модный флик: «Турок по блаженству»

, воспроизводя Costume Close-Up , 1775-1785:

Пошаговый направляющий

Part One

.

Репродукция костюма Жакет крупным планом со шнуровкой из шелковой ленты цвета слоновой кости

и сменной нижней юбкой из шелковой тафты синего/цвета слоновой кости.

Фотография сделана в колониальном Вильямсбурге, декабрь 2011 г.

Вероятно, одним из наиболее часто воспроизводимых предметов одежды среди костюмеров и реконструкторов восемнадцатого века является французский хлопковый жакет 1775-1785 гг. 42). Для визита Эшли в Форт-Фредерик пару лет назад я воспроизвел эту куртку, используя выкройку и детали конструкции из книги, дополненные фотографиями куртки, которые я сделал в одном из ящиков кабинета в Колониальном Вильямсбурге.

Оригинальная куртка, показанная в Костюм крупным планом (CW, номер 1962-259).

Фотография взята из Колониального электронного музея Вильямсбурга.

Дополнительные наши собственные фотографии см. в предыдущем посте.

С тех пор, как я сшила ту первую куртку для Эшли, я сшила еще две для себя, используя ту же выкройку: одну из трехцветных хлопковых блоков для походной одежды прошлой весной, а другую (которую я начала в прошлые выходные в День Благодарения и закончила почти ровно через год, жалко знаю) в репродукции голландского ситца. Учитывая популярность фасона этого жакета (сегодня, хотя и не обязательно в последней четверти 18 века — это все еще предмет споров!), его относительную простоту конструкции и тот факт, что его просто очень мило и приятно носить, мы решили сделать подробное пошаговое руководство о том, как воспроизвести « Костюм Крупный план куртка «от книжной выкройки до последней строчки и правильного способа ее ношения. Используя оригинальную куртку в качестве руководящего документа, наша цель — помочь вам создать наиболее точную и точную возможна репродукция одежды с использованием только ручного шитья и методов конструирования того периода (хотя мы будем использовать выкройку, а не драпировку, поскольку это задумано как упражнение в воспроизведении!). Мы надеемся, что это руководство окажется полезным тем, кто до сих пор опасался примерять старинную одежду из масштабных выкроек, и надеется, что это побудит вас начать шить!0007

Это первое полное руководство, которое я когда-либо пробовал, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, дайте мне знать, если я смогу что-то прояснить. Предлагая это руководство, я не претендую на какой-либо опыт; все, что я здесь описываю, основано на личных исследованиях — книгах, изучении сохранившихся предметов одежды и опыте; за пределами одного семинара по пребываниям, я свободно признаю, что был полностью самоучкой. Тем не менее, я стремлюсь собрать как можно больше информации, прежде чем приступить к подобному проекту, и я сделал все возможное, чтобы обеспечить максимально исторически точный процесс строительства. Если есть кто-то более осведомленный, чем я, кто хотел бы внести свой вклад или предложить какие-либо предложения или исправления к этому руководству, я всегда рад и благодарен за ваш вклад!

Выкройка: Масштабный рисунок куртки из коллекции Colonial Williamsburg, инвентарный номер 1962-259, включен в Костюм крупным планом , Линда Баумгартен, стр. 39-42. Жакет имеет французское происхождение, но мода быстро распространилась через Атлантику, и в колониях, безусловно, одновременно носили похожие стили. Его силуэт и ткань датируют его 1775-1785 годами.

Увеличение рисунка:
У каждого есть свой собственный предпочтительный способ увеличения масштабного рисунка. В Интернете доступно много информации, описывающей различные возможности, поэтому я просто дам краткое описание своего подхода. Моя единственная жалоба — и она очень незначительна! — около Костюм крупным планом заключается в том, что выкройки не представлены на полной сетке (как, например, в Модные выкройки ). Таким образом, при воспроизведении чего-либо из этой конкретной книги мне проще всего нарисовать свою собственную сетку, а затем увеличить рисунок вручную на бумаге с сеткой оттуда. Это медленно, но я думаю, что дополнительное время того стоит, если вы хотите сделать максимально точное и точное воспроизведение. Конечно, если вы знаете, что вам нужно будет значительно изменить шаблон, чтобы он подходил вам, такой тщательный процесс масштабирования может оказаться ненужным или даже практичным, и вы можете предпочесть попробовать альтернативный метод, который позволит вам захватить больше. как правило, форма и ключевые пропорции узора. К счастью, оригинальная выкройка подходит мне точно по телу и очень близко к рукавам, поэтому увеличение оригинала и максимальное приближение к его линиям имеет для меня смысл.

Процесс преобразования масштабированного рисунка оригинала в его реальный размер.

Не забудьте сделать муслин вашей выкройки и внести в нее все необходимые коррективы, чтобы ваша выкройка была завершена до того, как вы начнете кроить ткань. Хотя такая куртка немного менее формальная, чем платье, такую ​​куртку все же следует носить поверх корсета, так что примеряйте выкройку и меняйте ее. Баумгартен предполагает, что оригинальный жакет носили с корсажем, поэтому следует оставить зазор в несколько дюймов по центру спереди, чтобы вы подошли к муслиновой ткани. Пиджак также можно было носить без корсажа, разрез был зашнурован либо на голые корсеты, либо на шейный платок. Исторические изображения показывают, что также уместно застегивать куртку по центру спереди, поэтому, если вы хотите, чтобы края были полностью закрыты кружевом, просто добавьте дополнительную ширину, чтобы приспособиться к этой настройке и завершить выкройку. Есть много вариантов этого узора, и это еще одна причина, по которой мне нравится с ним работать.

Выбор ткани: Оригинальная куртка изготовлена ​​из хлопка с набивным рисунком и «карандашом», очень похожего на те, которые можно найти в книгах для заготовок Музея подкидышей (которые вы можете увидеть в Платье народа). и Threads of Feeling , оба от John Styles). Поскольку на куртки уходило значительно меньше ткани, чем на платья в полный рост, и они были более стильными и тщательно сшитыми, чем постельные принадлежности, они были популярным выбором на многих социальных уровнях. Женщины из среднего или даже высшего класса могут выбрать для раздевания хлопчатобумажную или шелковую куртку с мелким набивным рисунком, в то время как такая одежда может быть способом для женщины из рабочего класса, которая меньше тратит на свой гардероб, по-прежнему выглядеть модно. более практичный и доступный способ. Из-за небольшого количества ткани, такой жакет можно сшить из ткани старого разобранного платья.

Выбирая ткань для этого проекта, всегда учитывайте социальный уровень, который вы собираетесь представлять. Однако в случае с курткой, состоящей всего из одного или двух ярдов ткани, есть разумная свобода действий, и вы можете получить массу удовольствия, придумывая истории, объясняющие наличие у вас определенных экзотических или дорогих тканей, если вы изображаете женщину. более низкого статуса. Изготовление и ношение такой одежды может быть отличным способом начать всевозможные разговоры с посетителями, гостями и студентами не только о моде и конструировании одежды, но и о культуре потребления по сравнению с переработкой дорогих предметов, таких как текстиль, географическое положение. происхождение и обращение товаров, а также перекрестное опыление между социальными классами, которое имело место на этих уровнях.

Для куртки я хотел хлопковый принт, похожий по стилю, масштабу и расцветке на оригинал. Мне также нужен был принт, который можно было бы сочетать с шелковой нижней юбкой (для средней повседневной одежды) или с льняной (для «лучшего» наряда для рабочего класса). Когда я искал ткань больше года назад, в позапрошлом октябре, было очень мало доступных принтов (ни B&T, ни Wm. Booth в то время не пополняли запасы хлопка), поэтому я отправился на поиски индийского блока. Распечатать. Это позволило мне обратиться в магазин Time Traveler Textiles, где я был очень рад найти некоторые из дизайнерских решений Den Hann & Wagenmakers «Wilhelmina» синего/лилового/цвета слоновой кости по доступной цене, поэтому я выбрал их (с тех пор Wm. Booth заказал множество великолепных принтов, включая этот, от DH&W и Duran, если вас интересует что-то подобное).

«Вильгельмина» лилового цвета, Den Haan & Wagenmakers . Это репродукция

голландского ситца 18-го века, найденного на сохранившемся жакете и нижней юбке.

В настоящее время его можно приобрести напрямую через DH&W или через Wm Booth .

Последнее замечание о ткани, прежде чем я перейду к деталям конструкции. Если вы когда-нибудь собираетесь стирать куртку, обязательно постирайте ткань перед тем, как разрезать ее, потому что она  уменьшит  (поверьте мне, я говорю по опыту…!). Единственным исключением может быть ситец, подобный тому, который я выбрал, который обработан легкой, блестящей глазурью, давшей название ткани. Стирка удалит глазурь, поэтому, если вы хотите сохранить эту важную старинную деталь, внимательно подумайте, что важнее для ваших конкретных потребностей: возможность стирки или хрустящая отделка старинной ткани. Для этого проекта я решила не стирать ткань предварительно, но опять же, это личный выбор. Я не знаю, как химчистка повлияет на ситец, усадит ли он ткань или разрушит отделку. Если у кого-то есть опыт в этом, подскажите пожалуйста!

Детали строительства: Поскольку каждый шаг будет проиллюстрирован несколькими фотографиями (и поскольку это уже грандиозный пост!), я разбил процесс строительства на отдельные части, которые опубликую на следующей неделе. Это поможет сохранить порядок и позволит тем, кто хочет пропустить определенные шаги, сделать это проще. Промежутки времени между сообщениями для каждого раздела также предназначены для того, чтобы дать любому, кто хотел бы «шить», возможность делать это с удобной скоростью. Пожалуйста, дайте нам знать, если вы решите шить вместе, потому что, как всегда, мы будем рады увидеть, что вы создадите!

Дополнительные фотографии, иллюстрирующие каждый шаг, можно найти на flickr-наборе этого проекта. Номера, указанные в скобках в конце каждого шага, соответствуют пронумерованным фотографиям из набора.

Рукава:
1) Положите каждый рукав на подкладку лицевой стороной внешней ткани вверх. Соедините сторону рукава, ближайшую к кепке/голове, так, чтобы она совпадала с другой стороной, чтобы сложен был только ситец лицевыми сторонами вместе.

Складывание только внешней ткани…

Прострочите шов через оба слоя ситца и один слой подкладки. Оставьте нижнюю часть 1/2″ на локтевом конце незашитой. (#4-8)

Рукав готов к сшиванию.

Нижнюю часть 1/2″ оставьте незашитой; это необходимо, чтобы у вас был припуск

для обработки края рукава (на более позднем этапе).

2) Подложите другую сторону подкладки к шву, который вы только что прошили, подогните его под припуск и прострочите его на место, чтобы скрыть обратную строчку. Опять же, оставьте низ на 1/2 дюйма на локте открытым. Повторите для другого рукава. (#9-12)

Закройте шов обратной строчкой, подогнув припуск на шов

с другой стороны подкладки, и прошейте его на место.

Завершенный шов.

3) На оригинале Баумгартен отмечает, что вытачки, используемые для придания формы локтю, были пришиты с правой стороны швом внахлест (показано в «Костюм крупным планом » на стр. 39). Для этого сначала сделайте небольшой надрез — всего от 1/4 до 3/8 дюйма — в центре перевернутой буквы «V» на локте (внизу) рукава.

Отрежьте букву «V», чтобы подготовиться к локтевому дротику.

Затем выверните рукав на лицевую сторону. Сложите под припуском на шов наружную ткань одной стороны буквы «V». Поднесите его к припуску на шов с другой стороны буквы «V» и закрепите булавками; затем прострочите (хорошо подойдет обратная строчка с интервалом) через сложенный край одной стороны, а также внешнюю ткань и подкладку с другой стороны. Следите за тем, чтобы подкладка первой (загнутой) стороны не попала в этот шов. Опять же, оставьте около 1/2 дюйма от края незашитыми, как вы делали выше. 0007

Сложите под внешней тканью с одной стороны букву «V» и наложите ее поверх

внешней ткани и подкладки другой стороны.

Используя обратный стежок с интервалом (или простой обратный стежок), прострочите

вытачку, чтобы получился шов внахлест.

Затем снова выверните рукав наизнанку. Подогните припуск на шов подкладки, которая теперь свободно свисает, и прострочите ее над швом, который вы только что сделали (точно так же, как вы делали это в шаге 2), оставив нижнюю часть 1/2 дюйма незашитой. (# 13-20)

Прострочите подкладку, чтобы завершить шов внахлест, оставив 1/2 дюйма

ближайший край незашитым.

4) Подогните припуски на швы как внешней ткани, так и подкладки (т. е. сложите их друг к другу, чтобы необработанные края каждого из них были скрыты) примерно на 1/8–1/4 дюйма по нижнему краю. рукав. Сложите подкладку чуть-чуть больше, чтобы край внешней ткани выглядывал над ней, если смотреть со стороны рукава с подкладкой. Использование le point a rabattre sous la main , стежок, показанный Баумгартеном на странице 8 и идентифицированный как использованный на оригинальной куртке, обработайте края каждого рукава. Выверните рукава на лицевую сторону. (#21-25)

Обработайте края каждого рукава, подвернув обе ткани по направлению

друг к другу и обработав их le point a rabattre sous la main.

Поздравляем, вы только что закончили рукава!

Далее во второй части этого урока: основная часть куртки!

Размышления Сумасшедшей кошатницы: июнь 2019 г.

Я уже давно планирую сделать мешочек. Сначала мне нужно было проработать мотивацию. У меня есть репродукция ситца, из которого я планировала сшить повседневное платье с простой отделкой для леди Стирлинг, чтобы надеть ее в Вэлли-Фордж. В коллекции Colonial Williamsburg есть шелковое платье, которое я вспомнила как источник вдохновения:

На крупном плане корсажа видно, что с каждой стороны передней части компере есть по одной плиссированной полоске. Полоски, оборки на рукавах, края переда и горловины также отделаны кружевом. Мне понравилась довольно простая отделка этого платья.

Моя первая проблема заключается в том, какую бахрому или тесьму использовать на тканевых полосках. У меня есть отделка с бахромой, которую я могла бы покрасить, так как она оптически белая, или… я могла бы просто подогнуть полоски ткани и оставить все как есть. Глядя на сохранившиеся ситцевые платья, я замечаю, что у многих есть узкая отделка по краям полоски модной ткани, поэтому я займусь этим чуть позже. Кроме того, поскольку это повседневное платье, я не планирую носить большие боковые обручи, а вместо этого буду использовать скромные набедренные подушечки.

Выкройка: J.P. Ryan Francaise

Выкройки JP Ryan предназначены для машинного шитья. Я заметил много вопросов о конструкции в различных группах на фейсбуке, так как иллюстрации не очень четкие. Я хотел бы сделать этот узор, используя исторически точные методы. Сначала я просмотрел инструкции, которые были довольно ясны. Я также нашел здесь сообщение в блоге, в котором были хорошие фотографии некоторых конструкций с использованием инструкций по выкройке. Я сшила более дюжины английских платьев, и в этой выкройке были некоторые разительные отличия — для начала не было плечевых лямок и швов на талии. Мне было любопытно узнать, было ли это обычным явлением, поэтому я пошел к своим книгам. Было несколько платьев с открытой спиной, выкройки которых были представлены как в книге «Выкройки моды» Джанет Арнольд, так и в книге «Крой женской одежды Норы Во». Детали выглядели почти точно так же, как детали выкройки JP Ryan. Я также заглянула в American Duchess Guide и обнаружила, что выкройка, показанная там, была совершенно другой — с подкладкой с плечевым ремнем и платьем без мантий. Тот мне просто показался неправильным по сравнению с историческими изображениями. Я продолжал изучать изображения крупным планом из различных экспонатов музеев, чтобы получить представление о некоторых используемых стежках. Затем я обнаружил, что на странице Marquis.de есть исторический образец с примечаниями по строительству, и решил следовать этим инструкциям.

Я расскажу о процессе подгонки и сборки JP Ryan Francaise с использованием традиционных методов шитья.

Обзор

• В отличие от английского платья, которое в основном имеет плоскую подкладку по своей конструкции, в этом мешочке используется законченная подкладка лифа для структуры, а внешнее платье драпируется на облегающую подкладку.
• Складки на спине будут задрапированы на подкладке, затем перед и бока будут добавлены и пришиты.
• Рукава будут на подкладке и пришиты к платью.
• Желудок будет построен.

Метод

В соответствии с инструкциями по выкройке из подкладки переда, спинки, внутренней части живота и рукава сделайте облегающую муслиновую ткань. Имейте в виду, что спинка лифа будет свободной и будет прилегать к телу с помощью внутренних завязок. Я предлагаю измерить плоские образцы выкройки и сравнить их с размерами вашего тела во время пребывания. Я обнаружил, что с выкройками JPR мне нужно добавить 2 дюйма к талии и мне нужно добавить по крайней мере дюйм к обхвату рукава. Я также добавил 3/4 дюйма к длине рукава.

После примерки используйте прочную ткань, вырежьте и разметьте детали подкладки.

Одной из непонятных вещей в этой подкладке является то, что правая сторона будет стороной к телу. На самом деле это внутри подкладки лифа. Изнаночная сторона будет обращена наружу к изнаночной стороне платья. Это означает, что вы наденете подкладку на форму платья или на тело так, чтобы незавершенные швы были видны.

Сначала вам нужно будет прикрепить задние завязки и каналы для костей. Я использовал 1/2-дюймовую льняную ленту для костных каналов и 1/4-дюймовую льняную ленту для завязок. Я закрепил завязки булавками, а затем наложил на них костный желоб, завернув короткие концы вниз. Я убедился, что концы галстука были достаточно длинными, чтобы выступать за край ленты. Затем я сшила костный канал сметочным стежком, за исключением тех мест, где он перекрывал завязки. Я сделал 2 или 3 маленьких обратных стежка поверх завязок, чтобы закрепить их. Я проделал это вдоль обоих длинных краев костного желоба, а затем обрезал маленькие торчащие концы галстуков. Также не забудьте сделать крошечные обратные стежки в нижней части канала для костей, чтобы кости не выскальзывали оттуда.

Готовые каналы и завязки:

Я пристрочила перед подкладки к спинке по бокам и плечам, используя шов внахлест и стежок с промежутками сзади. Для этого подогните припуск переднего шва и поместите его над припуском заднего шва, совместив линии шва. Если вы строили английское платье Ларкина и Смита, то вы знакомы с этим методом сшивания. Я также обрезала припуски на швы примерно до 3/8 дюйма. При шитье плечевого шва обязательно прошивайте только между точками. Это облегчит поворот заднего края горловины, когда вы доберетесь до этой точки. Убедитесь, что ваши косточки и завязки находятся на изнаночной стороне подкладки.   Здесь вы можете увидеть правую часть подкладки, которая будет рядом с телом.

Здесь вы можете увидеть изнаночную сторону подкладки — ту часть, которая будет обращена к платью.

Далее нам нужно сделать внутренний корсет. Я в основном следовала инструкциям по выкройке и сшила две детали корсажа вместе и вывернула их наизнанку.

Отутюжить припуски на швы по краям переда и горловины. Обрежьте до 3/8 дюйма. Также заутюжьте подкладочный край. Это уже 3/8 дюйма.  Пришейте край подкладки сметочным стежком, если хотите.

Расположите детали корсажа спереди с правой стороны подкладки. Прострочите их по месту близко к переднему краю.

Подвернуть края припуска на шов полочки. Припуски на швы составляют 5/8 дюйма по переднему краю и 3/8 дюйма по нижнему краю. Я также подвернул менее 1/4 дюйма вдоль других краев, оставленных нетронутыми в инструкциях по выкройке.

Поместите обтачку на припуски на шов живота/переда и закрепите обметочным швом.

Теперь пришло время примерить подкладку, чтобы проверить посадку и отрегулировать завязки. Однако, прежде чем сделать это, вставьте обвалку в каналы для обвалки спины. Вам понадобится помощь, чтобы подогнать его по фигуре, но если у вас есть форма для платья, вы можете надеть его на него. Сначала внахлест брюк внахлест по центру спереди, затем отрегулируйте завязки для плотного прилегания. Я сделала это на своей форме, а потом проверила на себе, так как у меня не было помощника.
Завязки на спине регулируются по форме платья:

Первая примерка — живот закрыт по центру спереди, но, как обычно, вдоль боковой области шеи имеется некоторый «зазор».

Я ущипнул около 3/4 дюйма полноты, а затем прикрепил дротик такого размера прямо к краю передней облицовки.

Дротик избавился от разрыва, поэтому я зашью его на место. Эта регулировка модной ткани будет выполняться по плечевому шву.

Теперь мне просто нужно закончить переднюю часть нижнего живота — сложить, добавить кости и сделать люверсы.

Подкладка завершена. Следующий шаг — раскрой модной ткани.

Начав с рукавов – я вшила вытачку в каждый рукав и деталь подкладки рукава. Затем выполнили одношаговый шов рукава/рукава на подкладке. Здесь вы соединяете правые стороны краев рукава и правую сторону краев подкладки вместе и укладываете подкладку поверх рукава. Прошейте шов через все 4 слоя, останавливаясь примерно на 1/5 дюйма от нижнего края.

Затем я построила рукава. После того, как вытачки были вшиты в рукава и подкладку рукава, я приложила каждый рукав изнаночной стороной к изнаночной стороне соответствующей подкладки. Затем я соединила необработанные края рукавов лицевыми сторонами вместе и необработанные края подкладки лицевыми сторонами вместе и прострочила все 4 слоя обратным стежком. Я остановилась примерно на 1 1/2 дюйма от низа рукава, сшивая подкладку и швы рукавов отдельно.

Затем края манжеты были подвернуты друг к другу и прошиты краевым швом 18-го века, также известным как Point a Rabbatre Sous La Main. Необработанные края были сметаны вместе.

Для платья я следовала инструкциям по складыванию передней части халата после пришивания вытачки комбинированным швом и стачивала центральный задний шов.

Складки ватто на спине были выполнены согласно инструкции по выкройке, затем боковые панели были соединены с юбками в соответствии с инструкцией по выкройке. Здесь он прикалывается к подкладке. Обратите внимание, что плечевые швы не стачиваются.

Я сметала модную ткань и подкладку вместе вокруг нижней части рукавов — от заднего плечевого шва до верхней части плеча, затем я также прострочила этот шов обратным швом. Затем я перевернула верх рукава и пристрочила его к подкладке. Затем складки на рукавах были пришиты. Это тот же метод, что и втачивание рукава, когда платье имеет бретельку.

Кромка модной ткани подвернута и незаметно пришита к окантовке рукава. Задний край был подвернут и прошит на месте.

Мне не понравились оборки на рукавах, включенные в выкройку, так как они были огромными и явно предназначались для бального платья. Я набросал меньшие из книги Арнольда. Прежде чем надеть их на рукава, мне пришлось покрасить окантовку, которая была слишком белой. Мои исследования показывают, что большинство кромок на хлопчатобумажных отпечатках, как правило, совпадают или близки по цвету к основному цвету.

Поэтому я выбрал более светлый оттенок синего.

Отделка накладывается путем поворота необработанного края на 1/8 дюйма вверх, показывая изнаночную сторону ткани, которая затем покрывается отделкой и просто сшивается на месте сметочным стежком. Все края верхних оборок обработаны. Нижний край подъюбника обрезается.

Я прижал примерно на 1/4 дюйма незавершенный прямой край нижней оборки и собрал его, чтобы он подходил к низу рукава, затем пришил его на место.

Верхняя оборка была сложена так, чтобы прямой край находился примерно на 1/2 дюйма выше верхней части нижней оборки.

Верхняя оборка была пришита на месте примерно на 1/2 дюйма от вершины с помощью проколотого шва.

Далее — гастролер. Я делаю компер передний корсаж, но я не делаю на нем петли для пуговиц. Я решила сделать его из 2 половинок, которые перекрываются с пришитыми пуговицами. Я сложил выкройку на 1/2 дюйма дальше центральной линии переда. Я разрезал подкладку по сложенному шаблону и обрезал модную ткань на 1 1/2 дюйма за край шаблона.

Я подогнула припуски на швы по всем краям, кроме центрального переда, и обрезала их на 1/4 дюйма как на подкладке, так и на модной ткани. Центральный край модной ткани был подвернут примерно на 1/8 дюйма или около того. Подкладку и модную ткань сложил изнаночными сторонами друг к другу и закрепил булавками.

Кромка лицевой стороны модной ткани была прижата и закреплена на месте. №

Я использовала стежок Point a Rabbatre Sous Le Main (также известный как краевой шов 18-го века), чтобы прикрепить подкладку к модной ткани со всех краев, кроме центрального переда. Центральная лицевая сторона была пришита на месте.

Левая сторона была закреплена булавками над правой стороной и приколочена к точкам пуговиц.

Я не был уверен, насколько широкими или длинными должны быть полоски для отделки, а у меня всего около 1/4 ярда или меньше ткани, поэтому я решил поэкспериментировать с папиросной бумагой. Отделка на сохранившихся выглядит довольно широкой, и мои глаза сказали мне попробовать отделку шириной 2 1/2 дюйма. Я вырезал несколько полосок ткани, просто сложил их и приколол булавками так же, как с тканью. Я думаю, что ширина идеальна.

Я вырезала две полоски шириной 2 5/8 дюйма по ширине ткани и подвернула края на лицевую сторону, закрыв их окантовкой, которая была закреплена сметочным стежком. Затем я приколола одну сторону к корсажу.

Я приколол другую сторону к сшитым оборкам примерно на 1/2 дюйма от края, используя проколотый стежок.