Летнее платье-футляр расклешенного силуэта своими руками — BurdaStyle.ru

Расклешенное платье-футляр, модель 109 из Burda 6/2016

Вам потребуется:

Ткань пике 1,40−1,40−1,60−1,60−1,60 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; «волшебный» портновский мелок.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки платья-футляр. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 109.

Деталь 1 удлинить на указанную величину. На детали 1 линия совмещения для планки вычерчена для размера 36. Для размеров 38−44 эту линию вычертить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали b и с вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 4 см.  Для деталей b и с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

1 Перед со сгибом 1х

2 Боковая часть переда 2х

3 Спинка 2х

4 Бейка горловины переда со сгибом 2х

5 Бейка горловины спинки 4х

6 Мешковина кармана 4х

7 Верхняя отделочная планка 2х

8 Нижняя отделочная планка 2х

b) 2 обтачки пройм переда (раскрой по косой) длиной по 22−22−23−24−25 см и шириной по 4 см, включая припуски;

с) 2 обтачки пройм спинки (раскрой по косой) длиной по 37−38−39−40,5−41,5 см и шириной по 4 см, включая припуски.

План раскладки

Линии швов и разметка:

контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги. На припусках частей спинки у меток разреза для потайной застежки на молнию выполнить надсечки длиной по 5 мм. Линии совмещения на детали 1 (планка) и детали 3) бейка горловины), а также линии сгибов на деталях 7 и 8 перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Пошив

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь. Детали кроя из трикотажных полотен стачивать специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

Вытачки переда и спинки

Перед и части спинки сложить по линии середины каждой вытачки лицевой стороной вовнутрь. Сколоть линии вытачки, стачать от широкого конца к вершине. У вершины вытачки закрепку не выполнять, а нити строчки туго связать. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, глубины вытачек спинки ― к линии середины спинки.

Основные типы вытачек в изделии: мастер-класс

Выполнить и приметать отделочные планки

Нижние отделочные планки наложить на верхние отделочные планки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 6.

Сколоть короткие срезы вдоль размеченных линий швов и стачать точно до линий швов (1). Припуски швов срезать близко к швам, на уголках срезать наискосок. Припуски швов разложить, уголки планок вывернуть наружу. Планки сложить по размеченным линиям сгибов изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Открытые срезы планок сметать. «Волшебным» портновским мелком разметить ширину отделочных планок в готовом виде (2 см) (2).

Отделочные планки приколоть к переду лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), совместив уголки планок с размеченными линиями совмещения и линии рельефных швов с размеченными линиями швов планок (3). Планки приметать вдоль размеченных линий швов.

Притачать боковые части переда

Сначала приколоть к переду продольные срезы боковых частей переда лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 1.

Притачать, у нижних уголков ― только точно до размеченных линий швов (4).

На переде в уголках выполнить надсечки (5). Затем короткие срезы боковых частей переда приколоть к косым рельефным срезам переда.

Притачать (6). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на боковую часть переда. Концы отделочных планок приметать к срезам пройм и боковым срезам переда.

Проймы обтачать обтачками

Припуски по срезам пройм переда и спинки срезать до ширины по 1 см. Косые обтачки пройм переда и спинки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить.

Каждую обтачку «b» приколоть к срезу проймы переда лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска (7). Обтачку притачать по размеченной линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке, на участке скругления надсечь в нескольких местах (7а). Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пройму переда приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм, закрепляя обтачку (7b). Аналогично проймы спинки обтачать обтачками «с».

Перёд приметать к частям спинки

Верхние уголки выреза горловины переда наложить на части спинки платья-футляр, совместив края пройм переда с размеченными линиями совмещения, а также контрольные метки 2.

Перед приметать к частям спинки вдоль срезов горловин (8).

Плечевые швы беек горловины

Бейки горловины спинки (внешние и внутренние) наложить, соответственно, на бейки горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы, контрольная метка 3 (9). Припуски швов разутюжить.

Обработка горловины обтачкой с кантом: мастер-класс

Притачать внешнюю деталь бейки горловины

Одну деталь бейки горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 4), совместив плечевые швы бейки с плечевыми метками частей спинки.

Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины (10). Припуски шва срезать до ширины 7 =мм и заутюжить на бейку.

Потайная застежка на молнию, средний шов по спинке

Припуски по средним срезам частей спинки обметать. Потайную застежку-молнию раскрыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить верхней стороной на правую часть спинки вдоль края разреза (лицевая сторона). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, тесьма застежки молнии должна лежать на расстоянии 5 мм от края припуска (= ширина припуска на шов 1,5 см минус 1 см ширины тесьмы). Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к верхнему срезу бейки горловины, верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией горловины. Нижний конец тесьмы потайной застежки-молнии выступает за нижний конец разреза (стрелка).

Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы (11). Застежку-молнию притачать от верха до метки разреза (надсечка). Закрыть застежку-молнию. Вторую тесьму потайной застежки-молнии наложить верхней стороной на левую часть спинки вдоль края разреза (лицевая сторона), верхний конец тесьмы приколоть вверху булавкой (12). Потайную застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы.

Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза (13), затем застежку-молнию закрыть. Средние срезы частей спинки сколоть ниже потайной застежки на молнию лицевыми сторонами, при этом свободный нижний конец потайной застежки-молнии отвернуть к краям припусков. Выполнить средний шов по спинке вплотную к последним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии (14).

Учимся правильно вшивать потайную молнию вместе с BurdaStyle.ru. Видео мастер-класс

Обтачать горловину

Внутреннюю деталь бейки горловины приколоть к уже притачанной внешней детали бейки горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Концы внутренней детали бейки горловины отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза и приколоть к срезу горловины.

Припуски по краям разреза с потайной застежкой-молнией отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх внутренней детали бейки горловины (15). Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины.

Припуски шва срезать до ширины 7 мм, на участках скруглений надсечь в нескольких местах (15а). Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону.

Внутреннюю деталь бейки горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину (15b). Внутреннюю деталь бейки отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Припуск по внутреннему срезу бейки горловины срезать до ширины 7 мм, внутренний срез бейки горловины подвернуть и приколоть над швом притачивания бейки.

С лицевой стороны бейку горловины отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез бейки (15с).

Боковые швы, карманы в швах

Припуски по боковым срезам переда и спинки, а также припуски по прямым срезам мешковин карманов обметать. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман переда и спинки, совместив нижние поперечные метки.

Мешковины кармана притачать к припускам на расстоянии по 1 мм от размеченных линий швов (16). Мешковины кармана заутюжить поверх швов притачивания. Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы (контрольная метка 5), совместив поперечные метки и линии швов.

Стачать, оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками (17). Припуски швов разутюжить, входы в карманы переда приутюжить. Мешковины карманов отвернуть вперед, сколоть и стачать. Срезы мешковин каждого кармана обметать вместе.

С изнаночной стороны мешковины карманов пришить к припускам рельефных швов переда (18). Верхние концы припусков боковых швов пришить к краям пройм.

О различных видах карманов в одежде читайте на BurdaStyle.ru

Подгибка низа

Припуск на подгибку низа платья-футляр обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

Летнее платье-футляр готово!

Фото: Burda 6/2016
Материал подготовила Юлия Деканова

Как сшить платье-футляр

Вырез горловины лодочкой, рукава, напоминающие приспущенные бретели, баска и потрясающий узор превращают эту модель в нечто особенное! Все подробности, как сшить платье-футляр, в нашем мастер-классе.

Содержание

1.  РАЗМЕРЫ 36, 38, 40, 42, 44
2. ДЛИНА ОТ ТАЛИИ 60 СМ.
3. ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ: ДЕРЖАЩИЕ ФОРМУ ПЛАТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ С ЭЛАСТАНОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО.
5. ПЕРЕД РАСКРОЕМ:
6. РАСКРОЙ:
7. ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО АТЛАСА, РАСТЯГИВАЮЩЕГОСЯ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ:
8. ПРИПУСКИ:
9. ПРОКЛАДКА:
10. ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА:
11. ПЛАН РАСКЛАДКИ
12. ФЛИЗЕЛИН ФОРМБАНД:
13. ПРИ СМЕТЫВАНИИ И СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛИ КРОЯ СКЛАДЫВАТЬ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВОВНУТРЬ. В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ КАЖДОГО ШВА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКРЕПКИ.
14. РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ ЛИФА ПЕРЕДА
15. ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА, НИЖНИЙ КРАЙ БАСКИ И СРЕДНИЙ ШОВ ПО ПЕРЕДУ
16. ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ
17. ПОПЕРЕЧНЫЙ ШОВ
18. РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ СПИНКИ
19. ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ И СРЕДНИЙ ШОВ ПО СПИНКЕ
20. БОКОВЫЕ ШВЫ
21. РУКАВА
22. ПРИТАЧАТЬ РУКАВА, ПРОЙМЫ
23. ГОРЛОВИНА

 РАЗМЕРЫ 36, 38, 40, 42, 44

ДЛИНА ОТ ТАЛИИ 60 СМ.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Хлопчатобумажный атлас (при высоте раппорта узора ок. 40 см), растягивающийся в поперечном направлении, 3,00 м шириной 145 см для всех размеров, в качестве альтернативы: ткань без узора 1,60 м шириной 145 см; флизелин G 785 0,30 м шириной90 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; нитки для шитья.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ: ДЕРЖАЩИЕ ФОРМУ ПЛАТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ С ЭЛАСТАНОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

Все данные приведены в рамке внизу с уменьшенным чертежом деталей выкройки. С деталей 1 и 2 обтачки баски переснять какотдельные детали.

РАСКРОЙ:

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити на деталях бумажной выкройки была параллельна кромке/сгибу ткани. Обратите внимание на раппорт узора ткани!

ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО АТЛАСА, РАСТЯГИВАЮЩЕГОСЯ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ:

1 Средняя часть лифа переда, цельнокроеная с баской переда 2х
Средняя часть обтачки баски переда 2х
2 Боковая часть лифа переда, цельнокроеная с баской переда 2х
Боковая часть обтачки баски переда 2х
3 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом 1х
4 Боковая часть переднего полотнища юбки 2х
5 Средняя часть спинки 2х
6 Боковая часть спинки 2х
7 Передняя часть рукава 2х
8 Локтевая часть рукава 2х
9 Обтачка горловины переда 2х
10 Обтачка горловины спинки 2х
а) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 20 см и шириной по 4 см.

ПРИПУСКИ:

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа юбки ― 4 см, на подгибку низа рукавов ― 2 см, по остальным срезам и на швы ― 1,5см. Детали выкроить по этим линиям.

ПРОКЛАДКА:

См. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить с изнаночной стороны обтачек горловины.

ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА:

Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги). Линии складок перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ФЛИЗЕЛИН ФОРМБАНД:

Приутюжить с изнаночной стороны вдоль срезов пройм/срезов втачивания рукавов, при этом цепной шов на флизелине лежит на припуске вплотную к размеченной линии шва.

ПРИ СМЕТЫВАНИИ И СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛИ КРОЯ СКЛАДЫВАТЬ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВОВНУТРЬ.

В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ КАЖДОГО ШВА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКРЕПКИ.

РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ ЛИФА ПЕРЕДА

Боковые части лифа переда наложить на средние части лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть рельефные срезы (контрольная метка 1).

Стачать (1). Боковые части обтачки баски переда наложить на средние части баски переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть рельефные срезы. Стачать. Припуски швов разутюжить.

ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА, НИЖНИЙ КРАЙ БАСКИ И СРЕДНИЙ ШОВ ПО ПЕРЕДУ

Обтачки баски переда наложить на нижние срезы частей лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть нижние срезы и средние срезы до поперечных меток. Стачать. Обтачки горловины переда наложить на срезы горловины частей лифа переда, сколоть средние срезы от поперечных меток и срезы горловин, не доходя по ок. 5 см до срезов притачивания рукавов.

Стачать (2).

У поперечных меток обтачки отвернуть, соответственно, вверх/вниз и приколоть (3). Части лифа переда сложить лицевыми сторонами, средние срезы сколоть между поперечными метками.

Стачать (4). С обтачек удалить булавки.

На обтачке баски переда и на обтачке горловины переда выполнить средние швы (5). Лиф переда разложить, обтачки горловины переда и баски переда лежат на лифе переда лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски средних швов лифа переда и обтачек разутюжить.

Припуски шва притачивания обтачки баски переда срезать близко к строчке (6). Обтачку баски отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Обтачку горловины переда оставить пока лежащей на лифе переда лицевой стороной к лицевой стороне.

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ

Боковые части переднего полотнища юбки наложить на среднюю часть переднего полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть рельефные срезы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ШОВ

Переднее полотнище юбки наложить на обтачку баски переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть размеченные вдоль верхних срезов линии швов и стачать, не закрепляя лиф переда (7). Припуски шва обметать вместе. Верхний срез переднего полотнища юбки пришить к припускам среднего шва и рельефных швов лифа переда несколькими стежками. Боковые срезы переднего полотнища юбки и баски переда сметать.

РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ СПИНКИ

Боковые части спинки наложить на средние части спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть рельефные срезы (контрольная метка 3). Стачать. Припуски швов разутюжить.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ И СРЕДНИЙ ШОВ ПО СПИНКЕ

По средним срезам частей спинки у меток разреза для застежки на молнию выполнить маленькие надсечки. Застежку-молнию раскрыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить верхней стороной на одну часть спинки вдоль края разреза (лицевая сторона). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, тесьма застежки молнии должна лежать на расстоянии 5 мм от края припуска (= ширина припуска на шов 1,5 см минус 1 см ширины тесьмы). Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к краю припусков, верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией горловины. Нижний конец тесьмы потайной застежки-молнии выступает за нижний конец разреза.

Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы (8). Застежку-молнию притачать от верха до метки разреза. Закрыть застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить верхней стороной на другую часть спинки вдоль края разреза (лицевая сторона), верхний конец тесьмы приколоть к срезу горловины (9). Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы.

Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза (10). Ниже потайной застежки на молнию части спинки сложить лицевыми сторонами, средние срезы сколоть от низа до метки разреза, при этом свободный конец потайной застежки-молнии отвернуть в сторону к краю припуска. В машинку поставить одностороннюю лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов и выполнить средний шов по спинке от низа в плотную к последним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии (11). Припуски шва разутюжить и обметать.

БОКОВЫЕ ШВЫ

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы. Стачать. Припуски швов разутюжить и обметать.

РУКАВА

Каждую переднюю часть рукава наложить на локтевую часть рукава лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть верхние срезы (контрольная метка 7).

Стачать, начав строчку точно от размеченной линии горловины (12). Припуски шва разутюжить и обметать. Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

ПРИТАЧАТЬ РУКАВА, ПРОЙМЫ

Рукава приколоть к срезам пройм переда (контрольная метка 8) и спинки (контрольная метка 9).

Притачать (13). Каждую косую обтачку проймы (а)сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Приутюжить. Обтачку приколоть к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы открытые срезы обтачки лежали на расстоянии 5 мм от края припуска, а концы обтачки лежали на рукаве на длину по 1 см.

Притачать (14). Припуски швов притачивания рукава срезать до ширины по 1 см, а припуски шва притачивания обтачки проймы ― близко к строчке. Припуски швов притачивания рукава обметать. Обтачку проймы отвернуть на изнаночную сторону, пройму приутюжить, припуски швов притачивания рукава заутюжить на перед/спинку. Пройму отстрочить ниже рукава на расстоянии 7 мм.

ГОРЛОВИНА

Плечевые срезы обтачек горловины спинки приколоть к плечевым срезам обтачки горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать, начав строчки точно от размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки горловины обметать. Оставшиеся открытыми срезы обтачки горловины переда притачать к срезам горловины переда и передних частей рукавов, обтачки горловины спинки притачать к срезам локтевых частей рукавов и срезам горловины спинки, при этом концы обтачек горловины спинки отвернуть, не доходя по 5 мм до размеченных линий швов, и приколоть.

Припуски по краям разреза вместе с половинками потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки (15). Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву и максимально близко к потайной застежке на молнию и среднему шву по переду. Обтачку и припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Концы обтачки горловины подвернуть и приколоть к тесьмам потайной застежки-молнии, пришить вручную. Обтачку пришить к припускам швов притачивания рукавов.

Making The Sheath Dress by Miriam — заядлая швея

Мы нашли Мириам в Instagram — ее удивительный стиль продолжал привлекать наше внимание, и мы всегда ловили себя на том, что останавливаемся на ее фотографиях! Мы просто знали, что должны отправить ей один из наших шаблонов, чтобы посмотреть, что она с ним сделает. Конечно, она поразила нас своей версией платья-футляра. Мы передаем слово Мириам, чтобы она провела вас через ее «Изготовление платья-футляра»

Изготовление платья-футляра
Мириам

Когда Лиза из The Avid Seamstress попросила меня попробовать одну из их выкроек и написать об этом в блоге, я должна сказать, что была немного ошеломлена. Меня никогда раньше не просили сделать это, и одна только мысль о тестировании шаблонов и написании обзоров заставляет меня немного нервничать. Тем не менее, я подумал, что это хорошая возможность немного бросить себе вызов, а также — кто может сказать «нет», когда мне предлагают попробовать такую ​​же красивую выкройку, как у них?!

Я сразу же решил, что хочу сделать Платье-футляр. Когда я смотрю на узор, я вижу столько универсальности, элегантности, простоты. Я также подумал, что было бы неплохо разнообразить шаблон; с резинкой на талии или без нее, завязками на талии, длинными или короткими рукавами, комбинезоном или различными вариантами шеи (например, очень глубоким v-образным вырезом сзади для нарядных случаев). Вопросы, которые я старался держать в голове, были такими: что я буду искать в своем шкафу утром перед работой, в случайных случаях И в официальных случаях? Как я могу совместить это с комфортом и возможностью передвигаться? Последнее я не освоил, когда начинал шить. Я делала одежду, которая получалась немного неудобной, слишком тесной, слишком короткой, и одежду, которую я надевала только в редких случаях. Я как будто и сам не знал, и не продумывал перед покупкой выкройки. Я хочу сделать это по-другому в будущем, и я надеялась, что платье-футляр будет таким красивым и удобным, как я представляла себе.

Выкройка пришла в красивом конверте, в котором был обзор терминологии (если вы, как я, не знали, например, что такое «легкость»), размерная сетка и очень подробная инструкция с большим количеством иллюстраций. . Несмотря на то, что в итоге я не использовала резинку на талии, я очень рада, что научилась фантастическому способу ее вставлять (я раньше делала резинки на талии, но скажем так, я никогда никому не показывала внутренности этих платьев… для только глаза!).

Следующим шагом был поиск подходящей ткани. Мне было так трудно решить. У меня была черная вискоза и карамельно-оранжевый тенсель, а также несколько тканей из вискозы с рисунком. Я решил пойти на поводу у своего чутья и использовать черный в качестве тестовой версии, а карамельный тенсель для «настоящего». Ткань была от Blackbird Fabrics. Я также хотел добавить некоторые детали шва сзади, что также сделало бы его более аккуратным и безопасным внутри. Я предварительно вымыла тенсел и не могла дождаться, чтобы начать!

Первым делом я измерил. Я использовала размерную сетку, чему я очень рада, потому что для меня было бы вполне типично просто выбирать размер и рисковать, что в данном случае оставило бы мне платье, недостаточно широкое для моего размера. бедра. Итак, совет номер один – снимите мерки!

Я предпочитаю использовать оверлок для внутренних кромок, французских швов, окантовок или плоских швов. Однако я не знал, как сделать что-то еще, кроме как обметать эту ткань из-за изогнутых швов под мышками. Так как у меня не было подходящих ниток для оверлока, я сделала себе большую чашку кофе, настроившись на свое самое терпеливое швейное настроение. И я рад, что сделал это, потому что внутри получилось очень прилично. Следующее, что нужно сделать, это закрепить вырез горловины, а затем сделать шов сзади. После сшивания деталей спинки я сложил швы по бокам и сделал стежок с каждой стороны шва (что, я думаю, также сделало приятную деталь снаружи).

Следующим шагом были карманы, и я должен сказать, что я рад, что перепроверил, наложив перед и спинку друг на друга, прежде чем пришить их к платью, потому что мои маркировки были как-то далеко. Ну что ж!

А потом было довольно просто сшить остальную часть платья. Я решила сделать завязку для талии из остатка своей ткани, что, на мой взгляд, получилось неплохо для этой ткани тенсел.

Я очень довольна тем, как гладко прошел процесс, и я думаю, это потому, что я последовала совету, который Лиза дала мне, когда прислала выкройку, – чтобы весело провести время, создавая платье. Это может показаться очевидным, но я обнаружил, что напоминание себе о том, что нужно получать удовольствие от всего процесса, также делает конечный результат намного лучше. Выкройка очень хорошо объясняет, как это сделать на каждом этапе пути, и я могу без сомнения рекомендовать выкройку, независимо от уровня шитья и опыта!

Мириам показала, насколько универсален этот узор. Вы буквально можете сделать его своим, внеся несколько изменений и выбрав ткань!

Хотите заполучить эту выкройку? Он поставляется в печатном виде и в формате PDF, поэтому просто нажмите на свой выбор ниже, чтобы перейти на наш веб-сайт!

Хотите сшить это платье с помощью Avid Seamstress? Присоединяйтесь:

Одевайтесь по выходным — суббота 10 и воскресенье 11 июня (Брайтон) — подробная информация здесь

Платье-футляр в Ray Stitch – пятница, 11 июля (Лондон) – подробная информация здесь

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Методы черчения Four Sloper и My Boobs

Коллектив шитья пышных форм рад добро пожаловать Линдси в блог сегодня. Вы можете знать ее по SewBusty в Facebook, Instagram и в новом блоге SewBusty. Наслаждайтесь!

Я уверен, что я не одинок в , ненавидящем изменения шаблона . Я ненавижу их. Презирайте их.

Когда я сажусь делать проект, я не хочу часами полностью корректировать бюст, балансировать между талией и мини-задницей, а иногда и полностью корректировать бицепс. Это утомительно.

Но, как и у большинства людей, мое тело нестандартного размера. В частности, у меня гигантские сиськи для моего тела. К 6-му классу я носила бюстгальтер с чашкой E, и с тех пор они стали только больше (до чашки J).

Мне нужен был короткий путь к хорошо сидящей одежде. Войдите в слоупер.

Что такое слопер? По сути, это шаблон шаблона. Это двухмерное руководство по вашему телу, которое вы затем можете изменить, изменив линии швов, добавив легкости или перемещая вытачки, чтобы создать практически любой дизайн, который вы хотите.

Тем не менее, как и в случае с выкройками, методы наклонной выкройки были разработаны индустрией моды, и ни для кого не секрет, что модная индустрия не слишком озабочена выкройкой для нестандартных тел. Точно так же, как шаблоны часто разрабатываются для наших друзей с чашкой B, методы черчения часто также предполагают чашку B. И даже методы конструирования, которые учитывают большую грудь, обычно обрезаются на D. (И мы говорим о бюстгальтере D; разница между полной грудью и под грудью составляет 4 дюйма).0003

Так что я решил провести эксперимент. Я решила начертить скос лифа не одним, не двумя, не тремя, а ЧЕТЫРЬМИ разными способами, чтобы найти наилучший способ конструирования скоса на большой бюст.

Насколько это было возможно, я использовал одни и те же размеры для всех этих черновиков.

Метод Сьюзи Фуррер

Первым методом выкройки, который я попробовал, был метод Сьюзи Фуррер, следуя курсу Сьюзи «Работы: основы изготовления выкройки: наклон лифа».

Метод Фуррера основан на наборе из 15 измерений.

Первым препятствием, с которым я столкнулся при рисовании по методу Фуррера, было определение размера моей чашки. Примечательно, что Фуррер не использует измерение высокого бюста, а вместо этого основывает размер чашки на разнице между полным бюстом и обхватом под грудью +4 или +5. Для меня это означало чашку одежды F – разница в 6 дюймов между полной грудью и под грудью +4.

К сожалению, инструкции Фуррера для дротиков касаются только размера чашки D – разница между этими двумя размерами составляет 4 дюйма. Она предлагает тем, у кого бюст больше буквы D, использовать дротики D… так я и поступила.

И вроде все шло хорошо. Я нарисовал свои линии, изогнул эту французскую кривую и обозначил свое сердце.

Пока не добрался до армци. Буквально одним из последних этапов изготовления косоута является прорисовка соединения подмышечного и плечевого швов. В этот момент я знал, что моя рука должна быть не менее 8,25 дюйма, чтобы обойти плечо. Но мой боковой шов и плечевой шов были как раз. тоже. близко. Если я не сделал кривую совсем сумасшедшей, расстояние между этими двумя точками было не более 6,25 дюйма.

К сожалению, похоже, что Фуррер больше не отвечает на вопросы на форуме Craftsy, поэтому, просматривая вопросы в разделе вопросов и ответов, я нашел много грудастых людей с такой же проблемой, но без решения.

Все это говорит о том, что я не закончил черновик Сьюзи Фуррер, так как в этот момент казалось, что черновик не подходит для самых дружелюбно настроенных к сиськам.

Метод Кэла Пэт

Следующим методом, который я решила попробовать, был метод Кэла Патча, основанный на ее курсе CreativeBug: Изготовление выкройки: создание мастер-выкройки платья.

Метод Кэла Пэтча был самым простым из черновиков. Кэл очень старалась сделать свой класс доступным для всех уровней, и это действительно видно. Если вы ищете простое введение в черчение, это оно.

Большое предостережение, однако, заключается в том, что метод Кэла не принимает во внимание высокий бюст, и результат неутешителен. Как видите, у меня ужасные крылья гибели подмышками — классический признак того, что нужно уменьшить размер и полностью скорректировать бюст.

Если бы мне снова пришлось использовать метод Cal Patch, я бы сделал его на основе моего высокого размера бюста, а затем сделал бы корректировку всего бюста, чтобы изменить его на мой полный бюст. К сожалению, это не делает этот метод черчения очень удобным для груди.

Хочу отметить, что метод Cal Patch лучше всего подходит для талии, бедер и ягодиц.

Метод Натали Брей

По предложению группы Curvy Sewing Collective в Facebook я решила попробовать метод Натали Брей. Для этого нет причудливых классов Craftsy или CreativeBug, но книга Натали Брей бесплатна в Z Library, а это видео на YouTube от Pattern Making with Made превосходно.

Метод Натали Брей использует только 6 измерений и серию стандартных измерений для соединения точек.

В методе Брея также не используется измерение груди, и я забеспокоился. Но в нем используется измерение ширины спины, и я думаю, именно поэтому бюст подходит так хорошо.

Как видите, точка груди у меня была примерно на ½ дюйма выше, но в остальном сквозняк очень хорошо проходил через грудь. Я не знаю почему, но талия и бедра оказались примерно на 2 дюйма выше каждого.

Метод DressPatternMaking.com

Я была очень рада попробовать метод DressPatternMaking.com, так как Мария, дизайнер этого метода, много говорит о больших сиськах на своем сайте. Она сама носит чашку бюстгальтера F, и это вселило в меня надежду, что она поймет потребности грудастой швеи.

К сожалению, в то время как Мария пытается угодить бюстам побольше, ее «большой» не был достаточно большим для меня. У меня F-чашка в выкройках одежды, а ее инструкции по рисованию включали только размеры вытачек до DD/E. Я провел небольшую математику, чтобы вычислить количество дюймов между каждым интервалом чашки и сделал свои собственные дротики F чашки.

Ну, это не очень хорошо сработало. В то время как полный бюст был довольно хорош, высокий бюст был большим и, опять же, имел ужасные крылья подмышками. На картинке я добавил дополнительные 1/2 дюйма к боковой вытачке и взял 1/2-дюймовую ручную вытачку с правой стороны, но левая сторона осталась без изменений. Наклон плеча также нуждался в некоторых корректировках.

Я хотел полюбить этот метод, но не смог.

Сравнение

Вот как выглядели паттерны, выстроенные рядом друг с другом:

Как видите, здесь очень много различий! Наклоны плеч на набросках Cal Patch (справа) и DressPatternMaking (слева) намного меньше, чем на набросках Natalie Bray (в центре). Они также использовали разные конфигурации вытачек: в то время как все три использовали вытачки на талии, метод Брея был уникальным в использовании плечевой вытачки, а метод DressPatternMaking был уникальным в использовании вытачки в боковом шве.

Сравнивая только методы Брея (в центре) и Патча (справа), легко понять, почему моя выкройка Брея была слишком короткой в ​​талии и бедрах. Хотя оба этих метода должны были пойти мне на бедро, что-то пошло не так с этой целью в драфте Брея.

В отличие от двух других, выкройка DressPatternMaking (слева) предназначена только для талии. Затем его можно объединить с наброском ее юбки, чтобы создать косоворотку для парадного платья.

Победитель: монстр Франкенштейна

Итак, какой метод победил? Если мы говорим только о груди, я бы сказал, что метод Натали Брей лучше всего показал высокий и полный бюст. Другими словами, это был единственный метод, который не требовал ни повторной выкройки, ни полной корректировки бюста, ни дополнительных вытачек для выполнения FBA назад. Но Кэл Патч лучше всего подходит для нижней части тела, ниже талии.

Так почему бы не объединить два метода? Почему бы и нет!

Для моего финального наклона я использовал набросок Natalie Bray от пояса вверх и смешал его с наброском Cal Patch от пояса вниз. В результате получился очень близкий к второму черновик скина, как вы можете видеть здесь.