Как сшить прямую юбку своими руками, пошаговая инструкция с фото

Времена дефицита уже давно позади и полки магазинов буквально забиты вещами. Но, многие женщины по-прежнему шьют себе одежду сами. У этого выбора имеется несколько выгод. Во-первых, ваша вещь будет неповторима, а во-вторых, хенд мейд снизит нагрузку на семейный бюджет.

Если вам не приходилось прежде шить, но вы всегда об этом мечтали, начать можно с самого простого варианта – прямой юбки. Для того чтобы сшить такую вещь, вам потребуется терпение и швейная машинка. Выкройку можно взять из журнала или сделать самостоятельно.

Подготовительные мероприятия

Для пошива юбки нужно иметь три мерки: длина изделия, полуобхваты талии и бедер. Чтобы цифры получились корректными, мерки нужно снимать на тонкое белье, лучше, если это сделает другой человек. На талии завязывается шнурок, затем сантиметровой лентой определяется обхват талии. Мерка снимается через палец, т.е. между талией и лентой должен быть свободный промежуток шириной в один палец. При определении обхвата бедер, лента должна плотно прилегать к телу и проходить по самым выступающим точкам бедер. Поскольку для построения выкройки нам требуются только полуобхват талии и бедер, делим полученные мерки пополам.

Построение выкройки

Чертить выкройку лучше на миллиметровой бумаге, но если таковой нет, подойдет рулон старых обоев.

Построение:

1. В верху бумаги слева (от края должно остаться место) отмечаем точку Т и проводим из нее горизонталь и вертикаль;

2. Определяем линию бедер. От т. Т откладываем вниз расстояние 17-18 см., ставим точку Б. При рост менее 1,5 м., длина отрезка ТБ, высчитывается следующим образом: (рост/10)+1;

3. Отмеряем длину юбки, отмечаем т. Н;

4. Построение базисной сетки. Из точек Б и Н проводим горизонтали. Затем отмеряем отрезки ББ1 и Б1Б2. Они равны половине мерки (Сб/2). К передней половинке можно добавить прибавку (Б1Б2 = Сб/2+П). Она может составлять до 2 см, и зависит от вкуса (при плотном облегании прибавка не нужна) и вида материала;

5. Определяем середину вытачки. ББ1 и Б1Б2 делим пополам, и середину отмечаем «х». От этой точки по горизонтали сдвигаемся на 2 см к центру. Затем проводим вертикаль вверх – это середина вытачки. Середина боковой вытачки – вертикаль от т. Б1, она разделяет две половинки;

6. Строим вытачки. Размер стандартных вытачек находят по формуле: СРВ (суммарный раствор вытачек) = (Сб + П) — Ст. Предположим, что Сб = 50 см, Ст = 36 см, а П = 2, получаем СРВ = 16 ((50+2)-36). Дальше определяем каждую вытачку отдельно:

• БВ = СРВ / 2 = 16 / 2 = 8;
• ЗВ = СРВ / 4 + 1 = 16 /4 + 1 = 5;
• ПВ = СРВ / 4 — 1 = 16 / 4 — 1 = 3.

Передние и задние вытачки не должны доходить до линии бедер, поэтому при построении нужно отступить от нее вверх по вертикали на 2 и 3 см, для задней и передней половинок соответственно. Эти точки – окончание вытачек. По горизонтали т. Т на задней половинке отмеряем от линии середины вытачки два одинаковых расстояния в обе стороны, суммарно должна получиться ширина вытачки определенная по формуле. Соединяем края вытачки с ее окончанием, аналогично строим переднюю и боковую вытачки;

7. Оформляем талию. Боковой край поднимаем выше линии талии на 1 см. Плавно соединяем точку с линией талии, оформляем срез;

8. Оформляем низ. Низ можно заузить или сделать небольшое расширение, по своему вкусу. Без дополнительного моделирования максимально возможное расширение не может быть больше 5 см. Сильно сужать юбку также не следует, иначе будет сложно ходить, рекомендуемое уменьшение 3-4 см.

В нашем примере юбка будет иметь посадку на бедрах. Для этого на себе замеряем расстояние от талии до начала юбки, отмечаем его на бумаге, лишнюю часть отрезаем.

Раскрой материала

Сначала материал нужно продекотировать. Суть процедуры заключает в том, что материал увлажняют, а затем высушивают – это позволит сразу увидеть усадку ткани при стирке. В зависимости от типа материала применяют разные способы:

1. Хлопок и вискоза – материал погружают на несколько минут в теплую воду, после чего вешают сушить. При этом ткань нужно повесить по долевой нити;

2. Шерсть и шелк – материал заворачивают на некоторое время (несколько часов) в мокрую ткань. Затем его, еще в мокром состоянии, проглаживают в долевом направлении с внутренней стороны и сушат. Ткань нельзя вешать, она должна высохнуть в лежачем положении.

Когда ткань готова ее нужно прогладить и определить лицевую и изнаночную стороны. Порой сделать это не просто, т.к. некоторые материалы одинаковы с двух сторон. В этом случае за изнанку берется сторона, на которой встречается больше дефектов.

Выкройки накладываются вдоль долевой нити на изнаночную сторону. Если материал имеет четкий рисунок (клетка, полоска и т.д.) при раскрое его нужно учесть и подгонять детали друг под друга. Чтобы выкройка не смещалась, на материале фиксируем ее английскими булавками, затем края детали обводим острым мелом или мылом, добавляем припуски на швы. Ширина припуска зависит от стороны детали: низ — 3 см; бок — 2,5 см.; верх — 1 см. Припуски на вытачках оформляем «уголком».

Передняя часть юбки должна состоять из одной детали, поэтому ткань складываем пополам, и соединяем линии сгиба на выкройке и материале, припуски с этой стороны не нужны. Вырезаем детали юбки.

Сборка изделия для примерки

Перед тем, как сшивать детали юбки на машинке, необходимо обязательно померить изделие и убедиться в том, что построение выкройки и раскрой ткани были сделаны без ошибок. Чтобы в ходе примерки в изделие было легко внести коррективы, детали между собой сметывают ручными стежками, происходит это следующим образом:

1. После того, как материал раскроен, на деталях отмечаем линию бедер. Вытачки переносим на другую сторону булавками, и прорисовываем мелом;

2. Детали сметываем, друг с другом, по очереди, начиная с соединения задних половинок юбки, место под молнию оставляем свободным, а шлицу сшиваем. Затем сметываются вытачки, начиная с узкого места, и в заключении боковые швы. При сметке нужно соединить контрольные точки (линия бедер). Сметка производится в одну нитку;

3. Для того чтобы припуски не добавляли дополнительный объем, все швы и вытачки фиксируем к ткани, таким образом, как будто их заутюжили;

4. Подгибаем низ юбки.

Изделие готово к первой примерке. Во время примерки производят следующие действия:

• проверяют посадку изделия;
• проверяют расположение боковых швов, вытачек;
• отмечают длину шлицы;
• определяют окончательную длину юбки.

Выявленные недостатки отмечаем мелом, либо закалываем английскими булавками. Затем изделие расшивается, в него вносят коррективы и заново сметывают. При необходимости производят еще одну примерку.

Стачка юбки на машинке

Машинная обработка изделия начинается со стачивания вытачек. Оно осуществляется в обратном порядке, чем при сметки, от широкого края к узкому. Вытачки заутюживаем по направлению к центру. Прошиваем на машинке задний шов, кроме застежки и разреза. Припуски в этих местах дублируют с изнанки. В завершении сшиваются боковые швы. Все срезы обрабатываем оверлоком или зигзагом и разутюживаем в разные стороны.

На следующем этапе вшиваем застежку. Здесь лучше подойдет потайная молния. Застежку лицевой стороной прикладываем к изнанке юбки, замок должен располагаться напротив шва. Оба края открытой застежки соединяем с припусками, таким образом, чтобы молния не доходила до сгиба ткани 5 мм. Аккуратно, убирая зубчики застежки в сторону, приметываем молнию к юбке с обеих сторон, затем к материалу закрепляем и свободные концы застежки.

При закрытом состоянии на лицевой стороне юбки должна быть видна только «собачка» от застежки, а сама молния спрятана внутри.

Проверяем застежку, если все хорошо, прошиваем на машинке.

Окончательная обработка изделия

В нашем примере представлена деловая летняя юбка из плотного непрозрачного материала, поэтому подклад здесь не требуется. Но при пошиве из просвечивающих тканей, он обязателен. Подклад шьется по тем же выкройкам, что и основное изделие, единственное отличие – вытачки не сшиваются. Что бы спрятать все срезы внутри, подклад с юбкой соединяем изнанками друг к другу. К изделию подклад прикрепляется булавками. Поочередно соединяем вытачки и швы, оставшуюся часть распределяем равномерно по изделию. Поскольку на подкладе нет вытачек, лишний материал убираем «защипами».

Верх юбки с посадкой на бедрах обрабатывают обтачкой. Выкраиваем отдельную деталь, длина которой равна ширине верхней части изделия + 4 см. Ширина обтачки 4 см. Ее дублируем с изнаночной стороны и обрабатываем три стороны (одну по длине и две по ширине) оверлоком или загзагом.

Оставшуюся сторону прикладываем к верху юбки («лицом» друг к другу), закрепляем и стачиваем. Убираем строчку на сторону обтачки и прокладываем в 5 мм от нее еще одну.

Затем убираем обтачку внутрь юбки, проглаживаем утюгом и аккуратно пришиваем ее к изделию (вытачкам, молнии, швам) в ручную потайными стежками.

Завершающий этап – подгиб низа юбки (срез должен быть обработан на оверлоке). Сначала оформляем разрез юбки, припуски шлицы отворачиваем на «лицо» и прошиваем по линии подгиба.

Получившийся уголок выворачиваем и выпрямляем.

Затем подгибаем весь материал и закрепляем булавками. Низ можно приклеить на «паутинку» или закрепить потайными стежками.

Изделие готово, перед ноской юбку нужно еще раз хорошо проутюжить.

своими руками и обработать шлицу

Здравствуйте! Продолжаем пошагово разбирать, как сшить прямую юбку своими руками.
В сегодняшнем мастер-классе мы подробно рассмотрим, как сшить подкладку для юбки.

Вначале, давайте вспомним, что мы уже сделали:

• Построили чертеж прямой юбки;
• Раскроили ее;
• Приготовили первую примерку;
• Вшили потайной замок;
• Обработали шлицу на юбке.

Наша задача

Поэтому, теперь наша задача раскроить и вшить подкладку.

Для чего нужна подкладка?

В первую очередь, юбка на подкладке, лежит на человеке лучше. Как вы знаете, она чаще всего бывает атласная и шьется так, чтобы блестящая сторона была к телу. Это позволяет изделию скользить и сохранить правильную форму, скрывает швы и дефекты ткани, делает ношение вещи комфортнее, так как материалы бывают разные, в том числе и шерстяные (кусачие), а также подкладка защищает вещь от пота.

Еще один плюс, что вещь становится плотнее и если она не слишком обтянута на человеке, то белье не выделяется.

Из каких тканей чаще всего делают подкладку?

• Есть специально предназначенная для этого, подкладочная ткань. Она бывает трех видов: вискозная, из полиэстера и ацетатная;
• Атлас;
• Тафта;
• Шифон;
• Хлопок;
• Сатин;
• Шелк.

Подробнее о каждом виде я расскажу в статье о тканях.

А мы, идем дальше.

Что необходимо для работы:

1. Подкладочная ткань;
2. Выкройка;
3. Мел или мыло;
4. Ножницы;
5. Булавочки;
6. Иголка с ниткой;
7. Утюг;
8. Швейная машина;
9. Оверлок. Если у вас его нет, не беда. Используйте двойной выворотной шов или дополнительный шов на швейной машине. Это может быть зигзаг или шов похожий на оверлочный.

Ход работы

• Складываем ткань, хорошая сторона с хорошей (кромка с кромкой). Накладываем выкройки, фото 1. Выкройку переда прикладываем к сгибу.

Отступая от кромки ткани 2-2,5 см, прикладываем выкройку спинки, закалываем булавками. Обратите свое внимание на то, что припуск для шлицы загнут и не учитывается. Обводим все мелом (мылом).

• Оставляем припуски на швы. По талии прибавляем 1,5 см, по линии бока 3 см, по низу 3 см.

Совет

В покупных изделиях, чаще всего, подкладка раскроена так же, как и сама юбка. Припуски минимальные, поэтому при носке она расходится по шву или рвется.

На самом деле подкладка в любом изделии должна быть чуть шире, чем само изделие (для свободы движения). Но для того, чтобы не чертить нового чертежа, я на ткани, по боку, делаю больший припуск.

Если у юбки 2-2,5, то раскраивая подкладку, я прибавляю 3-3,5 см (в зависимости от фасона), а шью 2-2,5 см. Таким образом, она получается шире и не доставляет нам не нужных проблем.

Еще отмечу, что на уровне линии низа в прямой юбке и юбке карандаш, я свободы не делаю, потому, что она будет видна в разрезе или шлице. При сшивание бокового шва, по линии низа, строчку направляю к точке, которая на чертеже юбки.

Если вы хотите сделать отдельно лекало подкладки, для прямой юбки, то на бумаге по линии бедер прибавьте 0,5 см, а по низу ничего не прибавляйте.

• Вытачки обводим, как при крое самой прямой юбки. От линии низа, вниз откладываем 2,5-3 см, на подгиб, фото 1. Вырезаем, делая небольшие «домики» над вытачками.
• Вытачки переносим на другую половину спинки/переда, как и при крое основного изделия.
• Зашиваем вытачки, заглаживаем к центру спинки/переда.
• Зашиваем боковые швы 2-2,5 см (припуск по боку), точка понизу остается та же, что и у основного чертежа.
• По центру спинки зашиваем от замка до шлицы.

Совет

У подкладки расстояние для замка оставьте на 1см длиннее, чем у юбки. Открывая и закрывая молнию, она не будет рваться. Точку, от которой будет начинаться шлица, тоже поднимите на один сантиметр. Это сохранит ткань от разрыва во время движения.

• И так, мы с вами зашили основные швы и вытачки. Теперь, оденьте подкладку на юбку. У вас изнанка с изнанкой должны быть вместе, а лицевые стороны наружу.
• Подкладку на линии талии прикрепляем булавками. Соединяем центральные швы по спинке и закалываем булавкой у молнии. Далее, сшиваем припуски юбки и подкладки, с каждой стороны от молнии. Это подробно описано в мастер- классе, как вшить молнию в юбку.

• Булавкой закалываем начало шлицы, совмещая швы. Напомню, что разрез на подкладке делаем на 1-1,5 см выше, фото 2;

• По правой половинке, откладываем от шва 4 см и рисуем вертикальную линию, от начала шва, откладываем 1 см  вниз (припуск на подгиб) и рисуем округлую линию мягко переходящую в вертикаль. Вырезаем, фото 3;

• Выворачиваем на изнаночную сторону, обрабатываем все припуски (по боку, по центру спины) на оверлоке, фото 4.

Хвостики от оверлока, крючком заправляю внутрь строчки. Как это сделать, найдете в мастер-классе «Как своими руками перешить платье и дать ему вторую жизнь» на 11 снимке. Все швы еще разглаживаем утюгом.

• По округлой линии заглаживаем 0,5-07 см. Прострачиваем на машине обе половины, снимок 5;

• Низ подгибаем два раза и заглаживаем, при необходимости приметываем и прострачиваем на машине.

Совет

Подкладку, лучше делать на 3-4 см короче юбки. Делая даже на 2 см, она может вылезать, особенно когда вы сидите.

Хочу отметить, что этот вариант обработки шлицы подойдет, как опытным мастерицам, так и начинающим. Лично я, чаще всего, использую именно этот вариант, потому что при носке он практичнее.

Как обрабатывать шлицу на юбке с подкладкой, пришивая ее к изделию, мы тоже с вами разберем в одном из мастер-классов.

Все, Молодцы!

Наша подкладка готова и мы можем двигаться дальше. Следующим нашим шагом будет пришивание пояса.

Напишите, как у вас получилось. Если остались вопросы, пишите в комментариях.

Делитесь статьей и оставляйте ее закладках.

Всего вам самого хорошего. До встречи!

Ваша

Блог — Самая маленькая студия

Фантастические ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ВЫКРОЙКИ: добавление расклешенной юбки к наклону

Основы выкройки: как добавить простые расклешенные детали к базовому наклону юбки

Давайте окунемся в мир модного выкройки для дизайна, добавив клеш к прямой юбке!!!

Что такое сигнальные ракеты? Чем отличается юбка А-силуэта от юбки-карандаш, прищепки, присборенной юбки, юбки «дирндль» или юбки со складками? (все это типичный словарь по моделированию)

Какие справочники хорошо иметь?

Как настроить выкройку, как создать выкройку, чтобы мы могли воссоздавать одежду снова и снова?

ПОЧЕМУ мы это делаем, и какие маркировки и символы позволяют соединить части выкройки в модную одежду?

Что такое язык модного технического дизайна?

Какие рабочие инструменты и простые основные процессы нам нужны для создания модных выкроек для шитья, как мы маркируем наши выкройки и каковы соглашения систем изготовления выкройки?

Что такое наклон?

(подсказка: это базовая выкройка, например, прямая юбка в сегодняшнем примере, которая подходит, но на ней вообще нет припусков на швы или деталей, поэтому ее можно использовать в качестве основы для создания новых дизайнов из базовой).

Как мы можем настроить наклоны, выкройки или предметы одежды, которые у нас уже есть, и как мы можем внести в них изменения, чтобы настроить и/или создать???

Как мы создаем облицовку? Что такое облицовка? Как мы можем их использовать?

Как добавить припуски на швы и подгибку?

Как взаимосвязаны шитье, выкройка и драпировка и чем они отличаются?

Мой самый главный совет тем, кто только начинает изучать выкройку, — тоже шить. Почему? Потому что каждое решение, которое вы принимаете в отношении выкройки, связано именно с тем, как вы собираетесь ее шить.

Столько лет преподавания выкройки и драпировки/шитья в Школе дизайна Парсонса, всегда было сложнее объяснить более подробные моменты тому, кто никогда не шил.

гораздо легче понять и выучить, если у вас есть хотя бы базовые навыки шитья в домашних условиях. Я рекомендую купить базовую юбку и классическую рубашку или базовый лиф-ракушку, чтобы потренироваться хотя бы перед тем, как начать.

НО ЭТО ВСЁ разбирается в Выкройке..

МОЯ ЛЮБИМАЯ вещь в обучении навыкам искусства и дизайна моды заключается в том, что я избавляюсь от страха перед процессом и постоянно напоминаю вам, что вы МОЖЕТЕ делать это так же, как и все остальные.

Я призываю вас использовать интересный, индивидуальный и творческий подход к техническим исследованиям в области дизайна одежды, получая при этом прочную основу.

«ЧТО ТАКОЕ и какие еще термины мне нужно знать, если я хочу поговорить о дизайне одежды с другими людьми в этой отрасли??»

КАК МЫ ДОБАВЛЯЕМ РАМЫ???????

Я надеюсь, что сегодняшнее видео по созданию моделей

откроет для вас совершенно новый мир, как это было для меня, когда я впервые начал изучать эти методы и инструменты дизайна одежды.

Когда я научился делать выкройки и драпировать. Я буквально навсегда перестала покупать выкройки.

Сегодня мы отправимся СРАЗУ. Вы услышите термины, которые мы используем, такие как вытачка, боковой шов, подол и линия талии.