Выкройка основа: Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости…

Содержание

Выкройка основа, термины, определения, замеры, построение чертежа


На чтение 13 мин Просмотров 1.5к. Опубликовано
Обновлено

Содержание

  • 1 Силуэт фигуры и допуски на облегание
  • 2 Термины используемые при разработке чертежа 
    • 2.1 Полочки
    • 2.2 Пройма
    • 2.3 Вытачки
    • 2.4 Вытачки для спины
    • 2.5 Вытачки на детали переда
    • 2.6 Уровень груди
    • 2.7 Талия
    • 2.8 Линия бедер
  • 3 Как правильно делать замеры фигуры для построения выкройки основы
  • 4 Как построить выкройку платья
    • 4.1 Выполнение базовой схемы 
    • 4.2 Рисуем горловину спинки
    • 4.3 Строим плечевой срез спинки
    • 4.4 Построение детали переда выкройки основы для платья
    • 4.5 Построение горловины передней полочки
    • 4. 6 Построение передней плечевой вытачки
    • 4.7 Как построить боковой шов выкройки основы для платья
    • 4.8 Построение боковых вытачек
    • 4.9 Вычерчиваем уровень талии на детали переда
    • 4.10 Линия бедер на передней детали 
    • 4.11 Вытачки на полочке спинки
    • 4.12 Вытачка на чертеже передней полочки 
    • 4.13 Создаем уровень низа для передней и задней детали

Прежде, чем приступить к моделированию нарядов, надо знать, как построить выкройку основу для платья. Она позволяет без лишних примерок сшить любое изделие, будь то платье, куртка, жакет, которое идеально сидит на фигуре. Базовые принципы создания выкройки понятны даже новичкам в швейном деле. По сути дела, это перенос пропорций тела человека на чертеж, представленный в двух измерениях. На нем отражены детали переда и спины. Причем не в полном, а в половинном виде. Схема располагается в прямоугольнике, внутри которого отражены все изгибы фигуры человека.

Чертеж может быть представлен в натуральный размер, или и в масштабе. Длина изделия откладывается по вертикали прямоугольника. Чертеж включает допуски на свободное облегание одежды. Они необходимы для того, чтобы одежда идеально смотрелась на фигуре. Не значит, что их должно быть много. Выкройка основа потому так и называется, что служит базой для создания самых разных фасонов одежды. В ней заложены особенности телосложения конкретного человека. Чертеж легко подвергается различным модификациям. В результате при минимальных затратах времени можно создать новые модные фасоны одежды. Именно так работают дизайнеры при создании современных моделей платьев.

Силуэт фигуры и допуски на облегание

Чтобы знать, как правильно сделать выкройку, надо познакомиться с особенностями силуэтов фигуры. Есть несколько типов одежды – от очень прилегающих до прямых силуэтов. Правильные допуски на свободное облегание при создании рабочей схемы, позволят сшить удобное и красивое платье.

Перед тем как приступить к работе – выберите силуэт:

  • обтягивающий или сильно прилегающий – полностью отсутствует зазор между телом и тканью;
  • полуприлегающий – между телом и тканью есть небольшой зазор;
  • свободный – изгибы фигуры не просматриваются. Такой силуэт часто называют прямым.

Читайте еще: Основы кройки и шитья

Второй момент, на который надо обратить внимание – допуски на свободное облегание. Их величина зависит от выбранного силуэта. Это относится и к ткани, которая может отличаться по степени эластичности. Сшить обтягивающее платье из плотного текстиля не получится, правильнее сказать, его будет очень неудобно носить. Скорее подойдет свободный и полуприлегающий силуэт с допуском примерно в 3-5 см. Основное назначение припусков – создание одежды комфортной для носки.

В основе классической схемы заложен прилегающий силуэт. Свойства ткани в этом случае не имеют решающего значения.

Термины используемые при разработке чертежа 

Полочки

Если посмотреть на чертеж, то видно, что он состоит из двух частей. Одна из них – деталь спинки, другая – деталь переда. На языке портных эти половинки называются – полочки. Каждая полочка включает свои элементы, обеспечивающие хорошую посадку изделия. 

Пройма

Это вырез, который необходим для продевания руки. В нее вшивается рукав. Формируется пройма при создании чертежа. В нее заложен объем и изгиб руки для того человека, с которого берут мерки. При качественном определении замеров пройма мягко облегает руку, и не стягивает ткань при движении. На чертеже закладывается минимальная величина выреза. Всегда можно разработать форму проймы на свой вкус. Ее размер может выходить за рамки схемы только в большую сторону. В противном случае вырез для рукава будет стеснять движения руки. Это основное правило при моделировании одежды.

Вытачки

Различают два вида этих деталей:

  • расположены на полочке спинки;
  • расположены на детали для передней части.

Вытачки для спины

Плечевая не дает ткани топорщиться в районе шеи. Благодаря ей, материал плотно прилегает к телу в этом месте.

При моделировании новых фасонов дизайнеры одежды часто смещают плечевую вытачку с места на полочке спинки. Это делается для красоты. Она сдвигается к застежке в районе позвоночника, или располагается в непосредственной близости от выреза для рукава. Лишнюю ткань срезают в виде уголка. Эту деталь исключают при пошиве изделий из мягких и растягивающихся тканей.

Вытачка в области талии необходима, чтобы подчеркнуть ее изгиб. Размер зависит от формы фигуры. Лишняя ткань прячется внутрь, когда сшивают ее концы. 

Вытачки на детали переда

Предназначены для красивого облегания. Нижний пик вытачки как раз приходится на вершину самой выступающей части переда. Нагрудную вытачку чаще всего располагают сбоку, чуть ниже подмышки, так как плечевая слишком заметна. Боковое расположение вполне оправдано, так как лучше подчеркивает красоту бюста. На схеме она находится наверху. Когда все готово, ее без труда можно перенести. Не потребуется создавать новый чертеж. Перенос может быть сделан в разные участки. Это показано на рисунке:

Уровень груди

Этот уровень удобно использовать как ориентир. Например:

  • вытачка на спине заканчивается как раз на нем;
  • здесь же расположен нижний край выреза для рукава и заканчивается плечевая вытачка.

Знание этих особенностей значительно упростит создание схемы основы.

Талия

На эту линию приходится максимальное расширение вытачек.

Линия бедер

Расширение подола начинается в этой части схемы, чтобы обеспечить удобство при ходьбе.

Читайте еще: Пэчворк и квилтинг: лоскутное шитье для начинающих

Как правильно делать замеры фигуры для построения выкройки основы

Познакомившись с основными терминами, начнем снимать мерки:

  • ширина спины – находим середину лопаток и замеряем расстояние между подмышками;
  • длина спины – определяем выступающий позвонок и замеряем интервал до талии;
  • длина плеча – интервал от наивысшего места плеча до окончания ключицы;
  • обхват шеи – правильный замер можно сделать при слегка откинутой назад голове. Замер делаем в основании шеи. Ориентиром служит середина шейной впадины. Сантиметровая лента проходит свободно, без натяга;
  • полуобхват бедер – ориентиром служат самые выступающие места ягодиц. Они находятся примерно в двадцати см от талии. После замера бедер результат делят на два;
  • полуобхват талии – перед измерением следует завязать тесьму. Полученное значение размера поделить на два;
  • обхват груди – через самые выступающие места, напротив подмышек;
  • высота груди – от основания шеи до самого выступающего участка;

Как построить выкройку платья

После того как сняли мерки, приступаем к построению выкройки основы для платья.

Выполнение базовой схемы 

  • Чертим АН, которая эквивалентна общей Ди. (Рис.1).
  • От (.) А и Н проводим две линии, расположенные параллельно друг другу. (Рис. 1).
  • Вправо от (.) А до (.) В – переносят расстояние равное Сг с добавкой припуска: Пример: Сг +Пр = 48 + 5 = 53 см.
  • От (.) В, по направлению вниз чертим прямую ВН1. 
  • От (.) А отступаем вниз на Дтс. Плюсуем допуск. Обозначаем (.), как Т.
  • Пример: АТ Дтс + Пр = 38 + одна вторая см. = 38,5 см.
  • Проводим линию от (.) Т, параллельно АВ. Ставим на нем (.) Т1. Интервал ТТ1 – ЛТ.
  • Отступ от талии до бедра равен одной второй Дтс. В нашем примере, это: 38/2 = 19 см. Получили (.) Б.
  • Вновь проводим прямую, параллельно АВ. Интервал ББ1 – уровень бедра.

Рисуем горловину спинки

  • На АВ, от (.) А наносим половину ширины спины. АА1 = 18 см + полтора см = 19,5 см. Получаем (.) А1.
  • Промежуток от А1 до А2 равен одной четвертой Сг и допуску. В нашем случае: 48/4 = 12 см. Прибавляем допуск в одну вторую сантиметра, получаем – 12,5 см.
  • От (.) А1 и А2 чертим две произвольные по размеру прямые, перпендикулярно АВ. Это границы разреза для рукава по ширине.
  • Чертим А А3. Ее протяженность составляет третью часть Сш, плюс допуск: 18/3 + полтора см = 6,5 см. Получили ШГ. От (.) А3 отступаем вверх на одну десятую часть Сш и добавляем припуск 0,8 см: 18/10 + 0,8 = 2,6 см. Получаем АА4. Это уровень горловины сзади. 
  • Чтобы округлить горловину спинки, находим дополнительную (.) А5. Она рассчитывается следующим образом. Угол А3 делим пополам. Высота расположения (.) А5: половину обхвата шеи делим на 10 и из полученного значения вычитаем припуск. В нашем случае: 18/10 — 0,3 = 1,5 см. Получили (.) А5. () А4, А5, и А объединяем. Переходим к следующему этапу.

Строим плечевой срез спинки

Чтобы определить, каким должен быть промежуток от метки А1 до метки П, надо знать форму плеча. Принято брать расстояние для поднятых плеч – полтора см. Для обычных, средних плеч – два с половиной см. Для опущенных плеч – 3,5 см.

  • (.) П и А4 соединяем. Расчет (.) П1: отрезок будет соответствовать сумме Дп и припуска. Получается: 13,5+2= 15,5 см. На А4П откладываем 15,5 см и ставим (.) П1.
  • На А4 П1 вправо отступаем на четыре см. Получаем (.) О. От нее конструируют вытачку над лопаткой.
  • Отмеряем 8 см вниз от (.) О. Вставим О1. Вправо от (.) О – 2 см. Получаем (.) О2. Объединяем (.) О1 и (.) О2.
  • ОО1; О1 О2 представляет вытачку. Чертим отрезок О1 О3. Стороны надо уравнять так, чтобы расстояние О1 О3 равнялось ОО1. О3 и П1 соединяем. Получили ДП – А4О плюс О3П1.  
  • Для этого от точки О1 через точку О2 проведем отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Объединяем (.) точки О3 и П1. А4О +О3П1 – Дп.

Переходим к рисунку 3.

  • Определяем местоположение (.) Г. Промежуток ПГ, равен одной четверти половины ОГ, плюс коэффициент Z. Величина коэффициента подбирают по осанке. Нормальная осанка – 7,0 см; сутулая – 7,5 см. В нашем случае: 48/4 + 7,0 = 19 см.
  • Через (.) Г проводим параллель по отношению к уровню АВ. Это ЛГ, проходит через нижнюю часть проймы.
  • (.) Г1 и Г3 – (.) пересечения соответственно АН и ВН1. (Рис. 8).
  • Определяем задний угол выреза для рукава. Отрезок ГП2 равен одной третьей ГП плюс 2 см. В нашем случае: 19/3 + 2 см = 8,3 см.
  • Отрезок ГП 3 получают путем деления угла (.) Г пополам. Высота ГП 3 составляет десятую часть ширины проймы (А1 А2) к которой прибавляем полтора см: 12,5/10 + полтора см = 2,8 см. Точка Г4 получают путем деления отрезка ГГ2.  Соединяем (.) от П1 до Г4.

Построение детали переда выкройки основы для платья

Этот этап создания выкройки включает вычерчивание горловины переда, плечевых вытачек, и формирование вытачек на талии.

  • Отрезок Г2П4 определяют как четверть половины Сг, плюс коэффициент. Стандартная фигура – пять см., сутулая – 5,5 см. В нашем случае расчет выглядит следующим образом: 48/4 + пять см = 17 см.
  • Точку П5 получают через построение П4П5. Он равен десятой части половины Сг: 48/10 = 4,8 см.
  • Прямую П5 П6 делим на равные участки. Из центра строим перпендикуляр вправо, высотой 1 см. Отрезок Г2П4 делим на три и получаем точку П6: 17/3 = 5. 7 см. Точку П7 получаем поделив угол точки Г2 пополам. Высота равна десятой части ширины разреза, которой добавляют 0,8 см: 12,5/10 + 0,8 = 2,1 см. Переходим к следующему этапу.

Читайте еще: Пэчворк для начинающих: основы лоскутного шитья

Построение горловины передней полочки

  • Строим Г3В1. Для этого половину обхвата груди делим на две равные части и прибавляем коэффициент. Для стандартной осанки он составляет полтора см. Для сутулого силуэта – 1 см. Пример расчета для наших исходных данных: 48/2 + 1,5 = 25,5 см. Отступаем от Г3 25,5 см и ставим (.) В1.
  • Точка В2 получается через построение прямой Г2 В2, равной по величине Г3В1. D2D1 соединяем.
  • Отрезок В1В3 рассчитывают как одну треть от половины обхвата шеи + припуск: 18/3 + 0,5 = 6,5 см. 
  • Расстояние В1 В4: одна треть половины Сш плюс два см: 18/3 + 2 = 8 см. (.) В1 и В4 соединяем. Делим пополам и от (.) В1 через середину проводим В1 В5. Длина равна одной второй обхвата шеи плюс один сантиметр: 18/3 + 1 = 7 см. (.) В3,В5,В4 соединяем между собой. Переходим к следующему этапу. 

Построение передней плечевой вытачки

Набираемся терпения и продолжаем создавать нашу основу. Осталось совсем немного. 

  • (.) Г6 обозначена центральная часть груди. Из этой (.) чертим линию до пересечения с В1 В2. Получаем (.) В6. Промежуток В 6 Г 7 соответствует Вг. Отступаем на один сантиметр вниз от (.) В6, и ставим (.) В7. Объединяем П5 и В7. Вправо от В5 определяем (.) В8: это Дп за минусом расстояния В3 В7 и 0,3 см. П5В8 = 13.5 — 3 -1,5 = 10,5 см.
  • (.) В8 и Г7 соединяем. Части Г7В7 и Г7В9 должны быть одинаковы. (.) П5 и В9 объединяем.

Как построить боковой шов выкройки основы для платья

Это один из важных этапов. Чтобы платье сидело, как влитое, разбираемся с боковым швом. Как вы уже понимаете, он проходит через центр чертежа.

  • Определяем длину ГГ5 (Рис.8). Вправо от (.) Г. ГГ5 равен одной трети ширины проймы, то есть А1 А2: 12,5/3 = 4,2 см. Ставим (.) Г5. Перпендикуляр через (.) Г5 пересекается с проймой. Обозначим эту (.) как Р. Пересечение уровней ТТ1, ВВ1, НН1 отмечаем как (.) Т2, Н2, В2. 

Для расчета общего раствора вытачек надо к значению полуобхват талии добавить один сантиметр на допуск и вычесть полученное значение из величины отрезка ТТ1. Например: 53 — 39 = 14. Таким образом, общий раствор составит 14 см. Расчет растворов: 

  • спереди – 14*0,25 = 3,5 см;
  • сбоку – 14*0,45 = 6,3 см;
  • сзади – 14*0,3 = 4,2 см.

Где 0,25; 0,45; 0,3 коэффициенты пересчета. Переходим к следующему этапу.

Построение боковых вытачек

  • От (.) Б2 в противоположные стороны отмеряем по одному сантиметру. Отмечаем (.) Б3 и Б4.
  • На прямой ТТ 1 от (.) Т2 в противоположных направлениях откладываем по ½ раствора боковых вытачек. Отмечаем (.) Т3, Т4. Расчет: 6,3/2 = 3,2 см.
  • Соединяем Р с Т3 и Т4. Далее проводим прямые через (.) Т4 Б3 и Б4Т3. Делим пополам, и от центра отрезка, в боковую сторону, отступаем на пол сантиметра. Соединяем полученные метки. Переходим к следующей позиции.

Вычерчиваем уровень талии на детали переда

  • Расчёт интервала от (.) В1 до (.) Т5: 43 + ½ см = 43,5 см, где 43 – расстояние до ТТ1. Метки Т5 и Т4 объединяем. 

Линия бедер на передней детали 

  • От (.) Б1 отступите по направлению вниз 1/2 см. Обозначьте метку Б5. Объедините (.) Б3 и Б5.

Вытачки на полочке спинки

  • Находим середину интервала ГГ1. Это (.) Г8. Проведите перпендикуляр из (.) Г8 до ББ1 и ТТ1. В местах пересечения линий поставьте (.) Т6 и Б6.
  • Отступите по ½ раствора по обе стороны от (.) Т6. Расчет отступа: 4.2/2 = 2.1 см. (.) обозначьте Т7 и Т8.
  • По прямой Г8Б8, спуститесь вниз на один сантиметр от (.) Г8, от (.) Б 8 вверх на три сантиметра. Получившиеся (.) объедините с (.) Т7Т8.

Вытачка на чертеже передней полочки 

  • От (.) Г6 проведем перпендикуляр к ТТ1, ББ1. На пересечении ставим (.) Т9 и Б7.
  • Рассчитываем значение раствора: 3,5/2 = 1,7 см. Откладываем это расстояние с двух сторон от (.) Т9. Обозначаем (.) как Т10 и Т11.

Читайте еще: Как сшить интерьерную куклу с большой головой в красном платье

Создаем уровень низа для передней и задней детали

  • От (.) Б3, Б 4 проводим перпендикуляры к НН1. Полученные (.) обозначаем как Н3;Н4. Если решили сшить платье не прямого силуэта, а расширенного, отложите в противоположные стороны от (.) Н3 Н4 по 3-7 см. Все зависит от вашего предпочтения. Это могут быть совсем другие цифры.
  • На отрезке Б1Н1, от (.) Н1 отступите вниз на расстояние равное Т1 Т5. Обозначьте (.) Н5 и объедините ее с Н3.

Возможно вам потребуется почти час, чтобы построить чертеж. Но зато на его базе, вы сможете создать любой фасон под свой размер и особенности фигуры. При недостатке опыта используйте для тренировки макетный материал.

Выкройка-основа. Часть вторая — построение выкройки переда