Чертёж выкройки основы платья без вытачек с цельнокроеным коротким рукавом



Категория: >> Выкройки платьев

На странице, рассмотрен вариант поэтапного построения основы плечевого изделия платья с цельнокроеным рукавом и моделированием выреза горловины, смотрите рисунок 9. Чертеж построен без вытачек и припусков на швы.

Используя данную методику построения чертежа можно, не изменяя выкройку основы, подготовить ее к раскрою на ткани и сшить простую, удобную ночную рубашку. Или смоделировать много других разнообразных изделий (платье, блузку, ветровку).

Для построения чертежа выкройки кроме правильно снятых мерок необходимо учитывать и прибавки на свободное облегание, которые определяются видом изделия или моделью и создают силуэт изделия. Также прибавки обеспечивают свободу движения и воздушную прослойку между одеждой и телом.

Правила снятия мерок для выкройки платья.

Подробно как правильно снять мерки смотрите здесь. А для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом при росте 158 см, смотрите ниже таблицу 1.

Поэтапный чертеж выкройки платья

Фигура у человека достаточно симметричная, вследствие чего чертеж спинки и переда строят на половину ширины изделия. Построение начинаем с базисной сетки, которая состоит из следующих конструктивных линий:

1. Вертикальная линия середины сетки
2. Горизонтальные линии плеча, низа.

Базисная сетка – рисунок 1

В верхней части рабочего пространства строим прямоугольник. Две вертикальные его стороны и будут соответствовать длине изделия.
АН и А1Н1= 80 см

Сторона АН на чертеже показывает линию середины выкройки.
Горизонтальные стороны равны величине, рассчитанной по формуле: к мерке полу-обхват груди (Пог) нужно добавить прибавку к груди (Пг) и полученный результат поделить на два:
АА1 и НН1= (Пог + Пг)/2 = (47,6 см + 6 см)/2 = 26,8 см

Противоположные горизонтальные стороны на сетке на чертеже будут соответствовать: АА1 с линией плеча, НН1 низа.
Контур выкройки переда от спинки отличается только более глубоким вырезом горловины, поэтому перед и спинку строят одновременно на одной и той же базисной сетке.

Линия горловины спинки и переда — рисунки 2 и 3.

Ширина горловины (

Шг), спинки и переда.

На базисной сетке по линии плеча от точки А нужно отложить вправо ширину горловины (Шг), рассчитанную по формуле: (полуобхват шеи разделить на три) плюс прибавка к ширине горловины равно (смотрите ниже) и ставим точку В1.

(Шг) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (Пшг)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см

Ширина горловины (Шг) равна отрезку на чертеже (АВ1)
Шг = АВ1
Ширина горловины спинки(АВ1) и переда (АВ1) равны. Рисунки 2 и 3.

Глубина горловины спинки — рисунок 2.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна ширине горловины (АВ1) деленое на три и получаем точку В.
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки нужно оформить плавной кривой через точки В, В1.

Глубина горловины переда — рисунок 3.

От А вниз отступаем глубину горловины, которая равна: (АВ1) ширина горловины плюс прибавка к ширине горловины получаем точку В2.

АВ2 = АВ1 + (Пшг) = 7 см + 1 см = 8 см.

Горловину переда формируем вогнутой линией, соединяя точки В1, В2.

Построение рукава — рисунки 4 и 5.

Глубина проймы и длина рукава — рисунок 4.

От А1 вниз отступаем глубину проймы, рассчитанную по формуле (обхват плеча (Оп) деленое на два) плюс прибавка к обхвату плеча (Поп) получаем точку Г (смотрите ниже).

А1Г = ( (Оп) / 2) + (прибавка к обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.

Из точек А1 и Г вправо строим параллельные горизонтали длиной равной длине рукава (Др) ставим точки А2, Г1 смотрите на рисунке 4.

К примеру, А1А2 = ГГ1 = Др = 7 см
Линию низа рукава чертим прямой соединяя точки А2, Г1.

Построение криволинейного участка — рисунок 5.

Отмеряем от точки Г вниз отрезок равный длине рукава (Др = ГГ1) ставим точку Г2.
ГГ2 = ГГ1 = 7 см

Точки Г1 и Г2 соединяем наклонной прямой. Делим наклонную пополам точкой Г3.
Г3 = Г1Г2 / 2

Таким образом получается, что отрезки Г1Г3 и Г2Г3 равны.

Из Г3 влево, строим перпендикуляр длиной 1 – 1, 5 см ставим точку Г4.

Участок прогиба оформляем плавной кривой линией, соединяя точки Г1, Г4, Г2. Так, как показано на рисунке 5.

Оформление линий: талии, низа и бокового среза — рисунки 6 и 7.

Расширения изделия по линии талии, низа и построение бокового среза — рисунок 6.

По линии середины АН от точки В вниз откладываем мерку – длина спины до талии (Дст), получаем Т.
ВТ = Дтс = 38, 8 см.

По линии низа от точки Н1 вправо продлеваем прямую на 8-12 см, ставим Н2.
Н1Н2 = 8-12 см.

Боковую линии строим наклонной прямой, соединяя точки Н2, Г2.
От точки Т в право строим горизонтальную линию. Места пересечения с вертикальными прямыми ставим точки Т1 и Т2.

Оформление линии талии и низа — рисунок 7

От точек Т2 и Н2 верх по наклонной вертикальной отступаем по 1,5 см, ставим Т3 и Н3. Отрезки ТТ1 и НН1 нужно разделить пополам и отметить точки Т4, Н4.

Оформляем линию талии и низ плавной выгнутой кривой через точки Т, Т4, Т3 и Н, Н4, Н3.

Контурные линии изделия — рисунок 8.

Обвести контур чертежа выкройки платья основной сплошной линией по точкам В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 и Н. При раскрое эта деталь – чертеж спинки. Затем переснимаем на кальку деталь переда с точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.

С одного чертежа получаем де раздельные детали лекала — перед и спинку.

Моделирование основы плечевого изделия платья.

Моделируем форму и вырез горловины — рисунок 9

Предположим вас не устраивает овальная форма горловины и ее вы хотите сменить на прямоугольную или V-образную, так, как предложен вариант горловины в нашем примере.

Для этого на лекало основной выкройки переда и спинки нужно нанести новую линию выреза горловины, а лишнюю часть отрезать, как показано на рисунке 9. При этом изменении выкройки следует учитывать, что ширина плеча спинки ГР должна быть равна ширине плеча переда ВП.
ГР = ВП

Вырез горловины можно обработать подкройными обтачками и оставить как есть. Также его можно отделать рюшками или планкой.

Моделирование изменением длины изделия — рисунок 9

Самый простой способ моделирования — это изменение длины изделия. Если вы хотите укоротить длину платья, проведите на лекалах переда и спинки новую линию параллельно линии низа на таком расстоянии, на сколько вы хотите сделать короче изделие, срезать лишние части.

Если необходимо удлинить изделие, можно приклеить к выкройке переда и спинки снизу дополнительный лист бумаги.

Потом продлить на нем линию сгиба и бока, отмерить на этих прямых увеличение длины изделия, а после этого провеести новую линию низа параллельно прежнему срезу, соединяя продлённый бок и сгиб.

Раскрой основы платья на ткани.

Раскрой это очень сложный и ответственный этап в изготовление одежды. Если при раскрое на материале, допустить ошибку то ее не всегда можно исправить. Перед тем как начинать вырезать выкройку нужно несколько раз проверить, правильно ли расположены части деталей.

На ткани, если кромка жесткая и лохматая, лучше ее срезать, иначе со временем ткань может дать сильную усадку.

Потом надо найти лицевую сторону по качеству плетения ткани на кромке и яркости цвета. Определяем долевую нить (обычно она проходит вдоль кромки или по долевой ткань растягивается меньше, чем в поперечном направлении).

Детали выкройки раскладывают сначала крупные, которые прикладывают к сгибу, а потом детали поменьше. После чего прикалываем их булавками и переснимаем контур на ткань и прибавляем припуски на швы.

Величину припусков на швы и подгиб изделия определяют по виду и назначению шва, а также по степени осыпаемости обрабатываемого среза детали в изделии. Разрезают ткань точно по нарисованным линиям припусков.

Косые бейки выкраивают под углом 45 градусов по отношению к долевой линии. Если длины материала для косой бейки не хватает, тогда ее выкраивают из нескольких частей. Если остались лоскутки после раскроя, не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться для обработки петель.

После окончания вырезания деталей, перед тем как снять бумажные лекала, сначала следует их пометить любым удобным для вас способом, чтобы не перепутать детали из ткани.

Построение основы лифа без нагрудной вытачки

04.06.2019

Товар по теме статьи

Выкройку основы лифа без нагрудной вытачки для фигуры с неярко выраженным бюстом, можно построить как базовую основу для дальнейшего моделирования. Построение дано до линии талии, ниже неё выкройка достраивается в процессе моделирования.

Прибавка на свободное облегание по линии груди должна быть не меньше 6см на полуобхват и распределяется так:

30% прибавки — к ширине спинки, 20% — к ширине переда, 50% — на ширину проймы. Если бюст достаточно выражен, меняем местами прибавки по переду и спинке (30% — к ширине переда и 20% — к ширине спинки).

В нашем примере выкройка строится на 48 размер. Перед построением снимаем следующие мерки:

Полуобхват груди (ПОГ) — 48см

Полуобхват шеи (ПОШ) — 18см

Длина спины 1 (Дл.сп1) — 37,5см

Длина спины 2 (Дл.сп2)- 40см

Наклон плеча спинки (НПС) — 43см

Ширина спины (Шир.сп) — 36см

Бок — 21см

Длина переда (Дл.п) — 44см

Высота груди (Выс.гр) — 27см

Наклон плеча переда (НПП) — 26см

Ширина груди 1 (Шир.гр1) — 35см

Ширина груди 2 (Шир. гр.2) — 19см

Длина плеча (Дл.пл) — 13см

Длина рукава (Дл.рук) — 56см

Обхват кисти (О.кисти) — 22см

Как снимаются все перечисленные мерки, подробно описано в статье Методика построения основы лифа.

Построение лифа

 Плечевой шов обязательно переводим с сторону переда на 1см. Описание размещено под чертежами.

Построение рукава

Для построения рукава нам понадобится высота проймы для обычной прилегающей основы лифа с нагрудной вытачкой. Измерение показано на листе 9 красной стрелкой. Потребуется ещё одно измерение: длина проймы переда и спинки. Измеряем эти размеры по чертежу, который мы только что построили. В нашем примере Длина проймы переда = 30см, Длина проймы спинки = 29см.

На этом построение основы лифа без нагрудной вытачки закончено, на её основе можно делать моделирование.

Описание построения, фото и чертежи для статьи предоставила OlgaLosss. Любое копирование и цитирование разрешено только с указанием источника и активной ссылки на эту статью.

Поделиться:

Теги

построение выкройкиплатьесвободный силуэтвыкройкалифоснова лифабезвытачный кройвыкройка основырукаввыкройка рукававыкройка платьяВсе теги

Товары

Полезные статьи по теме

Построение двухшовного рукава к безвытачной основе

14 октября 2019

Моделирование V-образной горловины со складками

24 июня 2019

Прибавки на свободное облегание

9 мая 2016

Методика OlgaLosss

6 мая 2016

Методика построения основы лифа

18 июня 2015

Анализ фигуры

20 ноября 2014

Эластичный трикотаж: выкройки

28 июня 2008

Идеальная юбка

8 августа 2007

Как написать базовый блок корсажа без вытачек

A.

Введение

Как написать роман без сюжета…

Пожалуйста, включите JavaScript научитесь строить базовый блок лифа без вытачек (без вытачек). Это простой метод составления блока лифа, так как вам не нужно беспокоиться о добавлении вытачек. Я расскажу, как спроектировать блоки спинки и переда лифа.

Базовый блок лифа без вытачек обычно используется для пошива одежды свободного покроя. Блоки этого типа являются базовыми блоками, которые можно адаптировать и развивать при изготовлении плоских моделей для создания бесконечных рисунков как для тканых, так и для эластичных тканей.

Так много методов выкройки требуют, чтобы вы сняли очень много мерок при выкройке блока лифа, и это может усложнить процесс выкройки. Более того, некоторые из рекомендованных измерений обычно легче выполнить на манекене или фигуре, но гораздо труднее точно выполнить на человеческом теле.

Поэтому здесь, в Академии выкройки, мы пытаемся упростить процесс черчения, используя минимальное количество мерок, которые будут стратегически применяться для расчета и получения других необходимых мерок, необходимых для достижения хорошей индивидуальной подгонки

Моя набросанная выкройка и топ Я сделал из него.

Здесь я показываю вам изображения базового блока лифа без вытачек, который я набросала с помощью метода, которому я вас сегодня научу, и фотографии топа, который я сделала с ним. Для изготовления этого топа я использовал ткань All-way Stretch из нейлона/спандекса. Однако вы также можете сделать его из любой тканой ткани, например, из хлопка, льна, хлопчатобумажной смеси, сатина и т. д. Метод выкройки включает в себя корректировки, сделанные для предотвращения задирания изделия спереди.

B. 6 основных мерок, необходимых для составления базового блока лифа (без вытачек)

1. Окружность шеи – вокруг основания шеи.

2. Обхват бюста – самая полная часть бюста.

3. Окружность бедра – самая полная часть бедра.

4. Ширина плеча измеряется от одной плечевой кости до другой и измеряется по спине.

5. Спина Длина от плеча до талии измеряется сзади от основания шеи до талии.

6. Длина от плеча до бедра по спине измеряется по спине от основания шеи до талии.

• Примечание: Все измерения окружности должны быть выполнены точно и без затруднений.

C. Примеры размеров

1. Окружность шеи: 15 дюймов.

2.Обхват груди: 37 дюймов.

3. Окружность бедер: 43 дюйма.

4. Ширина плеча: 15 дюймов.

5. Длина спины от плеча до талии: 16,25 дюйма.

6. Спина – длина от плеча до бедра: 25 дюймов.

D. Расчеты для получения других необходимых измерений

• Линия глубины проймы : окружность бюста, деленная на 4. Например, для бюста 37/4 = 9,25.

• Ширина шеи : Окружность шеи, деленная на 5. Например, 15/5=3.

• Наклон плеча : Ширина плеча, деленная на 10. Например, 15/10=1,5

Необходимые инструменты и предметы для изготовления выкройки

Вот инструменты, необходимые для изготовления выкройки.

Примечание: дроби и десятичные числа будут использоваться в этом руководстве как взаимозаменяемые, поэтому была предоставлена ​​«таблица преобразования дробей в десятичные числа», и вы можете загрузить ее ниже .

E. Процесс черчения

Часть 1

– Спина

Мы будем рисовать половину спины.

а.

Основная часть

Шаг 1:

Начните с разметки верхней линии на выкройке (это будет основная линия плеча), отметьте A1 в правом углу.

Шаг 2:

Центральная линия спины – прямоугольно вниз от основной линии плеча в точке A1 до B по всей длине плеча сзади до длины бедра, например, 25 дюймов.

Шаг 3:

Линия глубины проймы – отметьте линию глубины проймы от A1 до C (1/4 обхвата груди), например, 9,25 дюйма (9 ¼ дюйма).

Шаг 4:

Бюст на спине – квадратный от точки C до D для бюста на спине, который составляет ¼ от бюста + 3/8 дюйма прибавки, например. 9 ¼ + 3/8 = 9 5/8 дюйма.

Шаг 5:

Глубина талии – отметьте глубину талии от A1 до E, используя расстояние от плеча до талии сзади, например. 16 ¼ дюйма.

Шаг 6:

Линия талии – квадратная от точки E до F, обхват груди по спине (от C до D) – ¾ дюйма, например, 9 5/8 – ¾ дюйма = 8 7/8 дюйма.

Шаг 7:

Линия бедра – квадратная линия от B до G1 на расстоянии ¼ бедра + 3/8 дюйма, например, 10 3/4 + 3/8 дюйма = 11 1/8 дюйма.

Шаг 8:

Выполните боковой шов, соединив D с F и F с G1.

Шаг 9:

Измерьте от G1 ¾ дюйма до точки G. на 5 9/16 дюймов.

Шаг 11:

Отметьте середину от D до F и измерьте в ¼ дюйма. Измените форму от отметки ¼ дюйма до точки D и до точки F.

b.

Изгиб горловины спинки

Шаг 12:

Отметьте ширину плеч от A1 до h2 – половина ширины плеч, напр. 7 1/2 дюйма.

Шаг 13:

Отметьте от A1 до A ширину горловины, например, 3 дюйма.

Шаг 14:

Отметьте глубину горловины спинки от A1 до L – стандартное измерение ¾ дюйма. Вы можете увеличить до 1 дюйма для более полной или очень большой фигуры. Но для большинства средних размеров вполне достаточно 3/4 дюйма.

Шаг 15:

Полный прямоугольник от A1 до L до K1 до A, где;

L до K1 = 3 дюйма, K1 до A = ¾ дюйма.

Теперь нарисуйте направляющие изгиба горловины спинки:

Примечание. Нанесение этих направляющих и точек поможет обеспечить однородность изгиба горловины всегда для каждого наброска.

Шаг 16:

Соедините A с L и отметьте среднюю точку как L1.

Шаг 17:

Соедините L1 с K1 и отметьте среднюю точку как K.

Шаг 18

Нарисуйте кривую задней части шеи, соединяющую точки A, K и L, в виде плавной кривой, следя за тем, чтобы прямой угол сохранялся как минимум в 1 дюйме от точки L.

Пройма спинки

Шаг 19

Отметить одинаковое расстояние половины ширины плеч от С до I1 по линии CD.

Шаг 20

Соедините h2 с I1.

Шаг 21

Отметьте наклон плеча сзади – 1/10 ширины плеча = 1,5 дюйма.

Шаг 22

Измерьте среднюю точку от H до I1 и отметьте как точку J1.

Шаг 23

От J1 пройти 3/8 дюйма и отметить точку J.

Шаг 24

Соединить H с A для плечевого шва. Примечание: Измерьте и запишите расстояние до плечевого шва (это понадобится вам при составлении переднего блока).

Теперь нарисуйте направляющие линии проймы спинки:

Примечание. Нанесение этих ориентиров и точек поможет обеспечить равномерную кривую проймы всегда для каждой выкройки.

Шаг 25

Соедините J1 с D и отметьте среднюю точку как D1.

Шаг 26

От D1 соедините с I1 и отметьте середину как I

Шаг 27

Создайте пройму спинки с гладкой кривой, соединяющей точки H, J, I и D

Спинка готова. Далее делаем набросок переднего блока лифа.

Передняя часть

Основной корпус

Мы будем рисовать половину лицевой стороны

Шаг 1

•Начните с разметки верхней линии на выкройке. Это будет ваша основная линия плеч.

• От края бумаги отмерьте и отметьте 3 дюйма (это 1 дюйм для планки с пуговицами и 2 дюйма сгиба для планки с пуговицами). Эти измерения могут быть больше или меньше по желанию. Отметьте от A1 до A2 — 1 дюйм — это планка с пуговицами, а от A2 до A3 — 2 дюйма — это складка для планки с пуговицами.

Шаг 2

• Центральная линия переда – квадрат вниз от основной линии плеч в точке A1 до B на всю длину, которая будет такой же, как длина заднего плеча до бедра + 3/8 дюйма, например, 25 дюймов + 3/8 дюйма = 25 -3/8 дюйма.

• Нарисуйте линии на одинаковом расстоянии от A2 и A3, как показано.

Шаг 3

• Линия глубины проймы – отметьте линию глубины проймы от A1 до C (1/4 обхвата груди), например, 9,25 дюйма (9 ¼ дюйма).

Шаг 4

Шаг 5

•Глубина талии – отметьте от A1 до E, используя то же, что и для спины – длина плеча по спине до талии, например. 16 ¼ дюйма.

Шаг 6

• Линия талии – квадрат от точки E до F, размер груди спереди (от C до D) – ¾ дюйма, например, 10 дюймов – ¾ дюйма = 9 ¼ дюймов.

Шаг 7

• Линия бедер – квадрат от B до G1 на расстоянии ¼ бедра + 3/4 дюйма, например, 10 5/8 + 3/4 дюйма = 11 3/8 дюйма.

Шаг 8

• Выполните боковой шов, соединив D с F и F с G1.

Шаг 9

• Отмерьте от G1 сначала 3/8 дюйма, а затем ¾ дюйма, чтобы отметить точку G. Таким образом, в сумме отмерьте 3/8 + ¾ = 1,125 и отметьте точку G.

Шаг 9

Шаг 10

• Из точки G плавной кривой соединиться с серединой точки B и G1, например. на 5 3/4 дюйма.

Шаг 11

• Отметьте середину от D до F и измерьте в ¼ дюйма. Измените форму от отметки ¼ дюйма до точки D и до точки F.

Кривая передней части шеи

Шаг 12

• Отметьте ширину плеч от A1 до h2 – половина ширины плеч – ¼ (уменьшаем на ¼ дюйма, чтобы учесть ширину плеча). уже спереди) напр. 7 ¾ дюйма – ¼ дюйма = 7 ½ дюйма

Шаг 13

• Отметьте от A1 до A ширину горловины переда = ширина горловины спинки – ¼ дюйма, например, 3 дюйма – ¼ = 2 ¾ дюйма.

Шаг 14

• Отметьте глубину горловины переда от A1 до L – это будет ширина горловины переда ширина горловины + ¼ дюйма, например, 2 3/4 дюйма + ¼ дюйма = 3 дюйма

Шаг 15

• Полный прямоугольник от A1 до L до K1 до A, где; • L до K1 = 2 3/4 дюйма, K1 до A = 3 дюйма.

Теперь нарисуйте направляющие изгиба шеи спереди

Шаг 16

1. Соедините A с L и отметьте среднюю точку как L1.

Шаг 17

• Соедините L1 с K1 и отметьте 1/3 от L1 как K.

Шаг 18

Нарисуйте переднюю кривую шеи, соединяющую точки A, K и L, в виде плавной кривой, сохраняя прямой угол не менее 3 /8 дюймов до точки L.

Пройма переда

Шаг 19

•Отметить половину ширины плеч от C до I1 по линии CD. Например, 7 ½  дюймов

Шаг 20

• Соедините h2 с I1

Шаг 21

1. Отметьте наклон переднего плеча, который составляет 1/10 ширины плеча + 3/8 дюйма, и отметьте точку H, например, 1 1/2 + 3/8 = 1 7/8

Шаг 22

• Измерьте середину h3 до I1 и отметьте как точку J1.

Шаг 23

• От J1 пройти 5/8 дюйма и отметить как точку J.

Шаг 24

• Измерить расстояние от заднего плечевого шва, как записано от заднего блока, и отметить точку H.

Теперь нарисуйте направляющие линии передней проймы.

Шаг 25

• Соедините J1 с D и отметьте среднюю точку как D1.

Шаг 26

•От D1 соедините с I1 и отметьте 1/3 точки от I1 как I.

Шаг 27

Создайте пройму полочки с гладкой кривой, соединяющей точки H, J, I и D.

F.

Заключение

В завершение сложите «складку для планки с пуговицами» и обведите изгиб горловины. .

Завершив блок, обведите его на новом листе бумаги и сделайте припуски на швы.

Рекомендуемые припуски на швы:

½ дюйма для бокового шва, проймы и плечевого шва.

3/8 дюйма для шейки.

¾ дюйма для линии подола.

Теперь вы можете использовать эту выкройку для вырезания из муслина в пробной версии.

Комментарии

Комментарии

Как сделать FBA на корсаже с защипами или без защипов

Полная коррекция бюста — одна из наиболее распространенных корректировок, которые обычно делают пышные швеи, но это не так страшно, как кажется! Вот как сделать FBA на лифе с вытачками или без вытачек, без стресса.

Здесь, в Cashmerette, мы включаем три размера чашечек (C/D, E/F, G/H) со всеми нашими моделями, чтобы вы могли получить идеальную посадку прямо из упаковки, а большинство людей не т должны сделать FBA. Но если вы используете выкройку, которая разработана с меньшим размером чашки, чем вам нужно, или вы значительно больше размера чашки Cashmerette, вам, вероятно, потребуется выполнить FBA.

В этом уроке мы покажем, как выполнить полную регулировку бюста на выкройке с вытачкой на груди и/или талии или вообще без вытачки. Если вы новичок в FBA, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы выяснить, нужно ли вам делать эту настройку и сколько окружности вам нужно будет добавить.

Начнем!

Подготовка к FBA

Вот что вам понадобится для выполнения FBA: выкройка корсажа, калька (нам нравится шведская калька, но подойдет любая, сквозь которую вы можете видеть), ручка или карандаш, линейка, ножницы и скотч. Полезно работать на коврике для резки или на поверхности, на которую можно временно приклеить что-либо — скоро вы поймете, почему.

Мы всегда рекомендуем обвести выкройку перед тем, как начать ее вырезать. Это сделано для того, чтобы вы могли обратиться к исходному фрагменту позже, если это необходимо — после того, как вы нажмете на настоящую вещь, вернуться назад будет трудно.

Как выполнить FBA с вытачками или без вытачек

1. Начните с трех линий на передней части выкройки:

• Первая линия (обозначенная буквой A на рисунке ниже) проходит через центр вытачки к груди. вершина Если в вашей выкройке нет вытачки, проведите линию от вершины бюста горизонтально до бокового шва.
• Вторая линия (В) идет от верхушки бюста вниз к талии, параллельно середине переда. Если на вашей выкройке есть вытачка на талии, эта линия, скорее всего, пройдет через середину вытачки на талии.
• Третья линия (С) идет от вершины груди вверх по диагонали к плечевым суставам, примерно на трети пути вдоль плечевого сустава от подмышечной впадины. Точная точка не важна, поэтому не нужно заострять на этом внимание. Отметьте припуски на швы в верхней части этой линии на рукавах.

2. Теперь пора резать. Сначала разрежьте по линии В до вершины и продолжайте разрезать по линии С, остановившись на припуске на поперечный шов. Надрежьте припуск на шов с другой стороны, оставив там небольшую петлю. (Не волнуйтесь, если вы случайно прорежете петлю — вы можете просто наклеить на нее кусок скотча и снова разрезать.)

3. Сохраняя петлю неповрежденной, мы собираемся повернуть боковую часть. открыть.

4. Далее отрезаем по линии А, начиная с бокового шва и оставляя на конце небольшую петлю. Аккуратно поверните нижнюю часть вниз, а затем отрегулируйте части так, чтобы вертикальный зазор теперь имел параллельные стороны. Это должна быть ширина, которую вы рассчитали и которая вам нужна для полной регулировки бюста, поэтому вам, возможно, придется регулировать ее понемногу, пока она не станет нужной ширины. Давайте запишем это.

5. Итак, как вы видите, теперь мы добавили необходимую ширину бюста, сделали вытачку больше, чтобы она лучше подходила для большего бюста, и отрегулировали рукава для лучшего покрытия бюстгальтера. Но вы заметите, что наш край кромки неровный, поэтому теперь нам нужно прорезать горизонтальную линию через центральную часть где-то ниже вершины. Мы сдвинем его вниз, чтобы он был на одной линии с боковой частью внизу. Эта вертикальная длина закрывает бюст и держит низ спереди на одном уровне.

6. Наконец, мы можем обвести нашу новую фигуру на кальке, а затем нам нужно снова проверить наши дротики — подробнее об этом ниже.

Выкройки с одной нагрудной вытачкой

Чтобы создать новую нагрудную вытачку, начните с бокового шва исходной вытачки, но закончите вытачку в двух дюймах от бюстной вершины (которая теперь ниже и дальше, чем была раньше). — это то, что мы хотим, так как большая грудь почти всегда ниже). Верните ноги дротика.

Вы заметите, что мы также увеличили ширину талии и бедер, и если вам не нужна дополнительная ширина, вы можете удалить ее одним из следующих способов:

1. Обрежьте боковые швы

2. Добавление поясной вытачки , которая должна соответствовать ширине вертикального зазора, созданного при выполнении FBA. Классический способ сделать это — закончить вытачку на 2 дюйма ниже вершины, но в зависимости от того, какой образ вы хотите получить, вы можете сделать его короче.

Выкройки с одной поясной вытачкой

Чтобы создать новую поясную вытачку, начните с ножек старой вытачки и закончите ее на той же высоте, что и раньше, но в середине отверстия, созданного FBA.

Теперь у вас также будет нагрудная вытачка, которую вы можете втянуть, начиная с краев нового отверстия и заканчивая в 2 дюймах от вершины бюста. Вы можете снять вытачку, повернув ее в вытачку на талии, но модели, которые имеют только вытачку на талии, часто не подходят для большой груди, поэтому мы рекомендуем оставить ее на груди, чтобы лучше соответствовать вашей фигуре.

Выкройки с нагрудной и поясной вытачками

Создайте новую нагрудную вытачку, втянув исходные вытачки, начиная с бокового шва, но заканчивая вытачку в 2 дюймах от вершины бюста, затем совместив ножки вытачки.

Создайте новую поясную вытачку, вставив ножки старой вытачки и завершив вытачку на той же высоте, что и исходная вытачка, но посередине нового отверстия.

Выкройки без вытачек

Начните с втягивания новых вытачек на груди и талии, даже если вы собираетесь их убрать. Втяните ножки вытачек по краям новых отверстий и закончите вытачки на расстоянии 2 дюймов от вершины бюста.

Затем вы можете удалить их, повернув нагрудную вытачку к поясной вытачке, а затем не пришивая поясную вытачку.