Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!

В этой статье мы с вами научимся моделировать базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой. В прошлой статье мы научились снимать мерки, которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере.

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам несколько силуэтов:

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ГРУДИ, ТАЛИИ, БЕДЕР

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ НА УЧАСТКАХ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

ПРИБАВКИ К ДЛИНЕ СПИНЫ ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ ПРОЙМЫ, К ШИРИНЕ ГОРЛОВИНЫ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ ПЛЕЧА

Пояснения к таблицам:

• Пг – прибавка по линии груди
• Пт – прибавка по линии талии
• Пб – прибавка по линии бедер
• Пшс – прибавка к ширине спины
• Пшп – прибавка к ширине полы
• Пспр – прибавка на свободу проймы
• Поп – прибавка к обхвату плеча
• Пшгор – прибавка к ширине горловины
• Пдтс – прибавка к длине спины до талии
• Пдтп – прибавка к длине переда до талии
• Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Ниже  список, в котором я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

• Полуобхват шеи (Сш) — 15 см
• Полуобхват груди (Сг) — 40,5 см
• Полуобхват талии (Ст) — 29 см
• Полуобхват бедер (Сб) — 44.5 см
• Длина спины до талии (Дтс) — 40 см
• Ширина спины (Шс) — 16.5 см
• Длина переда до талии (Дтп) — 42 см
• Высота груди (Вг) — 25 см
• Центр груди (Цг) — 9 см
• Длина плеча (Дп) —  13 см
• Длина изделия (Ди) — 85 см

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Приступаем к чертежу

Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.

Длина платья. В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья. От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1(отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1

Линия талии. От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.

Ширина спины. От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3(Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки. От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4(РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5(Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки. От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2(ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3(О1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.

Глубина проймы. От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3(ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки. От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4=14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7(Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см ( для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см). Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки. От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.

Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т. е. 13,5см.
величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).

Боковая вытачка. От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.

Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.

Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.

Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.

Линия бедер полочки. От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.

Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.

И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные. Успехов вам в шитье и творческого вдохновения!

Источник

Выкройка основы платья. Построение чертежа.



Категория: >> Выкройки платьев

Выкройка практически любого платья, строится на основной выкройке. Изменяя фасон и добавляя некоторые элементы (выточки, складки, рельефные швы, разрезы т. д.) можно выкроить любую модель платья.

В данном руководстве рассматривается платье 46 размера. Для построения индивидуальных выкроек, следует использовать размеры соответствующие меркам снятым с человека, для которого планируется шить платье.

В процессе построения выкройки будет объясняться из каких мерок берется определенный размер и как он рассчитывается.

Мерки, которые понадобятся для построения выкройки:

Пош (Полу-обхват шеи) = 17,9 см	Пог 1 (Полу-обхват груди 1) = 44 см
Пог 2 (Полу-обхват груди 2) = 46 см	Пот (Полу-обхват талии) = 35,5 см
Поб (Полу-обхват бедер) = 50 см	Цг (Центр груди) = 9,1 см
Шг (Ширина груди) = 16,7 см	Шс (Ширина спины) = 17,8 см
Дпл (Длина плеча) = 13 см	Дст (Длина спинки до талии) = 41,6 см
Вг (Высота груди) = 26,2 см	Дпт (Длина переда до талии) = 42,8 см
Впк (Высота плеча косая) = 42 см	Дю (Длина юбки) = 58 см
Впрз (Высота проймы сзади) = 20. 7 см	Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 5 см

Базисная сетка

Начинаем построение чертежа с базисной сетки(рассчитанные и построенные главные лини):

А₀а₁ = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле:
ПОг2(полу-обхват груди 2 ) + Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см.
Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А₀ а₁.

А₀Г = 23.2 см = Впрз(высота проймы сзади) + Пспр(прибавка на свободное облегание проймы) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.

А₀Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.

ТН = 45 см = ДЮ (длина юбки).

ТБ = 18.8 см = Дст(длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6 : 2 — 2

Чертеж спинки

Ширина спинки до проймы прямоугольник А₀аГ₂Г.

А₀а = 18.8 см = (Шс(ширина спинки) : 2) + Пшс(прибавка к ширине спинки) = 17.8 см + 1 см.

Ширина проймы — прямоугольник аа₂Г₃Г₂.

Отрезок а₂а₁ = 20.2 см = (Шг(ширина груди) : 2) + (Пог2(полу-обхват груди 2) – Пог1) + Пшг(прибавка к ширине груди) = 16.7 + (46 – 44) + 1.5.

Для контроля.
Отрезок аа₂ = 12 см = А₀а₁ – (А₀а + а₁а₂), меряется с чертежа.
Отрезок аа₂ = (Оп(обхват плеча) + Поп(прибавка к обхвату плеча)) : 3 = (29.1 + 6) : 3. = 11.7.
Ширина проймы может отклоняться от контрольных вычислений на 0.2 – 0.4 см, но не может быть меньше их. В нашем случае она не должна быть меньше чем 11.7.

Горловина спинки – формируется кривой А₁А.

Отрезок А₀А = 7 см = Пош(полу-обхват шеи) : 3 + Ппош(прибавка к полу-обхвату шеи) = 17. 8 : 3 + 1.

А₀А₁ = 2.3 см = А₀А : 3. Сама кривая А₁А, рисуется от руки, приблизительно, как на рисунке.

Построение плечевой точки П.

Плечевая точка П формируется пересечением двух радиусов ТП и АП.

ТП = 42.5 см = Впк(высота плеча косая) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 42 + 0.5.

АП = 15 см = Дпл(длина плеча) + 2 см = 13 + 2 см.
2 см — это прибавка на раствор выточки, для сутулой фигуры это значение равно 2.5 – 3.5 см, для перегибистой фигуры выточка заменяется посадкой и этот размер равен 0.7 – 1см.)
Отрезок АП – это вспомогательная прямая, на которой будет строиться выточка.

Построение выточки

АВ = 4.3 см = Дпл : 3 = 13 : 3.

Отрезок ВВ₁ параллелен А₀Г. ВВ₁ = 8 см. Эта величина постоянна (от 7 см до 9 см) для стандартных фигур.

ВВ₂(раствор выточки) = 1.5 см = 2 см(прибавка на раствор выточки) – 0. 5 см (прибавка для посадки плечевого шва).

В₁В₃ = В₁В = 8 см. Этот отрезок проходит через точку В₂, которая расположена на отрезке АП.

Точка Г₄ делит отрезок Г₂Г₃ пополам. Отрезок П₁П перпендикулярен аГ₂.

Формирование линии проймы

Г₂П₂ = 7.8 = П₁Г₂(меряем на чертеже) : 3 + 2(постоянная прибавка).

Из точки Г₂ проводим биссектрису 1 длиной 2.9 см = 0,2 * Г₂Г₃ + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5

Г₂Г₅ = Г₂Г₃ : 3 = 4 см.

Кривая ПГ₄ строится от руки и должна проходить через П₂ и окончание биссектрисы.

Построение чертежа переда

Через точку Г₅, параллельно А₀Н проводим отрезок Г₆Н₂ – линия бокового шва.
Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными, боковой шов может проходить через точку Г₄, а не Г₅.

Построение горловины

Т₁А₃ = 43.3 см = Дпт(длина переда до талии) + Пдпт(прибавка к длине переда до талии) =
= 42.8 + 0.5. Если мерка Дпт больше, чем Дст на 6 и более сантиметров, то каждая из точек Т₁, Б₁, Н₁ должна быть смещена в низ на величину, которая вычисляется по формуле – (Дпт – Дст) : 4.
Например, (46 – 40) : 4 = 1.5, Т₁Т_1’ = Б₁Б_1’ = Н₁Н_1’ = 1.5 см.

А₃А₄ = А₀А = 7 см – чертим параллельно А₀а₁.

А₃А₅ = 8 см = А₃А₄ + 1 = 7 + 1.

Кривую А₄А₅ чертим от руки, примерно как на рисунке.

Построение выточки переда

Г₁Г₇ = 9.1 см = Цг(Центр груди)

А₄Г₈ = 26.2 см = Вг(Высота груди), чертится из точки А₄ через Г₇.

Точка А₆ строится пересечением радиусов А₄А₆ и Г₈А₆.

А₄А₆ = 6 см = 2 * (Пог2 – Пог1) + 2(Прибавка к выточке).
Прибавка к выточке для 38 размера – 0.5 см, 40 – 0.8 см, 42 = 1.1 см, 44 – 1.5 см, 46 – 2 см, 48 – 2.5 см, 50 – 3 см.

А₆Г₈ = А₄Г₈ = 26.2

Высота проймы переда

На отрезке а₂Г₃ отмечаем вспомогательную точку П₃.

Г₃П₃ = Г₂П₁(меряем на чертеже, в нашем случае 17 см).

Г₃П₄ = Г₃П₃ : 3 = 17 : 3 = 5.7.

П₄П_4’ = 0.6 см (постоянная величина для всех размеров).

Построение линии плеча

Точка П₅ строится пересечением двух радиусов П_4’П₅ и А₆П₅.

П_4’П₅ = П_4’П₃ = 12 см.

А₆П₅ = Дпл(длина плеча) = 13 см.

Построение проймы

Перпендикуляр 3(1 см) чертим посередине вспомогательного отрезка П₅П₄.

Из угла Г₃ чертим биссектрису 2=(2.4 см), длина которой вычисляется по формуле:
0.2 * Г₂Г₃ = 0.2 * 12 = 2.4 см, где 0.2 постоянная величина.
Линия проймы переда, формируется кривой П₅Г₆, которая проходит через точки П₄ и Г₄, перпендикуляр 3 и окончание биссектрисы 2.

Расчет для выкройки рукава

Отрезок О₁О чертим из середины отрезка ПП₅ параллельно А₀Н.
Длину отрезка ОО₁ измеряем на чертеже.

Подготовка выкройки к раскрою

Полученный чертеж выкройки для дальнейшего использования нужно разделить на две части по линии бокового шва. В результате должны получиться две части выкройки – выкройка спинки и выкройка переда.

Все это делается на бумаге в натуральную величину. Затем каждая из выкроек вырезается и переносится на ткань. Уже на ткани добавляются припуски на швы и обработку.

Basic BIock – Выкройка платья › M.Mueller & Sohn

Скачать Schnittmuster DOB Etuikleider

В размерах 36-46

Показать продукт

Автор: 26 февраля 2020 г.

Выкройки для швейной промышленности или для пошивочных мастерских всегда разрабатываются из базовых блоков. Базовый блок является основой дизайна и включает в себя необходимые припуски для движения и комфорта (удобство ношения), но еще не модные детали. В этой главе показаны несколько базовых блоков. Различные формы построения основных выкроек платьев и блузок можно найти в книге 9.0019 Изготовление метрических выкроек для платьев и блузок . В следующей статье мы покажем образец построения блока базового платья, построение выкройки базового платья. С помощью этого урока вы можете создать собственную выкройку для платья или с помощью Таблица размеров готовую выкройку. Инструкцию по снятию мерок тела для платья на заказ вы найдете в статье Снятие мерок . Позже вы можете использовать эту выкройку для создания различных форм платья.

Базовый блок одежды

Разработка первого базового блока одежды показана в несколько этапов. Мы используем таблицу измерений с измерениями тела, снятыми у клиента, а также расчетными измерениями. Формулы расчета можно найти на стр. 17. Вы можете определить размерную сетку на основе обмеров тела при измерениях глубины груди 1 и длины переда 1, которые можно снять только непосредственно на теле. Сохраняйте один и тот же порядок измерений во всех расчетах. Всегда проверяйте размеры и включенную легкость, как показано здесь, поскольку постоянство значительно упрощает составление выкройки.

Скачать PDF: Скачать книгу Изготовление метрических моделей для женщин для платьев и блузок

Показать информацию о продукте

116,80 €

TOC

Модельная конструкция

Базовая выкройка платья начинается с длинной вертикальной базовой линии, на которой все измеренные или рассчитанные длины измеряются от затылка вниз. Отметьте начальную точку как N (= затылок), а затем как номер 1.

Поместите рулетку в точку N (точка 1) и измерьте 1-2 Глубина спины плюс длина = 21 см в точке 1, пока не будут отмечены все размеры спины. Выровняйте квадрат влево и проведите перпендикулярные линии из всех точек слева.

№

От середины спинки отмерьте 2 см по линии талии и бедер влево = 3-6 и 4-7. Проведите центр спинки от точки 6 над точкой 7 до точки 8 (также на расстоянии 2 см от точки 5). Для верхней части средней части спинки соедините прямой линией точки 6 и 1 и отметьте точку 9 на пересечении с линией изгиба (выкройку на бедре сужайте только для вырезания средней части спинки на сгибе ткани). Эта сумма может варьироваться для определенных пропорций фигуры (см. главу X, «Сложные фигуры»).

Общие пояснения к чертежам

Точки, необходимые для описания разреза, отмечены большими цифрами, а размеры представлены соответствующими обозначениями в см. Вспомогательные линии наносятся тонкими или пунктирными линиями, а шовные слои наносятся толстым слоем. Двойные пунктирные линии и толстые слои шва.

Вдохновение Подиум: платья от Creatures of the Wind и Zimmermann

9-10 Ширина по спине плюс легкость = 17,5 см. Оставьте зазор между выкройкой спинки и переда для разделения деталей выкройки по боковому шву без нахлеста линий. Поэтому разделите ширину и легкость на одну треть и две трети. Общая ширина косы плюс легкость = 11,5 см. 213 ширины квадрата = 7,7 см 1/3 ширины листа = 3,8 см. 10–11 Отмерьте 213 ширины плинтуса для выкройки спинки = 7,7 см. 11–12 Мк 6–10 см для зазора между выкройкой переда и спинки.

Скачать PDF: Изготовление выкройки вечернего платья

Показать информацию о продукте

В этом электронном досье вы найдете инструкции по созданию выкройки для различных вечерних платьев.

15,80 €

ТОС

Еще много инструкций и выкроек для пошива платьев вы найдете в нашем интернет-магазине.

Метки: базовая выкройка, форма платья, выкройка платья, построение выкройки

Скачать Pattern Construction Men: Jeans-Basics

инструкции по построению выкройки

Показать продукт

Другие статьи по этой теме

Pattern Grainline — Изготовление выкройки платья

Все выкройки отмечены стрелкой, показывающей, как расположить их на линии волокон ткани. Эта стрелка является линией зерна узора и должна быть выровнена с продольными волокнами ткани.

Это означает, что стрелки линии зерна узора всегда проходят параллельно краю кромки.

Если на каждом конце линии есть стрелки, это означает, что ее можно размещать на ткани в любом направлении. Если стрелка только одна, это означает, что выкройка размещена только в одном направлении (для тканей с ворсом).

Изображение 1

Во всех примерах линия рисунка выделена розовым цветом для большей выразительности.

Линии зернистости выкройки параллельны центральным швам переда и спинки, что является наиболее распространенным способом размещения зернистости выкройки на юбках. На следующем изображении показано, как это размещается на ткани.

Изображение 2

Детали выкройки размещаются на ткани так, чтобы линия выкройки была параллельна краям ткани.

Изображение 3

В следующем примере одна и та же деталь рисунка имеет три различных способа размещения линии зерна узора.

В первом из них линия нити узора расположена параллельно центральной передней части изделия, во втором — линия нити узора проходит под прямым углом к ​​центральной передней части, а в третьем — линия нити узора проходит под углом 45 градусов к центральной линии переда.

Ниже приведены пояснения эффекта линии узора на трех разных частях узора.

Изображение 4

Таким образом, линия волокна узора была отмечена на этом образце, что означает, что продольное зерно (или прямое зерно), которое является самым прочным зерном с наименьшим растяжением, проходит по центральной передней части верха. Это самый обычный способ нанесения линии зернистости рисунка на части рисунка. Поперечное волокно, которое обычно более растянуто, проходит по бюсту.

Изображение 5

То, как на этой выкройке была отмечена линия волокон выкройки, означает, что продольные волокна (или прямые волокна) проходят вокруг бюста. Линия зернистости узора обычно не отмечается на такой вершине. Эффект заключается в том, что больше растягивается вверх/вниз, чем вокруг тела. Что более распространено, особенно в ткани в полоску, так это то, что часть верха, такая как кокетка, помечается таким образом, а основная часть верха имеет линию зерна рисунка, параллельную центральному переду. Смотрите следующее изображение для примера этого.

Изображение 6

Верхняя часть лифа (кокетка) имеет другую линию зернистости рисунка, чем основная часть лифа.

Изображение 7

То, как на этой выкройке отмечена линия нити выкройки, означает, что ткань вырезана по косой.