Ситец | Atelier Nostalgia

Этот пост был в процессе создания! Я давно хотел написать терминологический пост о ситце, но я хотел сделать это правильно и включить немного истории, как он использовался и как он был сделан. Это сделало его немного длиннее, чем я изначально предполагал, так что будьте готовы к довольно обширному обзору! (Если вам это не нравится, просто посмотрите на фотографии, ситец очень красивый!)

Ситец — это название, относящееся к хлопчатобумажной ткани или бумаге с цветочным орнаментом. В этом посте я дам некоторую информацию об исторической ткани. Это один из моих любимых узоров, он часто используется в исторических (в основном 18 века) платьях и голландских народных костюмах. Я постараюсь дать краткий обзор истории ситца, его характеристик, узоров и того, как он используется в моде. Я сосредоточусь на ситце в Нидерландах, которым торгует компания East-Indian Trading Company, но я также постараюсь предоставить более глобальную информацию.

Краткое определение

Давайте начнем с краткого описания термина «ситец», который я использую. По-голландски мы называем эту ткань «Ситс» и используем ее для обозначения глазурованного хлопка, окрашенного и/или напечатанного цветочными узорами, родом из Индии. Этот пост о том, что голландцы назвали бы «сидячими местами». В переводе с английского термин «ситец». Со временем английский термин «ситец» превратился в название многих различных типов цветочных узоров, а также оригинальных узоров. Он также иногда используется для простого простого хлопка. В этом посте я сосредоточусь на голландском значении слова «сидит» или ситца. Большинство этих ситцев 17-го или 18-го века, может быть, начала 19-го.век. Все более поздние ситцевые ткани основаны на этих исторических узорах. Первоначально они были индийскими, но когда ситец приобрел популярность, хлопок с набивным рисунком в аналогичном стиле стал производиться и в Европе. Я начну с некоторых изображений, чтобы пояснить, о чем я говорю.

Это индийский ситец:

Часть детского одеяла, стеганая, ок. 1725 – ок. 1750. Сделано в Индии. Коллекция Rijksmuseum Amsterdam

Стилизованные цветочные узоры. Самый типичный вариант — синие и красные цветы на бледном фоне. Хотя есть и разные цвета. Это тоже индийский ситец:

Деталь Палемпора из ситца с узором дерева, ок. 1725 – ок. 1750 г., Индия. Коллекция Rijksmuseum Amsterdam

Эти два примера типичны для типа цветочных узоров. Ситец ниже гораздо более «европейский», но все же сделан в Индии (хотя вы можете ясно видеть, что он для европейского рынка). Как видите, он имеет гораздо более позднюю дату, что указывает на то, что ситец стал более «европейским» и эволюционировал вместе с модой.

Ситец, ок. 1775 г., Индия. Коллекция Рейксмузеум Амстердам

На следующем изображении изображен узор, который также часто называют ситцем (по-английски это не будет «сидит» по-голландски), но он гораздо более современный, чем индийский ситец. На мой взгляд, это также намного больше английского, и в этих более современных тканях, как правило, намного больше розового и розового. Это , а не , о чем будет этот пост. Хорошим признаком того, является ли ситец индийским или индийским, является взгляд на цвета. Оригинальный ситец был в основном белого, синего и красного цвета. Причина этого в том, что белый хлопок окрашивался натуральными красителями, в основном красными и синими, с добавлением желтого. Все остальные цвета были их смесью. Зеленые и фиолетовые вы видите, хотя они реже. Оранжевого и розового практически нет. Еще одна особенность — цветочный стиль, оригинальные ситцевые цветы были очень стилизованными и почти «плоскими». Со временем они стали немного менее стилизованными, но не такими реалистичными, как на изображении ниже.

Современный «Ситец». Я буду говорить не об этом.

Взлет и падение в Западной Европе

Ситец был доставлен в Нидерланды VOC, East-Indian Trading Company. Они появились примерно в 1600 году, но на самом деле ситец не начал играть важную роль в Европе примерно до 1675 года. Первоначально он приобрел популярность как ткань для интерьера, а позже и как ткань для одежды. Ситец импортировался в основном из Бенгалии, Цейлона, Короманделя и Сурате, причем последние два были наиболее важными. Некоторое количество ситца, вероятно, также было продано в Нидерланды через Англию. Индийский ситец копировали с самого начала, но особенно поначалу эти копии были не очень хороши. У индейцев был способ привязать цвет к хлопку, чтобы ткани сохраняли свой цвет после стирки, и они раскрашивали ткани вручную. Ранние европейские копии плохо сохраняли свой цвет и были напечатаны методом ксилографии, а не раскрашены. Тем не менее, многие компании начали делать имитации ситца и начали пытаться копировать процесс, чтобы сохранить цвета, становясь все более успешными по мере продвижения.

«Onderst oerlof» (нижняя куртка) от Hindeloopen. Основная часть из европейского ситца, перед и рукава (чтобы было видно) из более качественного индийского ситца.

Копирование происходило в разных странах Европы, но не все были довольны такой популярностью. В 1681 году Франция запретила как импорт хлопка, так и его печать, чтобы защитить свою шелковую промышленность. Англия в 1700 году ввела запрет на ввоз ситца, а в 1721 году — запрет на печать хлопка, опять же для защиты собственной льняной, шерстяной и шелковой промышленности. Однако англичане продолжали торговать ситцем и по-прежнему производили набивной хлопок на экспорт. Учитывая запреты в Англии и Франции, неудивительно, что с того времени в Нидерландах процветало хлопковое дело.

Ситуация начала меняться примерно в 1750 году, когда экономика Нидерландов начала рушиться. Запреты во Франции были сняты в 1759 году, что привело к процветанию хлопчатобумажной промышленности. Одна из самых известных ситцевых фабрик Оберкампф располагалась недалеко от Версаля в Жуи-ан-Жоза. Этот город до сих пор даёт название знаменитым тканям туаль-де-жуи.

Хлопчатобумажная набивная ткань. Этот образец был изготовлен Оберкампфом около 1800 года. Этот тип тканей до сих пор известен как туаль-де-жуи, по месту его первоначального создания. Виктория и Альберт. (Правда, мы бы не назвали это ситцем, потому что в нем отсутствуют стилизованные цветочные узоры)

Набивная хлопчатобумажная ткань Оберкампфа, 1770–1775 гг., музей MET

Англия продержалась за запреты немного дольше, отменив их в 1774 году и наконец разрешив печатать ткани из чистого хлопка. Новые методы печати означали, что они также довольно быстро догнали Нидерланды, где инновации остались позади.

Набивной хлопок английского производства, начало 19 века. V&A

Торговля ситцем и фабрики почти полностью исчезли в Нидерландах между 1785 и 1815 годами. Архив показывает, что в 1742 году в Амстердаме было 80 магазинов ситца, 117 магазинов в 1767 году, но между 1771 и 1776 годами их число резко упало, еще больше компаний разорилось. в 1780-х гг. VOC официально прекратила свое существование в 1800 году, после почти столетнего упадка и растущего долга. Изменение моды в конечном итоге означало конец ситцевым тканям. Несмотря на то, что набивной хлопок остался, цветочные ткани, вдохновленные Индией, исчезли. Однако несколько региональных голландских костюмов держались за ситец намного дольше, некоторые из них сохранились до наших дней.

Интерьер

Много ситца использовалось не для одежды, а для украшения дома. Шторы, настенные ковры и чехлы для стульев — все это можно увидеть, но покрывала и одеяла кажутся наиболее популярными. Кажется, использование ситца в интерьере прижилось чуть раньше, чем в одежде.

Кукольный домик Петронеллы Дюнуа, ок. 1676. Рейксмузеум. В красной комнате стены из ситца

Одежда

Ситец также часто использовался в одежде. Вся существующая ситцевая одежда относится к 18 веку, когда она достигла своего пика популярности. Однако его уже носили в 17 веке, как показано на портрете девушки ниже. Это одно из самых ранних изображений ситца в ношении.

Эмануэль де Витте, 1678

Несмотря на свою популярность, ситец никогда не использовался высшим классом в качестве лучшей одежды. На эту моду очень сильно повлиял французский двор (даже в Нидерландах), и в ней использовались очень богатые ткани. Чаще всего шелка, часто вышитые серебряными и золотыми нитями. Тем не менее, ситец носили высшие классы. Первоначально вы в основном видите, что оно используется в слове «раздеться». Это была одежда, которую носили дома, для неофициальных случаев или такие предметы, как халаты. Так что это был тип одежды, который мало кто видел, но также и для менее официальных случаев. Это, вероятно, также объясняет, почему вы не видите много портретов женщин высокого класса, одетых в ситец, они владели им (документы о собственности показывают это достаточно ясно), но не носили его для такой официальной вещи, как написание вашего портрета.

То, что мы по-голландски называем «японским платьем». Халат для мужчины, на который сильно повлияли японские кимоно. В то время (начало 18 века) голландцы были единственными, кому разрешалось торговать с Японией. Музей картофеля фри

Редкий пример французского ситца, юбок и жакетов существует гораздо больше, чем платьев, французы встречаются еще реже. Вероятно, это было платье (верхнего) среднего класса. Женщина из высшего сословия с большей вероятностью использовала бы шелк. Рейксмузеум, ок. 1780 

По мере того, как ситец набирал популярность среди высших слоев общества, за ним последовали высшие слои среднего класса, а также низший средний класс. Низшие классы не имели большого количества ситца. Для среднего класса ситец был бы гораздо более ценным, и поэтому вы видите его на гравюрах/картинах женщин среднего класса. В этом не было большой разницы между городской и загородной одеждой.

Девушка из Снека (город во Фрисландии) в свадебном наряде. К сожалению, она умерла при родах в возрасте 16 лет.

Хотя мы видим много ситцевых халатов для мужчин в высших кругах, кажется, что для повседневного ношения ситец чаще всего носили женщины. Детская одежда в настоящее время очень распространена в музеях, вероятно, еще и потому, что ткани требовалось мало, поэтому куртки и юбки можно было легко переделать в детскую одежду, когда это необходимо. Поскольку ситец можно было хорошо стирать, и он не тускнел, он был очень подходящим.

Детская куртка, вероятно, переделанная из юбки.

В настоящее время существует гораздо больше жакетов, чем полных платьев. Юбки из ситца также сохранились немало. Вы видите немного больше юбок, платьев и накидок у более богатых классов, чем у среднего класса, где куртки более распространены (опять же, мы знаем это из инвентарных списков). Наверное, потому что на куртки требуется меньше ткани. Вы также часто видите бордюр на юбках, что указывает на то, что ткань была специально создана для юбок.

Юбка из ситца

Жакет (кассекийн, от Hindeloopen) . Музей картофеля фри

Помимо платьев, жакетов и юбок, вы также можете увидеть ситец в пудровых накидках или на подкладке шляп от солнца.

Короткая ситцевая накидка. ModeMuseum Provincie Antwerpen

Подкладка шляпы от солнца, верх из соломы. Эту особую форму носили поверх огромной кружевной шапки в провинции Фрисландия.

Записи показывают, что ситец носили по всей территории Нидерландов, но чаще всего его можно увидеть на северо-западе, у побережья. Это имеет смысл, так как они либо ближе к Амстердаму (городу-основателю ЛОС), либо имеют собственные торговые порты. По этой же причине многие из существующих ситцев находятся в музеях этих регионов.

Жакет и юбка из ситца в Музее фри на севере страны

Региональный костюм

сохранил больше всего. В 18 веке мы знаем, что в определенных районах носили специфическую региональную одежду. Это может быть либо только определенная форма головного убора, либо влияние на большее количество предметов. Ситец просуществовал в нескольких региональных костюмах намного дольше, чем в обычной одежде. Наиболее известен фризский город Хинделоупен, разбогатевший благодаря торговле. Костюм Hindeloopen носили женщины ежедневно до 2-й половины XIX в.го века, но поддерживается активным сообществом. Общество Аальда Хильпена до сих пор носит свои костюмы для особых случаев и мероприятий. Наиболее известным элементом костюма Hindeloopen является Wentke, длинное ситцевое пальто, которое носят женщины.

Свадебный костюм «Гинделуп».

Задняя часть Wentke. Красные узоры были наиболее распространены, синие носили для траура.

Индийский ситец сохранился до наших дней в костюме Бунсхотен-Спакенбург, который до сих пор ежедневно носит группа женщин. Они носят на плечах предмет под названием «кралап», сделанный из сильно накрахмаленного хлопка. Он может быть выполнен во всех типах узоров, но наиболее ценными являются узоры из оригинального индийского ситца. Поскольку краплап с течением времени увеличился в размерах, в оригинальных краплапах недостаточно ткани. Если вам повезет найти 2 изделия из одинаковой ткани, они будут очень тщательно собраны вместе. Это самые ценные из краплапенов, и очень желанные.

Процесс

Ситец — это хлопчатобумажная ткань, цвета которой наносятся после ткачества (в отличие, например, от парчи, где рисунок вплетается в ткань). То, как именно применялись цвета, зависит от места и времени. Ниже краткий обзор, так как я не химик и не эксперт по умиранию. Имейте в виду, что точные используемые вещества могут отличаться.

Оригинальный индийский ситец в основном раскрашивали вручную, иногда набивным способом с использованием деревянных блоков меньшего размера. У этого ситца был очень специфический процесс нанесения разных цветов. Базовыми цветами были синий, красный и желтый. Зеленый и фиолетовый также присутствуют в ситцах, но их всегда можно получить путем нанесения синего/желтого и синего/красного друг на друга. Особенностью индийского ситца было то, что он очень хорошо сохранял свой цвет. Это было связано с используемым процессом окрашивания, некоторые из которых еще не были обнаружены в Европе, когда ситец был впервые импортирован.

Первым шагом (после отбеливания и подготовки хлопка) были черные контуры. Их рисовали прямо на ткани. После черного наносится красный. Однако красный краситель на самом деле не наносился на ткань. Вместо этого все, что должно было стать красным, обрабатывали морилкой, химическим веществом, которое позже связывало цвет с тканью. Если внутри красного будет «белая» область, ее сначала обработают воском, прежде чем наносить морилку. После нанесения протравы (один или два раза для более светлого или ярко-красного цвета) ткань высушивают, стирают и ополаскивают. Морилка уже застыла, и только тогда вся ткань помещается в ванну для окрашивания, где только участки, обработанные морилкой, изменят цвет. После окрашивания всю ткань можно снова немного отбелить, потому что белый цвет мог немного измениться на желтый. Следующим шагом будет нанесение синего цвета, рисование индиго. Для индиго все, что не обязательно должно быть синим, будет покрыто воском. Затем ткань, покрытую воском, целиком помещали в краску индиго. После смерти ткань кипятили, чтобы снова удалить воск. После синего цвета некоторые ткани снова обрабатывали красным для получения более ярких цветов. Наконец, желтый цвет будет нарисован поверх синего там, где вам нужен зеленый. Этот желтый цвет, как правило, немного хуже стирается, чем синий и красный.

В Европе большинство ситцев печатали вместо ручной росписи большими клише. Чтобы можно было использовать морилку с блоками, ее нужно было загустить, в отличие от очень тонкой морилки, используемой для окраски. Еще одно отличие заключалось в том, что в Европе существовали некоторые методы, позволяющие печатникам напрямую окрашивать синий цвет индиго без использования воскового метода. Для желтого цвета европейцы в основном снова использовали протраву, в отличие от прямого красителя, используемого в Индии.

Эти ткани, представленные ниже, были изготовлены, когда интерес к ситцу снова начал расти в начале 20 века, и демонстрируют этот процесс. Коллекция Виктории и Альберта

В качестве последнего шага большая часть ситца была покрыта глазурью путем приложения давления к ткани. На многих репродукциях ситца, которые я видел, отсутствует эта глазурь, но на большинстве оригиналов она очень заметна! Этот блеск ткани также является одной из вещей, которая придает ей роскошный вид.

Другие фотографии:  Если вы хотите увидеть больше примеров одежды из ситца, например, красное ситцевое платье ниже, у меня есть доска Pinterest, посвященная ситцу.

Красный ситец Anglaise, Museum Rotterdam

РЕДАКТИРОВАТЬ: После написания этой статьи по терминологии я написал еще пару статей о ситце. Первые два были вдохновлены выставкой 2017 года в музее Фриса и содержат множество изображений предметов из своей коллекции. Это о цветах и ​​узорах ситца, а это о том, как его носили. И последний — о выставке ситца 2019 года в Рейксмузеуме.

Источники

Моим основным источником всей вышеизложенной информации является книга «Ситс, отношения восток-запад в текстиле» («Ситец, отношения восток-запад в текстиле», см. ссылку ниже). Это также мой единственный источник, что не очень хорошо, когда дело доходит до исследований. Я обнаружил, что это единственная голландская книга о ситце, существующая на момент написания этой записи в блоге. В английской литературе есть еще пара книг, но их немного. (Я составляю список пожеланий!) Я лично подозревал, что в наличии будет больше, когда я искал, особенно потому, что ситец все еще довольно хорошо известен в Нидерландах из-за его важности в региональном костюме. Все книги по региональным костюмам, похоже, ссылаются на этот единственный источник. Сказав это, книга была написана учеными и основана по большей части на первоисточниках. Это означает, что информация поступает из описей VOC, из описей магазинов и домов 17-го и 18-го веков, из писем и из книг 18-го века (например, о печати на ткани). Список источников, использованных в книге, обширен, и каждая глава была исследована и написана другим автором. Учитывая все это, я достаточно доверяю этому источнику, чтобы использовать его как единственную ссылку. Поскольку он никогда не переиздавался и доступен только из вторых рук, а также не был переведен на английский язык, я не стеснялся делиться информацией и изображениями. Однако хорошие новости; недавно вышла новая публикация! С новой выставкой о ситце написана новая книга. Обязательно напишу пост, как только посещу выставку.

Книга:

Сидит, Oost-West отношения в Textiel

Рейксдиенст Beeldende Kunst (Национальная служба изобразительных искусств), Гаага, совместно с Rijksmuseum voor Volkskunde (Государственный музей антропологии), Nation Музей Аль Опенлухт Арнем (музей под открытым небом), Гронингерский музей и Гаагский музей Gemeentemuseum.

По случаю выставки «Ситс, восточно-западные отношения в текстиле».

Опубликовано в 1987 г., без переизданий

РЕДАКТИРОВАТЬ: На момент написания этого исходного поста была доступна только упомянутая выше книга. Однако с тех пор я собрал ряд новых публикаций о ситце. Все это очень рекомендуется.

• Sits, Katoen in Bloei – Gieneke Arnolli (на голландском языке)
• Pronck & Prael, находится в Нидерландах – Виннифред де Вос (на голландском языке)
• Ткань, которая изменила мир — Сара Фи (на английском языке)

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Историческое ситцевое платье |

     В часе езды от того места, где я живу, находится примечательная крепость, которая когда-то была стратегической частью истории Среднего Запада Америки. Форт Св. Анн-де-Шартр все еще стоит сегодня, хотя частично разрушена временем, погодой и близлежащими водами реки Миссисипи, когда она разливается (почти ежегодно), а некоторые части восстановлены с 1930-х годов. Однако склад для пороха является оригинальным и претендует на звание самого старого здания во всем штате Иллинойс, построенного в 1750 году. Нынешнему известняковому форту, построенному в 1753 году, предшествовали три деревянных, первый из которых был возведен в 1720 г. Форт считался резиденцией французского правительства на территории Верхней Луизианы, пока не был оккупирован британцами в 1765 г. Он предназначался для контроля над «страной Иллинойс» — территорией, поставлявшей жизненно важные продукты питания и припасы вниз по реке в Луизиану. Великий Джордж Роджерс Кларк заявил права на форт в 1779 году. за независимость США в рамках «Иллинойсской кампании».

Вот мой сын на вершине смотровой площадки над главными воротами с видом на Рандеву…

     Ряд зданий на территории помогает посетителю мысленно представить дни, более 300 лет назад, когда Форт-де-Шартр был в период своего расцвета, наполненный солдаты, провизия, важные горожане и многое другое… это действительно прекрасно! Многочисленные мероприятия, ярмарки и историческое ежегодное «Рандеву» также дают пищу для воображения. Я уже писал об этом Rendezvous ранее (2015, 2016 и 2017). Мы пропустили пару лет, а затем из-за пандемии рандеву отменили еще на несколько, поэтому мы были более чем готовы вернуться к нему, когда событие наконец вернулось в 2021 году! Этот пост показывает, как я сделал все возможное, чтобы снова насладиться Rendezvous. Мой «новый» исторический наряд того года вступает в игру как правильное продолжение моего предыдущего поста (см. здесь), где я упомянул о нашем посещении выставки «Global Threads». Теперь я могу как следует погрузиться в историческое значение ситцевой ткани, продемонстрировать, как ее использовали и носили в 1899 году. 0229-й -й век, и, наконец, с удовольствием пишу о том, как я закончил этот проект, над созданием которого я работал более 20 лет!

ФАКТЫ:

ТКАНЬ: все ткани 100% хлопок Выкройка Ryan Co. для Pet-en-l’air или Robe a la Ансамбль Francaise, в то время как верхнее платье было сшито ранее (об этом позже) – мне оставалось только подогнать и доделать

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНЦИПЫ:  Много ниток, крючок и ушки

ВРЕМЯ ВЫПОЛНИТЬ:  На изготовление нижней юбки в июне 2021 года у меня ушло около 5 часов.  На починку платья у меня ушло еще несколько часов.

ВНУТРИ:  осталось необработанным

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:  Материал юбки (сари) стоил мне 30 долларов (в магазине «Антикварное искусство Индии» здесь, на Ebay), а платье был куплен для меня моими родителями много лет назад, так что для меня это почти бесплатно

     Прежде всего, прежде чем я углублюсь в объяснение того, как этот наряд стал реальностью, позвольте мне объяснить, что за платье на мне, а позже я объясню, кто бы носил его тогда, и Важно то, что он сделан из ситцевой ткани. Верхнее платье с принтом, которое я ношу, имеет французский термин — Robe à l’Anglaise (англ. Nightgown) — его часто называют просто английским платьем. Это был чрезвычайно распространенный и общепринятый способ одеваться в первые три четверти XVIII века, кроме того, это была самая универсальная женская одежда. Детали стиля немного изменились примерно в 1775 году и превратились в так называемое «итальянское платье». Хотя оба подпадают под термин «Robe à l’Anglaise» и оба имеют открытую переднюю часть юбки (показывая нижнюю юбку), основные различия между этими двумя стилями заключаются в разрезе лифа сзади и застегивании спереди. Английское платье имеет обтягивающую спину «enfourreau», которая имеет ряд вертикальных складок, сшитых на плоской подошве, которые втягивают лишнюю ткань, чтобы соответствовать владельцу. Складки английской спинки составляют одно целое с тканью юбки, создавая необходимый избыток очень большого отрезка ткани… отчасти поэтому это платье считалось чем-то таким шикарным для того времени! Итальянская спинка имеет четкий поясной шов, панели, подходящие для спины, а не складки, и другие варианты застежек спереди, для которых не требуется вставка на брюках. Есть хорошие общие сравнения между ними здесь, в блоге американской герцогини, и в этом коллаже Google Arts and Culture.

Мне нравится, как это платье показано как с фартуком, фишю и рукавами помолвки, так и без них.

     Здесь нужно объяснять гораздо больше, но для простоты я сократил детали, чтобы показать, что мое собственное платье на самом деле представляет собой смесь английский и итальянский «Robe à l’Anglaise». У моего платья плиссированная спина, как в английском стиле, но со швом на талии, который прорезает складки, и передом, закрывающимся простыми, неукрашенными рукавами в итальянском стиле. Я полагаю, что это помещает мой «внешний вид» между 1775 и 1780 годами. В моем мысленно-фантастическом объяснении я хотел бы думать о своей реконструкции как о женщине, которая отчаянно хотела, чтобы ее считали модницей. Однако, не имея новой выкройки, ограниченного количества ткани или точных деталей итальянского платья, с которыми можно было бы работать, она, возможно, придумала мощеную модернизацию своего английского платья. Мой наряд выглядит как английское платье, а поскольку место, которое я посещал, — Форт-де-Шартр — является французским, захваченным британцами, не имело смысла носить английское платье в итальянском стиле. Позвольте мне уточнить, что эта смесь двух вещей — это не то, для чего я пока не нашел сохранившегося образца одежды. Таким образом, до того, как меня осудят за то, что я не был по-настоящему «историчным» в историческом платье, это было не совсем мое дело.

     Видите ли, в отличие от большей части того, что я публикую в своем блоге, я не начинала с нуля с этим платьем. Несмотря на то, что я приложила много усилий, чтобы сделать его своим, это платье не является моей работой с самого начала. Это попало ко мне в руки с основным корпусом, подкладкой и всеми основными швами, прошитыми уже знакомым. Она продала его мне 25 лет назад по дешевке (в основном покрывая стоимость материалов). Мои родители были более чем счастливы помочь этому маленькому бизнесу и в то же время подбодрить меня в моем воспроизведении страсти, поэтому они купили это для меня, когда я был подростком. Вскоре я поняла, что, как бы мне ни нравился принт и стиль платья, проблема заключалась в том, что я не чувствовала себя достаточно информированной, чтобы знать, как подогнать его и придать ему надлежащий исторический вид… до тех пор, пока несколько лет назад! Все эти годы держания за него, мечтаний о том, как возродить его из печального незавершенного состояния, оправдались!

     Английское платье имеет структурированную, уникальную форму, в отличие от всего, что я делал в исторических костюмах. Моя предыдущая одежда 18 ^-го -го века была более повседневной и рабочей, поэтому этот силуэт был другим видом, к которому мне пришлось привыкнуть. Подчеркивание моей попки и сглаживание груди не имеют для меня естественного смысла, поэтому я наслаждаюсь этим стилем ради истории или просто из-за странности! После кривой обучения всему этому фактическое приобретение всего надлежащего нижнего белья было настоящим пугающим и трудоемким фактором. В течение многих лет я надеялся сшить все необходимые нижние слои, но осталось ждать столько лет, прежде чем я осознал, что не выдержу. Кроме того, после стольких лет ожидания, чтобы надеть это, я чувствовал, что просто считаю себя счастливчиком, когда закончу ансамбль!

     Я купила себе туфли на каблуках «Кенсингтон» марки American Duchess и быстро сшила фишю (наряд для скромности на груди, см. пояснение в этом посте) из легких лоскутков хлопка, так что мои аксессуары были под рукой. Затем у меня уже были нижние ящики (для ног) и легкие косточки (купленные у продавца в Chartres Rendezvous, когда я был подростком). Я люблю тот факт, что мои пребывания также в ситцевом принте! Я потратил минимум средств на валик для поясницы у продавца на Ebay, который использовал дизайн «Фрэнсис Румп» из Scroop Patterns The Dreamstress вместе с наволочкой для переделки тестового образца валика для поясницы. Она не идеальна, но симпатична, хорошо сделана и полностью эффективна… кроме того, что я сэкономила время и дополнительные деньги, пытаясь сшить ее сама (в чем я сомневалась, что смогу это сделать). Рубашка была сшита вручную по заказу продавца на Etsy, и она сделана из самого мягкого хлопка, который только можно себе представить, но у нее также есть надлежащие ластовицы под мышками, горловина с завязками и плоские швы. За 100 долларов у меня было все необходимое нижнее белье, и ничто, кроме отсутствия нижней юбки (нижней юбки), не удерживало меня от пригодного для носки английского платья.

    У такого платья может быть либо подходящая, либо контрастная нижняя юбка – здесь не было возможности сочетаться, но я также не хотела выбирать однотонную юбку. Индийское сари, которое я использовала для нижней юбки, является отсылкой к индийскому ситцу моей верхней одежды. Это невесомый индийский хлопок уникального цвета, который представляет собой теплый орехово-коричневый цвет, но указан как «зеленая хна». На короткой ширине сари прошиты металлические золотые булавки, а ярко-пурпурная строчка как на окантовке, так и на торцевой панели «pallu». Будучи хлопковым, оно не такое официальное, как шелковое сари, и поэтому было немного короче по длине, менее 6 ярдов. Мне понадобилось всего 3 метра на юбку, и мне хватило, чтобы сшить что-нибудь еще интересное (будет опубликовано позже).

    Хлопковое сари полупрозрачное, поэтому вместо отдельной нижней юбки я решила подчеркнуть юбку коричневой тканью. Этот шаг делает нижнюю юбку более структурированной, и поэтому я могу легко одеться за один шаг, имея две юбки в одной. Я еще больше упростила выкройку нижней юбки, сделав только один шов с правой стороны. У меня только один карман, поэтому одна планка, открывающаяся в правом боковом шве, компенсирует отсутствие пары карманов. (В то время карманы были чем-то, что завязывалось отдельно на талии, чтобы висеть на уровне бедер под слоями одежды… Дополнительные сведения см. в этом сообщении в блоге!)  

     Тот факт, что в моем платье есть некоторые невидимые исторические неточности, помогло мне спокойнее добавить некоторые скрытые современные элементы на пути к завершению. В конце концов, мне просто нужно быть достаточно довольным тем, что я буду носить, чтобы действительно наслаждаться воспроизведением. Историческое одевание достаточно сложно — пока я учусь в процессе и узнаю старые способы построения, тогда я могу отказаться, но чувствую себя удовлетворенным тем, что любая неточность, которую я делаю, является выбором, а не из-за недостатка знаний. Я нашел эти сообщения в блоге «Tea in a Teacup» очень полезными и понятными для объяснения всех шагов ко всем слоям, необходимым для подлинного английского платья.

     Ширина сари и сукна, которые я использовала, составляла 45 дюймов, поэтому с широким поясом и глубоким подолом юбка была сшита практически без каких-либо разрезов или дополнительных измерений… супер просто! Инструкции по выкройке были простыми, но после того, как я провел собственное исследование, чтобы узнать, что сделали другие исторические заказчики, в конечном итоге это обрело смысл. Я «сжульничал» и в итоге просто застегнул на талии крючок, вместо того, чтобы продеть тесьму из саржевой ленты через кожух талии. Галстуки имеют привычку развязываться, пока я на мне, и когда есть так много слоев одежды, как в 18 ^-й -й век, я не хочу беспокоиться о том, что потеряю свою опору. Я был просто счастлив, что успешно сделал что-то новое для меня, но в то же время эффектно закончил это. В целом он выглядит именно так, как я надеялся, и идеально сочетается с коричневым ситцевым принтом моего платья. Это модно, но без излишеств. Хлопок сохраняет прохладу и комфорт в этом комплекте, а сари отвечает моей любви к индийской культуре и традиционному искусству.

     Женщины из среднего класса стремились носить ситец в 18 ^-й век. Хлопковое ситцевое платье было бы верхом модной роскоши, особенно в стиле «Robe à l’Anglaise». В то время ситец был спроектирован как широкий метраж, поэтому его можно было использовать в качестве домашней мебели или одежды… а может быть, и того, и другого, если вы были достаточно обеспечены! Хлопковый ситец предназначался для западного и американского рынка, поскольку его часто изготавливали таким образом, чтобы копировать дорогие тканые шелка Европы. Это была ткань, которая считалась желанным экзотическим импортом, но при этом легко стиралась, сохраняла свой цвет и была относительно доступной. Через Ост-Индскую торговую компанию британцы и французы построили торговые посты вдоль юго-восточного побережья Индии, чтобы конкурировать за лучшую ситцевую ткань для новейших гравюр. Ситец был основным предметом торговли между 1580-ми и 1830-ми годами. Фактически к концу 1799 г.0229- века европейские компании импортировали около 700 000 кусков индийского хлопкового ситца, каждый из которых имел длину 50 футов или 15 метров (эта информация из выставки «Global Threads: The Art and Fashion of Indian Chintz»). Растущий спрос на выращивание хлопка, необходимого для производства ситца, импорт которого удвоился к концу 18 века, к сожалению, неумолимо связан с увеличением рабского труда на многих территориях-сателлитах, которые и Британия, и Франция колонизирован. Растущий спрос также породил двойников, и, чтобы защитить своих отечественных производителей, Великобритания частично запретила индийский ситец на 75 лет в 18 веке, а Франция полностью запретила его между 1686 и 1759 годами..

     Что такое ситец я быстро уточнил в предыдущем посте (здесь). По сути, ситец возник в современном Хайдарабаде. Индия. Это ткань, на которую нанесен принт с помощью протравы, резиста или красителя, и она производится вручную либо с помощью деревянных блоков, либо с помощью более сложного процесса каламкари (бамбуковых ручек). Производители в Индии были высококвалифицированными и ранее изготавливали ситец для местного использования в качестве визуального средства обозначения статуса, класса или места проживания владельца. Производители ситца переключились на создание замысловатых принтов и насыщенных цветов, которые удовлетворили бы мировой рынок после того, как португальский исследователь Васко да Гама успешно достиг Индии в 149 г.8 и вызвало спрос на ситец. Общепринятой торговой маркой ситца был ниспадающий или произвольной формы цветочный узор на светлом однотонном фоне — очень похоже на мое собственное платье! Были и более темные ситцы, вроде тех, что использовались для моих костяных корсажей, но темный фон часто указывает на то, что они поступили от голландских торговцев.

     Большинство старых ситцев также были «глазурованы», что раньше представляло собой рисовую пудру, для придания жесткости, а также для придания роскошного блеска, подчеркивающего роскошную привлекательность ткани. Глазурованный хлопок имеет жесткую структуру, которая сминается, как новенький шантунг или накрахмаленное льняное полотно, что делает его похожим на шелк в сознании 18 ^-го века потребителей. Это дает те классические жесткие складки, которые выглядят особенно красиво, когда все ярды ткани, которые идут на платье, подняты вверх в стиле «а-ля полонез»… но это другой вид одежды (по-французски платье «польского стиля»). . Для Robe a l’Anglaise юбки задраны вверх, это называется «Retroussée» (да, еще одно французское слово — это означает наморщивание кончика носа). Сзади юбка гофрирована, как вертикальные жалюзи, изнутри саржевой тесьмой или тесьмой, но из-за жесткого хлопка ткань топорщится. Есть разные способы создать этот эффект, но я выбрал маленькие кольца, которые были пришиты к внутренней части для двух лент, свисающих с талии, чтобы прикрепить их. Женщины существовали в общественных кругах и одевались в свою красивую одежду за пределами придворных кругов, как никогда раньше, а грязные, грязные и мокрые улицы делали стиль «Retroussée» практичным и модным. Затем вы можете надеть свои юбки, чтобы полностью показать свое прекрасное платье без складок. Для меня это было очень важно иметь в качестве опции, так как мой ситец — великолепный бордюрный принт!

     Моя шляпа, конечно же, является венцом моих причудливых волос. Эта шляпа была одной из первых вещей, которые я купил в подростковом возрасте, желая заняться костюмами… Видимо, у меня всегда была слабость к красивым головным уборам. Это шляпа бергер, о которой Википедия говорит: «это соломенная шляпа с плоскими полями и неглубокой тульей, обычно отделанная лентой и цветами. Его можно было носить по-разному, с откинутыми назад полями или повернутыми вверх или вниз по прихоти. Ее также иногда называют шляпой доярки, но по-французски она означает пастушка». The Dreamstress (опубликовано здесь) говорит, что шляпы-бержеры впервые появились в 1730-х годах и были популярны в различных формах на протяжении 18-го века из-за причуды скотоводства той эпохи.

Я люблю их, потому что они хорошо держатся, не портят мою сложную прическу (потому что это заняло так много времени, слишком много шпилек и много уроков), а также защищают большую часть моего лица от солнца. Первоначально у меня была старая французская кружевная салфетка, прикрепленная к откинутому краю вместе с бумажными цветами, но теперь она показалась мне безвкусной (о чем я думал?). Я переделал шляпу, убрав эту отделку и вместо этого добавив атласную ленту в складку макушки. Несколько лет назад я сделал аналогичную историческую переделку ленты на другом своем бержере (опубликовано здесь). Я думаю, что розовая ленточка прекрасно сочетается с коричневыми тонами моего ситца.

     Надеюсь, вам понравилось это погружение в прошлое вместе со мной, и вы пережили волнение и борьбу, связанные с моим созданием этого сложного швейного проекта. Мы также перебрали так много французских слов, что мне кажется, что я читал курс изучения языка. В конечном итоге я надеюсь, что этот пост продемонстрирует ценность упорства в своих мечтах и ​​никогда не отказывается от того, чего вы способны достичь. После вкуса такого успеха у меня теперь есть планы обновить свой гардероб 18 ^-го -го века, чтобы сшить собственное супер-шикарное платье «Pet-en-l’air» (плиссированный халат с отворотами) из шелковой тафты, которую я нашла для несколько долларов. Может быть, мне просто стоит попробовать модель Scroop «Amalia Jacket», которую я недавно купила — у меня есть прекрасный хлопковый тик в клюквенную полоску, который я копила для него.