Построение выкройки основы платья: способ по итальянской технике

Эта статья для тех, кто только начинает осваивать моделирование одежды, у кого уже есть опыт шитья детских платьев для девочек, и кто хочет перейти на новый уровень – попробовать сшить первое платье на взрослую фигуру. Для этого нужно освоить методику построения базовой выкройки-основы. Наша статья будет актуальна новичкам и опытным швеям для построения выкроек. Так вы сможете изучить от А до Я основы создания платья.

Выкройка-основа – это идеальный слепок фигуры, если выполнить ее правильно, то любая вещь, сшитая по ней, будет сидеть идеально. Имея такой базовый шаблон, можно построить практически любой фасон платья, будь то платье-карандаш с рукавом реглан или свободное платье с цельнокроеным рукавом. Эта выкройка базовая для стройных и для полных, ее можно будет видоизменять взависимостиот того, какой силуэт платья лучше всего подходит обладательнице

Существует много методов построения выкроек (вот несколько из них —  по итальянской технике, по Мюллеру, по Злачевской). Все они отличаются в первую очередь по составу исходной информации (это количество, виды и способы снятия мерок, а также величины прибавок и их распределение по участкам чертежа), и во-вторых, приемами и последовательностью построения чертежа. Выбирая одну из методик, нужно следовать ей, не смешивая разные методы, от этого зависит точность выкройки и посадка готового изделия.

Учимся правильному построению выкройки основы платья

Снятие мерок  — начало моделирования

Итак, с чего же начать – конечно, со снятия мерок. В этом деле может понадобиться помощь, так как не все мерки удобно снимать самостоятельно. Для начала на талии повязываем веревочку и начинаем измерения.

Высота изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол будущего платья.

• Ог1 (обхват груди первый) – ленту сантиметра проводим по спине горизонтально сзади по лопаткам, а впереди – надо грудью.
• ОГ2 (обхват груди  второй) – не снимая ленты после предыдущего замера и не меняя ее положения на спине, опускаем ее до центра груди, чтобы она прошла по выступающим точкаи.
• ОГ3 (обхват груди третий) – тут лента также располагается горизонтально и проходит впереди по выступающим точкам груди, сзади располагается под лопатками.
• ОТ (обхват талии) – сантиметровую ленту располагаем на самом узком месте талии, но не затягиваем ее.
• ОБ (обхват бедер) – снимается по самому широкому месту в нижней части фигуры. При наличии выступающего животика ленту нужно ослабить таким образом, чтобы, если ее, не размыкая, поднять до живота, живот проходил через полученное кольцо.
• Это все основные мерки обхватов, теперь снимем мерки длин.
• Длина спины до талии – опускаем сантиметровую ленту от седьмого шейного позвонка до веревочки, повязанной на линии талии.
• Высота бедер – не отрывая, передвигаем сантиметр от линии талии до выступающей точки ягодиц.
• Высота плеча косая по спинке – сантиметр идет от пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча.
• Ширина спинки – сантиметр кладется горизонтально в самом широком месте спины (расстояние между сочленениями рук с туловищем).
• Ширина груди большая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее через выступающие точки груди.
• Ширина груди малая – расстояние от складочек между руками и корпусом, идущее сверху груди.
• Высота проймы снизу – чтобы снять точно эту мерку, нужно зажать подмышкой линейку и измерить расстояние от верхнего края линейки до линии талии
• Центр груди – длина отрезка между сосковыми точками.
• Обхват шеи – сантиметр проходит по седьмому шейному позвонку сзади, по основанию шеи и яремную впадину спереди.
• Ширина плеча – длина от основания шеи до крайней точки плеча.
• Длина рукава – руку согнуть в локте и измерить расстояние от крайней плечевой точки до   планируемой длины рукава при опущенной руке по наружной стороне руки.
• Мерки сняты и записаны, теперь можно приступать к построению выкройки.

Построение выкройки-основы для платья с прилегающим силуэтом

Выкройка-основа платья легко вписывается в прямоугольник. Длиной прямоугольника будет длина готового изделия – от седьмого шейного позвонка до точки, где будет заканчиваться подол платья. Ширина прямоугольника равна полуобхвату груди + несколько см (от 0 до 7), сколько именно прибавлять зависит от того, будет платье прилегающего или свободного силуэта. Мы строим платье прилегающего силуэта, в этом случае для прибавки берем 3 см, их нужно будет равномерно распределить по спинке, проймам и груди.

• Самое трудоемкая часть выкройки  — это верх платья. Для простоты дальнейшей работы делим верхнюю часть получившегося прямоугльника на 3 зоны – для построения спинки, пройм и переда.
• Для зоны спинки мерку ширины спины делим на 2.
• Ширина пройм – ? Ог/4 + 2 см
• Ширина прямоугольника для переда – что останется после разметки первых двух зон.
• К каждой зоне прибавляем часть прибавки на свободное облегание.

После того, как верх поделен на 3 зоны в зоне спинки рисуем линию горловины (горловина спинки = ? обхвата шеи /3 + 0, 5см) – полученное расстояние откладываем влево и немного приподнимаем эту точку на высоту, равную ? обхвата шеи /10 + 0,8 см, теперь плавно от руки соединяем край прямоугольника с полученной точкой.

• Строим линию плеча. Длина линии плеча – это длина мерки длины плеча + 1,6 см. Эта линия идет под наклоном, уровень наклона будет разный в зависимости от  типа плеч – 3,5 см для поеч покатой формы, 2,5 см – для нормальных и 1,5 см для высоких плеч. Эту величину откладываем вниз от края горловины, соединяем две точки и на полученной косой прямой откладываем мерку длины плеча + 1,6 см.
• Строим вытачку спины. Ширина этой вытачки всегда равняется 1,6 см. Начинается эта вытачка в 4 см от края горловины, длина вытачки – 6 см. Соединяем эти точки, получаем рисунок спинки с вытачкой.

Отмечаем линию груди. Для этого от края плеча откладываем вниз ? полуобхвата груди /4 + 7 см. Линию груди рисуем строго горизонтально.

Строим пройму по спинке. На линии груди отмечем точку ровно посередине зоны проймы. Изгиб проймы внизу начинается на 1/3 высоты проймы, его можно нарисовать на глаз.

Строим пройму по переду. Определяем высоту проймы по формуле – полуобхват груди/4 + 5 см, эту величинуоткладываем вверх от линии груди. Отмечаем точку отклонения проймы – полуобхват груди делим на 10 и откладываем это расстояние левее от точки, обозначающей высоту проймы, соединяем точки плавной линий, учитывая, что изгиб проймы переда также начинается на уровне 1/3 высоты проймы.

Строим горловину переда (ГП). Ее ширина = ? обхвата шеи /3 + 0,5 см. Нижний край ГП должен быть приподнят над линией груди на расстояние, которое вычисляется по формуле: ? обхвата груди /2 + 3,5 см и отмечаем эту точку на прямой, идущей вверх по боковому краю нашей выкройки.

Вычислим еще две величины:

1. Глубина горловины = ? обхвата шеи /3 + 2 см – расстояние откладываем вниз от точки подъема горловины, отмечаем точкой.
2. Диагональ горловины = ? обхвата шеи /3 + 1 см – этот отрезок откладывается по диагонали влево от точки подъема горловины.

И соединяем полученные точки плавной линией.

Строим линию плеча передней полочки – соединяем край горловины с краем проймы переда.

Строим вытачку груди. Она имеет форму треугольника, вершина которого приходится на линию груди в точке, куда опускается прямая от линии плеча через центр груди (чтобы найти эту точку, влево от края выкройки переда откладываем ? мерки центра груди + 1 см). Ширина вытачки обычно определяется опытным путем в зависимости от размера груди. Длины обеих сторон вытачки должны совпасть, поэтому вторую сторону полученного треугольника нужно продлить до длины первой.

Разграничиваем спинку и перед линией бокового шва. Для этого ширину зоны проймы делим на 3 равные части и через левую точку строим вертикальную линию.

Отмечаем линии талии и бедер. Для этого откладываем вниз от верхнего края выкройки длину спины, проводим через эту точку горизонтальную линию – это линия талии. Линия бедер пойдет параллельно линии талии ниже на ? мерки длины спины. На передней полочке эти линии нужно опустить вниз на 1,5 см.

Строим боковые вытачки. Высчитываем ширину боковой вытачки по формуле ширина выкройки – ? обхвата талии – 2 см.  Полученную величину делим на 4, т.к.у нас 2 вытачки, каждая из которых состоит и 2 частей. Полученное расстояние отступаем вправо и влево от места, где линия бокового шва соединяется с линией проймы и соединяем эти точки.

Строим вытачки для талии на спинке. Проведем прямую, через которую будет проходить центр вытачки. Для этого на линии груди и линии бедер влево отметим точки на расстоянии равном ширина спины / 4, через них и прочертим прямую. Верхний край вытачки будет находиться на линии груди в месте ее пересечения с центром вытачки, нижний край вытачки находится на прямой центра вытачки на 4 см выше линии бедер.

Строим вытачки для талии на переде. Проводим вниз продолжение линии центра вытачки груди и на этой прямой отмеряем 4 см вниз от линии груди и вверх от линии бедер, от линии талии в обе стороны от центральной линии вытачки откладываем ширины вытачки, все точки соединяем.

Строим расширения бедер и низ платья. Стандарт для расширения подола составляет 1,5 см. Если между ОГ и ОБ значительная разница, расширение будет равняться (? ОБ-1/2 ОГ)/2. Эту величинуоткладываем в обе стороны по линии бедер от линии бокового шва и то же самое повторяем по линии подола. Эти 4 точки плавно соединяем. Построение нужно проделать на спинке и передней части, линии пересекутся.

Последний шаг – скруглить подол. Линии кромок выкройки справа и слева опускаем на 1,5 см и соединяем эти точки с точками углов расширения подола.

Выкройка-основа для женского платья готова. Это, пожалуй, самый понятный способ построения, по которому сможет сконструировать платье даже новичок в моделировании.

В помощь начинающим мастерицам подбора видео-уроков,  в которых можно найти ответы на вопросы по процессу моделирования.

Подборка видео по теме статьи

Простая выкройка основы полуприталенного платья 44 размера с рукавом.



Категория: >> Выкройки платьев

Правильно подобранное платье улучшает любую фигуру, к примеру, модель классического платья полуприталенного силуэта с рукавами. Полуприталенный силуэт занимает промежуточное положение между прямыми и приталенными основами и является разновидностью прилегающего силуэта. Для выкройки модели полуприлегающего фасона изделия характерна меньшая степень облегания и мягкое очертание формы груди, неплотное прилегание по линии талии. В целом, повторяет очертания фигуры, не выявляя особенности, характеризующие размер и форму тела человека.

На этой странице рассмотрим поэтапное построение классической выкройки основы полуприлегающего платья c длинными рукавами. Длинна изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Для построения чертежа выкройки берем, индивидуально снятые мерки с фигуры 44-ого размера.

Существует множество методов и способов построение чертежа выкроек основ платья. Но как построить легкую и идеально-сидящую на фигуре человека? Один из наиболее простых вариантов сделать это по итальянской методике. Данный вариант в то же время, является основным, для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих и приталенных плечевых изделий.

Перечень мерок, их условные обозначения для платья-основы полуприлегающего силуэта.

Измерение размерных признаков, это такой процесс, который характеризует форму конкретного участка тела человека. Измеряется фигура соблюдая определенную последовательность. Обмеряемый должен находится в естественном положении, то есть без лишних поворотов фигуры. Измерение производится сантиметровой лентой. Снятые размеры в дальнейшем понадобятся для построения чертежа выкройки изделия.

Для точности во время измерения необходимо зафиксировать место положения талии, завязать самое узкое место на фигуре резинкой, тесьмой или шнурком. От того как точно снимутся мерки с фигуры, будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки.

Мерки нужно измерять с человека, на которого планируется шиться платье. Как правильно измерить фигуру, можно узнать здесь. К тому же в таблице 1 на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице 1 следует заменить на соответствующие ваши.

Построение основы.

Данный этап является самым важным в дальнейшем конструировании различных фасонов одежды. Этот процесс требует соблюдения четкой последовательности действий этого руководства и внимательности при расчетах формул.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, нужно построить сетку начальной конструкции, то есть с базисную сетку, которая состоит из ряда горизонтальных и вертикальных прямых линий, находящихся на расстояние соответственно определенным данным (мерки) или ряда вычислений предварительного расчета (формул).

Смысл построения основы заключается в том, что объединяет в себе основные линии чертежа изделия, которые являются общими для различных моделей одного покроя. Это линии середины полочки и спинки, вытачки на образование выпуклостей, для выступающих форм тела (грудь, лопатки) и верхние контурные линии.

Базисная сетка спинки.

Состоит из 4 прямоугольников (рис1). Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ, который равен (Ди).

АЕ= Длина изделия (Ди) = 102см.
На вертикальном отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами АА1 = ГГ1 и АГ = А1Г1.
Параллельные отрезки равны между собой:
АГ = А1Г1 = 1/2 Дст (Длина спины до талии) + 3см (прибавка к Дст) = 43см: 2 + 3см = 24,5 см.
АА1 = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп : 2см + (прибавка постоянная величина)) = 39см : 2см +0,5см = 20см.
Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.
ГТ = Г2Т1 = длина спины до талии (Дст) — АГ (с чертежа сетки) = 43см – 24,5см = 18,5см.
Для контроля перепроверяем с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=43см.
ГГ2 = ТТ1 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(47см + 3см) : 2см – 1см = 24см.
Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.
ТБ = Т2Б1 = Вб (высота бедра) = 19 см.
ТТ2 = ББ1=(Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (50 см + 1см) : 2 см — 1см = 24,5 см.

Продлеваем вертикальную прямую Т2Б1 предыдущего прямоугольника в низ и строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БЕ = Б1Е1 и ББ1 = ЕЕ1.
Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Чертеж выкройки спинки без плечевой вытачки

Чертеж показан на рис 2.

Горловина.

На базисной сетке спинки строим прямоугольник из точки А со сторонами АА2 = А3А4 и АА3 = А2А4.
Стороны АА3 = А2А4 = 2 см (стандартная величина).
АА2 = А3А4 = (Пош : 3см) + прибавка = (19,5 см : 3 см) + 0,5 см =7 см.
Горловина спинки формируется через точки А3 и А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П, нужно от точки А1, которая находится на линии шеи, в низ отступить стандартную величину, используемую для платьев без подплечников (плечевых накладок), и обозначить это место букой П.
А1П = 3см.
На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

На вертикальной прямой А1Г1 отмеряем отрезки:
Г1П1 = 0,1см × Г1П (измерить с чертежа) = 0,1см × 21,5 см = 2,15 см.
Г1П2 = 0,4см × Г1П = 0,4см × 21,5 см = 8,6 см.
Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.
П2П3 = 1,5 см.
Через точки П, П3, П1, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Общий расчет (сумма) растворов вытачек ΣВ.

ΣВ = (Поб + прибавка) — (Пот + прибавка)= (50 см +1см) — (37см + 2см) = 12 см.

Боковой срез полочки спинки или боковая вытачка.

Полная ширина боковой вытачки = ΣВ × 0.5 = 12 × 0.5 = 6 см.
Ширина чертежа спинки по линии талии или нахождение боковой точки Т3.
Т2Т3 = (ширина боковой вытачки) : 2 = 6 см : 2 = 3 см.
Оформляем линию бокового среза вертикальной кривой через точки Г2, Т3, Б1, Е1.

Центр талевой вытачки на выкройке спинки.

Находим местоположение и центр талевой вытачки.
ТО = ТТ3 (меряем с чертежа) : 2 = 21,5 : 2 = 10,75 см.
Через точку О верх и вниз проведем вертикальные прямые до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинке.

Раствор (ширина) задней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,3 = 12 × 0,3 = 3,6 см.
В1О = ОВ2 = В1В2 : 2см = 3,6см : 2см = 1,8 см.

Находим длину задней вытачки

В3, О, В4.

Длина вытачки В3В4 (стандарт для этом модели) = 29 см.
На вертикальной прямой, проходящей через точку О, отмеряем стандартные величины: вверх ОВ3 = 16 см и вниз ОВ4 = 13 см.
Контур вытачки строим через точки В1, В3, В2, В4.
Результат смотрите на рис2.

Базисная сетка переда.

Состоит, из 4 прямоугольников (рис 3).
Построение чертежа начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ.
АЕ = Длина изделия (Ди) +(Дпт (длина переда до талии) — Дст (длина спины до талии)) = 102см+(45 см- 43см) = 104 см.
На отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами, которые между собою равны АГ = А1Г1 и АА1 = ГГ1.
АГ = А1Г1 = АГ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 24,5см.
АА1 =ГГ1 = АА1(с чертежа сетки спинки рис 1) = 20см.
Следующим строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.
ГТ = Г2Т1 = Дпт ( Длина переда до талии) — АГ (с чертежа рис 3) = 45см — 24,5 см = 20,5 см.
Для контроля перепроверяем на чертеже отрезок АТ = длина переда до талии (Дпт)= 45 см.
Гризонтальные ГГ2 и ТТ1 = (Пог 2 + прибавка) : 2 см + 1см = (47см + 3см) : 2см +1см = 26см.
Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.
Вертикальные параллельные отрезки ТБ и Т2Б1= ТБ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 19см.
Горизонтальные параллельные стороны ТТ2 и ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (50 см + 1см) : 2см + 1см = 26,5см.
Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1 = ЕЕ1 и БЕ = Б1Е1.
То, что должно в результате получиться (смотрите рис 3).

Построения чертежа выкройки переда

Чертеж на рис 4.

Линия горловины.

На базисной сетке переда из точки А строим прямоугольник со сторонами АА2 = А3 А4 и АА3 = А2А4.
Горизонтальные стороны АА2 и А3А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) = 7см.
Вертикальные АА3 и А2А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) + прибавка = 7см + 1см = 8см.
Оформить дугообразную линию горловины спереди через точки А2 ,А3.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П. Нужно от точки А1 вниз отмеряем величину со стандартной длинной используемую для платьев без плечевых накладок и обозначить это место букой П.
А1П = 4см.
На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

Для нахождения точек П1, П2 необходимо от Г1 вверх отступить величину найденную по формуле:
Г1П1 = 0,1 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,1 × 20,5 см = 2,05 см.
Г1П2 = 0,3 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,3 × 20,5 см = 6,15 см.
Далее, из полученной точки П2, вправо отступаем стандартную величину, равную 2 см и ставим букву П3.
П2П3 = 2 см.
Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П, П3, П1, Г2(рис 4).

Боковой шов и боковая вытачка.

На переднем полотнище по линии талии находим точку Т3.
Т2Т3 = Т2Т3 (с чертежа полочки спинки платья рис 2) = 3 см.
Середина талевой вытачки, обозначенной буквой О, находится следующим способом:
От точки Т влево отступаем величину, найденную по формуле — ТО = Цг (мерка расстояния между центрами груди) : 2 = 20 см : 2 = 10см.
Из точки О верх и вниз строим прямые отрезки до пересечения линиями шеи и бедер. Ставим точку О1 на линии шеи.
Находим угол боковой вытачки. От О1 вниз отступаем величину равную снятой мерке Вг (Высота груди) получаем точку Л.
О1Л = Вг = 26см.
Точки Г2 и Т3 соединяем вспомогательной прямой. На этой прямой находим точки Л2, Л1.
Г2Л2 = ТО (с чертежа переда) = 10см.
Проводим вспомогательную линию соединяя точки Л2Л.
Л2Л1 = Дпт (длина переда до талии) — Дст (длина спины до талии) = 45 см — 43 см = 2см.
Стороны боковой вытачки Л1, 2 см = 2 см, Л2, строим соединяя и уравнивая их, чтобы они не доходили до точки Л на 2 см (стандартная величина для построения выкройки с боковой вытачкой).
Рисуем линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Л1, 2 см, Л2,Т3, Б1, Е1.

Раствор(ширина) передней талевой выточки.

Раствор передней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,2 = 12 × 0,2 = 2,4 см.
От точки О, которая находится на линии талии ТТ2 отступаем вправо и влево величину равную:
В2О = ОВ1 = раствор вытачки В1В2 / 2 = 2,4 : 2 =1,2 см

Глубина и высота (длина) талевой выточки на переднем полотнище.

От точки Л вниз отступаем постоянную величину и ставим точку В3.
ЛВ3 = 2 см.
Глубина вытачки отмеряется от точки О, которая находится на линии талии. Отступаем, вниз 8 см ставим В4.
ОВ4 = 8 см.
Контур (стороны) вытачки проводим через точки В2, В3, В1, В4.
В итоге то что должно получится смотрите рис 4.

Примечание. В связи с относительной точностью методов построения чертежа, выкройки основы изделия с рукавом рубашечного покроя, первичный чертеж изделия нужно изменить, смещая линию плеча на 1 см в сторону передней половинки выкройки (рис 5). Соответственно сместить высшую точку оката на выкройке рукава.

Выкройка рукава, далее на этой странице.

Руководство для модельеров

Создание дизайна выкройки одежды требует навыков. Сложный дизайн каждой выкройки и производственный процесс гарантируют, что одежда производится точно и с минимальным допуском к ошибке.

Ваши эскизы должны быть преобразованы в технические чертежи, прежде чем можно будет создавать выкройки после того, как вы спроектировали свою одежду. Существуют различные ресурсы и эксперты, которые могут помочь людям, незнакомым с дизайном ткани.

Что такое изготовление моделей?

Создание выкройки — это форма искусства, позволяющая манипулировать плоским куском ткани и придавать ему форму, соответствующую одному или нескольким контурам человеческого тела. Изготовление модных моделей служит связующим звеном между дизайном и производством. Выкройка, которая переводит дизайн в форму компонентов одежды, может превратить эскиз в готовый предмет одежды.

Какие бывают выкройки одежды?

Что такое базовый шаблон? Фундаментальная выкройка служит краеугольным камнем, на котором строятся выкройка, подгонка и дизайн. Фундаментальный узор служит основой для создания плоских узоров. Он имеет простой узор модного дизайна, который достаточно свободен, чтобы обеспечить комфорт и свободу движений на теле.

Пейсли

Ближний Восток — это регион, где впервые появился этот узор. Сочетание пейсли со сплошными цветами предпочтительнее, потому что это яркий узор. Этот узор состоит из каплевидных узоров, которые часто соединяются вместе, образуя цветочный мотив. Эти принты иногда включают особенно «громкие» цветовые сочетания. Существуют различные оттенки одного и того же цвета в более тонированных вариациях. Тщательно выбирайте этот дизайн выкройки одежды, потому что в любом случае он привлекает к себе много внимания.

Елочка

Этот модный узор назван так потому, что он должен напоминать рыбий скелет в виде елочки. Эту сложную конструкцию лучше всего описать как наклонные линии, идущие в противоположных направлениях. Их окружают параллельные линии, создавая последовательность V-образных образований. Шерсть часто плетут елочкой. Это хорошо работает для пальто или куртки, которые носят небрежно. Джинсы и узор «елочка» хорошо сочетаются друг с другом. Это каким-то образом снимает образ жесткого и профессионального человека.

Тонкие полоски

В частности, этот рисунок является основой профессиональной одежды для мужских костюмов. Полосы часто белые, но иногда они могут быть и серыми. Тенденция линий подниматься и опускаться удлиняет вашу фигуру и заставляет вас казаться выше. Тем не менее, полосы в тонкую полоску следует носить с осторожностью, так как они могут чрезмерно привлечь внимание к вашему животу и сделать вас крупнее, чем вы есть на самом деле. (Меловые полосы менее четкие, более толстые и расположены дальше друг от друга, чем типичные тонкие полоски.)

Windowpane

Учитывая, что именно так он выглядит, этот шаблон оправдывает свое название. Широкие промежутки в клетку могут добавить изысканности одежде. Однако носить этот узор в модном дизайне на мероприятия со строгим дресс-кодом не рекомендуется. Этот тип классической рубашки и костюма популярен, потому что оконная клетка дополняет рост и телосложение большинства мужчин. Кроме того, найти подходящий галстук обычно несложно. Просто выберите оттенок, который хорошо сочетается с «рамами» «окон».

Джинсовая ткань

Когда люди использовали термин «мелкая ткань» в прошлом, они обычно обозначали определенный вид ткани. Однако сегодня это обычно относится к узору, состоящему из одноцветных квадратов одинакового размера на белом фоне, очень похожем на шахматную доску. Этот стиль повседневной рубашки на пуговицах преобладает.    

Какие существуют методы проектирования выкройки в одежде?

Плоский дизайн

Используя муслиновую ткань и базовую выкройку, эта техника создает трехмерный объект, который затем переносится на бумагу. Плоский рисунок повышает комфорт ношения, выделяя места для движения.

Благодаря быстроте и точности изготовление плоских выкроек для модного дизайна используется в производстве готовой одежды. Основополагающая выкройка женской одежды состоит из пяти основных элементов выкройки одежды:

• передняя часть тела
• задняя часть кузова
• Вырез
• Рукав
• юбка на заказ

Дротики используются для завершения каждого из вышеупомянутых элементов в правильном порядке. Эти основные принципы могут быть изменены, чтобы соответствовать новым тенденциям, поскольку мода меняется с каждым сезоном.

Чертеж

Первоначальный проект часто создается путем черчения. Эти проекты создаются фабриками с использованием предустановленных стандартных размеров, или они были точно измерены с использованием подгоночной модели. Эта процедура обычно проиллюстрирована на бумаге и включает отметки, позволяющие легко закончить формирование одежды.

Драпировка

В этом методе изготовления выкройки муслин накидывается на форму (или манекен) для создания трехмерной формы. Окончательный рисунок создается путем переноса этой ткани на бумагу после того, как дизайнер добился желаемого вида. Этот подход может стоить больше, чем альтернативные подходы. Однако, прежде чем выносить окончательные решения перед поиском производителя одежды, он предоставляет выкройку модного дизайна с общим представлением о том, как будет выглядеть одежда.

Сортировка

Сортировка — это процедура, посредством которой стандартные бумажные шаблоны преобразуются в различные размеры, сохраняя при этом один и тот же шаблон. Сортировка бумаги работает как наиболее эффективный способ на клиентских рынках или в чрезвычайных ситуациях, когда необходимо немедленно скорректировать размеры, уменьшив или увеличив один набросок шаблона. Бумаги с узорами часто оцениваются. Чтобы изменить размеры оригинального дизайна для других размеров, вы можете так же легко обвести его на другом листе выкройки.

Каковы 5 шагов изготовления выкройки?

Выкройка — это процесс включения фигуры человека в рисунок на куске ткани. Получение индивидуальной или идеальной подгонки является конечной целью создания выкройки. При использовании технологии выкройки разрабатываемый предмет одежды сводится к двухмерному представлению. Мода на выкройку является краеугольным камнем всего предмета одежды, потому что она указывает, где ткань должна быть обрезана, чтобы соответствовать телосложению клиента.

Инструмент

Есть несколько специальных инструментов, которые вы найдете в наборе инструментов любого производителя моделей. Но со временем создатели выкройки одежды добавили в процесс черчения множество инструментов:

• Карандаши и ластики. Первые два материала, которые вам понадобятся для создания выкройки, — это карандаш и несколько ластиков. Рисуя в первый раз, вы можете вернуться к своим первоначальным проектам. В связи с этим даже опытные создатели выкройки воздерживаются от использования ручек или маркеров.
• Бумага для выкройки: по сравнению с обычной бумагой для выкройки, бумага для выкройки представляет собой бумагу с градуировкой. Чтобы показать длину, дюймы или размеры, бумага сортируется или маркируется. Дизайнеры выигрывают от экономии времени.

Гибкие линейки

• : Поскольку они могут быть изогнуты в различных формах или под разными углами для измерения характеристик, гибкие линейки обладают большей адаптивностью, чем прямые линейки. Около 65 дюймов или более — идеальная длина для гибкой линейки.
• Жесткая изогнутая линейка, называемая «кривой стиля бедер и рук», используется для измерения и отслеживания кривых и углов после того, как рисунок был начерчен прямыми линиями для лучшего определения.

Эти две прямые, прозрачные линейки с координатной сеткой полезны при измерении длины, ширины или высоты ваших творений. Обычно требуется два из них: более короткий размером от 6 до 8 дюймов, а более длинный — от 13 до 15 дюймов. В то время как большая шкала является полезным размером, более короткая шкала отлично подходит для точных измерений.

Точность измерений тела

Выкройки изготавливаются в нормальных размерах или по специальным спецификациям. Для наилучшей подгонки производителям моделей одежды или дизайнерам нужны точные измерения. При создании плоских выкроек необходимо снять следующие мерки тела: рост, обхват груди, талии, рукава, рост и по шву.

Интеграция дизайнов и стилей

Первоначальный эскиз выкройки создается на основе параметров тела клиента или предпочтений в моде. Включение различных стилей в ваш дизайн выделит его среди других, более общих творений и превратит его в экстренный экземпляр, расклешенные рукава и другие стили, подобные этим, добавляются выкройками модного дизайнера поверх первоначального эскиза. Тем не менее, следует учитывать посадку одежды и ее привлекательность.

Анализ вашего дизайна

Оценка — это процедура, посредством которой стандартные бумажные шаблоны преобразуются в различные размеры при сохранении одного и того же шаблона. Сортировка бумаги работает как наиболее эффективный способ на клиентских рынках или в чрезвычайных ситуациях, когда необходимо немедленно скорректировать размеры, уменьшив или увеличив один набросок шаблона. Часто оцениваются бумаги с выкройками для изготовления одежды. Чтобы изменить размеры оригинального дизайна для других размеров, вы можете так же легко обвести его на другом листе выкройки.

Шторы

После того, как дизайн нарисован на бумаге, его следует преобразовать из двухмерного изображения в трехмерное, чтобы можно было внести любые корректировки в последнюю минуту и ​​иметь представление о том, как это сделать. появится на теле, а не на плоской поверхности. Это обстоятельство, в котором драпировка актуальна.

После создания выкройки ее необходимо распечатать на ткани и пришить с помощью иглы. Для драпировки используется вырезанная ткань на основе разработанного дизайна, чтобы отразить модели стиля потребителя.

Как вы делаете выкройки для одежды?

Для создания выкройки одежды вы можете начать с поиска подходящего, привлекательного наряда, а затем проследить различные части, чтобы создать дизайн. Чтобы обеспечить точную подгонку при сборке, различные части следует выверить.

Составление шаблона

Создание базовых шаблонов или чертежей необходимых блоков шаблона называется составлением шаблона. Он включает в себя снятие мерок одежды с различных частей тела. Часто для описания этого используется набор шаблонов:

• Перед рубашки
• Спинка рубашки
• Рукав
• Передняя юбка
• Юбка сзади
• Брюки: спереди и сзади

Семь основных выкроек, перечисленных выше, необходимы для изготовления всех многочисленных стилей одежды, таких как топы, куртки, рубашки и пальто

Инструменты для создания выкройки

Вам потребуется базовый набор инструментов для создания выкройки когда вы научитесь рисовать узоры. Этот список будет полезен, но абсолютный минимум:

• прочный карандаш
• линейка или мастер-образец и угольник
• Рулетка
• миллиметровая бумага (более тщательная, чем обычная бумага)

При создании собственных выкроек для шитья вам доступны следующие важные шаги:

Снятие мерок

Если вы планируете что-то вышивать, вам необходимо снять точные размеры. Вы должны снять следующие мерки, написанные измерительной лентой, чтобы сделать точные выкройки, которые вам подходят:

• Бюст женской одежды: Лента должна быть обернута вокруг самой большой части бюста.
• Измерьте область самой тонкой талии, ближайшую к вашей естественной талии.
• Платья для роста: попросите кого-нибудь измерить вас от макушки до низа ступней, когда вы стоите прямо у стены.
• Мужские рубашки: поместите ленту вокруг шеи, где будет располагаться воротник рубашки.
• Бедра: наклейте ленту на самую широкую область бедер.
• Длина и ширина спины: Измерьте самую широкую часть спины, чтобы определить ширину, и расстояние от шеи до талии, чтобы определить длину.
• Мерки мужской или женской одежды по обхвату груди следует измерять по самой широкой части груди над грудью.
• Измерьте длину рукава, снова проведя ленту по руке от плеча.
• Измерьте расстояние между шеей и внешним краем плеча.
• Измерьте расстояние между самой толстой частью плеча и подмышкой.

Создайте грубый набросок наряда, который вы хотите сшить

Определите, что вы делаете: топ, юбку или брюки и нужны ли рукава. Затем нарисуйте грубый контур дизайна одежды. Выяснив, как создавать выкройки для одежды и разбивать одежду на секции, вы можете выяснить, сколько отдельных частей выкройки вам потребуется создать.

Нанесите длину выкройки на лист бумаги, разложенный горизонтально

Убедитесь, что одна сторона большого листа выкройки или коричневой почтовой бумаги абсолютно прямая, прежде чем класть ее на плоскую рабочую поверхность. Затем отмерьте от этой точки длину одежды, которую вы хотите получить, начиная с 2 дюймов (5,1 см), начиная с верха бумаги.  

Отметьте линии плеч, бюста, талии и бедер горизонтальными линиями

В верхней части линии, которую вы только что нарисовали для центральной части переда, расположите прямую линейку так, чтобы она образовывала 9Угол 0 градусов. Верхняя горизонтальная линия как бы рисует узоры на одежде и будет служить вам линией плеч. Затем линейку следует опустить, чтобы получилась диагональная линия бюста. Опустите линейку еще раз, чтобы получилась горизонтальная линия талии. Линия бедер будет там, где заканчивается рубашка.

Размеры груди, талии и бедер должны быть соединены линией

После того, как вы посмотрите на свои размеры, сделайте точку на линии груди, длина которой составляет 1/4 длины вашего измерения. Сделайте то же самое для бедер и талии. Затем с помощью карандаша и изогнутой линейки нарисуйте линию, соединяющую точки на линии груди или груди, линии талии и линии бедер.

Нарисуйте плечо и линию шеи

Используя изогнутую линейку, отметьте линию шеи от верхней части плеча до передней части центральной линии. Понимая, что вырез сзади обычно выше выреза спереди, вы можете сделать вырез горловины настолько низким или высоким, насколько пожелаете. Затем оставьте место для проймы и создайте изогнутую линию над линией бюста от плеча вниз.

Вокруг изогнутых краев детали добавьте припуск на шов

Проведите линию параллельно контуру выкройки, используя линейку или линейку припусков на швы. Добавьте 12-дюймовый (1,3 см) буфер.

Для рукавов платья или рубашки сделайте выкройку рукава

Определите тип рукава, который вы хотите для предмета одежды, используя измерения длины рукава и ширины плеча, которые вы сняли. Сделайте выкройку для изготовления рукавов одежды на сгибе.

Вырежьте части выкройки и назовите их

Вы должны перенести обведенную выкройку на новый лист выкройки. Скрепив листы вместе, разрежьте оба слоя бумаги по припуску на шов. Деталь выкройки спинки будет сделана из нижнего слоя. Чтобы вы могли настроить детали переда и спинки, следите за тем, чтобы не обрезать изогнутый вырез.

Часто задаваемые вопросы

Как работают выкройщики в индустрии моды?

Драпировка и плоские узоры — два самых популярных способа создания узоров. Для выполнения задачи нужны несколько разные инструменты для каждой техники. Драпировка — это процесс ручной подгонки ткани по форме платья для получения желаемого вида.

Создают ли дизайнеры одежды свои собственные модели?

Работа по созданию эталонов и пошиву прототипов выполняется многими дизайнерскими фирмами и, безусловно, более крупными корпорациями.

Final Words

Благодаря использованию компьютеров создание узоров стало в наше время простой задачей. Для удовлетворения потребностей производителей сейчас на рынке предлагается разнообразное программное обеспечение. Они сократили стоимость и время, затрачиваемое на процесс изготовления моделей.

Независимо от уровня используемой технологии, ручное изготовление выкройки является предшественником программного обеспечения для создания выкройки, потому что без него никто не смог бы создать дизайн, который соответствовал бы определенному размеру без каких-либо изменений.

Шаблоны блоков | Одетая в платье

Категория: Серия по выкройке
22 Январь 20

В предыдущем вступительном посте я кратко описала два основных этапа изготовления выкройки, которые ведут от идеи к красивому платью: базовый блок и изготовление плоской выкройки . Давайте узнаем, что такое первое.

Блочные выкройки — это основные формы, которые позже трансформируются в новые модели одежды.

Вы можете найти их не только в сфере одежды, но и в сумках, обуви и во многих других областях, о которых я ничего не знаю. Итак, вернемся к одежде.

Раздел блочного рисунка можно разделить на две категории: базовый блок и модный блок .

Базовый блок

Базовый блок-паттерн — это родительский шаблон, основа, из которой развиваются все остальные стили. Это хорошо подогнанный шаблон, который довольно прост и не имеет каких-либо деталей стиля. Обычно он имеет припуски на швы, но некоторые статьи и книги говорят об обратном.

В базовом блоке используются измерения фит-модели компании, если речь идет об отрасли, или измерения вашего тела, если вы делаете выкройки для себя. Помимо измерений, базовый блок содержит некоторое количество easy .

Легкость — это сантиметры, добавленные к размерам тела, чтобы нам было возможно и удобно ходить, дышать, поднимать руки, есть — это удобство ношения — или определенный силуэт — это удобство дизайна .

Типы базовых блоков

В большинстве случаев базовый блок имеет минимально достаточную легкость ношения. Но полезно, если у вас есть базовые блоки для разных силуэтов. Наиболее распространены:

Свободные — для моделей с непринужденной посадкой;

Полуприлегающие — как в платье-футляре;

Установленный — для моделей без рукавов или эластичных тканей.

Последнюю пропускаю и полуприлегающую переделываю в нее обычно.

Кроме того, базовые блоки различаются не только силуэтами — существуют отдельные для различных видов одежды :

• Платья, блузки и юбки — в некоторых системах они могут иметь общий базовый блок, из которых Я не фанат.
• Брюки
• Куртки
• Пальто и т. д.

И чуть не забыл упомянуть, что есть разные блоки для разных тканей : тканых или трикотажных.

Где взять

Звучит много работы, но вам не нужны все они прямо сейчас. И вам не нужно рисовать базовый блок, если вы не увлекаетесь математикой или черчением. Всегда есть варианты:

• Заказать базовый блок у модельера. Таким образом, вы можете быть уверены, что он создан в соответствии с вашими мерками и типом фигуры.
• Адаптируйте коммерческую выкройку. Некоторые платформы или магазины продают базовые шаблоны без лишней детализации дизайна, некоторые — нет. В первом случае вам нужно найти тот, который наилучшим образом соответствует вашим меркам. Во втором — сравните мерки и попытайтесь найти выкройку, близкую к платью-футляру.
• Используйте онлайн-ресурсы, которые создают базовые выкройки в соответствии с вашими размерами и желаемой легкостью.
• Мой любимый вариант: нарисуйте свой узор самостоятельно. Потратьте некоторое время, чтобы освоить курс по изготовлению выкройки или изучить руководство — все, что лучше всего подходит для вас, будет отличным. Научитесь летать, чтобы чувствовать себя свободным. Не буквально, конечно.

Если у вас есть базовый блок, вам не нужно каждый раз перерисовывать его с самого начала, пока ваши измерения остаются прежними.

Итак, чем точнее будут размеры и посадка базового блока, тем лучше будут будущие изделия 90 014 подходят и менее подходящие переделки у вас будет.

Я предлагаю потратить некоторое время на изготовление дешевого тканевого туалета из базового блока, чтобы проверить пропорции и форму и избавиться от всех проблем с подгонкой в ​​самом начале, чтобы они не беспокоили вас позже. А затем, когда ваш идеально подходящий базовый блок готов, вы можете начать манипулировать им как профессионал, чтобы у вас получились эти великолепные шелковые, шерстяные или кружевные платья.

Как я уже говорил, чем больше выкроек вы сделаете, тем меньше времени вы потратите на следующие дизайны.

И это потому, что даже выкройщики, ну, в особенности, выкройщики не делают наброски с нуля или даже базовый блок каждый сезон. Со временем они создают библиотеку блоков шаблонов — представьте их как кусочки головоломки — которые можно смешивать с минимальными изменениями для различных стилей.

Назовем эти части— модные блоки .