Как сшить юбку-карандаш на кокетке своими руками: пошаговый мастер-класс | Материалы на сайте burdastyle.ru

Универсальная длина, прикрывающая колени, фигурная кокетка с декоративными клапанами и сквозная застёжка с выразительными пуговицами — удачно гармонируют друг с другом, подчеркивая красоту юбки-карандаш.

Если вы только постигаете азы швейного искусства, посмотрите наш мастер-класс для начинающих «Как сшить прямую юбку».

Вам потребуется:

— хлопчатобумажная ткань стретч 1,10 м шириной 140 см для всех размеров;

— флизелин G 785 шириной 90 см;

— 8 пуговиц (из них 2 большие для клапанов)

Кроме того:

— шелковая бумага для перевода деталей выкройки с листа выкроек;

— карандаш, ножницы для бумаги;

— сантиметровая лента, масштабная линейка, обычная линейка;

— портновские булавки · портновский мелок;

— ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;

— копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода деталей выкройки;

— игла швейной машины, ручная игла для шитья;

— нитки для шитья, сметочные нитки;

— нитки для обметывания петель (отделочные строчки)

Размеры: 34 – 44

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные юбочные ткани с эластаном.

Выкройка юбки-карандаш на кокетке

Склейте листы бумажной выкройки и вырежьте детали необходимого размера по соответствующим контурным линиям, обращая внимание на разметку и надписи.

Если вы хотите сохранить выкройку, переведите её на кальку и вырежьте детали бумажной выкройки.

Как сшить юбку-карандаш

Шаг 1. Раскрой

Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить с помощью линейки и портновского мелка припуски: на швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа (детали 1 и 2) – 4 см.

Детали выкроить по этим линиям.

Шаг 2. Прокладка

Флизелин сложить пополам клеевой стороной внутрь. Деталь 5 сложить вдоль пополам.

Детали 3–6 приколоть к флизелину, как показано на рисунке.

Вокруг деталей выкройки вычертить припуски шириной по 1,5 см.

Детали прокладки выкроить по вычерченным линиям и приутюжить к соответствующим деталям кроя с изнаночной стороны.

Прокладкой дублировать по одной половинке планок застежки до линий сгибов.

Шаг. 3. Линии швов и разметка

Дублированные прокладкой детали снова сложить лицевой стороной внутрь, приколоть детали бумажной выкройки.

Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги.

Линии низа и метки петель перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Шаг 4. Клапаны

Детали каждого клапана сколоть лицевыми сторонами, срезы стачать, как показано на рисунке.

Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок.

Клапан вывернуть, приутюжить и отстрочить в край.

Открытые верхние срезы клапана обметать вместе.

Клапан приметать к верхнему срезу переднего полотнища юбки между поперечными метками.

Шаг 5. Вытачки задних полотнищ/притачать кокетки

На задних полотнищах юбки стачать вытачки. У вершин вытачек концы нитей строчек связать. Глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

Кокетки передних полотнищ без прокладки приколоть и притачать к передним полотнищам юбки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), закрепляя клапаны. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на кокетку.

Аналогично кокетки задних полотнищ юбки притачать к задним полотнищам (контрольная метка 2).

Шаг 6. Средний шов заднего полотнища

Задние полотнища юбки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать средние срезы.

Припуски шва обметать и разутюжить.

Совет: швы притачивания кокеток лучше сколоть одной булавкой поперек. Так легче будет выполнить строчку поверх булавки и швы не сместятся.

Шаг 7. Боковые швы

Передние полотнища юбки наложить на заднее полотнище юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 5).

Припуски швов обметать и разутюжить.

Шаг 8. Внутренняя кокетка

На дублированной прокладкой внутренней кокетке выполнить боковые швы и задний средний шов.

Припуски швов разутюжить.

Нижний срез кокетки обметать.

Шаг 9. Притачать внутреннюю кокетку

Внутреннюю кокетку приколоть к уже притачанной внешней кокетке лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы.

Верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке.

Внутреннюю кокетку отвернуть вверх, припуски шва притачивания заутюжить на кокетку и настрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

Внутреннюю кокетку отвернуть на изнаночную сторону, разложить поверх шва притачивания внешней кокетки и приколоть.

С лицевой стороны кокетку отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм, закрепляя внутренний срез.

Шаг 10. Подгибка низа

Припуск на подгибку низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приколоть.

С лицевой стороны нижний край юбки отстрочить на расстоянии 3,5 см, закрепляя припуск на подгибку низа.

О видах и способах оформления подгибки в изделиях читайте в нашем специальном материале по указанной ссылке.

Шаг 11. Планки застёжки

Дублированные прокладкой половинки планок застежки приколоть к передним полотнищам юбки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6), вверху и внизу припуски на концах планок выступают. Притачать. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на планки.

Припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на изнаночную сторону.

Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной внутрь. На верхних и нижних концах планок стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок.

Шаг 12. Застёжка

Планки вывернуть. Края выметать и приутюжить.

Внутренние заутюженные срезы планок приметать над швами притачивания.

С лицевой стороны планки застежки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы.

На правой планке обметать продольные петли по разметке.

Пуговицы пришить к левой планке соответственно петлям.

Большие пуговицы пришить к клапанам по разметке, закрепляя передние полотнища юбки.

Источник и иллюстрации: журнал Burda Style 5/2020

Как построить идеальную выкройку прямой юбки? Часть 1

Как построить идеальную выкройку прямой юбки на нестандартную фигуру? И вообще, что это такое – идеальная выкройка?

Это такая выкройка, по которой можно сшить юбку без примерок и подгонок. Она безупречно сидит на фигуре женщины, у неё вертикальные боковые швы, правильный баланс, плотное прилегание в области талии и бедер без заломов и перекосов. Низ юбки ровный, параллельный полу.

Что же может гарантированно обеспечить построение такой выкройки?

Очевидно, что только индивидуальная выкройка, построенная по правильной методике и на основе точных измерений фигуры, гарантирует безупречную посадку, так как она учитывает все особенности телосложения женщины.

А теперь вопрос. Почему широко распространенный метод конструирования не даёт идеальной посадки юбки на фигуре, даже если все измерения были сняты правильно?

Все вы хорошо знаете, что женщины с нестандартной фигурой часто просто не могут купить себе одежду в магазинах, потому что она плохо сидит на их фигуре. И они вынуждены шить себе одежду на заказ.

Но, к сожалению, когда они обращаются в ателье, то ситуация улучшается не намного. Корректировка отшиваемой одежды происходит на примерках. Распарывается плечевой шов и перекалывается заново. А все мы с вами, кто шьет одежду, знаем, что таким образом происходит корректировка баланса.

А ведь это одна из основных, главных мерок! То есть изначально, при крое, балансовые измерения не учитывались, хотя измерения длины полочки и спинки делаются всегда! Почему?

Потому, что выкройки использовались стандартные. Те же самые, по которым отшиваются изделия на фабрике.

Если вы зайдете во внутренние помещения ателье, то непременно увидите, что по стенам, на гвоздиках, висят в огромном количестве выкройки, лекала на все размеры и покрои.

Закройщик, бегло просмотрев основные мерки фигуры женщины, выбирает из стандартных лекал те, которые ей наиболее близки по параметрам и кроит изделие по стандартным выкройкам, а все необходимые корректировки пытается сделать уже во время примерки.

К сожалению, такой подход ошибочен. Чем больше конкретная фигура отличается от типовой, стандартной, тем больше дефектов в посадке получается в результате. Не все дефекты посадки можно исправить перекалыванием ткани на примерке. В результате, в готовом изделии они остаются.

Тем женщинам, чья фигура близка к стандартной или заказываемая одежда не имеет сильно приталенный силуэт, повезло! У них гораздо больше шансов получить одежду, которая их будет радовать и которую они будут носить, а не повесят в шкаф с сожалением о потраченных средствах.

Так что же делать с теми, кто имеет нестандартную фигуру? Построить индивидуальную выкройку!

И тут происходит странная ситуация. Вы сами честно строите индивидуальную выкройку по правильно снятым меркам, но на примерке с удивлением видите, что посадка изделия оставляет желать лучшего.

Как же так? Почему так происходит? Поверьте, я сама не раз с этим сталкивалась и недоумевала, в чём же дело? Когда, где и в чем я ошиблась? Неправильно измерила фигуру – вот это, наверно, скорее всего!

Тем более, что во время измерений осанка и размеры меняются, живот подтягивается, плечи расправляются… Да и нет на теле ярко выраженных точек, расстояние между которыми мы измеряем. Поэтому правильно снимает мерки тот, кто сам строит выкройки!

Поскольку я изучала конструирование по учебникам для техникумов и вузов, то, конечно, авторитет этих профессиональных изданий для меня был очень высок, и я искала ошибки в своих действиях, но не в тех методах конструирования, которые прописаны в книгах.

Когда ситуация с неидеально сидящими юбками несколько раз повторилась, а я уже ничуть не сомневалась в том, что всё делала правильно, я перестала винить себя. Захотелось разобраться и понять, что нужно изменить в построении выкройки, чтобы добиться безупречной посадки юбки на любой нестандартной фигуре.

Однажды, глядя на фигуру женщины в боковой профиль, я понимаю, что то стандартное построение выкройки прямой юбки, по которому я её чертила, оно вообще совсем не соответствует тому телосложению женщины, что я вижу.

И эта разница была критической! Вот правильно говорят, что кризис, конфликт, проблема – это всегда точка роста!

Человек думает о проблеме и, стремясь её решить, ищет причины её возникновения и докапывается до сути вещей, понимает, в чём корень проблемы. И в какой-то момент происходит инсайт! Озарение!

Размерный признак (мерка) – это величина измеряемой части фигуры, которая ничего не говорит о кривизне поверхности измеряемого участка и о том, как ориентирован в пространстве этот участок относительно других.

А соотношение различных частей женской фигуры, их пропорции крайне разнообразны.

Слабое звено пропорционально-расчетного метода конструирования в том, что изначально эта система базируется на корреляции и пропорциональности человеческой фигуры. А такой корреляционной зависимости, пропорциональности просто нет в природе. В природе мы все очень разные.

В жизни мы наблюдаем, что нет взаимозависимости между размерными признаками. При одинаковом росте человек может быть очень полным и очень худым.

Пример из жизни. Ребенок, идущий в школу, может иметь обхваты груди и талии, как у юноши. Понятно, что купить в магазине одежду для школы такому ребенку невозможно. Только шить на заказ. Я сама шила на таких детей, и поэтому знаю об этом не понаслышке.

Те способы построения чертежей деталей одежды, которые оперируют небольшим количеством размерных признаков тела, хороши для одежды свободных форм, и совсем не подходят для одежды, имеющей плотную посадку на фигуре.

Посмотрите на эти рисунки. При одинаковом соотношении обхвата талии и бедер фигуры женщин неодинаковы по взаиморасположению основных точек. У них разные изгибы фигуры, выпуклости и впадины. Юбка, отшитая для этих двух нестандартных фигур по общепринятой методике, будет одинаково плохо сидеть на обеих фигурах.

Какой вывод напрашивается?

Большая часть людей имеют осанку, пропорции и такое индивидуальное соотношение размерных признаков, что, надев на себя одежду массового пошива, они замечают различные конструктивные дефекты одежды (нарушается баланс, появляются заломы, складки). Одежда не соответствует размерам, формам и объёмам тела человека.

Стандартная выкройка в таких случаях нам не поможет. И её корректировка нас не спасет. Более того, даже если с нуля построить индивидуальную выкройку по точно снятым меркам, но не добавить к ним проекционные измерения (а именно они дают представление о пространственной форме и рельефе тела), то юбка будет иметь плохую посадку на фигуре.

Проекционные измерения – ключевые, так как именно они дают понимание о телосложении женщины.

Не секрет, что у каждого портного есть свои методы конструирования, секреты кройки и шитья. Своя кухня. Так же, как у каждой хозяйки есть свои фирменные блюда, которые всегда получаются на Ура!

У меня это – пошив прямой юбки с безупречной посадкой на самую нестандартную фигуру. И сейчас я вам расскажу, какие инструменты я применяю для измерения фигуры, как делаю расчеты и как строю идеальную выкройку юбки.

Метод обеспечивает высокую точность построения основы конструкции и не требует примерок для уточнения и доработок полученной выкройки.

Обеспечивает комфортное, уверенное шитьё без неприятных и неожиданных сюрпризов. Что является чрезвычайно важным моментом при дистанционном пошиве одежды на заказ. А высокое качество услуги – это радость заказчика, уважение и доверие к мастеру, рост его репутации и включение «сарафанного радио».

Практика без теории слепа, поэтому для вашего полного понимания этой темы я начну с теоретической части. С того, как я понимаю и визуализирую самую суть задачи, что и откуда берется и почему делается так, а не как-то иначе.

И помогут нам в этом навыки рисования.

Рисование – это способ изучения и познания. Это не поверхностное рисование, не копирование на листе бумаги контуров предметов, а именно построение.

Художник, рисуя с натуры какую-то сложную форму, никогда не ограничивается только внешней, видимой частью. Он не просто рисует линии, он изучает, анализирует, думает, понимает и на основе понимания «строит» рисунок, передавая легкими штрихами уже на самом первом этапе рисунка все особенности конструкции, пропорции и взаимное расположение основных частей изображаемого объекта.

Художник делает это схематично, с применением осей и опорных точек, вспомогательных построений, прорисовкой «прозрачной» конструкции и такого способа, как «обрубовка».

«Обрубовка» – это обобщенная передача объемной формы объекта в виде сочетания простых геометрических тел.

Вот и мы, изучая и анализируя фигуру женщины, будем геометризировать её, отыскивая сходство с теми геометрическими телами, с которыми она может ассоциироваться.

Обобщенно представить прямую юбку можно как сочетание двух геометрических тел. Цилиндра и наклонного усеченного конуса.

Разберем эту конструкцию из двух тел на основе сквозной прорисовки и дополнительных построений, чтобы определить так необходимые нам соотношения, взаимосвязи, без понимания которых и отражения в конструкции юбки возникают дефекты посадки.

Идеально сидящая юбка имеет строго вертикальный боковой шов. Это принципиально важный момент.

Чтобы найти месторасположение бокового шва, рассмотрим такую фигуру, когда выпуклость живота равна нулю. Это может быть как в том случае, когда живот плоский, так и когда живот выпуклый, но при том и другом случае проекционное измерение выпуклости живота равно нулю.

Вы видите это на рисунке. Вж=0.

На схеме в таком случае в боковой проекции это выглядит так.

Две касательные вертикальные плоскости, одна из которых соприкасается с выступом живота, а другая – с выступом ягодиц, расположены друг от друга параллельно. Параллельность вертикальных плоскостей – это очень важное, совершенно необходимое условие при построении конструкции, для того, чтобы в изделии получить прямой вертикальный боковой шов.

В существующих методиках, при построении базовой основы, предлагается три варианта расположения бокового шва:

1. Строго посередине между задней и передней половинками юбки;

2. На 1 см боковой шов перемещается в сторону задней половинки юбки;

3. На 1 см боковой шов перемещается в сторону передней половинки.

На самом деле боковой шов прямой юбки всегда смещается в сторону середины передней половинки юбки и вычисляется как разница двух проекционных измерений: Вя — Вж. И это смещение сугубо индивидуально для каждой фигуры.

Теперь смотрим на схему и разбираемся, как можно определить расстояние, на которое уменьшаем ширину передней половинки юбки и, соответственно, насколько увеличится ширина задней части.

В следующем мастер-классе, в видео, я покажу этот момент очень наглядно.

Четыре дуги обхвата талии должны быть равны между собой и это также принципиально важно учесть при построении выкройки юбки и расчета вытачек по талии. Особенно – при построении боковой вытачки. Но об этом чуть позже, когда я буду рассказывать, как сделать предварительный расчет перед построением выкройки юбки на миллиметровке.

А пока я расскажу, что необходимо иметь для снятия размерных признаков с фигуры:

1. 1. Резинка для талии. Необходимо расположить её на естественном уровне. Как правило, у нестандартной фигуры талия не горизонтальна полу.
2. 2. Сантиметровая лента. Измеряя талию, подложите под ленту два пальца и двигайте её направо – налево, одновременно уточняя у заказчицы наиболее комфортное для неё положение ленты, которая не должна впиваться в её тело, но и не давать излишней слабины. Вы должны сами почувствовать своими руками этот правильный размер обхвата талии. Но уточнить у заказчицы тоже не помешает. Возможно, что она предпочтет иметь в своей юбке плотный пояс или, наоборот, вставить частичную резинку, если вес скачет. Такое тоже бывает. И именно талия реагирует в первую очередь на прибавку в весе.
3. 3. Специальный пояс с 3-ми подвижными сантиметровыми лентами, свободно перемещающимися по поясу и одной настроченной на пояс. Это приспособление необходимо для определения расстояния от естественной линии талии до пола спереди, сбоку и сзади.

4. 4. Строительный уровень, на длинной стороне которого сделать разметку в сантиметрах.

5. 5. Металлическая линейка.
6. 6. Лист плотного картона размером примерно 30 см на 150 см.

   При измерении обхвата бедер совершенно необходимо каким-то образом обернуть бедра непроминающейся, непрогибающейся поверхностью и для этой цели прекрасно подойдет плотный картон. Картон отлично поможет правильно измерить обхват бедер. При этом принципиально важно, чтобы при измерении верхний и нижний края картона совместились с нахлёстом, друг на друге, образовав цилиндр. Если вы хотите плотной посадки юбки по фигуре, то подтяните потуже края картона, как будто вы затягиваете пояс. Вы получите действительно плотную посадку на фигуре готовой юбки. При этом мягкие ткани подтянутся, как бы спрессуются, но никуда не денутся, останутся на своем месте и полученная мерка будет минимальной из возможных. При использовании трикотажных полотен это даст возможность показать красивую формы. «Облипка» для того и существует, чтобы продемонстрировать красивые формы женщины.

Правильно измеряем обхваты талии и бедер, используя лист картона для бедер. С помощью специально изготовленной ленты измеряем длину от талии до пола спереди, сбоку и сзади. При этом важно не попасть в ложбинку между ягодицами. Если нужно, подложите лист бумаги. Он поможет вам создать правильный изгиб линии ягодиц и, соответственно, вам удастся точно измерить длину сзади.

Для определения нужной длины юбки, стоя перед зеркалом, нужно приложить к ногам отрез плотной ткани и, двигая его вниз – вверх, найти оптимальное расстояние от пола до края ткани. Такое, при котором ноги будут представлены в наиболее выигрышном виде.

Длину юбки определяем на стадии снятия мерок. Поскольку осанка и пропорции меняются, когда обувь имеет каблук, то уже при снятии мерок правильно будет, если заказчица наденет ту обувь, которую носит. С каблуком или без каблука.

Делаем проекционные измерения, используя строительный уровень, спереди, сбоку и сзади, одновременно с которыми записываем высоту проекции от талии до выпуклости живота, бедра и ягодиц. Все проекционные измерения работают в паре.

В следующем мастер-классе займемся предварительным расчетом, используя мерки, по которым построим выкройку юбки.

Часть 2 мастер-класса здесь>>

Как нарисовать базовую выкройку юбки

Что такое базовая выкройка юбки?

Базовая выкройка юбки (также называемая выкройкой юбки-карандаш) является одной из самых важных выкройок для пошива одежды. Вы можете использовать его, чтобы сделать простую юбку или менять (открывать и закрывать) вытачки, чтобы создавать новые дизайны. Таким образом можно сшить юбку А-силуэта, расклешенную юбку или даже брюки-кюлоты. Вы можете добавить складки, складки, воланы или присборки на всю юбку или только на ее часть, чтобы сделать дизайн более интересным. Пришивая юбку к лифу, вы делаете платье. Возможности сделать свой гардероб более интересным с помощью этой простой юбки просто безграничны. Более того, вы легко можете начать рисовать самостоятельно.

Эту выкройку я рекомендую всем новичкам. Начните с рисования узора и использования ткани, чтобы попробовать его. Вы можете либо сшить переднюю и заднюю часть выкройки вместе, либо просто сколоть их булавками.

После того, как вам удастся сделать базовую выкройку юбки на основе параметров вашего тела, вы сможете сделать любой новый дизайн, который подойдет именно вам.

На этой странице содержится:

• Измерение тела
• Как пользоваться базовым калькулятором юбок?
• Базовый калькулятор выкройки юбки
• Инструменты для рисования базовой выкройки юбки
• Пошаговые инструкции по составлению базовой выкройки юбки
• Выкройки базовой юбки половинного размера для отработки чередования выкроек

Базовый блок юбки.

Снятие мерок с тела

Для снятия мерок с базового скоса юбки вам потребуются следующие инструменты:

• рулетка
• резинки для маркировки талии и бедер
• ручка и бумага (для записи измерений)

1. Окружность талии

Убедитесь, что вы измерили талию в самой узкой части ( натуральная талия ). Это важно для правильного расположения юбки на талии и предотвращает сползание юбки вниз и смещение бедер юбки.

Наденьте резинку на натуральную талию. Это поможет найти самую узкую часть талии и упростит дальнейшие измерения.

2. Окружность бедра

Измерьте бедро в самой широкой части . Это измерение необходимо для комфортного ношения юбки.

Наденьте эластичную ленту на эту часть бедер. Тем не менее, убедитесь, что он не двигается, пока вы выполняете следующее измерение.

3. Длина от талии до бедер

Измерьте расстояние (длину) между естественной талией и самым широким бедром . Вот тут-то и пригодятся резинки — вы точно знаете, где измерили талию и бедра.

4. Длина юбки

От натуральной талии отмерьте необходимую длину юбки.

Юбка длиной до колена идеально подходит для составления выкройки. Его легко рисовать и модифицировать. Если вы хотите сделать модель юбки полной длины, позже вы можете легко продлить боковые швы и отцентрировать ПЕРЕДНЮЮ и ЗАДНЮЮ части выкройки.

Как пользоваться базовым калькулятором выкройки юбки?

Введите размеры своего тела, которые вы сняли в соответствии с предыдущими шагами, и нажмите или коснитесь «Рассчитать».

В результате получится два шаблона для основного блока юбки. Первый имеет по одному дротику СПЕРЕДИ и СЗАДИ. Второй имеет две вытачки на ПЕРЕДНЕЙ и ЗАДНЕЙ частях выкройки. Вы также можете комбинировать эти узоры. Например, вы можете комбинировать узор с одной стрелкой ПЕРЕДНЯЯ и с двумя стрелами СЗАДИ.

Калькулятор базовой юбки

см
Дюймы

Талия и бедра:
Как окружность
Как передняя, ​​так и задняя дуга

Окружность талии:
см

Длина дуги талии спереди:
см
Длина дуги спины по талии:
см

Обхват талии:
см

Бедра:

Окружность бедер:
см

Длина дуги бедра спереди:
см
Длина дуги бедра сзади
см

Легкость в бедрах:
см

Длина от талии до бедер:
см

Длина юбки:
см

* Припуск на шов
см * Припуск на подгибку

см

* Припуски на швы и подгибы используются для расчета расхода ткани.

Мы не храним и не передаем никакие данные, которые вы указали в форме выше.

Размеры базовой выкройки юбки

Поэтапное изготовление базовой выкройки лифа

Чтобы нарисовать выкройку, подготовьте все необходимые инструменты и выполните следующие действия.

Вам потребуется следующее:

• большой лист бумаги или папиросной бумаги
• карандаш
• длинная линейка
• Французская кривая линейка или гибкая кривая линейка

Вы будете использовать французскую кривую линейку или гибкую кривую линейку, чтобы провести изогнутый боковой шов между линией талии и линией бедер.

При необходимости прогладьте папиросную бумагу перед нанесением рисунка. Никогда не используйте мятую или мятую бумагу для рисования выкроек.

Как составить базовую выкройку юбки шаг за шагом

В следующих шагах вы узнаете, как нарисовать выкройку юбки-карандаш с одной вытачкой. Если вы хотите нарисовать узор с двумя вытачками, нарисуйте соответствующие отметки на талии, основываясь на результатах калькулятора выше.

1. Сначала на основе вычисленных значений нарисуйте прямоугольник. Низ прямоугольника – это подол выкройки юбки. Верх будет талией юбки, а высота прямоугольника будет длиной юбки. Также нанесите разметку, обозначающую будущие боковые швы и линию бедра ( см. изображение ниже ).

a = длина юбки

b = длина от талии до бедер

c = (окружность бедер + длина бедра)/4

d = (окружность бедер + ширина бедра)/4

a

b 90 005

c

d

2. Проведите вертикальную линию, проходящую через маркировку внизу. Эта линия – будущие боковые швы юбки. Также проведите горизонтальную линию, проходящую через разметку с левой стороны прямоугольника. Эта линия указывает на линию бедер ( см. изображение ниже ).

3. Обозначьте отдельные части выкройки: центр ПЕРЕДА, центр спинки, бедра, талия, кромка и боковые швы ( см. рисунок ниже ).

4. Нарисуйте отметки на талии СПЕРЕДИ и СЗАДИ в соответствии с результатами калькулятора. Эти отметки указывают расположение вытачек и бокового шва на талии ( см. рисунок ниже ).

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

a = 2,5 см (1 дюйм)

b = (окружность талии + объем талии)/8

c = (окружность талии + объем талии)/8

СПИНА

d = 2,5 см (1 дюйм)

e = (окружность талии + объем талии)/8

f = (окружность талии + припуск на талии)/8

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Для этого типа юбки рекомендуется припуск на талии 0 см (0 дюймов).

b

c

a

e

f

d

5. Нарисуйте центры вытачек СПЕРЕДИ и СЗАДИ . Также нарисуйте вертикальные линии на талии. ( см. изображение ниже ).

a = 10 см (4 дюйма)

b = длина от талии до бедер + 1,2 см (от талии до бедер + 1/2 дюйма)

c = длина от талии до бедер + 1,2 см (от талии до бедер) длина бедра + 1/2 дюйма

d = 13 см (5 дюймов)

a

c

d

b

6. Нарисуйте ножки обеих вытачек ( 90 157 см. изображение ниже ) .

7. Используя французскую кривую или гибкую линейку, нарисуйте изогнутую часть боковых швов ( см. изображение ниже ).

8. Используя французскую кривую или гибкую линейку, нарисуйте изогнутую часть талии. Ваш базовый шаблон готов ( см. рисунок ниже ).

Не забудьте добавить припуски на швы и подгибы перед вырезанием деталей выкройки.

Базовые выкройки юбки половинного размера для отработки чередования узоров

Вы можете скачать для печати базовые выкройки половинных юбок (формат А4) и отработать чередование выкроек, например: перемещение вытачек, добавление вытачек или изменение их формы. Дальнейшее добавление складок, сборок, воланов или других украшений. Вытачки этих узоров немного отличаются от тех, что указаны в инструкции выше. Они были сделаны, чтобы соответствовать моему половинному манекену.

СКАЧАТЬ

Работа с базовым наклоном юбки

Если вы только начинаете шить собственные выкройки платья, вам может быть полезна следующая публикация Адель П. Марголис. Он научит вас, как чередовать базовые блоки (например, базовый наклон юбки в этом уроке, чтобы сделать другой тип юбки), чтобы создавать свои собственные дизайны (нажмите здесь, чтобы прочитать мой обзор).

Нажимая ПОДПИСАТЬСЯ, вы соглашаетесь поделиться своим адресом электронной почты с anicka.design и Mailchimp, чтобы получать электронные письма от anicka.design. Чтобы отказаться от подписки, пожалуйста, свяжитесь со мной или используйте ссылку для отказа от подписки в этих электронных письмах, чтобы отказаться в любое время.

Обрабатывается…

Вы успешно подписались на anicka.design.

Упс! Произошла ошибка, и мы не смогли обработать вашу подписку. Пожалуйста, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Юбка-карандаш Сшиваем вдоль: Чертеж наклона юбки

Сегодня мы собираемся начертить наклон юбки-карандаш. Если вы впервые рисуете плоскую выкройку по своим размерам… вам понравится подгонка. Поскольку он будет изготовлен по вашим конкретным размерам, он будет сидеть как влитой, независимо от того, какой у вас размер. Возможно, вам придется отрегулировать боковые швы или вытачки (мы используем стандартные размеры вытачек), но в конце мы покажем вам, как это сделать.

Для нашей выкройки мы в основном берем наши собственные измерения и помещаем их на плоскую бумагу (отсюда и термин «плоская выкройка»). И давайте определим еще пару терминов, пока мы это делаем. Скос (то, что мы будем делать) — это базовая выкройка без припусков и припусков, которая будет выполняться НЕПОСРЕДСТВЕННО по вашим меркам. А «легкость» — это дополнительная комната в выкройке, созданная для удобства одежды (меньше простоты — чем теснее одежда, больше легкости — чем свободнее одежда). Хорошо, определения в сторону… давайте начнем.

Я поместил каждый из этих шагов в раздаточный материал, который вы можете распечатать и обращаться к нему при составлении проекта. Это, наверное, самый простой способ (кроме сидения перед экраном компьютера ;). Вы можете найти все направления ЗДЕСЬ!

Начнем:

1. Снимите свои мерки: (мы научились измерять выкройку в сантиметрах, поэтому эти указания написаны в сантиметрах — вы можете перевести их в дюймы, если хотите 😉  Вам также может понадобиться помощь друга.  Для получения дополнительной информации о снятии мерок, обратитесь к этому измерительному столбу

                    Талия – обхват фактической талии (локти на уровне талии и изгибе)        От талии до бедер — положите верхнюю часть измерительной ленты на линию талии, измерьте расстояние до бедер.

                    От талии до колена – наложите рулетку на линию талии и измерьте до колена.

2. Проведите прямую параллельную линию примерно в дюйме от верхней части картона. Это будет ваша «линия талии».

3. На краю плаката (который будет центральной передней линией) отметьте расстояние от талии до бедер и от талии до колен. Используя эти отметки, нарисуйте прямые параллельные линии, чтобы сделать «линию бедер» и «длину до колен».

4. Снимите мерки талии с шага 1 и разделите на 4. Отметьте эту точку на линии талии, как показано на рисунке ниже. Отмерьте 1 см от этой отметки талии и изогните линию талии юбки.

5. Измерьте объем бедер и разделите его на 4. Отметьте эту точку на линии талии и линии колен, как показано на рисунке ниже.

6. Соедините талию и бедро небольшой кривой (используя руку в виде дуги или французской кривой).

7. Найдите середину точки на линии талии, как показано на рисунке ниже. Отметка. Это будет верхняя точка дротика. Отметьте также эту верхнюю точку вытачки на линии бедер (это будет ваша нижняя точка вытачки). Нарисуйте прямую линию между верхней отметкой вытачки и отметкой вытачки на линии бедер.

8. Найдите верхнюю точку дротика. Отмерьте по 1 см с каждой стороны и отметьте. Соедините эти новые отметки с нижними точками вытачки. Это будут линии, по которым вы будете пришивать вытачку.

9.  Вы закончили с передом юбки!!!!

Несколько замечаний о дротиках:

* Размер дротика часто зависит от вашей фигуры. Если у вас мальчишеская фигура (прямо вверх и вниз), ваши вытачки, вероятно, будут меньше, чем показано на рисунке, а если у вас пышная фигура, вам потребуются большие вытачки, чтобы юбка подходила вам по талии.

*Прежде чем вытачивать вытачки по выкройке, можно сделать юбку «муслин» и примерить ее. Будет очень очевидно, если вам нужны дротики. Если это так, вы можете потянуть ткань и приколоть ее треугольной формой, чтобы выяснить, насколько большим должен быть ваш дротик.

Выкройка спинки юбки

1. Повторите шаги 1-6 точно так же, как перед юбки.

2. На шаге 7 размер вытачки должен составлять ¾ расстояния от точки на линии талии, а не наполовину, как на передней части юбки.

3. На шаге 8, вместо того, чтобы отмерять по 1 см с каждой стороны от верхней точки вытачки, вы будете отмерять 1,5 см для задней вытачки. Соедините точки вытачек, как на передней части юбки.

4. Мне нравится добавлять шлицу сзади к юбкам-карандашам. Иногда их называют складками. Этот урок становится длинным … поэтому я собираюсь отправить вас в блог Сунни — у нее есть фантастическое объяснение того, что они собой представляют, как их добавить, а затем, как это сшить. Мне нравится квадрат, но она делает угол 45 градусов на вершине своего. ИДИТЕ СЮДА, если вы хотите создать заднее отверстие!

Помните: набросок, который вы только что сделали, представляет собой наклон выкройки (чертеж тела без припусков на швы), и вам нужно будет добавить припуски и припуски на швы (для ВСЕХ СТОРОН), чтобы сделать выкройку настоящей юбки. Центральная часть спинки тоже должна иметь припуски на швы… Центр передней части будет на сгибе.

Для обтягивающей юбки необходимо добавить 0,5 см свободного хода, а затем обычные припуски на швы. Для более свободной юбки вам нужно будет добавить 1-2 см для удобства, а затем ваши обычные припуски на швы. Я НИКОГДА не делаю этого на своем слопере. Я всегда обвожу свой наклон на бумаге для выкройки (или папиросной бумаге отлично подходит) и добавляю легкость, которую я хочу, и припуски на швы поверх этого. Тогда вы не испортите свои фактические размеры на скройщике и сможете использовать его снова, чтобы сшить новую юбку (с разной плотностью или припусками на швы!)

Юбке я не придавала легкости, потому что сшила ее из стрейч-джинса (или этот стрейч-хлопковый сатин). Вам ОПРЕДЕЛЕННО не нужна легкость, если вы вяжете это из трикотажа (и вам, возможно, захочется сбрить немного наклона, когда вы обводите его, если у вас суперэластичный трикотаж!)

**** Пара полезных советов.