот несколько основных правил и советов, которым следует следовать в процессе глажки. Если вы будете следовать этим советам, ваши дротики должны лежать правильно, что приведет к чистой, профессиональной отделке.
 2. Для горизонтальных вытачек (нагрудных вытачек и т. д.) — избыток железной вытачки к низу или к линии талии в зависимости от того, где расположены вытачки. 3. Для вертикальных дротиков, таких как одинарные или контурные дротики ожидания – излишки гладить по направлению к центру передней или задней части. Другими словами, гладьте вытачки так, чтобы излишки перемещались к центру одежды 9.0003

1. Железные дротики с правой стороны. При работе с термочувствительными тканями используйте кусок хлопчатобумажной ткани в качестве щита.

2. Для горизонтальных вытачек (нагрудных вытачек и т.д.), избыток железных вытачек к низу или к линии талии в зависимости от того, где расположены вытачки.

3. Для вертикальных вытачек, таких как одинарные или контурные вытачки, избыток железа должен быть направлен к центру передней или задней части. Другими словами, гладьте вытачки так, чтобы излишки смещались к центру одежды.

Похожие уроки, которые могут вам понравиться:

Как шить базовые вытачки
Видеоурок: вырезание выкройки блузки по сгибу и перенос вытачек
5 ориентированных на начинающих практик, облегчающих процесс шитья одежды
Что такое выемки и как они используются В шитье: все, что вам нужно знать начинающему шитью
Видео Севалонг: как сшить блузку на подкладке с невидимой боковой молнией 
Как выполнить обратную строчку вручную и на швейной машине

Клуб «Как сделать идеальную вытачку – сделай это лучше сам»

Обучение шитью коробки для дротиков быть немного пугающим, если вы новичок, но я обещаю, что это очень легко. На самом деле существует несколько различных способов пришивания вытачки, от простого до более сложного. Все, что вам нужно, чтобы сшить идеальную вытачку, — это ваша надежная швейная машина. Давайте начнем!

Что такое дротик?

При пошиве женской формы приходится иметь дело с кривыми. Вытачки позволяют одежде облегать ваши изгибы, такие как бюст или талия. Вытачка — это плиссированная часть ткани, которая при сшивании образует длинный треугольник. Это естественным образом создаст форму в вашей одежде, где вам это нужно.

Анатомия дротика

Дротик состоит из двух ножек дротика, наконечника или вершины дротика, центральной линии и иногда дырокола. Ножки дротика будут лежать друг на друге, как только дротик будет сложен пополам по центральной линии. Вы будете шить вдоль ножек вытачки до вершины или точки прокола.

Прошивание вытачки – Основной метод

Этот основной метод прошивания вытачки является вполне приемлемым способом прошивания вытачки и дает адекватные результаты. Если вы начинаете как новичок, я рекомендую использовать этот метод. Единственная причина, по которой я бы отказался от этого метода, как только вы почувствуете себя комфортно, заключается в том, что он может создать небольшую форму пузыря на кончике дротика. Я покажу вам, что я имею в виду, через минуту.

Чтобы начать шить вытачку, у вас уже будет выкройка выкройки, и вы начнете с разметки кончика вытачки на изнаночной стороне ткани портновским мелом или ручкой для ткани. Затем отметьте на ткани нижнюю часть каждой ножки вытачки. Используя линейку, создайте ножки дротика, соединив отметки с кончиком дротика.

Теперь просто сложите ткань пополам лицевыми сторонами вдоль центральной линии так, чтобы две вытачки располагались друг над другом. Убедитесь, что кончик дротика находится на сгибе. Закрепите дротик на месте.

Мы начнем шить со шва и основания вытачки, прострочим обратным стежком, чтобы зафиксировать стежки, и продолжим вверх по ножкам вытачки. Держите стежки на линиях, которые вы нарисовали, а затем остановитесь на вершине вытачки, закончив обратным стежком.

Чтобы закончить вытачку, приутюжьте излишки ткани к стороне, указанной на выкройке. Нижний край вашей вытачки будет хорошо совмещен с краем шва. Не прижимайте кончик дротика к плоской поверхности, так как вы можете легко вдавить в него складку. Я рекомендую нажимать кончиком дротика на изогнутый край ветчины, что также поможет вашему дротику удерживать изогнутую форму, которую вы только что создали. Если у вас еще нет портновского окорока, вам нужно обзавестись им самим! Это очень удобно. У меня есть этот.

Теперь, если ваш дротик будет узким, как мой, вы, вероятно, не создадите никакого пузыря. Но если ваш дротик начинается с более широкого основания, то у вас, вероятно, будет небольшая форма пузыря на кончике. В одних тканях это может быть более заметно, чем в других, но это не всегда приятно, особенно если эта вытачка находится у вас на груди. Но есть способ избежать этого и сделать свой дротик суперпрофессиональным!

Пришивание вытачки – продвинутый метод

Если вы хотите избавиться от этого некрасивого маленького пузырька на вершине вытачки, вам следует перейти к этому более продвинутому методу. На самом деле это не сложнее, чем первый способ, но может потребоваться немного больше практики, чтобы сделать все правильно.

Если в вашей выкройке есть дырокол, это прекрасно, но если его нет, вы можете добавить его. Найдите центральную линию вытачки, сложив выкройку пополам и согнув ее. Затем на этой линии отметьте точку на 1/2 дюйма ниже вершины дротика. Перенесите эту точку на ткань. Вы можете проделать маленькое отверстие прямо через выкройку, чтобы легко отметить ее мелом на ткани.

Вместо того, чтобы рисовать ножки дротика к кончику дротика, вы можете нарисовать их, идущие к дырочке. Но если вы действительно хотите выглядеть как профессионал, вы можете просто посмотреть на это без каких-либо линий. Ниже я покажу вам экспертный совет, как это сделать. А пока сложите дротик пополам и зафиксируйте его булавками, как раньше.

Начиная с бокового шва, прошейте по нарисованным линиям. Когда вы приблизитесь к отметке дырокола, примерно в одном или двух стежках от края, слегка сдвиньте ткань, чтобы пришить к вершине вытачки. Вам нужно, чтобы ваши стежки располагались как можно ближе к краю ткани на кончике вытачки. Не зашивая, вытяните концы ниток и обрежьте их по длине. Свяжите хвосты вместе, чтобы сделать пару узлов.

Если все сделано правильно, дротик будет слегка изогнут. Важно, чтобы кривая изгибалась внутрь, а не наружу.

Поднесите дротик к гладильной доске и, как и раньше, отогните лишнюю ткань на нужную сторону и прогладьте кончик дротика по изгибу окорока. Видишь, на этот раз нет пузыря? И если бы я использовал подходящую нить, вы бы вообще не увидели стежки.

Пришивание вытачки – Волшебный метод

Этот метод пришивания вытачки очень увлекательный и не требует стежков или завязывания узлов. Это отлично подходит для прозрачных или легких тканей, чтобы устранить большую часть дополнительных стежков на вершине вытачки и получить очень красивую вытачку.

Я называю это волшебством, потому что оно использует только вашу шпульную нить! Да, вы будете шить одной ниткой! Вы даже не знали, что так можно? Я тоже, но это действительно работает!

Начните с заправки нити в машину, как обычно, чтобы вы могли вытянуть шпульную нить. Теперь вытяните из шпульки приличную длину нити. Вам понадобится достаточно ниток, чтобы сшить всю длину вытачки.

Аккуратно заправьте шпульную нить в иглу сзади вперед. Это немного сложно, но вы можете использовать пинцет, чтобы сделать это немного проще.

Затем, когда машинная нить все еще продета через все нитенаправители, завяжите шпульную нить узлом на верхней нити и обрежьте концы. Теперь просто намотайте нить обратно на катушку. Мне нравится просто поворачивать катушку, чтобы намотать ее. Важно, чтобы ваша шпульная нить прошла через все направляющие и находилась в нитепритягивающем рычаге. Не знаете, что это? Перейдите здесь , чтобы узнать обо всех деталях вашей швейной машины. Продолжайте наматывать катушку, пока не останется лишняя нить.

Этот метод также отличается тем, что мы собираемся пришивать вытачку назад, а не традиционным способом. Вы начнете с вершины вытачки и пришьете к шву.

Начните с размещения дротика под прижимной лапкой, но пока не опускайте прижимную лапку. Сначала полностью опустите иглу в ткань и остановитесь до того, как она снова захочет вернуться наверх. Убедитесь, что игла находится как можно ближе к краю вытачки, чтобы не образовался небольшой пузырь.

Теперь опустите прижимную лапку и начните пришивать вытачки к боковому шву. Обратно шить не надо! Когда закончите, обрежьте нити и любуйтесь волшебством! Как видите, этот метод дает очень красивый дротик.

Совет эксперта

Если вы хотите сэкономить время, размечая ножки вытачки, но вам неудобно шить вытачку без направляющей, вы можете использовать этот чит! Вытяните некоторую длину нити из верхней нити, чтобы она охватывала длину вытачки.