Как правильно увеличить пройму и окат рукава в готовом изделии

Пройма – это замкнутое отверстие плечевого изделия для руки. Пройма может быть открытая или закрытая, в нее втачивается рукав по внешнему дугообразному контуру оката. Узел соединения оката с проймой является одним из самых сложных в плечевых изделиях.

Как увеличить пройму и окат рукава в готовом изделии

Типы рукавов

Форма верхней части рукава всегда напрямую зависит от силуэта всего изделия и проймы. А его конструкция проектируется на выкройке после построения и моделирования проймы. С нее переснимают длину и форму нижней части и используют в построении. Чтобы знать, как увеличить пройму рукава в готовом изделии, необходимо изучить принципы проектирования этого узла на плоском чертеже.

Выкройка рукава

Рукав по крою и типу соединения с проймой имеет несколько основных форм.

• Классический втачной на стандартной вертикальной пройме. Является основой базовой конструкции любого рукава. Представляет собой облегающую руку прямую или конусообразную деталь с одним или двумя швами. Окат высокий, с большей длиной среза, чем пройма. Максимально точно описывает положение руки в пространстве. Характерен для пиджаков, жакетов, женских блуз.
• Втачной на спущенной пройме. Спущенная линия плечевого шва дает большую свободу движения. Головка рукава имеет спокойную сглаженную линию. Длина среза оката равна или незначительно длиннее среза проймы. Такой рукав выполняют в трикотаже, футболках, сорочках.
• Реглан. Имеет диагональную линию проймы, которая доходит до среза горловины. Рукав имеет удлиненную верхнюю часть, повторяющую форму проймы. Его модификацией является рукав-погон и втачной рукав с верхним швом и смещенной проймой. Реглан конструктивно строится на основе втачного.
• Кимоно. Создается на сильно спущенной плечевой линии. Пройма является продолжением вертикали бокового шва. Рукав выглядит как широкий прямоугольник. Такая конструкция имеет хорошую свободу облегания. Силуэт комфортабелен для домашней и спортивной одежды.
• Цельнокроеный узкий с ластовицей. Строится единой деталью с полочкой и спинкой. Плоский крой ограничивает движение и подъем руки. Для улучшения посадки и свободы изделие снабжается ластовицей. Крой используют в женской плечевой одежде.
• Цельнокроеный типа «летучая мышь». Свободный силуэт всего изделия представляет из себя цельнокроеный со станом рукав. Очень комфортабелен в носке и движении. Используется в женской легкой одежде, блузах, трикотаже.

Чертеж рукава к изделию

Примерка рукава

Правильность построения рукава и соответствие задуманной идее дизайнера проверяется на примерке, которую производят на фигуре или манекене. В индивидуальном пошиве отметки делают преимущественно на правой стороне тела, при сильной асимметрии – на обеих сторонах.

Характеристики правильно посаженного рукава

• Имеет корректное вертикальное положение относительно линии плеча.
• Соблюден естественный наклон положения руки.
• Не имеет заломов по окату.
• Объем и длина адекватна объему силуэту изделия.

Примерка – основной метод выявления дефектов конструкции изделия. Во время ее проведения корректируют баланс всей модели, уточняют положение плечевого шва, глубину и форму проймы.

Примерка как лучший способ понять, правильно ли сидит рукав

После уточнения общего положения изделия работают непосредственно с рукавом.

Ключевые погрешности кроя

• Дисбаланс положения – диагональные напряженные деформации ткани.
• Сборка на головке оката – неточность построения и лишняя длина среза.
• Недостаточная высота оката – диагональные заломы, недостаточное прилегание детали к корпусу.

Модификация проймы и рукава

Отсутствие правильной отвесности, несоответствие размеров оката и проймы может быть устранено двумя путями:

• за счет увеличения глубины проймы;
• изменением формы оката.

Для устранения дефектов рукав подпарывают или снимают полностью. Затем перекалывают на фигуре или манекене, добиваясь отвесности, комфортной свободы в глубине и ширине, отсутствия заломов. Новые линии втачивания с контрольными засечками фиксируют булавками или мелом. Изменение глубины проймы в готовом изделии – достаточно серьезная операция, требующая опыта и профессиональных навыков.

Модификация проймы и рукава

Для переноса изменений в конструкцию, изделие снимают с манекена, распарывают и раскладывают на столе. Переносят линию коррекции на чертеж с помощью зубчатого колеса. До того, как углубить пройму, следует знать, что нижние ее дуги до вертикали и окат, сопрягающийся с этим отрезком, должны соответствовать друг другу по конфигурации. Поэтому если пройму понижают, это отражается на форме углубленной части оката.

Иногда изменения параметров проймы требуют расширить его. Для этого приходится перекраивать деталь, укорачивать его длину или выкраивать новый. Если корректировка коснулась только высоты и заужения, можно работать с имеющимся фрагментом. При любых изменениях узла пройма-окат необходимо отрегулировать длины срезов, заложив рекомендуемую для каждого типа изделия посадку по окату.

Величина посадки по окату зависит от типа изделия, кроя, типа ткани и ее состава.

Ориентировочные величины для втачного рукава:

• шерстяные пальтовые ткани – 3,5-5,0 см;
• костюмные шерстяные и смесовые ткани – 2,5-3,5 см;
• блузы, сорочки из хлопка – 0,5-1,5 см.

Как вшить рукав в пройму

Существует зависимость: чем ниже опущена линия плечевого ската по отношению к естественному положению смены плоскостей, тем ниже высота оката и меньше посадка по его срезу. Внося изменения в пройму, необходимо учитывать конструктивные изменения всех сопряженных участков и комфортность изделия, возможность движения и поднятие руки в нем.

Рукав для полных рук от Анастасии Корфиати

Если у вас полные руки, то выкройка втачного рукава, построенного классическим способом может быть узкой в обхвате плеча. Именно с этой проблемой часто сталкиваются женщины  с полной фигурой и с полными руками при пошиве платьев или блузок с рукавами. Так как же построить рукав для полных рук? Есть несколько способов, которые вы можете использовать при построении выкройки.

Рекомендуем прочитать: Швейные термины

Оглавление:

• Втачной рукав для полных рук

• Рукав для полных рук: способ 1

• Рукав для полных рук: способ 2

• Рукав для полных рук: способ 3

• org/ListItem»>

  Рукав для полных рук: способ 4

Мастер-классы по шитью

к оглавлению ▴

Рукав для полных рук: способ 1

Корректировка глубины проймы

Следует при построении выкройки-основы платья увеличить ширину и глубину проймы. Для этого необходимо дать дополнительные прибавки к значениям Ширина проймы и Глубина проймы. Это позволит увеличить ширину рукава при построении, и уменьшить длину ткани по окату, требующую припосаживания.

При выборе этого способа помните, что слишком сильное увеличение глубины и ширины проймы может изменить конструкцию изделия в области рукав-пройма.

к оглавлению ▴

Рукав для полных рук: способ 2

Рис. 1. Рукав для полных рук

Если вы не хотите по каким-то причинам увеличивать глубину проймы, можно изменить сам рукав, разреза его и раздвинув следующим образом.

Для этого разрежьте рукав  от вершины оката рукава до низа и горизонтально, отложив от низа оката 4-5 см. Верхние детали рукава раздвиньте и разверните, чтобы по окату они заходили друг на друга (но не более чем на 1 см), а по локтю раздвигались. В этом случае ширина оката не меняется, но ширину рукава мы увеличили (см. рис. 1).

к оглавлению ▴

Рукав для полных рук: способ 3

Рис. 2. Построение выкройки рукава

Построить выкройку рукава, исходя из обхвата руки в самом широком месте. При этом вы должны понимать, что в этом случае может уменьшится высота оката, и посадка рукава может измениться. Однако, все зависит от полноты рук (см. рис. 2).

Построение выкройки

Отложите горизонтальный отрезок длиной равной обхвату руки в самом широком месте +1см. Измерьте длину проймы по выкройке переда и спинки платья. Разделите полученное значение пополам и от концов отрезка (под углом) отложите 1/2 длины проймы по выкройке. Далее постройте окат рукава как обычно по лекалу (см. Рукав для полных рук рис. 2).

к оглавлению ▴

Рукав для полных рук: способ 4

Еще один из способов построения рукава для полных рук – сделать вытачку или складочки от вершины оката рукава и убрать в нее всю излишнюю ткань. Также можно использовать выкройку двухшовного рукава.

Смотрите также:

• Выкройки платьев для полных
• Модели платьев для полных
• Выкройка платья для полных женщин
• Выкройки платьев для начинающих

Как исправить зияющую пройму

Клаудия Эколс играет важную, но малоизвестную роль в индустрии моды. В качестве технического дизайнера одежды она работает с модельерами, чтобы реализовать их видение посредством разработки выкройки, примерки и сборки технического пакета для производства одежды. Она является посредником, балансирующим между видением и экономической эффективностью, чье техническое понимание создания моделей и подгонки может действительно создать или разрушить дизайн.

Будучи швеей в третьем поколении, Клаудия всегда увлекалась модой и шитьем. Даже будучи маленькой девочкой, она брала лоскутки своей матери и одевала своих кукол Барби. После посещения школы медсестер и создания семьи Клаудия решила делать то, что делает ее счастливой. В возрасте 34 лет она поступила на программу дизайна одежды в Университете штата Орегон. Она изо всех сил пыталась найти свое место в индустрии моды и, в конце концов, купила Optitex и открыла свой бизнес Not the Norm, где в настоящее время использует 3D-технологии для разработки моделей одежды и ее подгонки.

При пошиве на производство Клаудия должна шить быстро, ну и каждое изделие должно получиться абсолютно одинаковым. Производственное шитье сильно отличается от привычного нам стиля домашнего шитья.

Например, Клаудия не использует булавки! Вместо этого она конструирует свою одежду, используя тщательно продуманные вырезы. При шитье эти надрезы сопоставляются друг с другом, один за другим, по всему шву, а не закрепляются булавками, а затем пришиваются. Но даже здесь Клаудия иногда может испытывать отпор. Чем больше надрезов на одежде, тем дороже ее производство. Часто одежду шьют на конвейере по 100 штук за раз. При раскрое стопки из 40 кусков ткани она может сместиться, а насечки получатся слишком длинными и испортят всю партию.

Кроме того, при производстве одежды используется другой порядок конструирования, чем у традиционных домашних швей. Чем дольше предмет одежды может лежать ровно, тем дешевле его изготовление. Например, для платья производственный шов будет подходить к спинке и переду отдельно и сшивать все возможные детали с каждой стороны, прежде чем двигаться дальше. Затем пришивались плечи и воротник. На этом этапе одежда становится немного более круглой, но все еще лежит ровно. Наконец, боковые швы будут последними швами. Суть в том, чтобы избежать шитья по кругу, что требует времени, а иногда и специальных приспособлений для швейной машины.

Клаудия демонстрирует макет куртки, вдохновленный старинной японской рабочей одеждой.

После построения шаблонов и их тестирования Клаудия создает технический пакет. Эти буклеты включают невероятно подробные иллюстрации, размеры и порядок сборки. Целью технического пакета является обеспечение точности и согласованности между размерами. Самой большой проблемой Клаудии является создание доступного технического пакета, поскольку многие команды по производству одежды, с которыми она работает, говорят не на английском языке. Она должна сообщать важные детали об одежде практически без формулировок. Эти технические пакеты, по сути, представляют собой модную версию буклетов с инструкциями по домашнему шитью, но используются для пошива 100 предметов одежды в трех цветовых решениях.

Что Клаудии нравится в своей работе, так это то, что она выполняет широкий спектр задач: «Я не единственный человек на фабрике, который весь день нажимает одну кнопку, я человек, который все время нажимает восемь кнопок». сразу» Она отвечает за выкройку, оценку, образцы шитья, технические пакеты и иллюстрации. У технического дизайнера одежды есть секретная работа, которую необходимо выполнить, чтобы мы полюбили нашу готовую одежду.

Любимые инструменты Клаудии

Приспособления

Клаудия создает шаблоны доски для тегов каждой из своих частей выкройки. Эти приспособления выдерживают множество раскроев и позволяют Клаудии раскраивать несколько предметов одежды, не опасаясь незначительных изменений формы и маркировки.

Пробойник для шурупов

Клаудия использует этот дырокол для проделывания небольших отверстий в приспособлениях для маркировки карманов, этикеток и вытачек. У ее пробойника даже есть взаимозаменяемые наконечники, которые создают отверстия разного размера.

Ножницы

Эти ножницы можно носить как кольцо во время шитья, и они всегда доступны для быстрой обрезки.

Швейный фартук

Этот фартук — гордость Клаудии! Разработанный с выделенным карманом для всего, что ей нужно, все ее инструменты и понятия доступны и их легко найти. Это ее пояс для швейных инструментов!

Подгонка зияющей проймы

Любимая техника Клаудии устраняет то, что она называет «разрывом проймы».

Зазоры в проймах могут возникать по нескольким причинам: нагрудная вытачка имеет неправильный размер или отсутствует, дизайн проймы врезается в лиф без надлежащего контура, или начальная выкройка предназначена для рукава и преобразуется в модель без рукавов. . Независимо от причины, зияние проймы можно устранить простым вращением вытачки на груди. Если на вашем предмете одежды еще нет вытачки, эти инструкции остаются в силе.

Облегающие предметы одежды, если они не предназначены для эластичной ткани, должны иметь вытачки на груди и/или на талии для обеспечения надлежащей посадки. Основное нерушимое правило для вытачек для корсажа состоит в том, что они должны быть сшиты, повернуты или преобразованы; их нельзя игнорировать.

На облегающем предмете одежды или муслиновой ткани выщипните зазор в области рукавов и измерьте ширину зазора. На выкройке нарисуйте линию от точки бюста до выемки на рукаве. Нарисуйте дополнительную линию от точки бюста до проймы, на таком же расстоянии от надреза, как и количество защипов на муслине. Это ваши штанины с вытачками для пройм.

Начертите линию, перпендикулярную линии роста, от точки на груди до бокового шва, это линия А. Нарисуйте линию от центра ножек вытачки на пройме до точки на груди, это линия В.

Разрезать по линии А и В, до точки бюста, но не насквозь. Вращайте нижнюю часть плечевого сустава вверх, пока ножки вытачки не выровняются, зафиксируйте скотчем. В результате у бокового шва появится новое место для вытачки.

Исправьте новую пройму, перерисовав новую кривую проймы, используя французскую кривую.

Теперь вы успешно укоротили косу. Если раньше у вас была вытачка в боковом шве, она увеличит ширину вытачки. Если ранее у вас не было вытачки в боковом шве, будет создана новая вытачка.

Вытачка должна быть «отведена» от точки бюста, чтобы обеспечить хорошую посадку и постепенный изгиб к груди, а не резкое острие. Традиционно точки вытачки отодвинуты на 1–1 1/2 дюйма от точки бюста для облегающей одежды.

Для этого проведите линию от точки груди до центра вытачки в боковом шве. Измерьте прибл. 1 1/2 дюйма вниз по этой линии и отметьте, это ваша точка вытачки. Нарисуйте новые ноги вытачки от точки вытачки до конца исходных ног вытачки.

В завершение согните бумагу, чтобы закрыть вытачку и выровняйте боковой шов. Это создаст красивый боковой шов без зазубренных краев после того, как вытачка будет сшита.

Об авторе

Кэти обучает новым навыкам с помощью подробных руководств, инструкций по шитью и статей для журнала Seamwork и блога Colette. Она всячески поощряет канализаций пробовать новые техники и создавать индивидуальный гардероб, в котором они чувствуют себя прекрасно!

Как индивидуальный пошив улучшает посадку – постоянный стиль

В последние недели мы уделили больше внимания первоклассным индивидуальным покроям – таким, как Orazio Luciano и Jean-Manuel Moreau, Anglo-Italian и The Оружейная палата.

Некоторые из этих подходов являются индивидуальными с точки зрения ручной работы, в частности ручной набивки лацканов и воротника. Добавьте это к более стандартным петлям и пуговицам, пришитым вручную, и вы будете прощены, если подумаете, что этот MTM был так же хорош, как сделанный на заказ.

Есть несколько причин, по которым это не так.

Более мелкие модели были перечислены в нашей статье «Стоит ли делать заказ». Они включают в себя наследие сделанных на заказ, постоянство, взаимосвязь с закройщиком, простоту ухода и ремонта, долговечность и, возможно, устойчивость.

Самые большие из них подходят по размеру и качественны. Именно они чаще всего упоминаются в качестве причин для покупки сделанных на заказ и которые наиболее непосредственно оспариваются лучшими МТМ.

Довольно легко показать, насколько лучше качество большинства сделанных на заказ. Это видно по таким вещам, как прорезные карманы, нагрудные карманы, вшитые в облицовку, и другим ручным работам, которые добавляют прочности и эстетичности.

Мы начали рассматривать их подробнее, совсем недавно рассматривая карманы и насадки .

В сегодняшней статье я хочу сосредоточиться на подгонке. Цель состоит в том, чтобы объяснить несколько способов, которыми индивидуальный пошив (обычно) по-прежнему превосходит MTM в том, насколько хорошо он подходит владельцу.

Сначала посмотрим на ошейник.

Воротник любого хорошего костюма будет прикреплен к куртке вручную. Вы можете увидеть это по неровным стежкам по краям, когда поднимите воротник. Это облегчает придание формы горловине и передней части куртки.

Следующим шагом в улучшении качества является «подкладка» воротника вручную, в основном придавая ему форму кривой, когда вы соединяете различные части конструкции воротника (холст, войлок) вместе.

Вы можете видеть на изображении выше, как это можно сделать для создания кривой.

Некоторые из лучших изделий, сделанных на заказ, особенно в местах с большим количеством местных ремесел, таких как Неаполь, делают эту набивку для рук. Но заказ делает еще один шаг вперед, формируя этот изогнутый воротник специально для клиента с помощью утюга.

Именно такая форма, когда воротник находится на самой куртке, позволяет портному контролировать, как он облегает шею покупателя.

И у всех по разному. Тем, у кого покатые плечи, нужен более круглый воротник; тем, у кого более квадратные плечи, нужен более прямой. За две, три или даже четыре примерки портной может каждый раз подгонять, как точно сидит этот воротник.

Часто это можно увидеть на внешней стороне ошейника, даже если человек его не носит.

Например, если вы посмотрите на две куртки, сделанные Майклом Брауном, вы увидите, что воротник кашемировой куртки (слева) изгибается внутрь, поднимаясь вверх по шее манекена, образуя вогнутую линию. Но кожаная куртка справа — нет, потому что кожа не может растягиваться и формироваться таким же образом (другие материалы для пошива, такие как хлопок, имеют аналогичную проблему).

Второй важной областью является пройма.

Говорят, что меньшая пройма лучше подходит владельцу, так как она больше отделяет рукав от тела, не позволяя руке тянуть за собой остальную часть костюма при движении.

Это правда. Но теоретически ничто не мешает одежде MTM или даже RTW иметь маленькую пройму. В конце концов, им всегда нужно сделать рукав меньше, чтобы он попал в пройму; они могли бы просто сделать последний еще меньше.

Причина, по которой они этого не делают, заключается в том, что пройма не обязательно должна быть меньше, чтобы лучше сидеть – скорее, она должна лучше подходить к покупателю.

И клиенты сильно различаются. Если бы куртки RTW были сделаны с проймой меньшего размера, они были бы слишком малы для большего числа покупателей. Пройма будет слишком тугой, что сделает ее неудобной и вызовет различные натяжения и морщины.

Пиджаки, сделанные на заказ, могут позволить себе сделать пройму меньше, в зависимости от клиента, но они не могут позволить себе сделать слишком близко, так как у них нет нескольких примерок, чтобы сделать это правильно. В результате производители ошибаются на всякий случай.

При изготовлении по индивидуальному заказу мастер всегда будет втачивать рукав в пройму вручную, что дает ему полную свободу регулировки, а также возможность неоднократно менять ее в течение нескольких примерок.

Для этой модели я сравнил несколько моих сшитых на заказ курток и курток MTM и измерил проймы.

Я обнаружил, что разница меньше, чем я думал. Например, мой костюм Gieves & Hawkes, недавно сшитый Давидом Таубом, имел размеры 7 дюймов, а мой Saman Amel MTM (показан выше) — 7½. (Куртка наизнанку на манекен, измеряя расстояние сверху донизу внутри рукава.)

Но эти полдюйма имеют значение. У меня нет фотографии рядом, но вы можете видеть на изображении выше, что куртка Saman Amel немного тянется по телу куртки.

Большинство готовых курток намного хуже этой. И в индивидуальном пошиве тоже есть различия: у закройщиков разные взгляды на то, насколько узкой должна быть пройма, и все неаполитанские жакеты, которые я измерял, имели меньшие проймы, возможно, компенсируя отсутствие структуры в других местах.

То, как портной работает полностью с разными частями проймы, также имеет значение, хотя его нельзя легко измерить, не разбирая рукав целиком.

Есть несколько других меньших различий между заказным и MTM.

Например, портные, работающие на заказ, лучше справляются с драпировкой на груди куртки, потому что они могут использовать ткань на груди, чтобы манипулировать тем, куда идет драпировка. На куртке МТМ больше шансов сделать бока груди (под проймой) неряшливыми.

Кроме того, сшитая на заказ одежда чаще всего имеет нагрудный холст, который проходит под проймой до бокового шва, а не останавливается перед швом нижнего рукава. Это делает бока куртки намного чище (указано на изображении моего костюма Gieves ниже).

Это то, что я особенно замечаю, сравнивая сделанные на заказ и MTM.

Тем не менее, этот пункт также вводит наше первое предостережение, которое заключается в том, что куртки с большей структурой выигрывают от этой индивидуальной работы.

Пиджак с тремя слоями на груди дает портному больше возможностей для работы и манипулирования. Это делает одежду, сшитую на заказ, более заметной: только в этих куртках вы заметите настоящий трехмерный элемент пошива, чего нельзя достичь с помощью MTM.

Вид сбоку моего пальто Эдварда Секстона ниже показывает это, в некоторой степени. Округлость этого рукава и форму груди невозможно создать без индивидуальной работы и большей структуры.

У большинства моих неаполитанских курток на груди всего два слоя холста — ни конского волоса, ни domette. Под пройму, как уже было сказано ранее, это полотно тоже не заводят.

В результате разница между MTM и bespoke с более мягким пошивом обычно гораздо меньше. Вы, скорее всего, посмотрите на моего Жана-Мануэля Моро, например, и не увидите особой разницы с Солито.

Есть и вторая большая оговорка: все зависит от мастерства портного.

Как я уже говорил, индивидуальный пошив просто расширяет возможности пошива — он не обязательно делает что-то лучше. Это дает портному больший набор инструментов, но они также должны уметь им пользоваться.

Вы могли заметить, что два основных пункта выше (воротник и пройма) зависели от наличия у портного нескольких примерок для экспериментов.